Из за чего генератор выдает большое напряжение на ваз 2107

Опубликовано: 05.07.2024

Проверка генератора ваз 2107 производится, не снимая с автомобиля. Для этого потребуется вольтметр или мультиметр и контрольная лампа. Проверка генератора ваз 2107 заключается в замере напряжения выдаваемого им под нагрузкой и без включения потребителей. При подозрении на неисправность генератора необходимо в первую очередь проверить натяжение ремня привода генератора. Если натяжка ремня нормальная, то проверяем напряжение на клеммах аккумуляторной батарее. Значение напряжения при средних оборотах коленчатого вала и включенном дальнем свете фар, должно быть в пределах 14,5 – 13,5В.

Перезаряд аккумулятора.

Перезаряд характеризуется повышенным напряжением на клеммах аккумуляторной батареи, то есть напряжение выше 14,5 В. Причина связана с регулятором напряжения. Чаще всего его неисправность, но возможен плохой контакт в его соединениях. Стоимость регулятора как правило не большая и в этом случае его проще сменить. Перед заменой зачистите место прилегания минусового вывода регулятора к корпусу генератора.

Отсутствие заряда или плохой заряд.

Если значение меньше минимально допустимого, то проверьте напряжение без нагрузки. Так же необходимо замерить напряжение между выводом 30 генератора и его корпусом.
Если при проверке генератора ваз 2107 значение напряжения, при включении дальнего света фар, на клеммах аккумуляторной батареи ниже 13,5.В, а при выключенном свете напряжение медленно растёт до значения до 13 – 13,4В. Причину в этом случае надо искать в плохом контакте от вывода 30 генератора до аккумуляторной батареи, плохом контакте минусовой клеммы и корпуса двигателя.

Для проверки надёжности соединения в клемме 30 генератора необходимо замерить напряжение между клеммой и корпусом генератора. Если напряжение значительно выше значения на клеммах аккумуляторной батареи, то следует открутить гайку крепления провода и зачистить места соединения и протянуть гайку самого вывода находящуюся между проводом и генератором. Плохой контакт в этом месте будет так же сопровождаться сильным нагревом контактного болта.
Если напряжение на выводе больше 13,5.В, то произведите замер между плюсовой клеммой генератора и корпусом генератора. При значении равном значению напряжения между выводом 30 генератора и его корпусом, устраните нарушение контакта между минусовой клеммой генератора и корпусом двигателя. Если же значение меньше, то проверьте значение напряжения в контактных соединениях цепи от генератора до аккумуляторной батареи. Если значение напряжения на клеммах аккумуляторной батареи и выводе 30 генератора одинаковые, то неисправен сам генератор. Самой распространённой неисправностью в этом случае служит пробой одного диода выпрямительного моста.

Неисправность регулятора напряжения.

Если при проверке генератора ваз 2107 напряжение на клеммах аккумуляторной батареи при включенном и выключенном дальнем свете одинаково. При этом значение напряжения между клеммой 30 и корпусом генератора не отличается от значения напряжения на клеммах аккумулятора. Это возможно при неисправности регулятора напряжения генератора или отсутствии напряжения для первоначального возбуждения, неисправность самого генератора.

Для начала необходимо проверить наличие напряжения на возбуждение генератора. Это лучше сделать при помощи контрольной лампы, соединив один её конец с корпусом, а второй с проводом подходящим к щёткам генератора или выводу 61 генератора, если генератор имеет встроенный регулятор напряжения. Если питание на проводе отсутствует, то необходимо проверить целостность проводов, предохранителя и исправность регулятора напряжения на автомобилях с выносным регулятором.

Встроенные регуляторы напряжения необходимо проверить при наличии питания, на проводе, подключённом к ним или клемме 61 генератора. Как это сделать описано в статье «Проверка регулятора напряжения» и останавливаться на этом вопросе тут не имеет смысла. Если питание на возбуждение подходит и регулятор, и щёточный узел исправны, то неисправность надо искать в генераторе.

Пробуксовка приводного ремня.

Рассмотрим ещё один вариант событий выявленных при проверке генератора ваз 2107. После пуска двигателя, без включения нагрузки значение напряжения меньше нормы, но через некоторое время нормализуется. При включении нагрузки резко падает. Так же падение может быть в результате резкого увеличения оборотов двигателя с последующей нормализацией при работе на постоянных оборотах. Это свидетельствует о проскальзывании приводного ремня генератора, которое может быть вызвано его ослаблением или износом, как самого ремня, так и шкивов. Износ в этом случае легко определить по наличию блеска дна шкива. Ремень в этом случае необходимо обязательно заменить, натягивать в этом случае бесполезно. Причём излишне натянутый ремень может быть причиной разрушения подшипников генератора. При установке нового ремня необходимо обратить внимание на величину его погружения в ручей шкива. Если ремень провалился полностью, то шкив необходимо так же заменить.

Ну, наконец, и последнее когда напряжение на клеммах аккумуляторной батареи при проверке генератора ваз 2107 выше 14,5В. это свидетельствует о неисправности регулятора напряжения или плохом контакте в минусовом выводе его с корпусом генератора при встроенном расположении регулятора или кузовом автомобиля при выносном расположении.

Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда после запуска мотора бортовой компьютер или один из приборов начинает показывать, что происходит перезаряд аккумулятора.

Последствия такой ситуации самые разные и зависят от того, насколько напряжение в бортовой сети превышает номинальное.

Незначительно повышенные параметры негативно скажутся только на аккумуляторе (закипание электролита с последующим его испарением), а вот если напряжение, идущее от генератора, будет превышать норму сильно, то могут выйти из строя электропотребители.

В любом случае перезаряд – явление, которое необходимо устранить, иначе оно не лучшим образом скажется на сроке службы аккумулятора и электроприборах.

Дальше мы разберем почему генератор выдает большее напряжение на 16, 17 вольт в бортовую сеть автомобиля, причина по которым U прыгает и как их устранить.

Схема подзарядки АКБ

Для общего понимания причин перезаряда сначала рассмотрим схему цепи зарядки аккумулятора. И хоть на разных авто она конструктивно отличается, но общий принцип построения одинаков.

Эта цепь в себя включает:

Генератор.
Выпрямительный блок (диодный мост).
Реле-регулятор.
Блок предохранителей.
Замок зажигания.
Контрольная лампа заряда.
АКБ.

Работает система подзарядки на примере ВАЗ 2106 и других автомобилей из серии «ВАЗ классика» следующим образом:

После запуска силовой установки, посредством ременной передачи коленчатый вал начинает вращать ротор генератора, в результате чего этот узел вырабатывает электроэнергию.
Поскольку автомобильные генераторы – переменного тока, то выработанная энергия поступает в выпрямительный блок, где переменный ток преобразуется в постоянный.
После выпрямительного блока электроэнергия поступает на реле-регулятор, в задачу которого входит подержание вольтажа в заданном диапазоне.
После регулятора электрическая энергия по цепи проходит через блок предохранителей, замок зажигания и контрольную лампу заряда, далее возвращается на вывод генератора, а уже с него подается на аккумулятор.

Подробная схема показана ниже.

Особенности работы цепи или почему может прыгать напряжение генератора

Выше указана общая схема цепи, без подробностей, но ее достаточно для понимания, как все работает. Теперь об особенностях работы подзарядки батареи.

Генератор самостоятельно не может регулировать параметры вырабатываемой электроэнергии, поэтому выходное напряжение из него варьируется (прыгает), причем в значительном диапазоне, зависит оно от оборотов коленчатого вала и нагрузки в бортовой цепи.

То есть, перезаряд аккумулятора, по сути, присутствует постоянно, пока генератор вырабатывает электроэнергию.

Чтобы аккумулятор принял заряд нужно подать на него вольтаж чуть больше, чем номинальный показатель самой батареи. На разных авто входное напряжение на аккумуляторе отличается, но в целом, этот показатель находится в диапазоне 13,9-14,5 В .

Именно при таком вольтаже батарея может «взять» заряд. Если вольтаж будет ниже, то будет недозаряд АКБ, а выше – перезаряд. Обе ситуации негативно сказываются на аккумуляторе.

Генератор же выдает вольтаж с большим значением, и чтобы поддерживать его в цепи в нужных рамках, в схему и включен реле-регулятор.

На одних моделях этот элемент входит в конструкцию генератора и совмещен с щеточным узлом (наиболее распространенная конструкция) или является отдельным узлом (встречается, к примеру, на ВАЗ классического семейства).

По сути, реле-регулятор – единственный элемент, отвечающий за то, чтобы в бортовой сети вольтаж соответствовал норме и не возникал перезаряд, причем с учетом нагрузки, создаваемой в бортовой сети при включении электропотребителей.

Причины перезаряда и повышенного напряжения в бортовой сети автомобиля

Неисправность реле-регулятора – самая частая причина перезаряда аккумулятора.

Из-за поломки этот узел перестает выполнять свои функции и «пропускает» все напряжение, вырабатываемое генератором в бортовую цепь, а оно может достигать 16 и даже 25 В. Естественно, ни один электроприбор в авто не рассчитан на такой вольтаж, поэтому элементы бортовой сети начинают перегорать.

Поломка регулятора бывает частичной или полной. В первом случае этот элемент все же выполняет свои функции, но «пропускает» напряжение чуть большего значения, чем нужно (к примеру, 16 вольт).

В этом случае выявить перезаряд аккумулятора можно только по показаниям измерительных приборов или бортового компьютера. Электропотребители же от такого напряжения практически «не страдают», а вот на состояние АКБ даже такое напряжение влияет негативно – при постоянном процессе батарея «выкипает» и выходит из строя.

При полной же неисправности реле-регулятора, высокие показатели (свыше 16 В) начинают выводить из строя потребители – первыми перегорают лампочки и предохранители, затем иные приборы. Значительное превышение вольтажа может стать причиной возгорания электропроводки.

Несмотря на то, что частичная поломка реле значительной угрозы бортовой сети авто не несет (за исключением аккумулятора), игнорировать ее не нужно, поскольку она в любой момент может перерасти в полный выход элемента из строя.

Поскольку реле-регулятор – единственный элемент, исключающий перезаряд аккумулятора, многие автолюбители при обнаружении повышенного напряжения в бортовой сети сразу же проводят замену этого узла.

Вот только помогает установка нового регулятора не всегда, часто проблема остается. Естественно, подозрения в этом случае падают на генератор. Этот узел действительно может давать перезаряд в случае пробоя диодного моста или обрыва обмоток, пробоя якоря на корпус.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ : Напряжение генератора автомобиля, норма на холостом ходу и под нагрузкой.

Но если замена реле регулятора не помогла, не стоит сразу менять или отправлять в ремонт генератор.

ВАЖНО : Часто причина перезаряда АКБ кроется в плохом контакте проводки цепи системы подзарядки батареи (описана выше).

Причина очень проста: в месте окисления контактов возникает сопротивление, которое реле-регулятор «воспринимает» как нагрузку в бортовой сети. К примеру, это может произойти в блоке предохранителей.

Чтобы компенсировать ее, и не допустить просадки вольтажа, регулятор начинает «пропускать» большие показатели в результате на АКБ поступает завышенное напряжение.

Поэтому в поиске причины образования перезаряда аккумулятора в первую очередь следует проверить:

Реле-регулятор.
Цепь системы зарядки (все соединения).
Предохранитель.

И только после этого снимать и проводить диагностику генератора.

Диагностика реле-регулятора

Проверка реле-регулятора при перезаряде АКБ – процедура не сложная и выполнить ее можно самостоятельно, используя мультиметр.

Проверка сводится к замеру напряжения на клеммах аккумулятора при разных режимах работы силовой установки. То есть, просто подключаем щупы мультиметра к клеммам и замеряем вольтаж сначала на ХХ, затем на средних оборотах, а после – на высоких.

На холостом ходу нормальным считается напряжение 13,2-14,0 В, на средних оборотах – 13,6-14,2 В, на высоких – до 14,5 В.

Если значения превышают указанные, следует проверить и зачистить контакты цепи системы зарядки и снова повторить процедуру.

Суть проверки такая: к корпусу подсоединяем «минусовой» провод от ЗУ, а к клемме регулятора подключаем «плюс». Лампа подключается к графитным щеткам (полярность не важна).

При проверке сначала устанавливаем на источнике напряжение в 12,7 В, при котором лампа должна загореться. Постепенно повышаем значение до 14,5 В. При достижении указанного значения исправный регулятор должен сработать, и лампа погаснет.

Если же она продолжает гореть при превышении 14,5 В, то узел неисправен и требует замены.

Добираемся до места ремонта

Напоследок о том, что делать, если обнаружен перезаряд в пути и нужно добраться к месту ремонта.

Если напряжение не превышает 15 В, то можно спокойно продолжать движение, но стараться не давать высокие обороты на двигатель и по максимуму снизить количество включенных электропотребителей (оставить только необходимые).

Если перезаряд сильный (более 16 вольт) для начала можно послабить натяжение ремня привода генератора, что снизит его производительность (хотя ремень быстро сотрется).

Если же послабление ремня результата не дало, а напряжение продолжает прыгать до больших значений, можно отключить генератор (отсоединить провода от него). В этом случае бортовая сеть будет запитываться только от АКБ.

Если аккумулятор хорошо заряжен при минимальном количестве потребителей на его заряде можно проехать 70-90 км пути, но после этого батарею нужно будет хорошо зарядить зарядным устройством.

Перестал заряжаться аккумулятор, нашел причину в "шоколадке", поменял на новую, завожу и на холостом меряю напрягу на клеммах АКБ - показывает 14 В с копейками, даю газу, держит столько же, поехал прокатился, меряю снова при включенном свете, печке, выдает 16.8 В, выключаю потребителей и показывает столько же, разве так может быть? Неужели брак попался?

Спустя пару часов завел еще раз, опять показывает 14 В, может это щетки притираются?

Если генератор после замены реле-регулятора выдает повышенное напряжение, то наиболее вероятными являются две причины. Первая - это неисправность самого реле или несоответствие его модели. Вторая - недостаточное напряжение питания самого реле. Например, плохой контакт на клеммах реле. В этом случае при напряжении на выходе генератора (и на клеммах АКБ) в 14 вольт на самом реле будет меньше, например, 9 вольт. А это прямая команда для реле повысить возбуждение генератора до того момента, пока именно на входе реле не станет 14 вольт. Смысл понятен? Снимите реле, внимательно осмотрите контактные площадки на нем и на генераторе, при необходимости зачистите. Обратите внимание на чистоту отверстий для крепежных винтов и на размер самих винтов. При попадании грязи, стружки и т п о отверстия или при установке нештатных винтов увеличенной длины реле может быть прижато недостаточно плотно для надежного контакта. Кроме того, существуют генераторы, в которых питание реле-регулятора осуществляется не от общей бортовой сети, а от отдельного выпрямителя, встроенного в генератор. При выходе из строя части диодов этого выпрямителя или нарушениях контактов (иногда паек, которые могут выглядеть нормально, а внутри иметь окисления) картина будет аналогичной. А на некоторых автомобилях питание реле-регулятора подается отдельным проводом от клеммы аккумулятора, при плохом контакте этого провода с клеммой будет то же самое. И не забывайте о таком варианте: реле питается от бортовой сети, и при этом нарушен контакт в точке забора питания самой сети или в замке зажигания.

Что касается щеток, то любые неполадки в их цепях, кроме прямого замыкания цепей питания в обход реле-регулятора, приводят к снижению мощности генератора и соответственно напряжения, а не к повышению.

Вот настали выходные, и снова конечно же время гаража.
Эта статья будет о возбуждении. Нет, ни каких шуток о виагре, о возбуждении генератора.

Вчера был в магазине, купил реле на генератор, т.к. были проблемы с ним (ну и так, по мелочи еще для тормозной системы). И вот, разговор о нем, о генераторе.

И так начнем, симптомы:
— Не идет заряд аккумулятора при запуске двигателя.
— Заряд появляется только после прогазовки до двух — трех тыс. обор. (важно)
— После перезапуска двигателя вновь нет заряки.
— Не горит индикатор на приборной панели.

Поговорил со знакомыми, и все в один голос: Это шоколадка, меняй ее! (реле генератора)
Кстати да, для информации, у меня почему то стоит генератор с ВАЗ 2112, со шкивом от семерочного. Видимо была необходимость.

Но я уже научен горьким опытом по тормозной системе, что все не так просто в этой чудо машине.

И вот, прочитал всякие статьи в интернетах и пришел к выводу: Нет возбуждения генератора!

(кстати, для инфы: в карбюраторе и инженктор. семерке стоят разные генераторы, тут была написана ересь . вот.)

И так, Напишу вам основные элементы этой чуду цепи:

1. лампочка "аккумулятора" на приборной панели. Дело в том, что ток проходит через нее и попадает на "провод возбуждения".

2. Что бы вы поняли, возбуждение, это тонкий провод с клемой, который цепляется вот здесь

3. Лампа заряда при включении зажигания не загорается. Не работает датчик заряда и другие контрольные приборы. Генератор зарядки не давал.
Причина данной неисправности — перегорел предохранитель F10 (10 А). Если после замены ничего не изменилось, ищут причины в замке или реле (если оно установлено) зажигания.

Ну это так, основа, вот сама система, как все работает:

Здесь цифрами от 1 до 6 обозначены основные элементы системы электроснабжения:
1.Аккумуляторная батарея.
2.Генератор.
3.Монтажный блок с реле и предохранителями.
4.Замок зажигания.
5.Измерительный прибор для контроля напряжения (вольтметр).
6.Контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи.

И вариантов решений ОООООчень много.
вот несколько из них:

1.
"любой "+"от зажигания через копеечное реле подключай и все будет ОК.

с контакта 67 на генератор, а на контакт 15 любой "+" который появляется при включении зажигания (это важно, а то акб будет садится)"

3. Просто все разобрать и прозвонить все схему, но на это нужно не мало времени и терпения.

4. то что решил сделать я: с синий клемы контакт 1 сделать перемычку на эелтую, контакт 3 (контакт 1 точно рабочий, потому что на панели работает вольтметр)

О итогах напишу!

Лада 2107 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 74 л. с., задний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Лада 2107, 2001

Лада 2107, 2010

Лада 2107, 1990

Лада 2107, 2011

Комментарии 8

получается 4 провода на плюсе

что может быть не идет зарядка аккумулятора все просмотрели, когда отсоединял провода с генератора один отвалился провод одиночный с плюсового и не могу найти откуда отвалился

Меняй лампочку в приборке, щетки-регулятор, если не помогло меняй диодный мост!было у меня такое после замены всего выше сказанного все ок!

Только в мануале ты забыл:
1) приборка бывает частично\полностью не загорается, и дело не в преде или блоке предов, а в самой приборке, и клепки под фишками надо пропаивать
1а) параллельно лампочке на приборке можно запаять резистор ом на 50 и можно будет спокойно без неё кататься,
1б) дальше без этой же лампочки тоже придётся газовать до 2-3 тысяч оборотов и шоколадка тут не причём.
2) Цитата:"(кстати, для инфы: в карбюраторе и инженктор. семерке стоят разные генераторы, в карбюраторе стоит генератор переменного тока с выпрямителем, а в инжекторе сразу с постоянным током. вот.)"
Вот это бред чистой воды, везде у нас гены 3 фазные переменного тока с диодными мостами, именно диоды и дают нам постоянное напряжение, а шоколадка даёт лишь регулировку по постоянному току, "включая/выключая" обмотку возбуждения(самовозбуждение генератора).
2а) тюнинг с реле регулятором от 6ки вещь хорошая, там сделано, что есть реле регулятор, а лампочка на приборке чисто индикация.
3) сомнительный тюнинг по шкивам, если делать шкиф меньшего диаметра моща у гены увеличится тоже бред, просто сместится выход на максимальную мощность генератора на меньшие обороты, и соответственно предел работы движка тоже сместится по оборотам вниз, если жалко подшипники\щетки\кольца генератора. И наоборот чем больше шкиф, например в твоём случае с широкого ремня на узки поликлин мощность генератора в районе оборотов ХХ уменьшится.

Я бы не сказал что предел работы движка сместится вниз из-за генератора. Макс частота вращения для гены ограничивается его балансировкой и подшипниками (лучше ставить skf подшипники), а так же диодным мостом! У диодного моста есть максимальная частота переменного тока на которой он работает отсюда можно посчитать "самые" максимальные обороты))))

SmileIncognito

И про гены на постоянном токе это вот бред!)
Хотя у меня на тракторе стоит генератор именно постоянного тока!)))

SmileIncognito

здесь не играет большой роли сильное изменение размера шкива, ведь заряд регулирует реле, это все равно что считать, что от оборотов будет меняться заряд

Как раз играет, текущая мощность гены прямопропорциональная его оборотам(в данном случае с коэффициентом оборотам движка, примерно 1,5-2,5 раз быстрее гена крутится чем движок).
А таблетка регулирует хорошо напряжение только тогда, когда моща гены больше мощности нагрузки и вот тогда у нас АКБ заряжается. А вот если моща гены меньше, чем хочет нагрузка, гена выдаёт нужный ток, но идут просадки напряжения, соответственно АКБ не заряжается, так у него есть тоже свой предел по вольтажу для зарядки. Так вот у таблетки тоже есть некие пределы не только по вольтажу, так называемые верхний и нижний предел регулировки, но и время открытия выходного транзистора, и когда у нас нагрузка больше чем выдаёт гена, таблетка держит его всегда "включенным" и в итоге если гена не тянет, то хоть какую таблетку ставь не тащит он и нагрузке и заряд АКБ

Доброго всем, тема на денёк - два.
Жига седьмой модели, гена от восьмёрки, не более 30 т. км отходил.
В общем при включении ближнего, отопителя и обогрева стекла, замечаю просадку 12.3 ПРи выключении например обогрев стекла, АКБ начинает заряжаться.
Реле зарядки совместим с щётками, поменял (грешил на эту релюшку), минусовые провода на движке и корпусе проверял - зачищал.
Подозреваю сдохший диодный мост в гене, подтвердите мои подозрения.

Accelerator78

Доброго всем, тема на денёк - два.
Жига седьмой модели, гена от восьмёрки, не более 30 т. км отходил.
В общем при включении ближнего, отопителя и обогрева стекла, замечаю просадку 12.3 ПРи выключении например обогрев стекла, АКБ начинает заряжаться.
Реле зарядки совместим с щётками, поменял (грешил на эту релюшку), минусовые провода на движке и корпусе проверял - зачищал.
Подозреваю сдохший диодный мост в гене, подтвердите мои подозрения.

Доброго вечера. Ток стандартного генератора 2108 составляет 55А, что при расчёте мощности генератора составляет 55А х 12В = 660 Вт. Нагрузка составляет Лампы ближнего света стандартные 2шт х 55Вт = 110Вт, мотор отопителя 30 Вт, обогреватель заднего стекла, как пишут потребляет около 12А, значит мощность составит 12А х 12В = 144Вт. Получается, что у вас нагрузка на генератор составляет 110+30+144= 284 Вт. То есть менее 50%. В данном случае реле-регулятор должно поддерживать напряжение на клеммах аккумулятора в пределах 13,7 - 14,2 Вольт. У вас просадка до 12,3 В. Предполагаю, что неисправно реле-регулятор. Так как реле-регулятор у вас интегрированный (встроенный в генератор), думаю нужно попросить у кого либо заведомо исправный реле-регулятор и попробовать. Неисправный диодный мост в первую очередь видно по колебаниям стрелки мультиметра (тестера) из-за неполно выпрямленного тока. Кроме того, при выключении замка зажигания потребление от аккумулятора остаётся, из-за пробоя диодного моста, и аккумулятор обычно за ночь садится совсем (в ноль). Так как из-за пробоя диода в диодном мосту ток от аккумулятора начинает протекать через рабочую обмотку генератора. Можно замерить амперметром, подключив его в цепь от аккумулятора. Если разряд при выключенном положении замка зажигания имеется, то диод точно пробит и диодный мост неисправен. Надеюсь, что написал, что либо полезное.

А-Петер

Если разряд при выключенном положении замка зажигания имеется, то диод точно пробит и диодный мост неисправен. Надеюсь, что написал, что либо полезное.

А-Петер

Если разряд при выключенном положении замка зажигания имеется, то диод точно пробит и диодный мост неисправен. Надеюсь, что написал, что либо полезное.

а если обгорел вывод диода, что нередкость лично на шевроле нивах менял, новая машина месяца нет а с зарядкой проблемы, бывало после замыкания диодного моста, нагревается от перегрузки обмотка статора,и плавятся изоляторы на статоре,если не проверить статор то новый диодный мост выйдет из строя.

А-Петер
реле регулятор заменил на новый, правда менять пришлось два раза. Первый был бракованный, выдавал напряжение 16,5 вольт. Второй вроде нормально работает, когда просадки нет.
Замерю сегодня амперы потребления, хотя тут уже всё ясно. ПРи простое в несколько дней, акб сильно разряжается,( я грешил на вечно включенный радар детектор, хотя это пассивный приёмник и много потреблять он неможет) заряда ели хватает на пуск.
Спасибо за помощь)))

На каких оборотах измеряется напряжение?
На хх? - так жиговские генереторы никогда нормального заряда на хх и не давали Конструкция такая.
3000 оборотов дайте и включите всю нагрузку - если напряжение в норме, то не катайтесь на хх ночью

Предварительно отключив всех потребителей постоянных и не задействованных от замка зажигания?
Какова примерно будет величина утечки?

Accelerator78
попробуй провести ряд эксперементов с генератором
1 - померий напряжений непосредственно на клеймах АККУМУЛЯТОРА на нескольких режимах оборотов двигателя(х.х.-800, ..1500, 3000), причем на каждом режиме пробуй попеременно включать-выключать нагрузку(сначала без потребителей, потом добавить габариты, обогрев стекла, фары, ..)
2 - померий напряжений непосредственно на клеймах ГЕНЕРАТОРА на нескольких режимах оборотов двигателя(х.х.-800, ..1500, 3000), причем на каждом режиме пробуй попеременно включать-выключать нагрузку(сначала без потребителей, потом добавить габариты, обогрев стекла, фары, ..)
..соответственно, данные измерений надо будет записать, затем сравнить и делать выводы - на высоких оборотах просадки быть не должно, на холостом ходу просадка будет, а на оборотах 2000 - 3000 и свыше просадки быть не должно. ..потом на момент проведения эксперементов подзаряди акб, что б он не являлся супер активным потребителем, а то мож он на себя всё сосёт..
..если данные идеальные на генераторе и хреновые на аккумуляторе = эт говорит о том что надо бы ремонтировать проводочку, а именно - бросить пару новых проводов, один от "+" гены до "+" акб, второй от корпуса гены "масса" до "минуса" акб
..еще, при измерениях на гене - минус брать непосредственно с корпуса генератора, а не с кузова авто
..на моем авто была похожая хрень - причина - проводок от "+" гены до "+" акб был хреновенький.
..потом и масса не всегда бывает идеальной массой

а если на всех режимах и на акб и на гене проседает напряжение, тогда надо лечить гену будет
_____
..все же, на старых схемах когда реле-регулятор распологался отдельно от генератора, как мне кажется было лучше - р.р. контролировал бортовое напряжение непосредственно в бортовой сети, а встроенные р.р. контролируют напряжение на самом генераторе(на клеймах гены)
..я в свое время собирал р.р. на м-412 и результат был таков что на всех режимах бортовое напряжение поддерживалось с точностью 20-30милиВольт
..можно конечно и встроенные р.р. заменить на отдельно стоящие, да вдобавок и на самодельные с высокой точностью поддержания бортового напряжения, но это уже отдельная тема.
------
и еще - измерь ток утечки АКБ - в разрыв минусовой клеймы поставь амперметр и посмотри значения утечки, далее методом проб начни перебирать предохранители, ..
мож и с гены скинуть "+" проводок посмотреть результат
..если ток утечки есть, то он разряжает акб, а акб при заводке сосет на себя ток немеренно и сосет до тех пор пока не зарядится, вот почему - все эксперементы по выбраковке гены надо проводить не на убитом(разряженном) акб - мож при таком стечении обстоятельств гена чисто физически не может удерживать бортовое напряжение в норме из за того что акб сосёт на себя немеренно, а на таких критических режимах гены могут и ломаться

Читайте также: