На рено дастер разряжается аккумулятор

Опубликовано: 02.07.2024

И снова здравствуйте!
Спешу поделиться очередными открытиями, сделанными в Дастере. Как писал ранее, по истечении 3-х с лишним лет сдохла родная дастеровская аккумуляторная батарея.

Да, кстати, "сдыхание" произошло странно. Обычно, когда садится АКБ, то это сопровождается слабой сигналкой, слабым светом, марганием панели приборов, треском стартера — ничего этого не было. В этот раз при повороте ключа под капотом раздался щелчок в районе стартера — и больше ни звука. Еще два поворота — еще два щелчка — и тишина. На четвертый поворот двигатель завелся (без чиханий, лишних прокруток, в один миг завелся и все). Возникли подозрения на некоректную работу втягивающего реле или чего-то такого в области стартера. Так было несколько раз. Чем больше была разряжена АКБ, тем чаще это повторялось (думаю, что с разрядом батареи уменьшался и пусковой ток).

Поэтому, до покупки элемента питания, я решил разобраться не протекают ли какие-то нехорошие процессы в моем авто, которые могут послужить причиной выхода из строя уже новой АКБ.

Прежде всего проверил все электрические соединения, а именно: скрутки на сигнализации, на моих доработках в части электрики в виде доп.света в багажнике, камеры заднего вида, монитора камеры заднего вида, клеммы аккамуляторной батареии, 2 контакта массы на кузове). На всякий пожарный случай все зачистил и перекрутил поновой. Очевидных косяков не выявил.

Далее было решено проверить контакты самого стартера и втягивающего реле на нем. В интернете очень мало информации о том, где находится стартер Рено Дастер, двигатель 1.6.

Большинство источников посылает нас снять защиту рампы (это алюминиевая хрень, прикрученная к блоку двигателя), и искать стартер где-то под ней справа. Нихрена подобного! Его там нет. Говорят, такое расположение стартера у дизельных Дастеров 1.5. Может быть, не имел возможности проверить. У владельцев Дастеров с двигателем 1,6 стартер находится по центру снизу двигателя (смотреть вдоль правой полуоси). Т.е. для того чтобы посмотреть на контактную группу стартера нужно демонтировать правое переднее колесо, снять пластмассовый кожух на подкрылке и заглянуть в образовавшееся окошко. Либо поднять авто на подъемнике и смотреть за защитой картера (оттуда же производить манипуляции с контактами).

В общем, одной из причин "утечки" тока (повышенного расхода заряда аккумулятора) — это плохие контакты питания стартера. Из-за плохого контакта происходит чрезмерно повышенное потребление тока из АКБ в момент запуска (возможен выход АКБ из строя, осыпание пластин в одной из банок).

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ наличие неисправностей в системе пуска двигателя, т.к. это приведет к перегрузке аккумулятора, разрушению положительных пластин и потемнению электролита во всех или некоторых секциях, т.е. порче аккумулятора.

Процедуру проверки проходил в мастерской. Когда мастер попробовал покрутить гайки на клеммах, то ему легко удалось это сделать рукой без ключа, как на минусовой так и на плюсовой клемме. Как пояснил мастер, причина такого плохого соединения — это устройство самого контакта. Дело в том, что гайка, которая крепит клемму, для удобства сборки контактного соединения подвижно завальцована в саму клемму. Такая конструкция не обеспечивает надежного соединения. То ли гайку не докручивают на заводе, то ли она из-за такого соединения с клеммой самостоятельно раскручивается со временем от вибрации, короче, из-за неплотного соединения между клеммой и контактом образуется окись, которая и приводит к плохому контакту.

Как итог, гайка была заменена на обычную. Машина заводится с первого раза. Продолжаю наблюдения.

ЗЫ: Проблема с плохим контактом на стартере Реношек не новая. Кому интересно, можете погуглить.

ЗЗЫ: Напомню, машина прошла 47000 км (не +100500 км!), и ей три с лишним года (не 15 лет!). Езжу исключительно в городе.

Renault Duster (2019 год). Основные неисправности аккумуляторной батареи

Горит сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания
Причина неисправности	Методы устранения
Перегорел предохранитель F1 монтажного блока в салоне автомобиля	Выясните и устраните причину перегорания. Замените предохранитель
Обрыв в цепи "выключатель зажигания — комбинация приборов"	Проверьте провода от выключателя зажигания до монтажного блока и от монтажного блока до комбинации приборов
Не замыкаются контакты выключателя зажигания	Проверьте тестером замыкание контактов. Замените контактную часть или выключатель в сборе

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 14,4 Вольт

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 14,4 В
Причина неисправности	Методы устранения
Износ или зависание щеток, окисление контактных колец	Замените щеткодержатель со щетками, протрите кольца чистой ветошью, смоченной в бензине
Поврежден регулятор напряжения	Замените регулятор напряжения
Неисправен выпрямительный блок	Замените выпрямительный блок
Нарушено соединение провода с выводом щеткодержателя.	Восстановите соединение провода с выводом щеткодержателя
Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец	Припаяйте выводы или замените ротор генератора или генератор в сборе

Основные неисправности аккумуляторных батарей и способы их устранения

Во время эксплуатации и хранения аккумуляторных батарей могут возникать следующие неисправности:

сульфатация электродов;
повышенный саморазряд;
отстающие аккумуляторы;
короткое замыкание внутри аккумуляторов;
нарушение электрической цепи аккумуляторной батареи;
механические повреждения – трещины моноблоков и крышек.

Сульфатация электродов. Под этим термином понимают такое состояние электродов, когда они не заряжаются при пропускании нормального зарядного тока в течение установленного промежутка времени. Сульфат свинца имеет больший объем, чем активная масса, поэтому при сульфатации происходит закупоривание пор, выкрашивание и выдавливание активной массы, а также искривление и разрыв электродов.

Сульфатация характеризуется следующими признаками:

при заряде быстро повышается температура электролита (из-за высокого внутреннего сопротивления сульфатированных аккумуляторов);
плотность электролита при заряде почти не повышается или повышается очень медленно;
газовыделение начинается значительно раньше, чем у исправных аккумуляторов (нередко оно начинается при включении аккумулятора на заряд);
при контрольном разряде батарея отдает емкость значительно меньше номинальной.

Раннее газовыделение, незначительное возрастание плотности электролита и повышенное напряжение при заряде сульфатированных батарей иногда приводят к тому, что неправильно определяют окончание заряда батареи.

применение загрязненного примесями электролита;
длительное нахождение батарей в разряженном состоянии;
систематический недозаряд батарей;
снижение уровня электролита в аккумуляторах (ниже верхней кромки электродов);
эксплуатация аккумуляторных батарей при недопустимо высокой температуре и плотности электролита.

Исправление сильно сульфатированных электродов аккумуляторов невозможно. Частичную сульфатацию, не вызвавшую разрывов и коробления электродов, можно устранить путем длительного (до 24 ч и более) заряда батареи. Заряд необходимо вести до тех пор, пока плотность электролита и напряжение не будут постоянными в течение 5…6 ч.

Повышенный саморазряд. Аккумуляторная батарея, отключенная от разрядной цепи, самопроизвольно разряжается и теряет емкость. Такой разряд аккумуляторной батареи называется саморазрядом.
Саморазряд бывает нормальным и повышенным. Нормальный саморазряд для свинцовой стартерной аккумуляторной батареи – явление неизбежное. Саморазряд считается повышенным, если после 14-суточного бездействия батарей среднесуточная величина его превышает 0,7% номинальной емкости.

Повышенный саморазряд вызывается следующими основными причинами:

наличием на поверхности батареи загрязнений, проводящих электрический ток;
применением дистиллированной воды или электролита, содержащих вредные примеси;
хранением аккумуляторных батарей при повышенных температурах окружающего воздуха.

Саморазряд аккумуляторных батарей в значительной степени зависит от температуры окружающего воздуха (соответственно и от температуры электролита). При повышении окружающей температуры саморазряд увеличивается, при температуре электролита 0С и ниже саморазряд практически прекращается.

Отстающие аккумуляторы. Состояние отдельных аккумуляторов батареи должно быть практически одинаковым. Если в батарее хотя бы один аккумулятор будет разряжаться раньше остальных, то работоспособность батареи определяется именно этим отстающим аккумулятором.

Наиболее характерными признаками отстающего аккумулятора являются следующие: плотность электролита при заряде повышается значительно медленнее, чем в других аккумуляторах, и не достигает необходимого значения. Температура электролита выше, чем в остальных исправных аккумуляторах.

Короткое замыкание внутри аккумулятора. Внутренние короткие замыкания в аккумуляторах происходят между разноименными электродами через токопроводящие мостики из свинцовой губки; через осадок (шлам), откладывающийся в придонном пространстве в результате оползания активной массы, а также за счет заполнения наиболее крупных по диаметру пор сепараторов разбухшей активной массой до образования сквозных мостиков через сепараторы. Характерными признаками короткозамкнутого аккумулятора являются отсутствие или очень малая величина э.д.с., непрерывное уменьшение плотности электролита несмотря на то, что батарея получает нормальный заряд; быстрая потеря емкости после полного заряда. Плотность электролита, а также напряжение на аккумуляторе в процессе заряда не повышаются, а после выключения зарядного тока напряжение быстро падает. При заряде в короткозамкнутом аккумуляторе быстро повышается температура.

Нарушение электрической цепи (внутренний обрыв) аккумуляторной батареи. Нарушение электрической цепи батареи обнаруживается по отказу в работе стартера при исправной цепи батарея – стартер, по низкому уровню напряжения. Оно может быть вызвано распайкой перемычек, расплавлением или обломом полюсного вывода, коррозией токоотводов.

Трещины моноблоков, баков и крышек аккумуляторов. Такие неисправности вызываются механическими повреждениями, ударами, тряской и т.п. в процессе эксплуатации. Эти неисправности обнаруживаются при внешнем осмотре, а также по быстрому снижению уровня электролита вследствие его подтекания. Трещины во внутренних перегородках моноблока вызывают постепенный разряд смежных аккумуляторов батареи. Первым признаком такого повреждения обычно является неспособность батареи держать заряд и различие в степени заряженности отдельных аккумуляторов.

Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?

По капельке по маленькой

Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.

Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.

Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.

Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?

Ток против мультиметра

Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.

Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).

Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.

Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.

Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.

Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.

О чём говорят цифры?

Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.

Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.

Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.

Что не так?

В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?

В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.

Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.

У аккумуляторной батареи есть определенный срок службы, который, в зависимости от условий эксплуатации и стиля вождения, может незначительно сокращаться. В среднем время жизни подобного источника энергии для автомобиля составляет от 3 до 5 лет, и необходимость его замены должна строго контролироваться – малейшие нарушения в работе системы станет неприятным сюрпризом в ближайшем будущем. Рассмотрим рабочие характеристики аккумуляторя на Рено Дастер, особенности и возможности его реанимации.

Штатный аккумулятор Renault Duster и его характеристики

Производителем для источника питания данного транспортного средства выступает Украина, компания ISTA – один из крупнейших заводов, поставляющих продукцию на Европейские рынки. Качество продукции на должном уровне, явных внешних недостатков не найдено.

Отметим, что аккумулятор для Рено Дастер, характеристики которого мы описываем, не уступает аналогам непосредственно европейского производства.

Емкость аккумулятора на Рено Дастер 70 А/ч, с показателем заряда от генератора в 120А/6000 оборотах;
Габариты батареи (ШхВхД): 278х175х190 мм;
Полярность, в связи с потребностью продукции в Европе, обратная, расположение минуса слева.
Крепеж осуществляется в нижней части батареи, там имеется бортик, фиксирующийся болтом на специальном выступе. Для того, чтобы этот болт закрутить, требуется удлиненный ключ на 13;

Индикаторы состояния цветовые: зеленый – норма, черный – требуется подзарядка, белый – состояние критическое.

Альтернатива штатному источнику питания

Когда возникает необходимость замены батареи, на рынке найдется немало достойных аналогов, ни в чем не уступающих продукту компании ISTA:

Производство Германии: Bosch S3 и Bosch S4 с емкостями 70 и 74 А/ч соответственно. Пусковой ток предложенных вариантов от 640 А, а средняя цена ниже 5 тыс. рублей

Варта Black и Blue Dynamic стоят чуть дешевле вышеописанных аккумуляторов, но имеют аналогичные характеристики: 70 и 60 А/ч

Наиболее демократичным можно назвать модель Exide Excell стоимостью до 4 тысяч рублей, с пусковым током 540 А и емкостью 62 А/ч

Из отечественных вариантов акб для Дастера можно выделить Тюмень Стандарт, она уступает несильно по емкости (60 А/ч), размеры же устройства практически идентичны штатному

Замена аккумулятора на Рено Дастере

Процесс установки нового аккумулятора на Дастер осуществляется поэтапной инструкцией:

Изначально необходимо заглушить двигатель, отключив все электрические устройства
Открыть капот и отсоединить выводы от клемм, сперва минус, затем плюс
Снять старую батарею, очистив место установки от грязи и пыли
Почистить полюсные выводы и клеммы на новом аккумуляторе
Установить новый блок на площадку, подогнав его под крепеж
Подсоединить клеммы: сначала плюс, затем минус. Обратите внимание – последовательность подключения-отключения полюсов обратная
Завести двигатель автомобиля, проверив работоспособность батареи

Настоятельная рекомендация – устанавливать только заряженный аккумулятор, недостаток подачи напряжения может сказаться на работоспособности электрики в транспортном средстве.

Зарядка аккумулятора Рено Дастер

Особенностей зарядки аккумуляторной батареи у Дастера нет, процесс идентичен с другими автомобилями, стоит лишь отметить несколько важных моментов:

В случае перегрева блока, появлении кислоты на поверхности, необходимо незамедлительно остановить процесс зарядки
Нельзя нарушать последовательность действий: сначала зарядное устройство подключается к сети, потом к аккумулятору, при выключении – выдернуть шнур из сети, отсоединить от клемм
Неправильное подключение + и – отрицательно скажется на работе зарядного устройства
Если акб долгое время находилась на морозе, следует выждать некоторое время, чтобы она отогрелась

Не всегда подобная процедура позволяет восстановить батарею, обращение в специализированную компанию может быть крайним вариантом. Услуга реанимации недорогая, но и эффективной на 100 % назвать ее нельзя, если батарея свое отжила, полного заряда хватит на несколько месяцев.

Эксплуатация аккумулятора Рено Дастер

Помимо своевременной замены акб, не подлежащей реанимации, чтобы реже сталкиваться с проблемой «блока питания», желательно следовать простой инструкции по уходу:

Итоги

Тем не менее, повторюсь, бесперебойная и продолжительная «карьера» блока возможна только при соблюдении простых вышеописанных требований. Если есть желание сэкономить при замене, обезопасить себя от ситуаций, когда двигатель Дастера не заводится из-за отсутствия напряжения, заглядывайте почаще под капот.

Рено Дастер (2016+). Неисправности аккумуляторной батареи

Рено Дастер (2016+). Горит сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи

Рено Дастер (2016+). Напряжение бортовой сети автомобиля выше 15,1

Напряжение бортовой сети автомобиля выше 15,1 В
Причина неисправности	Методы устранения
Поврежден регулятор напряжения	Замените регулятор напряжения

Рено Дастер (2016+). Шум генератора

Шум генератора
Причина неисправности	Методы устранения
Повреждены подшипники генератора (визг, вой). Шум остается при отключении проводов от генератора и исчезает при снятии ремня привода	Замените задний подшипник, передний подшипник с крышкой или генератор в сборе
Короткое замыкание в обмотке статора (вой). Шум исчезает, если отключить провода от генератора	Замените статор или генератор в сборе
Короткое замыкание в одном из диодов. Шум исчезает, если отключить провода от генератора	Замените выпрямительный блок

Рено Дастер (2016+). Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается

Читайте также: