Форд куга 2 ремонт генератора
Опубликовано: 05.05.2024
Выездной ремонт генератора Форд Куга поколений II, I – самый быстрый способ вернуть автомобиль в исправное состояние, особенно, если вы находитесь в Санкт-Петербурге проездом, спешите выехать в нерабочее время и не можете ждать открытия автосервисов. Квалифицированный автоэлектрик службы техпомощи Pit-Stop24 может приехать на место круглосуточно, доставить необходимые комплектующие, выполнить ремонт по возможности сразу либо отвезти электрогенератор в нашу мастерскую.
Диагностика генератора Ford Kuga выполняется на месте, при сложных работах – в условиях мастерской на специальном стенде.
Варианты ремонта электрогенераторов Форд
В нашей мастерской
Вы приезжаете на машине или привозите ее на эвакуаторе в любое удобное для себя время, мы снимаем, ремонтируем и устанавливаем генератор в мастерской.
С выездом мастера
Первичные проверка и дефектовка на месте, затем доставка генератора в мастерскую и после ремонта мастер возвращается, устанавливает генератор и проверяет работу.
Вы можете выбрать любой удобный для себя вариант: если Форд Куга может самостоятельно передвигаться (проблемы с недозарядом, либо установлен свежезаряженный аккумулятор, которого хватит на дорогу), выгоднее будет обратиться за ремонтом автогенератора в мастерскую. В противном случае удобнее вызвать нашего мастера на стоянку или в гараж, где стоит машина, чтобы не вызывать эвакуатор.
Ремонт генераторов Ford Kuga поколений:
Ford Kuga II
Ford Kuga I
Цены на услуги
| Снятие, установка генератора с авто | от 1200 ₽ |
| Замена или перемотка обмотки | от 1400 ₽ |
| Замена подшипников | от 400 ₽ |
| Замена коллекторных колец | от 400 ₽ |
| Замена реле-регулятора | от 900 ₽ |
| Замена щеток | 400-700 ₽ |
| Стоимость выезда в черте КАД | 500 ₽ |
| Выезд за КАД | +40 ₽/км |
| Ремонт или замена ротора | от 1000 ₽ |
Характерные симптомы при поломке генератора Форд Куга
Типичные признаки, указывающие на необходимость ремонта агрегата или его замены:
- Повышенный уровень механических шумов, меняющихся пропорционально оборотам двигателя и нагрузке на агрегат: износ подшипников, щеточного узла, механическое повреждение ротора
- Отсутствие зарядки только на низких или на всех оборотах
- Очевидные повреждения: трещины крышек, кронштейнов крепления, люфт приводного шкива или его биение при вращении
- «Плавающие» неисправности (кратковременное моргание контрольной лампы при работе двигателя, не имеющее четкой системы)
- Явный перегрев генератора (запах гари, потемнение статорных обмоток)
Ремонт генератора автомобиля Форд Куга II, I нетруден на месте при типичных неисправностях и наличии подлежащих замене запчастей. Мастер проведет первичную диагностику, снимет генератор, заменит продефектованные детали, установит агрегат обратно и проверит его в работе.
В случае серьезных повреждений, когда сумма работ и подлежащих замене запчастей сопоставима с установкой нового или контрактного электрогенератора Ford Kuga, целесообразнее замена узла в сборе.
Доброго времени суток! в одном из постов про визит к дилеру пост был задан вопрос про свист из области генератора, который меня беспокоил со дня покупки авто. Сразу скажу что вопрос задавал еще нескольким куговодам, которые также успокоили меня, сказав, что это в принципе проблема очень многих машин данной марки и свистит подшипник генератора, как я и предполагал, и что сильно беспокоится не стоит. Но особенность моего сознания в проекции на технические знания не давали спокойно слушать свист, который "предал дыру в голове".
Официалы предлагают заменить генератор целиком, но стоимость нового агрегата далеко не приятная (от 18000) есть конечно б/у и восстановленные, но там за достойный вариант от 9000 руб и то никто не гарантирует что он не засвистит сразу после покупки.
Как только освободился денек, когда одна из машин приехала на ремонт с одной проблемой но после диагностики хозяин отправился за запчастями для других ремонтов, и гараж стал свободен, сразу принялся снимать генератор.
При всей кажущейся простоте снятия и удобном верхнем расположении генератора, задача непростая. а заключается сложность в двух моментах: 1 открутить нижний болт крепления генератора и 2 вытащить сам агрегат наверх.
Опишу процесс для тех кому интересно и тех у кого машины уже не на гарантии и любят повозится с авто сами.
Первым делом необходимо отсоединить клемму + от аккумулятора
1. Снимаем колесо и подкрылок, который держится на множестве легкодоступных пистонов. полностью можно не снимать, а только до половины со стороны морды и завернуть. Но я решил снять полностью и заодно заклеить его вибропластом.
Заранее прикупил запасные пистоны для крепления подкрылка назад и не прогадал, они пригодились)
2. ключом на 17 отжимаем натежитель и скидываем ремень
3. Далее самое интересное откручиваем нижний болт крепления генератора. Для этого предварительно необходимо открутить паразитный ролик ключом на 10 ( показан желтой стрелочкой) что кстати в дальнейшем облегчит и выемку генератора. Далее ключом на 15 отворачиваем болт крепления (красная стрелочка).
Делать это удобно на яме или подъемнике практически на ощупь поскольку места крайне мало, не лишним в плане удобства будет и снять защиту картера.
4. откручиваем длинный винт крепления верхней части и шпильку
честно говоря, не уверен что их длинна позволит вынуть их без съёма фары. Фару я снимал еще в попытках подобраться с удобством к нижнему болту, да и доставать генератор без фары гораздо легче.
5. снимаем фару, а для этого необходимо снять бампер ( по официальной версии) но этого можно не делать в полной мере.
Необходимо открутить два болта на верхней части один головкой на 10 а другой на 7
3 болта головкой на 10 в месте прикрепления к крылу (с внутренней стороны)
Данная манипуляция позволяет добраться до нижнего ( одного из трёх болтов крепления фары)
Фотка неудачная и его хорошо не видно но достать его можно без проблем через образовавшуюся щель
также необходимо выкрутить 3 самореза крепления фары сверху ( они легко доступны) их я не сфотографировал ) далее фару необходимо слегка повернуть и вытащить интуитивным способом, не забыв отключить разъем от нее)
Вот такой вид открывается на паразитный ролик и нижний болт генератора сквозь фару
6. Для того чтобы вытащить генератор наверх необходимо убрать в сторону гофры с проводкой а также необходимо разъединить и убрать в сторону две части патрубка системы охлаждения. вот это хомут нужно ослабить
7. Далее отсоединяем разьем и "+" контакт от генератора (головка на 13)
8. для того чтобы вынуть генератор было легче я вывесил двигатель на бомкрате и откручивал 3 шпильки крепления подушки к двигателю
Таким образом двигатель будет легко подать назад и вынуть генератор.
Изначально планировал самостоятельно перепресовать подшипники но в ответ на мой пост про данную проблему мой старый знакомый Серега domojkee предложил помощь в качестве скидки в конторе по ремонту генераторов и стартеров, в которой он сейчас трудится, (СПАСИБО ЕМУ ОГРОМНОЕ!) а довезти меня к ним оказалось на тот момент некому, поэтому всю выгоду съедали расходы на такси, и я решил сходить пешком до ближайшей конторы по ремонту генераторов и прочей навесной аппаратуры. Изначально планировал купить подшипники у них и поменять самостоятельно, но вскрытие показало что не все так просто.
после снятия щеток открылся вот такой вид
Генератор служит для подзарядки аккумулятора Форд Куга. В том случае, когда заряд перестал накапливаться, требуется сначала проверить натяжение ремня генератора. При его растяжении, вопрос решается достаточно быстро, всего лишь подтяжкой.
Однако, чаще поломка происходит не из-за ремня. Причиной является именно генератор. В этом случае его следует снять для замены на новый или ремонта.
Технология замены генератора на Куге:
- снимаем минусовая клемма с аккумулятора
- прокручивая натяжной ролик, ослабляем натяжение ремня генератора
- затем ремень снимаем со шкива генератора
- отсоединяем жгут проводов
- выкручиваем оба болта удерживающие генератор на двигателе
- производим его снятие и дефектовку.
Затем производится монтаж генератора в обратной последовательности.
Замена ремня генератора
Если ремень генератора достаточно растянут или на корде появились трещины, производится его замена на новый. Технология описана выше. Обязательным условием является проверка состояния вспомогательных роликов, в случае наличия люфта, шелеста и т.д., их также необходимо заменить на новые. Определить состояние ремня можно на плановом техническом обслуживании.
Цены на замену генератора Форд Куга 1, 2
Ремонт электрооборудования Форд Куга
С каждым годом автомобили становятся все более технологичными. Возрастает количество различных блоков управления, датчиков и сенсоров. Возможности мультимедийных систем сегодня в разы выше, чем на машинах из "двухтысячных". А проводка уже занимает целые километры пространства. Все это богатство невозможно ремонтировать в собственном гараже и требует обращения к специалистам.
В сети наших московских автосервисов Форд осуществляем все виды работ по ремонту и диагностике электрооборудования на Куга, замене генератора, стартера, катушек, форсунок, датчиков, ремня генератора и вспомогательных роликов.
Ремонт электрики автомобиля всегда начинается с компьютерной диагностики. В случае, если поломка не очевидна, большим подспорьем являются электронные помощники, которые через специальный разъем подключаются к блокам управления, считывая информацию обо всех найденных ошибках.
Замена, ремонт стартера
Стартер призван завести автомобиль, при прокрутке ключа в замке зажигания. Иногда он может банально сгореть, но чаще поломки менее глобальные, но все равно очень болезненные, так как иногда необходимо, особенно это касается вариантов с АКПП, доставить машину на автосервис с помощью троса или эвакуатора.
Наши мастера демонтируют стартер, определят причину возникшей поломки и произведут ремонт стартера Форд Куга.
На все виды работ по ремонту и диагностике электрооборудования, замене генератора, стартера, катушек, форсунок, датчиков, ремня генератора и вспомогательных роликов предоставляется гарантия. В наличии широкий выбор оригинальных и не оригинальных запчастей. Отличное соотношение цена/качество.
Привет, Друзья!
Очередной пост из серии «лайвхаки», сделай сам и сэкономь на запчастях!
Пробег авто перевалил отметку 150 тыс.км. и потихоньку стали посещать мысли о необходимости обслужить генератор. С недавних пор при запуске двигателя стало слышно проскальзывание ремня, за тем и на низких оборотах при начале разгона тоже. Встрять на дороге с порванным ремнём очень уж не хотелось, и было принято решение не дожидаться 1300км до очередного ТО, а заняться генератором отдельно и незамедлительно!
Во время не менее полезной для ознакомления процедуры замены ремня ГРМ и ремня генератора я сильно облажался и купил говнокитайский ролик FEBEST, не владея на тот момент информацией о том что в оригинале установлен ремень и ролик фирмы Gates. Тогда я упомянул что заменю это непотребство, так вот, первым лайвхаком будет комплект ролика с натяжителем T39188, который стоит в ТРИ раза дешевле, чем аналогичный узел но с шильдами FoMoCo, Зверя и Ёлки 1768088.
Ремень генератора решил поменять снова, и снова взял оригинальный ремень PSA 5750.YX который стоит дешевле чем он же в упаковке производителя Gates, и уж тем более чем в упаковке FoMoCo, это второй лайвхак.
Ну а дальше речь пойдёт про сам генератор и комплектующие. На дизельном двигателе обязательным условием работы генератора является муфта (шкив), которая прокручивается в обратную сторону, избавляя от ударных нагрузок ремень и сам генератор. При выходе её из строя при работе двигателя натяжитель будет дергаться, и возможны даже проскальзывания ремня (так случилось у меня). В оригинале для этого генератора Valeo используется муфта INA 535023610 стоимостью
3500₽, но вместо неё замечательным образом встаёт муфта INA 535017010 от генератора дизельного двигателя 2.2! Стоит она уже
1600₽! Это третий лайфхак! За него нужно сказать спасибо anbolotin и его познавательной записи в БЖ на эту тему.
По итогу список запчастей вышел такой :
Подшипник бол — 6303.2RSR
Подшипник мал — 6202.2RSR
Щетки — PX602
Коллектор — 230090
Муфта 2.2 — 535017010
Втулка подшипника — 332583
Ремень — 5750.YX
Ролик натяжитель — T39188
Общий бюджет мероприятия
4тыс ₽
Подшипники взял FAG. Не могу с уверенностью их рекомендовать, при разборе в них оказалось мало смазки.
Чтож, приступим к работе!
Для снятия генератора необходимо снять корпус топливного фильтра, правое переднее колесо и брызговик. Всё интуитивно. Описывать подробно не буду. Энтузиасты сами разберутся, а те кто сам не полезет в эту степь — просто поедут в сервис и не будут тратить время на прочтение ненужной информации.
Сняв генератор выявил сразу 2 неприятные вещи. Первая — муфту заклинило и перекосило (восьмерила), вторая — подшипникам совсем не хорошо.
Чувствуется вибрация и слышно перекатывание шариков при вращении якоря.
Дабы не мучать вас описанием разбора генератора, добавлю ссылку на видео с переборкой подобного.
И заодно видео с состоянием подшипника в моём генераторе.
В первом видео в мастерской используют специальный съёмники для муфты, которого у меня конечно же не оказалось! Сперва пытался сварить две части муфты, но «я у мамы сварщик», по-этому получилось лишь уничтожить внешний вид и без того замученной детали. Дальше в дело пошла жена болгарина, которой я аккуратно отрезал кусок подвижной части муфты, что позволило зацепиться газовым ключом и наконец отвернуть её изуродованное тело с генератора.
По итогу дефектовка показала необходимость замены щёток и обоих подшипников, что и было сделано. Коллектор с токосъёмными кольцами трогать не стал, выработка на нем минимальная, а замена крайне трудозатратна. Заодно был отмыт корпус, проведена диагностика диодного моста.
Ford Kuga Club Russia (Форд Куга Клуб)
Форум клуба владельцев кроссовера
Генератор
Нужен спецключ. У меня есть специальный набор инструментов для ремонта генераторов, там таких спецключей несколько видов.
Для общего понимания - вот такого типа, смотри на фото(фото приведено в качестве примера, а не конкретно для нашей муфты):
У меня тоже самое было.
гена стоит на 150, а в елм было 120.
просто поменял параметр.
ничего существенного в работе не заметил после изменения.
. вот такая беда. была.
Спасибо коллегам за предыдущие "высказывания"! они мне и помогли определить симптом болячки.
Пропала зарядка. Генератор стал греться как утюг с запахом палёной проводки. Никаких шумов и свистов. Отсоединив "папу-маму" и оставив плюсовой провод к аккумулятору отправился в сервис.
В результате диодный мост (2,100 р.) и износились щётки (300 р.). Пришлось надавить на маркетинг и настоять на скидке (как постоянному клиенту, участнику форума ffc и т.п.). Короче 500 р. скинули. Цена всего удовольствия 4 рубля. Такие у нас цены на Алтае.
Коллеги подскажите!
Выделенный (красным) провод проложен от генератора до плюсовой клемы аккумулятора?
Если так, то какова цена вопроса? И самостоятельно заменить возможно или нет?
Безусловно, прочту все 12 страниц данной темы.
Но может кто уже навскидку скажет, в чем причина.
1. Появился свист под капотом,
2. Появился значок аккумулятора на приборке,
3. Запах горелого, специфический,
4. Открыл капот, осмотрелся, ремень вроде в норме,коснулся генератора, он очень горячий.
Получается что на бензинке не все так просто
Просьба коллег подтвердить/опровергнуть факт который я заметил на своей машине:
Напруга на клемах аккумулятора (холостые, никаких подогревов не включено) меняется независимо от напруги в диагностическом разъеме по какому-то своему закону. Имеется ввиду не быстро, а от замера к замеру сегодня одна, завтра другая и.т.д. Замеченный диапазон на 0.1-0.4 выше чем в разъеме. В разъеме почему-то выше 14.1 замечено не было, обычно 13.8-13.9, на аккумуляторе ниже 14.0 тоже не видел (но тут не факт - мерял руками, ясно дело не постоянно).
Читайте также: