Как поменять цепь стартера на питбайке

Опубликовано: 04.07.2024

Раньше, до того как в жизнь байкеров вошли электростартеры, им нужно было приложить не мало усилий для того, чтобы «завести» своего железного коня. Поэтому появление электростартеров это огромный шаг вперёд! Но не все питбайки оснащены этой опцией изначально, поэтому возникает резонный вопрос, как поставить электростартер на питбайк. В данной статье мы постараемся разобраться в этом. Прежде всего, разберёмся что такое электростартер и каков принцип его работы.

Электростартер– это двигатель, работающий на электричестве и служащий для запуска двигателя внутреннего сгорания. Когда вы включаете стартер, электроток через реле включения поступает на соленоид. Его сердечник втягивается и через тяговую передачу вводит в зацепление большую шестерню электродвигателя. Контакты реле стартера замыкаются. После этого муфта свободного хода позволяет вращаться независимо друг от друга маховику двигателя и двигателю стартера, все детали стартера возвращаются в первоначальное состояние.

Первое что нужно сделать – купить электростартер. Когда вы приобрели новый электростартер, то он уже готов к установке. Разбирать и собирать его нет необходимости. Вам нужно лишь установить его. Это может быть агрегат как российского, так и зарубежного производства. Выбор за вами и зависит он, прежде всего, от модели вашего питбайка.

Как установить электростартер на питбайк

Сам процесс установки выглядит таким образом:

Убедитесь, что блок двигателя питбайка имеет отливку под стартер.
Если изначально байк не был оборудован электростартером, то отверстие для его установки может быть заглушено. В этом случае заглушку нужно высверлить.
Далее подключаем стартер: на реле стартера есть четыре провода. Первый идёт на стартер, второй на аккумулятор, третий – масса аккумулятора, четвёртый – приходящий с кнопки стартера.
По схеме расположенной ниже подключаем стартер к системе и теперь он готов к работе!

Беда! Духи царства стартера напали на страну Шестерению. Их тонкое соседство связывала невнятная цепь. цепь рухнула. война неизбежна.

Ну а, если серьезно, зимой начал стучать стартер, то есть треск и удары во время запуска в мороз на холодную. Изначально грешил на обгонную муфту и все хотел поменять, дабы избежать полной поломки.

Но я совсем забыл про связующее звено стартера и обгонной муфты – цепь.

В общем, стартер с каждым днем гремел все сильнее и сильнее, и в один прекрасный день просто перестал работать. Точнее стартер-то крутился, но мотор оставался без движения. Опять же думал, что кирдык обгонной муфте, ан-нет.

Когда я снял крышку, то увидел, что цепь, каким-то образом слетела. Не придав этому значения, я поменял обгонную муфту (кстати, поставил муфту от мопеда Альфа, она точно такая же).

Цепь надел, все собрал (к слову, на родной муфте следов износа я не особо увидел, за исключением мелочей, но не суть). Все собрано, поставлено, стартер закрутил мотор и – о чудо! – снова запуск с кнопки, а не судорожное тырканье кочерги.

Но счастье было недолгим, вскоре история повторилась: стартер бестолково крутится, а мотор нет.

Когда я снял в очередной раз крышку генератора, я мягко говоря был весьма удивлен! На этот раз цепь просто была порвана! Как. Кааааак. Взгляните, на это великолепное качество исполнения!

Цепь, как оказалось, сделана из металла, который можно легко перекусить пассатижами или перепилить пилкой для ногтей, в общем печаль-беда.

Не долго думая, я вернулся к своему донору – мотору от Альфы. С него я снял цепь ГРМ, которая значительно превосходила по качеству цепь стартера YX 150.

Чувствуете весь трагизм ситуации. Цепь от Альфы, которая лучше по качеству, чем питовская.

Цепь ГРМ от Альфы была расклепана и укорочена до нужного количества звеньев, но перед этим я решил сравнить цепи и посмотреть, насколько же вытянулась родная цепь стартера от пита. и тут мой инфаркт повторился!

Даже при грубейшем сравнении видно, насколько сильно вытянулась цепь (она нижняя). После грубых замеров было выяснено, что цепь вытянулась в период около 150 часов на более чем 1.5 см! Это не то, чтоб ни в какие ворота, а вообще. слов нет.

Итог: всем-всем-всем владельцам моторов со стартером! Рекомендую сразу после покупки поменять цепь стартера на цепь ГРМ, хотя бы стандартную, а лучше D . I . D ., тем более что в продаже они есть, и найти их не проблема. Ведь кто знает, возможно вам повезет не так, как мне, и разорванная цепь застопорит на ходу генератор, убьет его и разорвет внутреннюю крышку кривошипной камеры.

СМАЗКА:
На цепи питбайка, эксплуатирующегося в условиях внедорожья, скапливается очень много пыли и грязи, что уменьшает срок службы цепи и звезд. Цепь необходимо чистить и смазывать.

Чистить цепь удобно обычной бытовой щеткой и керосином. При чистке желательно не испачкать себя и Ваш мотоцикл, потому что пятна будет сложно отмывать. Керосин испарится, а растворенная в нем смазка нет. Вы можете использовать и любой другой очиститель. В некоторых случаях цепь снимают и кладут на ночь в емкость с растворителем\бензином\керосином) при наличии замка на цепи это проще чем чистить ее на байке.

Перед смазкой цепь необходимо просушить: протереть насухо или дать высохнуть.

Так же, следует не забывать, что правильное натяжение цепи играет немаловажную роль в продолжительности её жизни.

Не стоит обильно поливать смазкой всю цепь. Это не имеет смысла, к ней будет быстро налипать песок , который сработает как абразив и быстро сточит грани. После смазки можно протереть цепь сухой тряпкой или газетой, чтобы убрать лишнюю смазку. Главная цель смазать подвижные части линков цепи. Куски смазки на цепи не имеют никакого смысла и скорее навредят.

Если Вы любите полазить по грязи и лесам, то Вы скорее всего сталкивались с проблемой, при которой грязь набивается под часть крышки генератора, закрывающую ведущую звезду.
Избавится от этой грязи полностью, не снимая крышку, не простая задача. Но и у нее есть простое решение: купить укороченную крышку генератора или укоротить стандартную.

(помните, скопившаяся грязь губит Вашу цепь и звезды, лучше следить за чистотой и ухаживать за байком, чем менять звезды и цепь, которые зачастую стоят не дешево)

НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ:
Натяжение цепи играет большую роль в преждевременном изнашивании цепи и приводных звезд.
Для того чтобы натянуть цепь нужно:
1. Ослабить гайки на задней оси питбайка.
2. Равномерно открутить болты натяжения; для удобства на большинстве маятников в данном месте есть засечки по которым можно ориентироваться. Если их нет то Вы можете воспользоватся линейкой.
3. После выполнения выше перечисленных пунктов зафиксируйте болты натяжения, и затягивайте гайки на оси колеса.

На НЕ нагруженном байке люфт цепи должен составлять 3-4 см. Выполнив натяжение цепи, сядьте на байк задом на перед и проверьте натяжение цепи снова. Цепь не должна быть ''каменной''. Если цепь натянута слишком сильно, то она скорее всего порвется при достаточном срабатывании подвески или при приземлении.

Доброго времени суток. Пока я не нашел времени написать о сборке новой игрушки для дочери предлагаю Вам ознакомиться с довольно таки старой моей статьей о сборке и доработки мега китайского питбайка Ирбис ттр125. Данная статья может пригодится и для сборки других питов из коробки. К слову он прошел без проблем часов 35. За это время в болоте он был раз 15 и раз в глубокой луже да такой что на природе был только руль и крышка бензобака. На удивление после этого он завелся и довез меня до дома. Перед зимой был продан(
И так погнали!

Доброго времени суток. На этой неделе в моем гараже прибавилось еще на одного друга! Но на этот раз никаких «автомобильных» движков под ж… ой, а всего навсего 125 кубиков приобретенных для дачного веселья (лесных покатушек, гряземеса и тд) за цену нового моб. телефона. Набрав информации с различных источников по доработкам данного агрегата решил выложить все в одном месте. Может кому и пригодится.) (много фото и видео)

Как уже понятно из названия я приобрел новенький irbis ttr 125 13 года без эл. стартера (по мне бесполезная вещь). Долго выбирал, читал как положительные, так и отрицательные отзывы, сомневался в покупке. Друзья агитировали на приобретения Kayo, но он выходил чуть дороже, а я поставил себе планку не больше 35 тыс за то, что может вовсе не понравится или сломаться (99%). Экономия мать ее. Проведя пару недель на форумах, посмотрев видео владельцев и узнав все болячки которые надо тут же лечить, решил рискнуть и приобрести данное китайское чудо по цене выхлопа кобра на булевард или нового Iphone 5s (кому как удобнее сравнивать))). Пара подписей, ввод пин-кода карты и коробка с конструктором в гараже.

Далее приобретаем комплект доработок:
-Гофра воздушного фильтра от газ 3110 (406 двигатель) -150 руб.
-Гофра тяги двери ВАЗ 2110 длинная (2шт) -50 руб. =100 руб.
-Гофра электрики двери ВАЗ 2110 прямая -20 руб.
-Смазка Mobil (длинный тюбик с джемом синего цвета))- 350 руб.
-Гермитики: для проводки и высокотемпературный

500 руб.
-Лист паранита -100 руб.
-Хорошая изолента черного цвета -50 руб.
-Nanoprotech -250 руб.
-Локера от классики 2шт -200 руб.
ИТОГ: 1720 руб. За комплект доработок и химию

Идем в гараж, заведомо взяв с собой Отца для ускорения процесса вдвое и Жену для фотосьемки.

Что бы собрать ирбис надо его сначала разобрать!
Снимаем весь пластик, сидение и вилку.

Вот и получен первый опыт ремонта своего железного брата. Так вышло, что каким-то образом я порвал цепочку электростартера. Ребята с форумов пишут, что такое могло произойти, когда я заглох на второй передаче, воткнувшись в кочку. Такое имело место быть, поэтому они могут быть правы. Второй вариант - цепочка была изначально с браком.

Чтобы её поменять, пришлось немного повозиться и проявить весь свой творческий потенциал. Хочу предостеречь вас от вещей, на которые я потратил больше часа впустую.

Итак, каким образом правильно прокачать систему.

2) Первое, что нужно сделать - разобрать тормозной суппорт с жидкостью. Это такая черная коробочка слева от ручки газа, на ней еще длинная надпись с ключевыми словами DOT3, DOT4. Собственно, в этой коробочке налит запас жидкости, достаточный, чтобы не зацепить в систему воздух. Не откачивайте из нее жидкость полностью - независимо от того, зачем вы разобрали тормоза. Т.к. если отверстие на шланг зацепит воздух - пиши пропало.

Итак, суппорт разобрали. Подливаем тормозную жидкость (надпись советует использовать только DOT3 и DOT4 типы. Не знаю, какие бывают еще и что это значит, но у меня была как раз ДОТ4).
После чего осуществляем 3-5 нажатий ручкой тормоза, чтобы прогнать жидкость в систему. Профи советуют делать это так - нажатие резкое, отпускание плавное. Чтобы продавливать подальше, и не возвращать воздух обратно. После нескольких нажатий фиксируем ручку в нажатом состоянии, просим товарища слегка открутить маленький болтик с резиновой шапочкой около тормозных колодок на диске, чтобы спустить воздух, который мы туда подогнали. Выпустили - закрыли обратно. Опять делаем 3-5 нажатий, фиксируем ручку, спускаем воздух. И так до момента, когда колодки начнут зажимать колесо уверенно.

Для тех несчастных, которые все-таки спустили жидкость и нахватали воздуха в систему - полная прокачка системы занимает порядка двух часов. Эти два часа кажутся бессмысленным существованием во вселенной и попутным нажатием тормозной ручки, но, поверьте, через два часа колодки начинают отзываться.

Читайте также: