4m40 делика клинит стартер

Опубликовано: 05.07.2024

Стартер снимается очень легко и просто, даже если без ямы и эстакады. Шутка. Ппц как неудобно он снимается. Но даже если никогда этого не делали справитесь минут за 60. Надо только запастись средней трещеткой, головкой на 14, карданчиком который поставим сразу после головки и два удлиннителя, в идеале два длинных, но пойдёт и один длинный один короткий. Порядок действий. Открываем капот, снимаем клеммы, снимаем АКБ, откручиваем провод или провода силовые (это смотря сколько акб) там ключ на 12, снимаем управляющий провод. Дальше самое интересное. Лезем под машину. Откручиваем кардан, откручиваем щуп автомата, откручиваем нижний болт стартета там обычный ключ нормально работает. Затем конструкцией из кардана и удлинителя откручивает верхний болт. Поздравляю . У тебя все получилось))). Вытаскивается он так же вниз очень просто.

Так вот зачем я его снимал. Затем что замкнуло статор. Простой мультиметр показывает, но лучше найти высоковольтный, а то простой может не показать. Статор обошолся 1500, работа 500, но там делов на копейку это чисто для гарантии и возможности предъявить. Поставил все наместо, завожу и как то вяло крутит. Ну думаю китаец что поделать, там и провод сечением немного меньше оригинала. Как то холодным утром кручу не заводится, кручу ещё. Схватывает, но вяло. И чувствую воняет проводкой, я под капот провод к статору дымиться. Нудумаю гавно гитайское. Так я и мучался с вялым стартом пока в одно утро так же в догонку не крутил, завёл. Вышел снег с машины убрать, а мужик из соседней машины выходит и говорит что из под машины искры летели как от сварки. Глушу, лезу искать что за ерунда. И что в итоге? А в итоге я затупил (((. Не прикрутил хорошо провод статора к втягивающему. Как оказалось болт грелся аж до красна. Из за чего подгорел пластик и пятаки сместились. От этого контакт стал ещё хуже и гелось ещё больше. Ну провод то я затянул, но это уже не помогло. Все равно грелся и просто перестало замыкать втягивающее. То с 50 го раза стаботает то с 400 го, не поверите считал сидел. А за месяц до этого подарил мне корешь стартер с 40го мотора. Он просто перестал работать и на его место поставили контракт, разобрал оказалось оторван провод на щетек. С него то я и снял нужную мне деталь. Снимать полностью стартер не было желания. Поэтому решил менять втягивающее сверху. Сняк куллер, каб, топлевный фильтр. Места много работать можно. Откручивать втягивающее так неудобно, но удобней чем снимать стартер. Откручивал его тещеткой с битой. Теперь завожусь радуюсь. Цена ремонта 0 рублей.

А у клубня приключилась неприятность. С китайским втягивающим мотор завелся, а бендикс не ушёл. Так они вместе и работали 10 минут пока он не вышел. Последнее фото того что со стартером стало после этого.

Всем добра!
Начались проблемы со стартером. По утрам при температуре ниже -10 были трудности с заводкой машины, хотя как теплело машина заводилась без проблем. При попытке завести двигатель, стартер пытался это сделать, но тут же срывался и крутил в холостую. Порывшись в интернете понял что это бендикс.
Выбрал день, полез снимать. Как снять в интернете инструкций много, но вот по ремонту стартера от 4M40 информации мало.
Снятие стартера:
Перед началом работ скидываем клемму с аккумулятора(ов).
1. Снимаем передний кардан — 4 болта
Подвязать его и отвести в сторону (мой держался и без привязки), в раздатке он не закреплен и если его вытащить потечет масло.
2. Снимаем крепеж подводящих шлангов сцепления — 2 болта.
3. Стартер крепят два болта, нижний откручивается довольно легко длинным воротком с карданчиком и головкой на конце. Второй болт верхний — сложнее, тут на вороток нужно поставить еще один удлинитель и же пытаться подлезть к болту двигая туда сюда кардан.
4. Со стартера осталось открутить клемму и отстегнуть сигнальный провод. Читал что люди вытаскивали стартер вместе с проводами под машину и уже там откручивали провода, но длины проводов у меня точно не хватало для такого маневра. Как я не пытался, но скрутить клемму из под машины не смог, пришлось снимать интеркуллер и от туда уже дотянулся без проблем. Зато из под машины удобно было отстегнуть сигнальный провод (так как стартер уже снят и можно было крутить его как хочешь) . С одной стороны на фишке есть стопор, он откидывается и освобождает фишку. На ней нажимать ни чего не надо, есть только стопор с одной стороны фишки который нужно открыть.
Все. Стартер у нас в руках. По времени эта процедура заняла у меня больше часа, с поддамкрачеванием машины, для того что бы провернуть кардан и поисками верхнего болта стартера с фонариком.

После заказа всех запчастей стало интересно что же могло сломаться в старом бендексе. На вид это добротная железка.

Похоже виток пружины попадал под подшипник и со временем просто сломался, при том сломались все пружинки. В идеале бы поменять только их, цена была бы копеечной, но нет узел не разборный.

Стырый редуктор люфтил, я не знаю нормально ли это, поэтому решил заказать бендикс в сборе с редуктором. Вышло дороже рублей на 700. (У нового редуктора люфта не было)

Счетки изношено было только 2, вторые две как новые.
Ну и раз залез, то нужно поменять и подшипники.
Итого было куплено.
1. Редуктор в сборе с бендиксом CARGO 140412 (бендикс отдельно 232229).

2. Щетки IKA 019711

3. Подшипник на роторе NSK 629A4DDMC3E

4. Подшипник со стороны редуктора CARGO 140412

Далее все это дело доверил мастерам, которые приварили щетки, запресовали новые подшипники и собрали стартер, за работу отдал 1500 руб, но запчасти заказывал сам вышло значительно дешевле.
На этом все.

Рано или поздно, но практически все автолюбители сталкиваются с проблемой работы стартера. Конечно, если у Вас новый автомобиль и эксплуатация его Вами не планируется на длительный период времени, исчисляющееся годами. Проблема как снять стартер в случае его выхода из строя, Вас не коснется. Но если у вас уже подержанный автомобиль, да к тому же, еще и с коробкой автомат, то со снятием и ремонтом стартера не следует тянуть. Автомобиль с такой коробкой толкачом не завести.

Как снять стартер

Подготовительные работы

Начнем с того, что узнаем где находится стартер на ам Делика. Стартер автомобиля находится со стороны аккумуляторной батареи. Для того чтобы его найти, снять, определить неисправность, отремонтировать и установить обратно надо произвести следующие действия.

Поставить автомобиль на яму или подъемник, но можно это делать и с земли подстелив, что не будь.
Открыть капот.
Отсоединить клемма, от аккумуляторной батареи, для чего обычно используется ключ на 10.
Снять крепежный хомут тем же ключом на 10, а вот какой, накидной, рожковый или гаечный определяется по месту, так как крепления бывают разные и для удобства придется подбирать.
Отсоединить патрубки турбонаддува от куллера, ослабив ключом на 10 хомуты которыми они удерживаются на воздуховодах.
Заткнуть патрубки чистой тканью, бумагой или другим предметом, для того чтобы предотвратить попадание внутрь турбины посторонних предметов и грязи.
Отвести патрубки в сторону от куллера.
Отсоединить куллер от корпуса автомобиля выкрутив 4 болта на 10 которыми он крепится, и отодвинуть в сторону воздушного фильтра, противоположную аккумулятору.
Вынуть одну или две, смотря, сколько установлено на автомобиле батареи.
Убрать в сторону провода от аккумулятора, чтобы не мешали.
Открутить ключом на 12 и вынуть поддон АКБ.
Шланг, идущий от бачка гидроусилителя руля, легким нажатием на него сверху, опускаем в низ.
Ослабить хомуты крепления шланга подачи и шланга обратки топлива. Будьте осторожны, так как болты хомутов иногда расклепываются и легко потерять упорную шайбу. Еще один нюанс, после отсоединения шлангов от трубок ТНВД из них вытекает остаток солярки. Не хотите залить пол соляркой, то подстелите тряпку или поставьте посуду. Снимаем шланги и убираем их в сторону, подоткнув под пучок проводов или любым другим доступным Вам способом, не бойтесь их перепутать, они имеют разный диаметр. Доступ к стартеру открыт.

Снятие стартера

Снимаем защитный резиновый чехол с плюсового контакта стартера и открутив гайку на 12 накидным ключом, снимаем кабель отодвинув его в сторону к пучку проводов, закрепляем так чтобы он не мешал в дальнейшем.
Вынимаем провод из бендикса и так же убираем и крепим в стороне.
Перед тем как снять стартер, надо залезть под автомобиль и ключом на 14 отвернуть два болта крепящих стартер к коробке, для этой цели понадобится накидной ключ с удлинителем до 40 см.
Остаётся вынуть стартер из коробки автомат.
Стартер разворачиваем бендиксом в низ и аккуратно чтобы ничего не сломать и не оборвать провода автомобиля, достаём в сборе из двигательного отсека.

Двигатель 4M40 – это старый японский «динозавр» объемом 2,8 литра, который появился еще в 1993 году. В турбированном исполнении он выпускался вплоть до 2006 года. Этот силовой агрегат можно встретить на всех больших внедорожниках Mitsubishi. Мотор дебютировал на Pajero 2, ставился на Montero, L200 и Delica. На его основе был сделан более современный 3,2-литровый турбодизель 4M41.

У двигателя 4M40 всего один распредвал, по два клапана на цилиндр. Впрыск дизтоплива осуществляется в вихревые камеры. Зато в конструкции блока нашлось место двум балансирным валам.

Первые варианты мотора 4M40 были атмосферными, затем появились и турбированные версии. Впрыск топлива на ранних экземплярах – механический, в 1996 году ТНВД был оснащен электронным управлением. 2,8-литровый японский дизель развивает от 94 до 140 л.с.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя 4M40, снятого с Mitsubishi Delica Space Gear 1995 года. Это двигатель с механическим ТНВД, развивает 94 л.с. Двигатель дефектный – провернуты вкладыши.

Проблемы и надежность двигателя Mitsubishi 4M40

Архаичный японский дизель надежен и вынослив, но у него немало возрастных проблем, которые проявляются с пробегом. Кроме того, в топливной системе этого двигателя немало чисто ручных регулировок, которые требуют определенной квалификации или хотя бы инструкции по обращению с ними. В любом случае, многие эти старые двигатели живы до сих пор и возят машины, на которые установлены.

Выбрать и купить дизельный двигатель Мицубиши вы можете в каталоге силовых агрегатов на сайте компании «АвтоСтронг-М».

Вискомуфта вентилятора

Вискомуфта вентилятора охлаждения совсем не вечная. Если двигатель 4M40 начал закипать, то стоит проверить ее работоспособность и заменить при необходимости.

Заслонки «дроссельные»

На двигателе 4M40 с электронноуправляемым ТНВД во впускном канале присутсвуют две заслонки. Это не дроссельные заслонки, т.к., как мы уже знаем, дизель в дросселировании не нуждается. Эти заслонки работают в паре с клапаном EGR для точного дозирования рециркулирующих отработавших газов. Заслонка служит для мягкого глушения двигателя. Если с этими заслонками что-то случается – они подклинивают из-за сажи и сгустков масла, либо отказывает их вакуумный привод, то двигатель 4M40 может плохо заводиться, терять мощность и дымить, глохнуть на ходу и выдавать ошибки по наддуву.

А масло, попадающее во впуск из-за снижения эффективности маслоотделителя системы вентиляции картера, начинает протекать по штоку заслонки. Для устранения течи необходимо разбирать заслонку и менять сальник.

Турбина

На двигателе 4M40 используется турбина MHI (Mitsubishi). Турбина без изменяемой геометрии, просто с перепускным клапаном, управляемым вакуумным актуатором. Привод клапана наддува, следовательно, подкрутить что-то на турбине, чтобы отрегулировать наддув, на этом двигателе нельзя.

Турбина достаточно надежная и погибает от больших пробегов. Обычно на валу роторов образуется выработка или разбивается латунная втулка – подшипник скольжения. И тогда крыльчатки начинают задевать за корпус «улиток». Турбина начинает скрипеть, свистеть и не развивать наддува.

ТНВД

ТНВД Zexel (Bosch VE) сложный и капризный из-за своей старой конструкции. Он может дать течь солярки по сальнику вала, и тогда двигатель перестанет нормально работать и заводиться из-за нехватки топлива и завоздушивания топливной системы. Будет глохнуть на ходу. Также через негерметичный сальник ТНВД может втягивать моторное масло, которое затем через обратку попадает и в топливный бак.

В плунжерной паре могут возникать задиры, и тогда мотор перестает заводиться на горячую, т.к. плунжер не способен создать достаточного давления топлива. Плунжерная пара меняется отдельно.

На механическом ТНВД Zexel двигателя 4M40 установлен корректор давления наддува. Он связывает давление во впускном коллекторе с дозирующей муфтой ТНВД. В корректоре установлена подпружиненная мембрана, а под ней – шток с управляющим конусом.

На электронном ТНВД находится очень важный датчик положения рычага управления ТНВД, от настройки которого зависит и работа мотора, и даже работа автомата. Этот датчик, широко известный как «ТПС» (TPS, Throttle position sensor) необходимо регулировать, снимая его показания вольтметром.

Если двигатель начинает плохо ехать, вяло откликаться на акселератор, а в АКПП вдруг пропала 4-ая передача, появились рывки или запаздывания при переключениях передач – это все из-за «ТПС».

Опять же, от времени и пробега в датчике изнашиваются контактные дорожки, и тогда уже его придется менять на новый. Хотя народные умельцы вскрывают датчик, подгибают усики, восстанавливая контакты резистора.

Автомат прогрева (блок управления прогревом)

Представляет собой что-то наподобие термостата. К нему подводится антифриз. Пока антифриз холодный, шток автомата прогрева втянут. При этом немного изменяется угол опережения впрыска на ранний и увеличивается подача топлива. Все ради ускорения прогрева двигателя. Если на холодную дизель 4М40 работает жестко, это значит, что угол опережения впрыска слишком ранний. Когда антифриз подогревается, шток выдвигается и режим прогрева отключается.

Также на автомате прогрева регулируется величина начальных холостых оборотов.

Аппарат прогрева может выйти из строя из-за его засорения «накипью» из системы охлаждения. Аппарат можно снять и очистить через каналы подвода антифриза.

Клапанная крышка

Клапанная крышка течет маслом по прокладке и по двум полукругрым заглушкам, которые в народе известны как «полумесяцы».

Жор масла

Высокий масляный аппетит двигателя 4M40 обычно обусловлен засорением двух сеток в маслооттделителе, расположенном в клапанной крышке. То есть, маслоотделитель начинает пропускать газы вместе с парами масла на впуск. Для решения проблемы придется потрудиться: маслоотделитель установлен на заклепках. Их нужно высверлить, добраться до сеточек, отмыть их или поменять. И тогда жор масла двигателя 4M40 значительно уменьшится.

ГБЦ

Распространенная болезнь двигателя 4M40 – появление трещин в головке блока из-за перегрева или большого пробега. Трещины образуются между клапанами, вдоль вихрекамер и идут вглубь головки, до каналов системы охлаждения. Об их появлении свидетельствуют пузыри в расширительном бачке или разрушение бачка – это признак просачивания газов из камер сгорания.

Также при больших пробегах разбиваются направляющие втулки клапанов.

Цепь ГРМ

В приводе ГРМ используется двухрядная цепь, которая приводит только распредвал. В приводе клапанов отсутствуют гидрокомпенсаторы, тепловые зазоры клапанов нужно контролировать и регулировать подбором шайб.

Распредвал приводится цепью через промежуточную шестерню от коленвала.

К пробегу в 300 000 км цепь растягивается и начинает греметь. Цепь тут не перескакивает, но обрывы все-таки случаются. К сожалению, поршни загибают клапана, даже возможна поломка литого распредвала пополам.

Балансирные валы

Балансирные валы приводятся промежуточными шестернями от коленвала. Они расположены вверху справа и внизу слева. Правый балансирный вал приводится через шестерню масляного насоса.

При пробегах под 300 000 км в подшипниках балансирных валов образуется радиальный люфт. Правда, эта неприятность на работу мотора не влияет, валы продолжают вращаться и уравновешивать силы инерции. Износ подшипников обнаруживается при вскрытии двигателя 4M40 для выполнения капремонта.

Давление масла

С возрастом и пробегом давление масла скачет даже на старом японском турбодизеле. Обычно при загорании лампочки заменой одного лишь датчика давления масла не обойтись. Лучше всего сразу измерить давление. Если оно низкое, то придется разбирать и дефектовать мотор. Почти наверняка будут обнаружены провернутые вкладыши. Также о реальном падении давления масла может свидетельствовать цокот цепи сразу после запуска – она слегка провисает из-за гидронатяжителя, которому не хватает давления масла.

Выбрать и купить двигатель Мицубиши вы можете в каталоге силовых агрегатов на сайте компании «АвтоСтронг-М».

Mitsubishi Delica Путешественница › Бортжурнал › Пятаки вы мои, пятаки…

А вот верхний, гад, не виден от слова вообще! И чтобы добраться до него надо открутить крепление троса коробки и трубки щупа. Трубку щупа надо вытолкнуть вверх, чтобы не мешала, и вуаля! Вот он, верхний болт!

Размеры площадки 10х14 мм. Есть минус, шляпки болтов тоньше. Если из обтачивать под наши 12 мм., то они слишком глубоко провалятся. НО! Оказалось, что во втягивающем есть второй отлив, чуть выше пазов старых болтов, и вот на него-то идеально легли волговские пятаки.

Собираем реле, как его завальцевать я уже написал. Кстати, а вы, когда выпаивали обмотки, запомнили какой вывод куда? Нет? Эх. вы! Одинарный вывод на клему управления втягивающим, двойной на стартерную клему.
Ставим стартер в обратной последовательности. Так же, бендексом вниз опускаем его, там, внизу, разворачиваем его в нужную плоскость и вводим на место. А вот держаться на этом самом месте он ну никак не захочет! Если у вас есть помощник — замечательно! Один держит стартер сверху, второй наживляет болты снизу. Ну а если делаете в одни руки, то вот вам небольшой лайфхак. Вставьте в верхнее отверстие для болта подходящую шпильку меньшего, чем болт диаметра и просуньте ее насквозь. Стартер будет висеть на этой шпильке, что здорово облегчит нам жизнь.

Теперь снизу надо дотянуться до стартера, приподнять его, чтобы ушел перекос и он прилег к плите и можно, выталкивая вашу шпильку, наживить верхний болт. Потом ставьте нижний. Вот и вся недолга! Для удобства откручивания и закручивания болтов можно использовать карданчик и удлинитель на трещотку.
Кстати, шарясь по лабазам в поисках пятаков, наткнулся я на втягивающее, которое идеально подходит на наш стартер. Это реле на белорусский стартер для ВАЗовских и ГАЗовских моторов. Но ВАЗовское мне показалось каким-то маленьким и хлипким, вот для ГАЗелевского 406-го движка самое то!

Крепление 1 в 1 как наше:

Единственное неудобство, это управление втягивающим не на фишке, а на болтике. Но поставить на этот болтик кусок пластины для фишки, или обжать на проводе вместо фишки кольцо, я думаю, не проблема. На всякий случай купил, пусть лежит в запасе, а то вдруг в горах, да без связи, откажет? А у меня раз, и вот оно, лежит в ящике с инструментом))
Ну а за сим разрешите откланяться, остаюсь искренне ваш, целую, бла-бла-бла.

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Краткий обзор по ремонту стартера 4м40! Подробнее

L400 4M40 Снятие стартера Подробнее

PAJERO 2 Снятие стартера 4М40 Подробнее

Delica Булка 4M40 надежда ч.1 Подробнее

Нужно ли сразу снимать стартер? Полезный совет от авто электрика. Подробнее

Как снять стартер митцубиси поджеро двигатель 4м40 Подробнее

Замена помпы и термостата на Митсубиши Делика 2.8 4м40 Подробнее

Delica не заводится. Стартер. Подробнее

Делика 4м40 efi (головка блока) Подробнее

Замена стартера на 6g74gdi Подробнее

Что не так с дизелем Mitsubishi 2.8 (4M40)? Подробнее

Как снять ТНВД на 4м40 MMC DELICA Подробнее

Установка контрактного двигателя 4м40 с Mitsubishi Delica на Mitsubishi Pajero Подробнее

Ремонт Стартера Своими Руками Как Снять и Разобрать Стартер.Замена БЕНДИКСА Подробнее

Mitsubishi Delica L300. Замена стартера Л300 Подробнее

стартер на мицубиси паджеро 2 дизель 2 5 1993 года замена и ремонт Подробнее

Читайте также: