Как узнать заряд аккумулятора автомобиля через прикуриватель

Опубликовано: 28.04.2024

Сходу поиском и просмотром 7 страниц ответа не нашел на этот вопрос.
Извиняюсь если чайниковский и/или уже обсуждался.

Вот у меня есть преобразователь 12V ->

220В.
Допустим жена пошла в магазин, а мне туда не хочется - я подоткнул ноутбук и не заводя двигателя пользуюсь.
Или воткнул чайничек - чайку заварить.
Как мне понять когда пора прекращать это безобразие - а то не заведусь? Не бегать же, не смотреть все время под капот на глазок в АКБ.
Сосед мне говорил, что есть индикатор - втыкается в прикуриватель и видно степень заряженности/разряжености АКБ. Сильно подозреваю, что по сути это просто вольтметр и не уверен в точности и надежности такой информации.
Вопросы:
1. Действительно ли такое есть?
2. Если есть - то насколько надежно на него ориентироваться или баловство это?
3. Может они разные бывают? На одни можно рассчитывать, на другие нет?
4. Если это баловство - то существуют ли какие-то более серьезные системы, реально выполняющие функцию постоянного контроля состояния и/или сигнализации?
5. Что порекомендуете?

Заранее Гранд Мерси если кто ответит.
:-)

> Сосед мне говорил, что есть индикатор - втыкается.
-----------------------------------
1)измерение напруги на акб без нагрузки и привязывание этого значения к "степени заряжености акб" - имеет большую погрешность.
тк не учитывается внутреннее сопротивление акб,сопротивление провода,нижнее граничное напряжение на акб,при котором оный может выдать необходимый стартерный ток.
2) такие индикаторы могут быть разных систем ,с разной погрешностью,зачастую хужее 10% точности.

имхо решение тут одно- введение дополнительного акб + развязка оных. тогда уже нестрашно будет усадить в 0 доп акб

Чувствуется профессионал :-) Спасибо.
Примерно так я и думал себе. Но я на практике этим не занимался, думал: А вдруг? Вы разрушили мои надежды.

Однако:
1. Даже 10% или около того - это хоть что-то. В связи с этим, может дадите какие-то рекомендации по производителям и моделям и где это можно найти? Или хотя-бы по рекомендуемому принципу работы индикатора.
2. Насчет измерения напряжения "без нагрузки" - естественно возникает вопрос о измерении напряжения под нагрузкой. Т.е. например прибор делает это с некоторой периодичностью.
Предвижу ответ: Под большой нагрузкой - посадим аккумулятор самим прибором, маленькая нагрузка - неинформативна.
2а. Кстати, по постановке задачи - я как раз пользуюсь НАГРУЗКОЙ - значит если эту нагрузку подключить через комбинацию вольтметра и амперметра - может что-то можно будет сказать на основании падения напряжения? Понятно, что это только в теории. Практическую ценность оно имело бы для меня только если кто-то уже сделал такой реально работающий прибор.
3. Насчет дополнительного АКБ - это вторая часть марлезонского балета, которая сама по себе хороша, но не отменяет пожелания знать состояние основной АКБ. Об этом я тоже хотел спросить. Правда я думал про т.н. "бустер", т.к. организовывать в моторном отсеке место для второй батареи, а тем паче размещать ее в салоне - не готов. Не очень также понял что имелось в ввиду под "развязкой". Спрошу про бустер отдельным постом - чтобы кому это тоже нужно сориентировался по заголовку.

эта. > 1. Даже 10% или около того - это хоть что-то. В связи с этим, может дадите какие-то рекомендации по производителям и моделям и где это можно найти? Или хотя-бы по рекомендуемому принципу работы индикатора.
не дам. без оценки схемотехники -сложно оценить точность.
> 2. Насчет измерения напряжения "без нагрузки"
------------------------------------------------
есть одна "метода"-почти аналог нагрузочной вилки.есть недостатки:
1)она позволит оценить состояние акб,но не позволит пользоваться при этом чувствительной к помехам электроникой.
2)всётаки не совсем такое измерение равняется с реальной нагрузкой.
раз в несколько секунд-минут акб на несколько милисекунд подключается к мощной нагрузке(и комутатор и нагрузка-могут являть одно целое-группу мощных полевиков),в этот момент измеряется напряжение на акб. тоже требует калибровки.
если есть знакомые радиогубители-можете их озадачить.
вкратце схема-таймер коротких импульсов,коими управляется :
1)нагрузка(источник тока на 1 оу и транзюках)
2)ключ,через который осуществляется зарядка кондёра от акб в моменты подключенной нагрузки.
далее после кондёра-повторитель или высокоомный вольтметр.
всё,телемаркет.

> 3. Насчет дополнительного АКБ - Не очень также понял что имелось в ввиду под "развязкой".
--------------------------------------
элементарно,Ватсон!
выводим с генератора 3фазы, подаём на 3 мощных диода ,включённых аналогично "верхней группе" диодов генера.группа диодов генера на землю-является общей. с доп диодов -подаём на + акб.
имеем более-менее равные напруги на акб в момент заряда(а в авто зарядка акб постоянным напряжением),и абсолютно независимые в плане разрядки(развязанны диодами)
есть и комутаторы акб, не требующие вмешательства в генератор,просто подключающую доп акб релюшкой в момент достижения в бортсети напруги выше 13 вольт.. полной независимости такое подключение не даёт,есть и кой какие другие недостатки,но прост в реализации

Ох! Первое - в принципе понял и в принципе примерно об этом и думал. Вы добавили немного конкретики. Но как-раз и думал что это - не совсем реальная нагрузка, быстрое подключение-отключение мощной нагрузки - переходные процессы и т.п.
И тут еще вопрос, в том, что это ведь тоже ток. Чем чаще подключения и мощнее нагрузка - тем дороже (в смысле емкости аккумулятора) обходится эта затея - АКБ быстрее садится.
Но озадачивать радиогубителей пожалуй не буду - не дай бог машину загубят, а она еще не очень старая и не очень дешевая и даже типа на гарантии.

По второй схеме (развязка) - это мне чтобы понять - надо рисовать, да и то не факт что пойму. Но опять-же, как уже писал, в этой машине устраивать такое не готов.

Аккумулятор выполняет важную роль в автомобиле. При повороте ключа зажигания он посылает ток на стартер. С его помощью происходит запуск двигателя. Если он разряжен завести машину не получится.

Поэтому, чтобы не возникли проблемы с запуском, особенно это важно в зимний период, необходимо периодически следить за емокстью аккумуляторной батареи. Т.к. с наступлением зимы многие автовладельцы сталкиваются с этим. Связано это с тем, что отрицательная температура оказывает плохое влияние на электролит. О том, как проверить заряд аккумулятора автомобиля в домашних условиях рассмотрим ниже.

Как правильно проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность

Как проверить автомобильный аккумулятор?

Напряжение полностью заряженной батери автомобиля должно быть не менее 12,6 вольта. Если напряжение менее 12 вольт, степень ее заряженности упала больше чем на 50 %, то его необходимо срочно зарядить!

Нельзя допускать глубоких разрядов АКБ, это ведет, повторюсь еще раз, к сульфатации пластин. Напряжение на аккумуляторной батареи величиной меньше 11,6 в означает, что она разряжена на 100 %.

Способы проверки состояния акб автомобиля:

Каждый из данных способов имеет свои тонкости и нюансы. Теперь подробнее разберем как проверить своими руками аккумулятор автомобиля на работоспособность.

Глубокие разряды АКБ недопустимы. Чтобы не сомневаться, что батарея вашего автомобиля полностью заряжена и проблем с запуском двигателя не возникнет, запишитесь на диагностику в техцентр или купите новый аккумулятор.

Как проверить заряд аккумулятора автомобиля по индикатору

В настоящее время многие АКБ оснащены встроенным индикатором, обозначающий его текущее состояние. Первыми применять в производстве АКБ стали в Японии.

На крышке аккумуляторной батареи имеется специальное окошко. Это и есть индикатор заряда аккумулятора автомобиля. Его еще называют гидрометром. Обычно имеет зеленый цвет, говорит о том, что он полностью заражен. По мере разряда цвет изменяется. Если же белый или серый цвет – это сигнал о том, что часть емкости потеряно. Значит необходимо зарядить. Если же цвет черный – это значит, что он полностью разряжен и требуется замена.

Принцип его действия в следующем:

По мере увеличения уровня заряда автомобильной батареи повышается плотность электролита. Что в свою очередь приводит к тому, что поплавок, в виде зеленого шарика, поднимается по трубке, и становится виден в специальном окошке. Поплавок всплывает когда заряд АКБ составляет 66% и выше.
Если же поплавок не всплывает, значит состояние автомобильной батареи ниже нормы. Как отмечалось, окошко будет черного цвета, но в некоторых предусмотрен еще один шарик красного цвета, который будет всплывать при низком заряде аккумулятора.
При пониженном уровне электролита в батарее (частичной потере емкости) через глазок будет виден сам электролит. В такой ситуации необходимо долить дистиллированную воду и подзарядить его.

Как проверить аккумулятор при покупке в магазине или с рук? Определить исправность автомобильной батареи можно и по индикатору – достаточно простой и легкий способ.

Однако, стоит помнить, что индикатор дает возможность выполнить предварительную оценку степень заряженности, но никак не точную. И в полной мере полагаться на его показания не следует, есть более точные методы. К тому же, такая проверка возможна не со всеми АКБ, некоторые данным окошком не оснащены. Поэтому важно быть в курсе и других методов.

Как проверить заряд автомобильного аккумулятора мультиметром

Мультиметр – специальный прибор, который используется для измерения напряжения в сети. Важный инструмент, который обязан быть у любого водителя. Цена прибора не велика. Мы советуем пользоваться теми, которые оснащены электронным табло.

Как правильно проверить заряд аккумулятора автомобиля при помощи мультиметра? Для этого выполните следующие действия:

Подключаете провода мультиметра.
Выставляется мультиметр в режим замера напряжения и устанавливаете на 20 Вольт.
Металлическими щупы проводов прикладываются к клеммам АКБ. (Красный щуп к плюсовой клемме, черный к минусовой).
Смотрите показания.

Очень важно! При проверке заряда аккумулятора тестером зажигание автомобиля должно быть выключено!

Степень заряженности	Показания мультиметра
АКБ заряжена	Больше 12.7 Вольт
Разряжен на половину	От 12.1 до 12.5 Вольт
Глубокий разряд	Меньше 11.7 Вольт

Таким образом, если напряжение на мультиметре меньше 12.7 Вольт, то он не полностью заряжен. При напряжении меньше 11.7 Вольт необходимо его срочно зарядить, т.к. он не сможет завести двигатель машины.

К сожалению, проверка заряда автомобильного аккумулятора при помощи мультиметра не дает таких точных значений, как нагрузочная вилка, но немного все же сориентировать может.

Также смотрите видео, как проверить заряд аккумулятора автомобиля мультиметром:

Как проверить состояние аккумулятора нагрузочной вилкой

Данная проверка тока заряда относится к более профессиональному методу. Такой способ используют в технических центрах по ремонту автомобилей. Т.к. он дает достаточно точный показания, и к тому же способен работать под нагрузкой.

Нагрузочная вилка – это прибор, который позволяет достаточно точно проверить степень исправности батареи. Состоит он из мультиметра и нагрузочного сопротивления. Существуют и более сложные исполнения прибора, в которых имеется дополнительно амперметр.

Как проверить состояние АКБ автомобиля нагрузочной вилкой? Принцип проверки заключается в следующем:

Нагрузочную вилку подключают к клеммам АКБ, которое дает ток короткого замыкания. Таким образом, имитируется работа стартера.
Считываются показания на приборе, которые показывающие, на сколько снизился заряд батареи, когда Вы заведете машину.

Стоит помнить, что проверку напряжения батареи необходимо проводить, когда температура ее будет в диапазоне от 20 до 25 градусов. Холодную не стоит проверять, так Вы ее можете сильно разрядить, потеряв значительную часть ёмкости.

Показания, В	Степень зарядки, %
Больше 10,2	100
9,6	75
9	50
8,4	25
Меньше 7,8	0

Помните! Он быстро разрядится зимой, если напряжение будет меньше 9 Вольт. Также обращаем внимание на то, что частое использование нагрузочной вилки может навредить аккумулятору, значительно снизив его емкость.

Смотрите видео, как проверять аккумулятор нагрузочной вилкой:

Проверка заряда АКБ при замере плотности электролита

Данный способ проверки достаточно полезен перед наступлением зимы. Снижение температуры окружающей среды уменьшает плотность электролита. Таком образом падает и заряд. При низкой плостности повышается риск того, что завести двигатель автомобиля не получится.

Для проверки заряда аккумулятора автомобиля необходим специальный прибор – ареометр. Последовательность действий такова:

Откручиваются 6 крышек банок АКБ.
Ареометр помещается внутрь банки. И необходимо дождаться пока он полностью не заполнится электролитом.
Достается наружу, с течением времени поплавок укажет актуальные показания.

Если АКБ автомобиля исправна, то при цикле от полного разряда до полного заряда, диапазон изменения плотности электролита будет составлять от 0.15-0.16 г/см3.

Использование авто при низкой отрицательной температуре при разряженной батарее приведет к замерзанию и распаду свинцовых пластин.

В таблице Вы можете ознакомиться при какой минусовой температуре, в зависимости от плотности электролита, появляется лед в аккумуляторе.

г/см3	1,10	1,11	1,12	1,13	1,14	1,15	1,16	1,17	1,18	1,19	1,20	1,21	1,22	1,23	1,24	1,25	1,28
°С	-8	-9	-10	-12	-14	-16	-18	-20	-22	-25	-28	-34	-40	-45	-50	-54	-74

Как Вы уже заметили, что даже полностью заряженный аккумулятор автомобиля замерзнет при температуре -74 градуса, а при емкости в 40% замерзнет уже в -25 градусов. А при низком заряде, до 10%, не получится завести двигатель даже в слабый мороз.

Если потеря тока составила больше 45-50% в зимнее время, и более чем на 25% в летнее – его обязательно нужно поставить на зарядку.

Какая должна быть плотность электролита? Нормальным считается, когда показания находятся в диапазоне 1.25 – 12.7 гсм.куб. Если же показания 12.2 гсм.куб, то это говорит, что батарея разряжена на 25-30%. Если меньше 1.1. гсм.куб – почти полностью разряжена.

Дополнительно стоит проверить уровень электролита в каждой банке, если его недостаточно, то необходимо долить. Доливается дистиллированная вода. Недостаточный уровень электролита обычно является причиной частых разрядок батареи.

Как проверить зарядным устройством?

Проверка на работоспособность с помощью зарядного устройства не вызовет ни у кого каких-либо трудностей. Достаточно иметь специальное ЗУ для автомобильных акб с цифровым табло. Данный способ позволяет проверить заряд аккумулятора без вольтметра.

Важно! При проверке не подключайте зарядное устройство к розетке, показания тогда будут не верны.

Последовательность действий такова – подсоединяете ЗУ к клеммам и жмете специальную кнопку для проверки, затем считываете результаты.

Помощь в зарядке аккумулятора авто

Метод заряда аккумулятора током постоянной силы. Полная зарядка АКБ осуществляется путем подключения батареи к источнику питания с напряжением до 16.2 В. Зарядка таким методом за один час будет достигать 1/20 Ср, за 10 часов – 1/10 Ср. Ср – номинальный объем аккумулятора.

Преимущества такого способа:

Возможность полной зарядки баратери автомобиля;
Чем меньше сила тока, тем более полный заряд.

Необходимо понимать, что не нужно уменьшать силу тока к минимуму, время зарядки будет слишком долгим. А большой ток приведет к «закипанию» автомобильной батареи, в результате она не сможет полностью зарядиться.

Минусы метода:

Сильное газовыделение;
Необходимо регулярно стабилизировать силу тока.

Метод зарядки постоянным напряжением. Применяя такой способ можно быстро подзарядить АКБ до 90-96% объема. Но есть и минус – автомобильная батарея сильно нагревается. Сила тока при зарядке может быть высокой, по мере увеличения напряжения, но и может приближаться к нулю. Напряжение источника при зарядке находится в диапазоне 14.6-15 В.

Стоит помнить. Зарядку аккумулятора следует проводить в вентилируемом помещении. Зарядка должна выполняться только постоянным током.

Теперь Вы узнали, как проверить заряд аккумулятора автомобиля в домашних условиях. Каждый из способов хорош, и имеет свои особенности. Самый простой способ – проверка мультиметром, а надежный – нагрузочной вилкой. Конечно же, можно проверить состояние батареи и без вольтметра, через специальное окошко, если оно есть.

Помните! Если напряжение Вашего аккумулятора меньше 12.5 В и плотность электролита опустилось до 1.24 гсм.куб, то обязательно подзарядите его при помощи ЗУ.

Также, Вы можете посмотреть видео как проверить заряд аккумулятора автомобиля в домашних условиях:

Поэтому, чтобы утром избежать проблем с заводкой авто, особенно когда температура на улице значительно меньше 0 градусов, каждый водитель обязан знать как проверить акб автомобиля.

Замерить емкость аккумуляторной батареи следует в обязательно порядке перед наступлением холодов.

Полудохлый аккумулятор. Зима. Утром не хватает мощи аккумулятора завести двигатель. Чуть-чуть не хватает. Картина для многих автовладельцев знакомая.

Автомобиль простаивает без дела. Батарея "садится". Снять аккумулятор и поставить на зарядку - немного хлопотно, авось. Так и посадил, блин.

Чтобы до утра в холодное время года аккумулятор оставался залитым энергией "под завязку", хорошо было бы держать его под непрерывной подпиткой, не снимая с автомобиля и не откидывая его клемм от бортовой сети. Для этого я использую зарядное устройство, о котором, собственно, и пойдёт речь в этой статье. Питается оно от сети 220 вольт, а к аккумулятору присоединяется через штатное гнездо прикуривателя. Для бортовой сети автомобиля устройство не представляет опасности, так как выдаёт напряжение 14,5 вольт. При подключении устройства к глубоко разряженному аккумулятору опасные токи в цепи защиты прикуривателя не возникают потому, что вероятный ток имеет ограничение. По сути, перед вами схема устройства стабилизации напряжения и стабилизации тока одновременно. Стабилизатор тока (ограничитель тока) активизируется лишь при снижении сопротивления нагрузки ниже расчётного, а в штатном режиме работает стабилизатор напряжения.

Рис. 1

Перед вами несколько доработанная схема стабилизатора напряжения ещё из 70-х годов - она была тогда популярна у радиолюбителей. Схема содержит всего 2 активных элемента - транзисторы VT1 и VT2. Напряжение стабилизации задаётся стабилитроном VD3 в базовой цепи эмитерного повторителя на VT2. Зарядный ток протекает через коллекторный переход VT1. При достижении выходного напряжения устройства на катоде VD4 уровня напряжения стабилизации, VT2 запирается обратным смещением базы. Ток базы VT1 прекращается - VT1 заперт. Так осуществляется стабилизация напряжения. Величина базового тока VT1 при открытом транзисторе VT2 определяется сопротивлением R3 *. Ток базы VT1, соответственно, определяет максимально возможный ток коллектора, то есть ток заряда аккумулятора. Подбором номинала R3 * следует добиться величины максимального тока ограничения при короткозамкнутом выходе зарядного устройства - непродолжительного короткого замыкания устройство не боится. Стабилитрон VD3 может быть на требуемое выходное напряжение или близкое к нему. Подбором диодов линейки VD3 * достигается требуемая величина напряжения стабилизации. Введение в цепь VD3 * очередного добавочного диода увеличивает напряжение стабилизации на 0,3 - 0,5 вольта.

В моей схеме VT1 - составной мощный транзистор, и поэтому VT2 может быть маломощным. Если же VT1 будет не составным, то VT2 должен быть средней мощности, так как подборочный резистор R3 * придётся брать низкого сопротивления. В своём заряднике ток КЗ я ограничил 4-мя амперами. Рекомендуемая производителями аккумуляторов величина напряжения подзаряда - 13, 8в (2,3 в/эл.). Я установил 14,5, чтобы электролит проявлял при полном заряде батареи некоторую активность.

Подключаем зарядку через гнездо прикуривателя. Зарядочный кабель сечением 1,5 мм кв. может быть длиной до 10 - 15 м. При выключенном питании устройства от сети свечение светодиода HL2 свидетельствует о присоединении устройства к аккумулятору. HL1 - индикатор входного напряжения. Индикацию можно выполнить и по следующей схеме.

Рис. 2

При нажатии на кнопочный переключатель SВ1 цепь заряда прерывается, и свечение светодиода HL3 указывает, что зарядный кабель подключён к аккумулятору. При этом свечение HL2 указывает на то, что стабилизатор исправен (в предыдущем варианте HL2 светится и от аккумулятора, и от работающего стабилизатора). Контакты кнопки SВ1 должны быть на ток не менее трёхкратного тока заряда.

Диоды VD1, VD2, VD4 - маломощные выпрямительные. Трансформатор питания - на выходное напряжение 16 - 17 вольт. Сечение провода вторичной обмотки выбирайте исходя из ваших расчётных токовых параметров зарядника. Площадь охлаждения радиаторов и их тип вы уж посчитайте, пожалуйста, сами. На моём заряднике, к примеру, при зарядке очень "голодного" аккумулятора на радиаторе сеется не более 15 - 20 ватт.

Мне приходилось часто собирать стабилизаторы по этой схеме, и в её надёжность я просто влюбился. Соберёте - не пожалеете.

Всем привет!

Предлагаю не совсем стандартное решение по оживлению разряженного аккумулятора. Надеюсь, что мой скромный личный опыт в этом деле окажется кому-то полезен.
Вкратце суть проблемы. В конце осени на моем дизельном Санта Фе Классик начал потихоньку садиться родной аккумулятор, машине уже пошел шестой год. Проявляться это стало при морозах, во время запуска холодного двигателя – иногда уже при -10 градусах не хватало энергии для проворота коленвала. Правда, у меня есть автономное ПЗУ (джамп-стартер), он выручал.

Однако для того, чтобы воспользоваться таким пусковым устройством, надо было каждый раз лезть под капот, присоединять крокодилы ПЗУ к батарее. Да, мотор запускался, генератор заряжал аккумулятор, но после коротких поездок по городу и очередной ночевки на морозе ситуация с «дохлым» запуском повторялась. В общем, мне это надоело, и я уже планировал снять аккумулятор с машины, отнести его домой и поставить на заряд в режиме восстановления. Однако со демонтажом батареи вышла заковыка – для этого как минимум нужна накидная головка с удлинителем, а у меня инструмент хранится на даче.
Вот тут мне как раз и пришла мысль попробовать «накачать» аккумулятор не снимая его с машины — с помощью специального зарядного устройства типа car-to-car (то есть от машины к машине).

Приняв такое решение, я взял это устройство (оно на фото выше) у соседа по дому, он его в свое время достал, когда у машины тоже сел аккумулятор, причем настолько, что отключилась и сигнализация, и электрозамок капота. В итоге он не мог уже попасть в моторный отсек, чтобы хотя бы провода прикуривания накинуть. Так вот, этот приборчик car-to-car, подключенный к прикуривателю другой машины, помог через прикуриватель собственного автомобиля за 20 минут подзарядить севший аккумулятор и разблокировать таким образом капот.

У меня же проблема была менее муторной, к тому же, я вовсе не собирался просить кого-то поставить свою машину возле моей для подзарядки батареи. Дело в том, что в качестве донорского источника питания я решил использовать уже упоминавшийся джамп-стартер. Естественно, его я предварительно зарядил по-полной.
Порядок действий должен быть таков: сначала «активируем» прикуриватель, проще говоря, переводим ключ зажигания в положение АСС.

Далее берем вилку короткого провода, идущего от car-to-car, и втыкаем ее в гнездо прикуривателя. Дисплей на приборе покажет текущее напряжение в бортовой сети. Тогда оно было 11,4 Вольт.

К вилке длинного провода, идущего от car-to-car, подключаем, соблюдая полярность, крокодилы джамп-стартера.

Как только подключите, прибор car-to-car начнет работать, показывая индикацией начало заряда и (на дисплее) выходное напряжение. Оно может доходить до 15,4 Вольт. Как я понимаю, сам прибор представляет цифровой преобразователь напряжения, формирующий пачки импульсов для заряда батареи.

При первом подключении крокодилов автономного ПЗУ к car-to-car емкости джамп-стартера хватило примерно минут на пятнадцать. Пришлось его отсоединить и нести домой на повторную зарядку. Но напряжение в сети уже поднялось до 12, 4 В.
Подзарядив джамп-стартер, сделал еще один цикл заряда через car-to-car. Итог -напряжение поднялось до 13,2 В. На всякий случай я сделал еще один аналогичный цикл заряда. Когда уже по завершении отключал ПЗУ от car-to-car, он показал в тот момент текущее напряжение 13,6 В.

На все отмеченные выше манипуляции ушло примерно часа четыре. После этого машина простояла ночь на 15-градусном морозе, а когда утром я замерил напряжение – было 12,7 В. Мотор завелся с пол-тычка. Самое же главное в другом – теперь аккумулятор меня не досаждает даже в тех случаях, когда я целый день перемещаюсь короткими поездками по городу, периодически заглушая и запуская двигатель, Напряжение в бортсети стабильное — 12, 6 В.
Я лично не силен в зарядных устройствах, но совершенно очевидно, что обработка старой батареи импульсным током повышенного напряжения (15 В), которую я провел с помощью прибора car-to-car, явно пошла ей на пользу. По-видимому, в электрохимическом чреве аккумулятора начались какие-то оздоровительные процессы, которые заметно улучшили прием заряда от генератора.
Вот такая история. Как я полагаю, вместо джамп-стартера можно использовать любой малогабаритный источник питания 12 В, например, батарею от мотоцикла или резервного блока питания.

Метки: восстановление емкости аккумулятора, заряд батареи через прикуриватель, джамп-стартер, car-to-car

Комментарии 258

Это я про данный девайс. Лучше иметь хороший аккум, чем если он имеет пользователя.

Поддерживаю!
Сколько будет стоить эти две хуевины и сколько время убъешь ? Лучше новый акб

все эти "приблуды"( иначе назвать эти дорогие устройства нельзя) в основном собраны на литиевых батареях, а они имеют большое внутреннее сопротивление и не рассчитаны отдавать кратковременно БОЛЬШОЙ ток — это чревато выходом из строя данных устройств. Автомобильный аккумулятор способен кратковременно отдавать ток порядка 400 и более ампер без каких либо последствий для него. Длительно в качестве передачи заряда автомобильному аккумулятору, еще как то можно, но и здесь физику не обойти. Если модная "приблуда" емкостью до 10 амперчасов, то НИКАК она не сможет наполнить зарядом аккумулятор емкостью 75 амперчасов — закон сохранения энергии отменяют только маркетологи))))), но не инженеры и физики!

То. что это реклама согласен, но по поводу аккумуляторов вы не правы. Li-Po аккумуляторы (конечно не все) могут кратковременно отдавать ток больше 300А, тоесть стартануть двигатель может, а вот чтобы наполнить (востановить емкость) нужна другая соответствующая емкость. Из литровой банки бочку не наполнишь.

Естественно есть исключения, но большинство литиевых аккумуляторов обладаю высоким внутренним сопротивлением, что накладывает ограничения на максимальны ток, т.к. вызывает очень сильный нагрев самого аккумулятора. Естественно есть которые могут отдавать большой ток, но они специально созданы для этого и ценник выше обычных.
"Обычные бытовые литий-полимерные аккумуляторы не способны отдавать большой ток, но существуют специальные силовые литий-полимерные аккумуляторы, способные отдавать ток в 10 и даже 130 раз превышающий численное значение ёмкости в ампер-часах. Они широко применяются как аккумуляторы для радиоуправляемых моделей, а также в портативном электроинструменте и в некоторых современных электромобилях."
— от этого не застрахован ни один литиевый аккумулятор…
"Из всего многообразия силовых литий-полимерных аккумуляторов, имеющихся в продаже, можно выделить две основные группы
— быстроразрядные (Hi discharge) и обычные.

Отличаются они между собой максимальным разрядным током — его указывают или в амперах, или в единицах емкости аккумулятора, обозначаемой букой «С».

Например, если ток разряда 3С, а емкость аккумулятора – 1 Ач, то ток будет равен 3 А.

Максимальный ток разряда обычных аккумуляторов, как правило, не превышает 3С, некоторые производители указывают 5С.

Быстроразрядные аккумуляторы допускают ток разряда до 8-10С.

Такие аккумуляторы несколько тяжелее своих слаботочных собратьев (примерно на 20%), и в названии у них после цифр емкости присутствуют буквы HD или HC,
например KKM1500 – обычный аккумулятор емкостью 1500 мАч,
а KKM1500HD – быстроразрядный.

Хочется сразу сделать небольшое замечание для любителей экспериментов.
В бытовой технике быстроразрядные аккумуляторы не применяются. "

В машине у меня есть вольтметр, работающий от прикуривателя. Вещь полезная, привык я к нему как к часам на руке,, но чтобы им пользоваться нужен еще и раздвоитель, а это лишние провода. Да еще недостаточно качественные контакты в этом тройнике за счет плохой фиксации, на других потребителях это внешне не проявляется, а вот вольтметр сразу реагирует показывая напряжение ниже реального, пугая водителя, который думает что накрылся генератор. Поэтому давно уже приглядел эту зарядку. И вот выдался случай, я взял ее на обзор вместо предложенной BT гарнитуры с таким же названием RAXFLY.
Присылают зарядку без коробки, завернутую в пупырчатку, в мягком конверте. По моему мнению это очень надежно.
Корпус пластиковый белый верх, черный низ. Части корпуса монолитны, кроме передней панельки — она немного ходит. Ну ходит и ходит, это же не телефон, в руках зарядку держать не надо.

Корпус зарядки не предназначен для легкой разборки, поэтому делать я ее не буду.

Корпус зарядки и вилка соединены шарниром скрепленным металлическим винтом, имеющим фиксацию в четырех положениях, что позволяет отклонять зарядку на 45 градусов вверх и вниз.

Спереди находятся два USB разъема и дисплей о наличии которого, если он не включен, не догадаешься.

При включении на секунду загораются все сегменты дисплея.

Без подключенных потребителей на экране показано только напряжение. Цвет сегментов не зеленый, как сайте, а синий. Мне лично без разницы, но все равно это недочет.

Если напряжение на аккумуляторе упадет ниже 12 вольт, зарядка начинает пищать и загорается красное предупреждение LOW. Работоспособность прибора сохраняется до 7,2 В

Гнезда не подписаны, но при присоединении нагрузки, в зависимости к какому гнезду она подсоединена, загораются соответствующие цифры. Причем не сразу, прибор думает пару секунд и если потребляемый ток устраивает его идет зарядка, если потребляемый ток слишком высок зарядка не включается.

Гнезда USB не равнозначны. Слева на 2,4 А, справа на 1 А. При подсоединении к правому гнезду потребителя с током более 1,8 А — 2,0 А, оно обесточивается. Левое же гнездо способно выдавать ток 3,4 А.

Теперь перейдем к тестированию. Для этого на понадобятся следующие предметы. Гнездо прикуривателя, юсбметр, нагрузка.

Собираю вот такую установку и начинаю мерить.

И вот результаты. Они радуют.

Зарядка способна выдать ток 3,4 А, как и заявлено. Причем напряжение одинаковое, что в холостом режиме, что при 3,5 А
Единственное, что немного огорчило, напряжение вольтметр занижает на 0,1 В. Хотя это только предположение — мультиметр то тоже не калиброванный.

На этом видео можно посмотреть как срабатывает сигнализация низкого заряда аккумулятора. Срабатывает она при напряжении менее 12 вольт. Кроме этого при низком заряде отключаются питаемые устройства.

Учитывая вышесказанное, можно сказать прибор оправдал надежды. На этом все.
Спасибо за внимание

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Читайте также: