Мерседес 220 садится аккумулятор

Опубликовано: 02.07.2024

Уважаемые коллеги нашего сообщества, подскажите пожалуйста. Постоянно идёт разрядка АКБ у нас электрики не могут найти причину. Купил новый аккумулятор, заменил реле регулятор в генераторе, проверили усилитель. После того как вытаскиваю ключ еще минут 5 машина живёт, а затем засыпает. Где ещё копать?

Mercedes-Benz S-class 2001, двигатель бензиновый 5.0 л., 306 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — электроника

Машины в продаже


Mercedes-Benz S-Class, 2001


Mercedes-Benz S-Class, 1998


Mercedes-Benz S-Class, 1999


Mercedes-Benz S-Class, 2001

Комментарии 14

Нашёл причину друг?

Тебе для начала нужен мультиметр. Включаешь в режим измерения амперов, снимаешь минусовую клему и один электрод мультика прикрепляешь на акум(-), второй на клему, то есть в разрыв. При этом оставь открытую заднюю правую дверь и капот. Подожди 10-15мин пока токи перестанут падать. Далее лезем к предохранитель которые под сиденьем (чаще всего косяк там), фоткаем как было и вынимай по одному пока не упадёт ток, после каждого проверяй мультик. Если все вынял и не помогло, выключаешь мультик и ставишь всё на место. И переходишь к Sam блокам под капот. Если ток упал и тебе повезло то смотри за что конкретно предохранитель отвечал ну и соответственно там и проблема.
Чаще всего проблема в колоколе сигналки, тв тюнер, сд чейнджер, команд. Таким образом я нашёл утечки в трёх эсках. По времени занимает от 20 мин до 2 часов

Люди добрые, какие ещё могут быть варианты, где копать? Отчехвостил я электрика по сути он нихера и не делал… Заехал сегодня к сервисМэнам они сказали нужно всю трассу плюсовой клеммы просмотреть тобишь разобрать салон, затем в блоках SAM что-то смотреть, но судя мимики их лиц мой автомобиль для них старьё и тем самым культурно послали … :(( кто сталкивался с данной проблемой, помогите!

Тебя послали не из за того, что у тебя старье, а из за того, что это такой гемор, и не на один день, и еще не факт что разберутся.
Сталкивался с такой фигней у знакомого.
Он купил праворукую, и ее переделывали.
У него кондей не дул по салону, только в ноги. И акум разрежался.
Так у одного профессора делали, он всю магистраль перебрал, так как прошлие передельщики всю проводку на хрен со со сделали. Даже без коробов.
И по словам профессора это такой гемор. Не каждый возьмется.
Ты можешь отключать по частям. К каждому блоку предохранителей идет один силовой, после блока предох. Идет уже дальше.
Найдешь какой блок садит акум, дальше уже искать. Источника по предохронам.
Буквально недавно на w164 так выявили кто просаживал сеть.
Тоесть авто заводится и через пару мин бортовое напряжение 10.4в. Думали гене пипец, но с новой тоже самое.
Ну и пошли блоки отключать.
Отрубили в багажнике, правда надо было отдельно питание на насос давать. И вот выяснили что из за магистрали которой внесла в заднем блоке была просадка, ну виновник бензонасос оказался.

Штатная сирена сигнализации работает?
Что вы подразумеваете под "засыпает через 5 минут"? По каким признакам вы это выявили? Какой сейчас ток потребления в режиме сна?

Штатная работает. По поводу сна я хз мне электрик тестером на клеммах акб прозванивал, все это с егослов

Штатная сирена сигнализации работает?
Что вы подразумеваете под "засыпает через 5 минут"? По каким признакам вы это выявили? Какой сейчас ток потребления в режиме сна?

Через 5 минут только лампочка в багажнике погаснет ))). А не машина уснет. Видимо электрик решил, что раз лампочка погасла, то машина уснула )))

У меня точно не через 5, где то 7-10, но это в тёмном гараже, на солнце не засекал, но не уверен что что то поменяется. Но тем не менее для уверенного засыпания не достаточно погасшей лампочки, нужно и замок закрыть вручную. короче электрик там ещё тот электрик со слов))

Ну я тоже никогда не засекал, через сколько она гаснет. Это я предположил про 5 минут )))
На основании чего-то электрик же сделал вывод, что спит )))

Предположу что у него было сумрачное состояние души, отягощённое параноидальным бредом, как вариант)) других, подтверждаемых фактами причин для его выводов не вижу))

😄😄😄😄😄😄
А тут ещё и лампочка через пять минут погасла

Ну где тебе будет удобней хоронить "электриков" там и копай, ну и хорошим электрикам хорошие гробы, плохим — плохие, хочешь на кладбище, а нет, так в посадке, на свалке ну на своё усмотрение.
Или что ты хочешь услышать? Тачка не 5 а 20 минут засыпает, если ни ты, ни "электрики" даже этого узнать не удосужились то что тебе от других знаний? Самый правильный способ мерять падения напряжения на всех предохранителях и на каком будет за пределами нормы номинала этого преда — там и утечка. Нужен точный мультиметр, ровные руки и работоспособный мозг. Но вторым вариантом тупо выдёргивать преды и смотреть не падает ли ток потребления. Для 100% уверенности это порядка 50 предов и желательно минут по 20 на каждый обождать. Там конечно часть сразу можно исключать, но это упирается в мозг. Номинал потребления в режиме покоя это до 50 мА, или 0,05А, или дофига очень мало. Глючить и не засыпать может всё. Начать с команда (усилитель ещё раз пять можно проверить, как минимум до момента осознания когда это авто должно засыпать) колокол сигнализации, ТВ тюнер (если есть) и дальше уже всё остальное. Если сейчас ток потребления ближе к амперу, а напряжение на работающей тачке не падало ниже 13В, то забери с электриков деньги за РР, если недозаряжало, то хорошо что сделали, но к просадке аккума это всё равно ни каким боком не относилось.

А гидро подвеска имеет отношение к разряду? Почему спрашиваю, потому что через 3-4 дня простоя задние колёса оказываются в арках и именно за это время разряжается акб

Нет, гидре пофиг, исправный блок управления так же засыпает за 10-20 минут, а клапана все нормально запертые, т.е они держат механически, без соленоидов и не потребляют абсолютно ничего по току. Не рабочий электронный блок вообще б с пуза не поднимал ни через день ни через 5 минут. Короче это вещи не связанные, но блоки клапанов таки тоже не исправны, но там механические повреждения, либо плунжера разбиты, либо просто резиновые уплотнители не держат, это надо чинить, но с аккумом не связано, ну кроме как если там в блоках вода плещется, но и в этом случае аккум бы сдыхал не за дни, а за минуты-часы.

авто(MB S-class) долго стояло и сел аккумулятор, можно ли "подкурить" (не чревато ли таких последствий, как сбой компьютера,илм каких-нибудь ошибок).
Просьба давать советы только знающих и понимающих в этом деле, заранее чрезмерно благодарен.

Проще снять аккум, зарядить его и запустить авто.
Коли сомнения гложат.

Да нет, так не проще, в 220 видели как он прикручен?

Он сел до конца или все таки свет в салоне немгожко горит. если до конца то по любому надо ехать на диагностику после этого, и вот еще там 1 аккамулятор или 2 . и если у меня был бы понт я бы не поленился и снял бы его и зарядил потом меньше проблем будет

Спасибо,так и сделаю,аккум полностью сел, а на какую диагностику имеется ввиду? Диагностику авто?

askar_bs
нет, не авто. едешь к аккумуляторщику и проверяешь плотность

askar_bs
нет, не авто. едешь к аккумуляторщику и проверяешь плотность

askar_bs

Ну ошибки он будет писать при любом раскладе, по крайней мере на датчик положения руля выбьет однозначно. Только ошибки эти не смертельные - думаю, у вас найдется 300 сом, чтобы их скинуть. Прикуривали S-ки и рестайловые и дорестайловые. Без проблем.

Прикуривали S-ки и рестайловые и дорестайловые. Без проблем.

тоже прикуривал W220 никаких проблем не было. Говорят на W203 часто бывают проблемы от севшего АКБ

Всем спасибо за советы, вопрос решили так, "подкурить" не получилось т.к АКБ сел полностью, пришлось снимать и везти на диагностику, аккумулТор оказался необслуживаемый, поэтому пришлось оставить на зарядку. После зарядки установил и все заработало как положено, единственно, сначала комп выдал кучу ошибок, таких как bas error, airmatic error, abs error и т.д но минут через 5 все исчезло. Так что еще раз всем спасибо

Заедешь, как время будет, на комп.диагностику и из памяти сотрут все ошибки, которые у тебя высвечивались.

старайся не прикуривать особенно от тещи компьютера вылетают которые за напряжение в сети отвечают в лучшем случае ремонт 200 баков или замена блока а их можно и не найти быстро и денег стоят я уже имел опыт такой а иначе аккумулятор разрежал за пол дня

Даже мощный и надежный немецкий автомобиль может преподнести хозяину неприятный сюрприз. Включили зажигание и увидели на дисплее послание: «Резервная АКБ неисправность». При резервной АКБ неисправности владельца Мерседеса GLK интересуют три основных вопроса.

1. Почему это произошло

По словам пользователей, подобная ситуация случается при эксплуатации машины в холодном климате, а также стоянии авто на морозе без движения. Послание о неисправности обычно появляется в зимнее время года после двух-трех дней нахождения авто на морозе. Об этом сообщают многие посетители форума владельцев Mercedes-Benz. При этом пробег у большинства из них составлял от 80 000 км.

2. Какие ожидать последствия поломки батареи

Обычно следствием неисправности резервной АКБ Mercedes-Benz GLK-class становятся сбои в функциях старт/стоп, HOLD и ECO. Помимо этого, диагностируются проблемы в системе sbc.

Напомним, перечисленные программы выполняют следующие функции:

  • ограничение вредных выбросов СО;
  • соблюдение экологических норм;
  • экономия топлива;
  • регулировка тормозного давления;
  • ослабление износа тормозных колодок;
  • облегчение запуска авто на морозе;
  • просушка тормозных дисков при ненастье;
  • сокращение тормозного пути и т.д.

Поэтому лучше не рисковать и не затягивать решение проблемы. Предупреждения на дисплее появляются не для того, чтобы их игнорировать.

3. Что делать

Некоторые пробуют зарядить дополнительный аккумулятор так же, как заряжают основной. Но опытные водители уверены, что даже при удачном исходе, это улучшение ненадолго. Вскоре все равно придется АКБ заменять.

Первый вариант: отогнать машину на СТО, довериться мастерам и выбросить проблему из головы. Однако, некоторые автомобилисты предпочитают не связываться со СТО. Объясняют они это следующими причинами:

  • непомерная стоимость замены резервной АКБ на специализированных станциях;
  • длительное время процесса, на которое нужно будет искать другие средства передвижения;
  • отдаленность специализированных СТО от места жительства хозяина или полное отсутствие в данной местности;
  • негативный опыт общения с работниками СТО, боязнь конфликтных ситуаций, возможной нервотрепки и др.

Поэтому большинство автолюбителей предпочитают заменять «малую» батарею самостоятельно. Какие шаги необходимо предпринять.

  1. Приобрести новый АКБ. При этом нет необходимости тратить большие деньги на «родной» вариант. Можно найти гораздо более дешевый аналог. Обратите внимание, что резервный АКБ не обычного, а несколько уменьшенного размера. В продаже вы найдете его среди аккумуляторов, предназначенных на мотоциклы. Большинство форумчан советуют продукцию фирмы Exide. Она надежна в работе и цена приемлема.
  2. Снять отработавшую АКБ. Располагается батарея в багажнике, с правой стороны под пластиковой обшивкой. Придется снять фальшпол и корытце (прикручено болтами). Отворачивать нужно сначала клеммы со знаком -, затем +. Аккуратно снимаете крышку, и можете вынимать АКБ.
  3. После этого вставить новый аккумулятор не представит большого труда. Не забудьте расположение клемм.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, можно обратиться за помощью в интернет. Но логичней во всем подробно разобраться заранее. Тем более, что это не проблема.

На форумах владельцев Mercedes-Benz можно узнать, где находится дополнительный АКБ, как его снимать, на что заменять. Кроме того, в youtube размещено большое количество видео, где умельцы подробно показывают последовательность действий.

Надеемся, что вы умеете искать необходимую информацию, следовательно, сможете самостоятельно заменить резервный АКБ, значительно сэкономив деньги, время и нервы.


Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?

По капельке по маленькой​

Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.

Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.

Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.

Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?

Ток против мультиметра

Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.


Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).

Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.


Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.

Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.

Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.

О чём говорят цифры?

Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.


Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.

Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.




Что не так?

В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?

В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.

Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.


Тем кто ездит реже (1-2 раза в неделю) лучше установить свинцово-кислотный EFB-аккумулятор, его и хватит на дольше и будет эксплуатироваться правильнее, но стоит такой дороже.

Для данной модели Mercedes-Benz допустимая к использованию емкость находится в пределах от 70 до 85 Ач, установка батареи меньшей емкости способна привести к постоянным перезарядам от генератора, мощность которого будет выше. В результате аккумулятор стареет быстрее обычного, в недостаточном количестве обеспечивая электроэнергией бортовую сеть автомобиля.

Батарея с емкостью больше предельных значений, будет наоборот периодически недозаряжаться, теряя при этом свои выгодные характеристики. Более емкие батареи обладают более габаритными размерами, она может просто не влезть в нишу с креплением.

Технически на Mercedes-Benz S-Класс подойдет любой из 3 существующих категории ремонтопригодности: Обслуживаемый, Малообслуживаемый или Необслуживаемый, обязательного требования здесь нет.

Если эксплуатировать аккумулятор правильно то данный параметр на срок службы батареи не влияет, разница только в цене, тот что дешевле нужно обслуживать, тот что дороже обслуживания не требует. В современном мире 80% водителей устанавливают Необслуживаемые аккумуляторы, с таким проще.

Подделать дату выпуска батареи крайне сложно, особенно если бренд известный. Код изготовления наносится выжиганием/вдавливанием на боковой или верхней пластиковой части корпуса и никогда не располагается на наклейках.

Дата выпуска любой батареи зашифрована в коде из букв и цифр. Такой код, помимо даты выпуска, может содержать информацию о стране сборки и номере партии.

Единого стандарта заводов-изготовителей для такого кода нет.

Все просто, достаточно открыть капот и взглянуть на уже установленный аккумулятор, переписать параметры и отправится в магазин. Если место в блоке под батарею ограничено, измерьте ее метром рулеткой, чтобы точно не ошибиться в размерах.

Когда авто приобретен недавно и есть недоверие к используемой батарее, на раме радиатора или возле акб блока есть информация о требованиях к емкости и току в виде наклейки.

Если сервисная книжка от автомобиля еще на руках, загляните в нее и узнайте какой аккумулятор необходим.

Что еще нужно знать перед покупкой

Периодически очищайте клеммы аккумулятора от оксидного слоя, из-за недостаточного контакта аккумулятор плохо восполняет запас энергии. Поверхность самой батареи должна быть всегда сухой и чистой, грязь забивает вентиляционные отверстия пробок и боковых каналов увеличивая саморазряд.

Клеммы можно надолго защитить, смазав их бескислотной смазкой или специальными доступными средствами. У Liqui Moly например есть вот такая смазка для электроконтактов:



Рекомендации

Читайте также: