Киа кларус стартер не крутит

Опубликовано: 05.07.2024

Всем привет. Наконец то появилось время отписаться о решении некоторых проблем по машине. Не люблю писать по 2 строчки про замену масла или прочую мелочь. Набрался объем — выкладываю. Речь пойдет о спорном вопросе про замену родного стартера мощностью 0.8-0.9 кВт (по информации из разных источников) на редукторный. Причина замены: в морозы стартер после 2-х 3-х оборотов начинал подклинивать и машина с большим трудом заводилась, а то бывало, при минус 20 вообще не заводилась. Это бензиновый двигатель! Непорядок. Да и втягивающее реле уже подходило к своей гибели. Проанализировал некоторый объем информации из интернета (эта тема упоминалась на драйве и на паре форумов, но совсем поверхностно и не ясно), заказал у знакомого продавца стартер на свой страх и риск, т.к. по вину бьется только родной, а этот идет на мазду GE, Kia Sephia. Фото не было, хотя на другом сайте этот же стартер шел и на кларус. Заявленные характеристики: мощность-1.4 кВт, напряжение -12 В, число зубов бендикса 10. Через два дня забрал. Сразу обрадовался и расстроился.

Фото из интернета, т.к. в телефоне разбился объектив камеры и фото процесса не будет. Далее заехал с этим стартером к знакомому, который занимается ремонтом стартеров, чтоб он глянул своим профессиональным глазом. Меня мучал вопрос про бендикс. На нашем родном 8 зубов, а на этом 10. Знакомый покрутил в руках и сказал, что он вполне не плох, стоит хороший бендикс, всяко будет лучше, чем брать бэушный (типа оригинал) у торгашей на разборке почти за эту же цену. К слову сказать, днем ранее заезжал к торгашам, они в один голос кричали, что зря заказал, он не станет, бендикс не подойдет, уши обломает, бери у нас и все будет гуд. Я говорю, не хочу родной, хочу редукторный, они говорят есть и редукторный, но он станет только после замены бендикса и работы напильником. Загрузили мне все мозги. В расстроенных чувствах поехал домой и решил ждать.
Стартер оказался восстановленный фирмы ReParts. Номер, кому интересно, могу дать, просто коробка в гараже осталась. Упакован был хорошо, в коробке был гарантийный талон с контактами сервиса и печатями. Сомнительно, но это хоть чуть развеяло мои сомнения о том, что стартер восстановили в каком нибудь подвале Равшан с Джамшутом. Сам стартер блестел, и ничего не указывало на то что он восстановленный, разве что отсутствие бирки. Была только наклейка. Оставалось только одно — снять родной и сравнивать. Процесс снятия не сложен, но требует сноровки, описывать не буду. Вот старичок у меня в руках. НЕ РОДНОЙ! Маркером написан MAZDA 323F! Уже меняли до меня.
Итак, при сравнении оказалось: родной короче(на 2 см) и толще, по крепительным отверстиям один в один. Зубов бендикса — 8. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: проверено лично и 100% Вам говорю, шаг и размер зубов совпадают, диаметр 10-ти зубового на 4 мм больше. По длине все подходит, единственное что у меня нет подпорки под впускным коллектором. Видимо, ее про**бали до меня. Если бы она была, возможно ее надо было бы подрезать самую малость. Поставил на машину, прикрутил. Собрал воздуховод. И вот настал момент истины. Прокрутит или упрется в венцы маховика? Сломает уши крепления? Придется менять бендикс? Диаметры то различаются. Дрожащей рукой ключ на старт… Пол оборота, приятный звук, как у новых иномарок, и движок завелся! Все подошло! Прыгал от радости, как ребенок. Заглушил. Попытка 2, 3, 4. Все отлично! Чувствуется мощность и запуск с пол оборота.
Проехал на данный момент около 1000 км. Полет нормальный. ВЫВОД на заметку владельцам 2-х литровых моторов: редукторный стартер на 10 зубов становится отлично без каких либо доработок самого стартера. Вопрос только с подпоркой коллектора. Если интересно кому, в комментах скину каталожный номер, как буду в гараже. Всем добра и легкого запуска!

… декабрь 2011г.сразу оговорюсь почему было решено проверить сам стартер: прошлой зимой в минус 32-34 стартер подклинивал при заводке, т.е при поворачивании ключа кратковременно начинал крутить 1-2 сек, а потом как бы "давился", но с 2-3й попытки машина легко заводилась (использую всегда масло SAE10W40). почитал на форумах, оказывается данная проблема у всех Кларусов при низких отрицательных температурах. решил все-таки посмотреть в чем же дело.
сразу скажу, снимать стартер мне помогала чья то матерь, а так же япона-корейская мама…
только с их помощью и в течении 5-6 часов я справился с работой.
из технической части:
чтобы снять стартер мне потребовалось снять: -воздушный фильтр полностью, со всеми возможными патрубками, кроме системы охлаждения, по другому туда не подлезишь.
— поддомкратив машину, и лежа на спине, извращаясь с ключами, вспоминая японцев, корейцев и всех прочих автомобильных конструкторов дальней Азии… расслабил кронштейн крепления КПП к кузову, и снял полностью задний упор двигателя, одним болтом он крепится к впускному коллектору. Лишь только потом я смог вытянуть стартер.
— может быть есть и другие возможности снятия…, но к сожалению, других я не нашел…

после разбора стартер оказался загрязнным и это слабо сказано. сам ротор ели вылез. Статор самое интересное что забит был именно пылью от счеток + отработанной смазкой + конечно же немножко песка. Контакты подпалены.
по пятке крепления угольков: что удивило так это то что стояло 2 омедненных на массу, и 2 обычных на "+". Сколько за свою водительскую деятельность не перебирал стартеров – такого сочетания не видел. В мастерской по ремонту стартеров и генераторов уточнил по поводу счеток., говорят бывают и омедненные и простые, лучше ставить омедненные, но они под заказ в течении 15 дней и стоимостью в 12-15$, за 4 штуки, сказали что сама пятка крепления счеток может отличаться, в виду того что многие химичат и подбирают другие, так что надо смотреть. На это времени небыло. Поехал по автомагазинам автозапчастей для ВАЗов и ГАЗов, и сразу же нашел «подобное», по 1$за штуку. Изначально планировал поменять только плюсовые счетки, поэтому взял только 2шт.

на наждаке, а потом на наждачной бумаге обработал данные счетки до необходимых размеров, старые обрезал, новые припаял.
Отшлифовал якорь, вымыл статор и втягивающее, смазал все, и собрал.
Опять же с помощью корейской матери собрал все на место, только на нес на болты перед закручиванием резьбовой клей.

Завел, все сработало без проблем. Вот сейчас жду морозики по сильнее что бы проверить профилактику стартера при больших отрицательных температурах.

Фото «профилактики» ниже…

ЗЫ: при -9 заводка такая же как и в +9, только прогревается подольше :-)
ЗЗЫ: 27.01.12 настали морозики, при -16 машика завелась без проблем, быстренько., но морозики за -10 показали что мой АКБ "ИСТОК" практически мертв. странно ведь он не поработал даже 2-х лет :-(.
ЗЗЗЫ: при -32 первые секунды стартер крутит резво (как выяснилось АКБ теряет заряд даже в помещении), потом "засыпает", 2-х секунд для заводки не хватает… ну ничего к следующей зиме решим эту проблему: заменим АКБ, проверим генератор на наличие достаточной мощи, и если получится заменим все таки стартер на более мощный -хотя не факт…

В процессе эксплуатации транспортных средств независимо от типа установленного двигателя распространенной неисправностью является отказ стартера, в результате чего не получается запустить мотор после включения зажигания. Другими словами, стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа в замке зажигания. В таких ситуациях после поворота ключа вместо прокручивания коленвала ДВС стартер полностью молчит, жужжит или издает щелчки, но не крутит двигатель. Далее мы рассмотрим основные неисправности, когда стартер никак не реагирует на поворот ключа в замке зажигания, а также другие причины, которые могут вызывать неработоспособность стартера.

Почему стартер не работает

Стартер автомобиля представляет собой электродвигатель, который питается от АКБ и предназначен для запуска бензинового или дизельного мотора. По этой причине данному устройству свойственны как механические поломки, так и проблемы в электрических силовых цепях или неполадки в области контактов. Если стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа в замке зажигания и не издает звуков (при определенных проблемах стартер щелкает или жужжит), тогда проверку следует начать со следующего:

определить полноту заряда аккумуляторной батареи (АКБ);
произвести диагностику контактной группы замка зажигания;
осуществить проверку тягового реле (втягивающего)
проверить работоспособность бендикса и самого стартера;

Контактную группу замка зажигания можно проверить очень быстро. Для этого достаточно вставить ключ и включить зажигание. Загорание лампочек на приборной панели четко укажет на то, что контактная группа находится в рабочем состоянии, то есть искать неполадки в замке зажигания следует только в том случае, если на приборной панели указанные лампочки после поворота ключа не горят.

В случае с подозрением на АКБ будет достаточно включить габариты или фары, после чего оценить горение лампочек на приборной панели и т.д. Если указанные энергопотребители горят очень тускло или вовсе не включаются, тогда высока вероятность глубокого разряда аккумулятора. Также следует проверить клеммы АКБ и крепление «массы» к кузову или двигателю. Недостаточный контакт или его отсутствие на клеммах или на проводе «массы» приведет к серьезным утечкам тока. Другими словами, стартеру не будет хватать питания от аккумулятора для запуска двигателя.

Чтобы проверить аккумулятор на автомобиле своими руками нужно снять минусовую клемму, после чего мультиметром замеряется напряжение на выходах АКБ. Показатель ниже 9В будет означать, что аккумулятор разряжен и его необходимо зарядить.

Присутствие характерных щелчков стартера при попытке запуска двигателя, которые также сопровождаются заметным снижением яркости или полным затуханием лампочек на приборной панели, говорит о том, что щелкает втягивающее реле. Указанное реле может щелкать как в случае с разряженным аккумулятором, так и в результате неисправностей самого втягивающего или стартера.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете о возможных неисправностях, которые вызывают щелчки тягового реле вместо запуска двигателя, а также о том, как самому проверить стартер автомобиля.

Другие причины, по которым стартер может не реагировать на включение зажигания

В отдельных случаях отмечаются сбои в работе автомобильных противоугонных систем (автосигнализаций, иммобилайзеров). Такие системы попросту блокируют подачу электрического тока на стартер после снятия режима охраны. При этом диагностика показывает полную работоспособность АКБ, силовых контактов и других элементов электрооборудования, которые задействованы при запуске мотора от стартера. Для точного определения необходимо напрямую подать питание от аккумулятора на стартер, то есть в обход других систем. Если стартер работает, тогда высока вероятность выхода из строя противоугонной системы или имммобилайзера автомобиля.

Следующим элементом для проверки является втягивающее реле. При его поломке стартер может:

полностью молчать, то есть не издавать никаких звуков после поворота ключа в положение «старт»;
жужжать и прокручиваться, но не крутить двигатель;
многоразово или однократно щелкать без прокрутки коленвала;

Бендикс и втягивающее

Указанные выше симптомы укажут на то, что неисправность локализуется во втягивающее реле или бендикс не входит в зацепление с маховиком. Отметим, что в случае с бендиксом более характерным признаком является то, что стартер хрустит и не крутит двигатель. Также распространенным признаком поломки стартера является то, что стартер жужжит, но не крутит двигатель.

Для проверки тягового реле следует осуществить подачу напряжения с АКБ на силовую клемму реле. Если двигатель начнет прокручиваться, тогда очевидна неисправность втягивающего стартера. Частой поломкой является подгорание пятаков контактов. Для устранения понадобится осуществить снятие реле для зачистки пятаков. После зачистки необходимо все равно быть готовым к скорой замене тягового реле, так как в заводских условиях контактные пятаки покрываются особой защитой, которая противостоит подгоранию в процессе эксплуатации. Зачистка будет означать, что указанный слой снимается, в результате чего сложно предугадать момент повторного подгорания пятаков втягивающего.

Теперь обратим внимание на бендикс стартера. Бендикс представляет собой шестеренку, через которую крутящий момент от электромотора стартера передается на маховик. Бендикс установлен на едином валу с ротором стартера. Для лучшего понимания необходимо понимать, как работает стартер. Принцип работы заключается в том, что после поворота ключа зажигания в положение «пуск» происходит подача тока на втягивающее реле. Втягивающее передает напряжение на обмотку стартера, в результате чего происходит зацепление бендикса (шестерни) с венцом маховика (венцовая шестерня маховика). Другими словами, происходит совмещение двух шестерен для передачи крутящего момента стартера на маховик.

Износ шестерни бендикса означает, что нормального соединения с венцом маховика не происходит. По этой причине может быть слышен треск во время запуска мотора, а также стартер может свободно крутиться без зацепления и жужжать. Аналогичная ситуация возникает в том случае, если сильно изношены зубья венца маховика. Ремонт предполагает разбор стартера для замены бендикса и/или снятие трансмиссии для замены маховика. Чтобы самостоятельно проверить бендикс, понадобится замкнуть два силовых контакта на тяговом реле. Электрический ток пойдет в обход реле, что позволит определить вращение стартера. В том случае, если стартер легко вращается и жужжит, следует проверять качество зацепления бендикса с маховиком.

Втулки стартера

Частой поломкой также является неисправность втулок стартера. Втулки стартера (подшипники стартера) находятся в передней и задней части устройства. Указанные подшипники необходимы для вращения вала стартера. В результате износа подшипников вала стартера тяговое реле щелкает, но стартер не крутится сам и не прокручивает двигатель. Такая неисправность заключается в следующем:

вал стартера не занимает правильного расположения по оси;
также происходит замыкание первичной и вторичной обмотки;

Подобная ситуация может привести к тому, что обмотки выгорают, силовые провода плавятся. Иногда возникает короткое замыкание в электроцепях автомобиля, которое вызывает возгорание. В том случае, когда стартер щелкает, но сам не крутится, нельзя длительно удерживать ключ в положении «старт». Рекомендуется осуществить несколько кратковременных попыток запуска, так как есть шанс, что вал сможет вернуться на свое место.

Если стартер не крутит на горячую или плохо крутит двигатель после прогрева, тогда необходимо:

проверить АКБ, клеммы аккумулятора и силовые контакты. Если аккумулятор исправен и перед поездкой был 100% заряжен, но после разрядился, тогда следует проверить реле регулятор генератора, ремень генератора, натяжной ролик и сам генератор. Это позволит исключить разряд аккумулятора и его последующий недозаряд в движении;
затем следует уделить внимание системе зажигания и системе топливоподачи, проверить свечи зажигания. Отсутствие замечаний к работе указанных систем, которое сопровождается тем, что плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе, укажет на неисправность стартера.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством. Из этой статьи вы узнаете об основных требованиях и рекомендациях для правильной зарядки аккумулятора, а также о том, как зарядить аккумулятор без зарядного устройства.

Обратите внимание, устройство сильно нагревается вместе с мотором в подкапотном пространстве. Нагрев стартера приводит к тому, что происходит тепловое расширение определенных элементов внутри устройства. После ремонта стартера и замены втулок указанное расширение происходит с подшипниками стартера. Ошибка при подборе нужных размеров втулок может приводить к подклиниванию вала, в результате чего стартер не крутится или крутится очень вяло на прогретом моторе.

Щетки и обмотка стартера

Так как стартер является электромотором, электродвигатель работает во время подачи напряжения на первичную обмотку от аккумулятора через щетки. Щетки выполнены из графита, в результате чего они стираются за довольно короткий промежуток времени.

Достаточно распространена схема, когда по достижении критического износа щеток стартера электричество не подается на втягивающее реле. В этом случае после поворота ключа зажигания стартер никак не будет реагировать, то есть водитель не услышит жужжания электромотора или щелчков тягового реле стартера. Для ремонта потребуется осуществить разбор стартер, после чего необходимо осмотреть щетки, которые могут отработать свой ресурс и требовать замены.

Подводя итоги хотлось бы отметить, что стартер можно крутить не более 5-10 сек, после чего обязательна пауза на 1-3 мин. Игнорирование этого правила приводит к тому, что неопытные водители умудряются посадить АКБ и быстро спалить полностью исправный стартер в том случае, если мотор долго не заводится. В подобной ситуации стартер зачастую необходимо менять, так как качественно перемотать сгоревшие обмотки стартера по цене выходит не намного дешевле, чем купить новый стартер.

Гость Киа Форума

киа церато 2 (TD)

у меня с новья такая проблема после-20 стартер вообще не крутит только срабатывает реле машина с2011 года

Гость Киа Форума

Вчера ехал домой попал в яму, удар хороший был,

стал заводить, включается, но не крутит стартер, киа серато 2012 года акпп.

занимаюсь автомобилями КИА с 2000 года, из них 10 лет в Киа Моторс

Клубный автосервис Киа Хендай в Москве

Гость Киа Форума

Гость Киа Форума

Привет ВСЕМ. Владельцы Цераток, кто может помочь советом, или предположением буду благодарен. Машинка моя 2013 (форте ТД) ездил, все было нормально, оставил машину на неделю, (морозов нет температура плюс). Сегодня собрался выехать не заводится, АКБ вроде нормально, все горит, и при повороте ключа не тускнеют. Как крутит стартер не слышно, но ремень пытается крутится рывками, и слышно цоконье. Подозреваю что стартер, в сервисной книжке увидел примечание что возможно отошёл контакт на стартере, где эти контакты распологаются, как к ним добраться? ещё раз спасибо всем кто откликнется.

не совсем понял. если не слышно как крутит стартер, то что за ремень такой крутится рывками?

Но я думаю что у тебя аккумулятор подсел, когда он подсевший - под капотом раздается частое цоканье. заряди акк

занимаюсь автомобилями КИА с 2000 года, из них 10 лет в Киа Моторс

Со стороны масляного фильтра много места, и рукой можно попробовать вынуть снятие стартера киа кларус, но мешает усилитель жесткости который стоит под впускным коллектором, два болта вверху крепят его к коллектору, другой болт снизу. Полный размер Усилитель в центре, черного цвета.

Слева от него абсорбер, немного мешает откручивать Откручиваем эти 3 болта тоже на снятие стартера киа кларус Кто-то писал что нужная яма — мне яма не пригодилась, места чтобы везде долезть руками было достаточно. Достаем наш стартер. Ставим новый стартер на место можно предварительно его смазать, если нет доверия заводской смазке и подключаем контакты.

После короткой "притирки" стартер работает как часы, это просто земля и небо! Отсоедините разъем выключателя света заднего хода.

Выверните болт и отсоедините провод соединения с "массой". Отсоедините разъем датчика скорости автомобиля. Ослабьте болты крепления обоих передних колес.

Поднимите автомобиль и закрепите на опорах. Снимите оба передних колеса.

Выверните винты и снимите оба брызговика. Выверните гайку и отсоедините от коробки передач тягу переключения передач.

Выверните гайку и болт, снимите зажим и отсоедините тягу управления переключением передач от коробки передач. Отверните болты и гайки и снимите поперечину. Снимите шплинт фиксации гайки крепления наконечника рулевой тяги.

Предупреждение Острые края съемника могут порезать пылезащитный чехол наконечника рулевой тяги. Установите съемник так, чтобы острые края находились между пылезащитным чехлом и поворотным кулаком.

Отвинтите гайку, чтобы она стала заподлицо с концом шарового пальца. Автосвалки в Минск — kia Стартер Киа Рио — описание, неисправности, как заменить стартера на Kia Rio Автосвалки в Минск — kia У меня ауди Б4 ,целую неделю ездил мучился, на снятие стартера киа кларус глохнет,причем. Результаты поиска в каталоге автосвалок в Минск. Все автосвалки в Минск.

Читайте также: