На сколько врет спидометр мото урал
Опубликовано: 02.07.2024
Мужики, подскажите что у меня со спидометром, одометр работает, а сам спидометр скорость не показывает, его сделать можно или менять?
2↑ Ответ от 666 12-06-2013 22:57:20
Ну раз так(счётчик) работает, то разбирай спидометр , смотри может с пружинкой что..короче сам всё увидишь.
3↑ Ответ от diesel_219 12-06-2013 23:24:24
Да купи новый и не парься.
4↑ Ответ от Рома 12-06-2013 23:39:44
а старый разбери и узнаешь как там все устроены. Как говорится на опыты любопытства
5↑ Ответ от Лёха 33 13-06-2013 00:39:14
Разбери там ничего особо сложного нет сам все увидишь
6↑ Ответ от evgenei 13-06-2013 16:15:33
А аналог спидометра, с чеко можно снять?
7↑ Ответ от mexanik62 13-06-2013 22:06:55
Любой с советских мотоциклов.
8↑ Ответ от Stierlitz 20-02-2014 11:56:27
Предлагаю покурить вот какую тему. Как известно штатный спидометр рассчитан на восьмую пару в заднем мосту. Если не менять червяк в КПП на соответствующий для 9-й или 10-й (ваще есть ли такой червяк?) пары, то показания спидометра будут, мягко говоря, неверными. Рассуждая простым логическим путем, можно сделать вывод, что показания спидометра должны быть увеличены прямопропорционально изменению количества зубьев ведущей шестерни заднего моста. Т.е. для 10-й пары соотношение будет таково 8/10=4/5. Тогда могу предположить, что при показаниях спидометра 40 км/ч реальная скорость будет 50 км/ч, при 80 - 100. Итак, мы можем просто переградуировать шкалу спидометра и иметь правильные показания. Одометр конечно будет врать. Но в целом я прав?
9↑ Ответ от Са-шок 20-02-2014 12:05:18
На сколько мне известно что на показания спидометра влияет диаметр колеса а не пара: хоть она у тебя там двадцатая, это лишь передача мощности на колесо.
10↑ Ответ от ingwar 20-02-2014 12:14:25
Т.е. для 10-й пары соотношение будет таково 8/10=4/5. Тогда могу предположить, что при показаниях спидометра 40 км/ч реальная скорость будет 50 км/ч, при 80 - 100. Итак, мы можем просто переградуировать шкалу спидометра и иметь правильные показания. Одометр конечно будет врать. Но в целом я прав?
В целом прав,идея перепечатать шкалу не новая.А в частности ошибаешься,8 и 10 это число зубьев на ведущей шестерне,но на ведомой то же меняется.Потому конкретно надо сравнивать общие передаточные отношения редуктора,а ещё кто гондобит разные редуктора,ещё и колёса разные ставят,тогда надо учитывать ещё и внешний диаметр колёс.
Думаю будущее за всякими велоспидометрами и цифровыми приборами,которые вешаются на переднее колесо.
А для тех кто ставит на перёд колесо типа ижевского,просто можно к нему и спидометр цеплять.
Добавлено: 20-02-2014 11:14:25
на показания спидометра влияет диаметр колеса а не пара: хоть она у тебя там двадцатая, это лишь передача мощности на колесо.
Пара влияет,ибо привод спидометра на коробке.Если бы он был на колесе ,то да.
Собрались мы сегодня с Константном konstantin в Тольятти съездить, Камрада проведать, а то что-то давненько у него чай не пили. Сдал я в обед смену, а у Кости вся неделя выходная и в два часа дня мы рванули под флагом Муксы на зелёном Днепре по имени Квака в соседний городок, сотня туда, сотня обратно, там чай попить,- к вечеру вернёмся.
При выезде не понравилось, что один горшок то работает, то нет. Дёргает это и напрягает. Свечка, решили. Заехали в магазин за свечками, а потом ещё на авторынок, за свечником, благо оставил штатный в гараже на верстаке.
На свежих свечах работа мотора наладилась, до границы города осталось всего ничего и Квака довольно бодренко повез нас. Спидометр показывал от 60 до 70 км\ч, но почему-то мы обгоняли большинство машин. Трасса эта оборудована камерами вычисляющими среднюю скорость, но с нашими чёрными номерами это обстоятельство ни чуточку не напрягало.
Перед свёртком на Тольятти, когда уже прошли Ново- и Старосемейкино, долил бак бензина до полного, включил джипиэску и отдал её Косте в коляску, у него руки свободные и смотреть за скоростью удобнее. Как прошли ограничение «70», то газульку приоткрыл, поставил спидометр на 75. Как оказалось, у джипиэски было другое мнение, она считала что едем 105. На вершине затяжного подъёма перед садами скорость упала до 84-х.
А вот незадолго до поворота на аэропорт тяга упала. Пришлось остановиться, из двигателя шёл нехороший шум. Перерыв на остывание, долив масла. Созвонка с Камрадом. Принимаем решение возвращаться в Самару.
Дабы не пилить до разворота уходим в поле, мы же на мотоцикле с военно-колхозными корнями! На ближайшей развязке возвращаемся на асфальт. И едем в город уже спокойным темпом, с маслянистым дымком и на одном горшке. Совсем не так бодро, как полчаса назад.
Чуть погодя останавливаемся на раздых двигателю и перекус с чаем из термоса.
С ещё одной остановкой на стучащем моторе добираемся до гаража и своим ходом заезжаем в него. Коляску долой, бензин на слив, мотоцикл на разбор. Через 15 минут любуемся остатками правого поршня.
Ещё через час с четвертью мост-кардан-кпп лежат под верстаком, а двигатель уже частично вспотрошен. Привет от киевлян!
Для мотора это было первое вскрытие, пробег 4300 км.
Завтра разберу до конца, посмотрю, что под замену, что под ремонт. В начале недели, дабы быть на ходу, поставлю подменный двигатель.
Но в общем покатушкой довольны весьма, настроение в плюсе!
з.ы. Сапоги резиновые рулят!
24 комментария
- fizruck
- 2 апреля 2015, 00:14
О Зелёный поехал, но не долеко :(
Может хорошо, что он зимой не завёлся? :)
Я всё же вижу тут несколько причин:
1 Во первых это Днiпро
2 Цвет не правильный, только Черные Днепры не ломаются.
P.S. Как у камрада дела со сборкой туриста?
- din63
- 2 апреля 2015, 07:54
Тёзка, до поломки он проехал у меня чуть меньше полутысячи километров. Как только морозы стали меньше -15, то 301-е карбы стали его нормально кормить и заводка перестала быть проблемой. Чуть поколдуешь с утра с первым запуском, поймаешь положение воздушной заслонки, а потом уже он заводится с полутыка, не слезая с седла, лёгким движением левой ноги. Что я рассматриваю как заслугу электронного зажигания.
Погонял по по городу, каждый раз пугая коробочников. Всё-таки колячыс штука пронырливая, да и прохождение поворотов с скольжением и свешиванием прикольно смотрится. А уж как сразу два ряда освобождают, когда чуть бочком при разгоне идёшь и мот вверх подрывается, как конь ретивый, при резком переключении передач!
Поездил чуть по области, Домашку проведал, дочу старшУю в последний день зимы покатал при -10, 130 на круг тогда вышло. Тогда тоже всяке машны под ногам путались, только успевали обгонять. Камрад всё не верил, мол приувеличиваю. Вот и собрались на «минидальняк», дали просраться.
Качество Днепра отличается от ИМЗ-шного. Но не сильно. Больше даже не год важен, а смена, данный конкретный сборщик. Видел как крепёжный болт обломили и проволокой закрепили? Брак однозначный! Кольца все в одну линию на обоих цилиндрах. И Черные Днепры ломаются тоже. Если на них ездить. Есть Легендарный Черный Днепр неломающийся у одного доктора, но его так и не видно на дорогах. :)
Камрад Туриста давно собрал, выехал покатал, выявил косячки и неспешно устранил их. Зажигает по Тольятти.
Современный автомобиль переполнен электронными приборами. Но некоторые из них дают искаженные показания. Завышается скорость, пробег и другая информация. Для каких целей это делается и стоит ли бороться за правдивость данных?
Когда первые автомобили только выходили из ворот предприятий, автопроизводители столкнулись с проблемами высокой погрешности аналоговых приборов. К примеру, как точно измерить скорость движения автомобиля по асфальтовой дороге? Доплеровские авиационные системы или современные спутниковые датчики дают идеальную точность. Однако в середине прошлого века для автомобилей их не существовало, а аналоговые приборы могли иметь погрешность до 10% от реальной скорости, и тем самым запросто стать причиной необоснованных штрафов или ДТП.
Накрутка 5%
Автопроизводители решили обезопасить себя от возможных претензий со стороны владельцев транспорта. В конструкцию аналоговых спидометров заложили возможность завышать скорость на величину, равную погрешности измерений. Если прибор и завысит скорость, то это остудит пыл водителя и убережет его от проблем.
С тридцатых годов скорость машины измерялась по вращению выходного вала коробки передач, из-за чего погрешность измерений аналоговых приборов оставалась высокой и составляла уже 3-5%. Инженеры заложили в спидометр запас в 5%. Тем самым, превышая рубеж в 120 км/ч, нужно помнить, что реальная скорость не превышает 114 км/ч.
Сейчас многие приборы в автомобиле стали цифровыми, и при сборе информации пользуются датчиками. Между тем скорость продолжает высчитываться не по GPS, а по вращению вала трансмиссии. Показания искажаются еще и за счет степени накачки шин, профиля дороги и тп. В итоге спидометры продолжают врать примерно на 5%. А свыше 130 км/ч погрешность приближается к 10%. А вот при умеренном темпе движения внутри городов погрешность резко падает, и спидометр показывает почти достоверную скорость.
Проехали меньше
По той же причине в автомобиле врет и одометр. Прибор по измерению пройденного пути также не завязан на колеса напрямую, а считывает показания вала трансмиссии. К примеру, замена шины 185/60R14 на шину 195/55R15 или наоборот дает искажения на 2,5%. Если увеличить диаметр колес на 1 дюйм, то пройденный путь увеличится примерно на 5-7% при том же самом числе оборотов выходного вала. В общем, чтобы владельцы не накатали больше положенного ресурса и не прозевали очередное ТО, одометр решили делать недостоверным.
Неправильное давление
С появлением электроники ситуация не улучшилась, и погрешность измерения вращения колес по-прежнему высока. Штатные ABS, ESP и другие устройства продолжают опираться на измерения вращения валов, ступичных гребенок или магнитных колец в основании дисков. Если для антиблокировочной системы это не критично, так как она смотрит не скорость автомобиля, а разницу вращения дисков, то для измерения уровня давления в шинах такой метод тоже влечет за собой неточности. Дело в том, что большинство современных машин не имеет датчиков давления внутри камер, а для контроля давления пользуется показаниями ABS по простому алгоритму. Если одно из колес спущено, то его диаметр снизился. Следовательно, оно и вращается быстрее трех оставшихся. Как только электроника заметит разницу, она и выдает предупреждение о падении давления в той или иной покрышке.
Но колеса могут вращаться вразнобой не только из-за низкого давления, а по многим другим причинам. К примеру, край дороги имеет иную структуру асфальта, покрыт выщербинами или переходит в колею. Тем самым колеса стучат, прыгают, пробуксовывают под газом и их скорости изменяются. В общем, система контроля за давлением по датчикам ABS часто дает сбои и нередко не срабатывает, когда с шинами не все в порядке. Поэтому систему делают более чувствительной для того, чтобы она перекрывала погрешности измерений и не прозевала реальный момент прокола колеса. И у нее тоже часты ложные срабатывания.
ЗАМЕНА ГИБКОГО ВАЛА СПИДОМЕТРА МОТОЦИКЛОВ «ДНЕПР» И «УРАЛ»
Гибкий вал спидометра заменяют при обрыве, помятости наконечника, растяжении и вмятинах на оболочке или поломке наконечников.
Гибкий вал, оборвавшийся около концов, может быть отремонтирован водителем, так как конец гибкого вала, входящий в спидометр, имеет наконечник квадратной формы, а конец вала, соединяемый с приводом, имеет наконечник в форме лопатки. Поэтому можно изготовить наконечники с удлиненными хвостовиками, которые закрепляют на валу обжатием и потом пропаивают припоем ПОС-30 и ПОС-40.
Заготовки для наконечников из стали 30 или 40 обрабатывают на токарном станке, а грани на них запиливают напильником вручную в тисках.
Снимают наконечники с вала пассатижами, плоскогубцами или в тисках. При снятии наконечников их следует одновременно вращать в сторону закручивания витков вала.
Гибкий вал должен вращаться во втулках легко, без заеданий. На защитной оболочке его не должно быть растяжений и вмятин.
Выпрямленный вал должен свободно, без заеданий, проворачиваться в оболочке рукой за его наконечник. При изгибе по окружности радиусом не менее 150 мм вал должен нормально работать и не разрушаться или деформироваться от действия скручивающего момента в 20 Н см. Ниппели не должны проворачиваться на оболочке от усилия руки.
ЗАМЕНА И РЕМОНТ БЕНЗИНОВОГО БАКА МОТОЦИКЛОВ «ДНЕПР» И «УРАЛ»
Бензиновый бак заменяют при наличии течи бензина по швам, трещин и пробоин в стенках; ржавчине внутри бака и изломе ушка крепления к раме мотоцикла.
Пробоины и вырывы, размером не более 15% поверхности бака, трещины на стенках бака - края пробоины или вырыва выправляют и вырезают (ручными или вибрационными ножницами) неровности поврежденного участка. Вырезают заплату по отверстию с перекрытием по периметру на 5. 8 мм, накладывают ее на вырезанный участок, «прихватывают» сваркой в трех-четырех точках, а затем приваривают сплошным швом по всему периметру, применяя при этом газовую горелку ГС-53 с наконечником № 1 и сварочную проволоку диаметром 3 мм.
Обломы петель крышки инструментального ящика (у мотоциклов «Днепр» и «Урал» М-
62, М-63), лапок крепления бака или колена соединительной трубки - детали с обломами заменить.
Срывы резьбы кронштейна замка инструментального ящика, футорки крепления бака более двух ниток - дефектные детали заменить.
Повреждение противокоррозионного покрытия или наличие коррозии на внутренних стенках бензобака и повреждение коррозией декоративного пояса бензобака (у мотоциклов «Урал» М-66 и М-67-36)- для устранения дефекта вскрыть бак, подготовить и покрыть поверхность бака бакелитовым лаком дважды, затем заварить шов вскрытия. Дефекты на декоративном пояске устранить хромированием и полированием.
Исправный бензиновый бак должен быть чистым и не иметь внутри ржавчины. Бак необходимо испытать на герметичность воздухом в водяной ванне под давлением 40 кПа; выделение пузырьков воздуха не допускается.
ОЧИСТКА НАГАРА С ПОРШНЯ И ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА МОТОЦИКЛОВ «ДНЕПР» И «УРАЛ»
Для удаления нагара из двигателя, когда не требуется чистки канавок поршня, снимают головки цилиндров и выпускные трубы. Эту работу проводят после 12 - 15 тыс. км пробега или при наличии калильного зажигания.
Гайки или болты, крепящие головку цилиндра, отвертывают только соответствующими по размерам торцовыми ключами. Сдвинуть с места прилипшую к цилиндру прокладку и головку цилиндра можно легким ударом молотка по приложенному к головке деревянному бруску или оправке из цветного металла. Отделяя головку от цилиндра, следят за отделением прокладки,
Если одна часть прокладки отходит вместе с головкой, а другая остается на цилиндре, то ножом отделяют вторую часть от цилиндра. На снятой прокладке ставят метку, чтобы при сборке установить ее точно в то же положение.
Гайку с выпускной трубы отвертывают только ключом для круглых гаек. Прокладку между выпускной трубой и патрубком головки или цилиндра вынимают осторожно и сохраняют для установки при сборке.
После снятия головки цилиндров поршень устанавливают в в.м.т., и с его днища соскабливается нагар. Затем, переместив поршень несколько вниз с зеркала цилиндра, чистыми салфетками или концами удаляют крупинки нагара.
Очищенную от нагара головку цилиндра, крепящие ее болты и гайки снаружи и изнутри промывают в керосине, бензине или моющем растворе. Перед установкой головки на цилиндр внимательно осматривают поверхности, на которых не должно быть забоин и заусенцев. Все неровности зачищают шабером или бархатным напильником.
Прокладку, имеющую разрывы, заменяют новой, заводской или вырубленной вручную из армированного асбеста. Из неармированного асбеста прокладку делать нельзя, так как она быстро повредится. Прокладка из клингерита менее надежна, и ее трудно изготовить.
Прокладку можно изготовить из листовой меди толщиной 0,3. 0,8 мм, нагреть ее докрасна и быстро опустить в холодную воду для придания мягкости.
Прокладки головок цилиндров не должны иметь механических повреждений, пробоин и прогаров длиной более половины своей ширины.
После установки головки на цилиндр болты и гайки постепенно затягивают по диагонали и крест-накрест, чтобы прокладка равномерно сжималась и не происходило вредных перенапряжений в головке.
Для предварительной проверки герметичности соединения головки с цилиндром кривошипный механизм или коленчатый вал двигателя прокручивают, при этом при плохой герметичности соединения с цилиндром на смазанном маслом шве образуются масляные пузырьки. Попытки чрезмерно тугим затягиванием гаек или болтов достигнуть герметичности приводят к срыву резьбы или обрыву шпилек.
После завертывания круглой гайки выпускной трубы рукой на половину длины резьбы ключом прочно ее затягивают.
После нескольких часов работы двигателя и его остывания необходимо проверить затяжку болтов или гаек головки, а ослабевшие - подтянуть.
При повторной чистке нагара удаляют также нагар из канавок поршня, для чего необходимо снять цилиндр. Снимая цилиндр, следят за сохранностью прокладки между цилиндром и картером и в случае необходимости ножом отделяют прокладку. Разорванную прокладку при сборке заменяют новой из любой плотной бумаги, пропитанной в олифе или масле для двигателя. Если на плоскостях цилиндра и картера есть глубокие повреждения, прокладку смазывают бакелитовым или щелочным лаком.
После снятия цилиндра немедленно внутрь поршня вкладывают чистые концы, затем из куска плотной ткани изготовляют «воротник» соответствующего размера, сквозь прорезь которого продевают поршень. Чтобы предохранить от поломки юбку поршня при ударах о шатун и предотвратить попадание посторонних предметов, нагара и пыли в полость картера, «воротник» завязывают шпагатом вокруг шатуна и закрывают отверстие картера.
Поршневые кольца снимают с поршня съемником или латунными или железными полосками (рис. 24). При этом следует отметить месторасположение колец по канавкам поршня, чтобы при сборке установить их на свои места.
Нагар очищают из всех уголков канавок поршня специальным приспособлением (рис. 25), состоящим из стальной ленты, на внутренней поверхности которой закреплены резцы. Приспособление устанавливают в канавку поршня, сжимают рукоятки и, поворачивая его кругом, удаляют нагар. Поршень при этом должен быть закреплен в тисках с губками, имеющими свинцовые или медные прокладки.
При надевании цилиндра на поршень для сжатия колец используют специальные приспособления в виде хомутов из жести или другого материала. Однако можно надеть цилиндр и без приспособлений, воспользовавшись имеющейся на нижней части зеркала цилиндра конической фаской. В цилиндр последовательно заправляют верхние и следующие за ними кольца. При этом сжимают каждое кольцо пальцами рук так, чтобы замок кольца почти сомкнулся, и одновременно слегка надевают цилиндр.
В течение всей операции установки цилиндра отверстия в его фланце должны находиться против соответствующих шпилек. Провертывание цилиндра вокруг продольной оси нарушит правильное расположение замков колец .
Закрепляют гайки на фланце цилиндра в той же последовательности, что и при установке головки цилиндра. После закрепления цилиндра устанавливают его головку, карбюратор, выпускную трубу и другие детали.
Рано или поздно каждый автовладелец сталкивается с необходимостью замены колес. И здесь встает вполне резонный вопрос - что будет, если поставить на автомобиль элементы другого диаметра? Ответ здесь однозначный - это повлияет на многие параметры в машине, в особенности - на показания спидометра.
Сразу заметим, что данные с этого прибора после установки колес другого диаметра пойдут не в пользу владельца. В практике уже есть примеры, когда водители, например, вместо штатных 14-дюймовых элементов, устанавливали колеса на 16 дюймов. После этого обращали внимание на спидометр, который показывал 60 км/ч, а на деле скорость переваливала за 80 км/ч.
Окунемся в науку. Главный вал коробки передач оснащен датчиком, который считывает частоту вращения элемента. Соединение происходит при помощи прочного тросика, который тоже может вращаться. На другой его стороне есть очень непростое устройство, которое состоит из нескольких пластин, пружин и одного магнита. Все это соединяется с приборной стрелкой. В электронных устройствах взамен тросика устанавливается электропровод, который передает все данные от вала к контроллеру.
В одном и другом варианте подсчет скорости движения осуществляется по единому принципу. Здесь в учет берутся только 2 показателя - количество оборотов и длина окружности элемента. Важный фактор - при расчете данных учитывается размер колес, который предусматривался заводом. Например, если в автомобиле рекомендуют применять колеса только на 14 дюймов, спидометр будет учитывать при подсчете только этот размер. Поэтому, при установке большего элемента, прибор начнет выдавать ложные показания. Но так ли сильно отличаются цифры?
Специалисты заверяют, что многие производители уже давно знакомы с желанием автомобилистов заменять колеса на больший размер. Устройство изначально настраивается так, чтобы в расчет бралась погрешность. После установки более крупных колес, погрешность должна приравнивать показатели. Однако, практика показывает, что спидометр врет всегда. И объясняется это тем, что кроме погрешности есть и другие факторы, влияющие на показания. Например, тот же датчик может выдавать ложные данные. Специалисты говорят, что у автомобилей с задним приводом скорость считывается более точно, чем у авто с передним приводом. Это объясняется тем, что у вторых имеется еще одна погрешность при поворотах.
Вспомним математику. Если вместо 14-дюймовых колес поставить 16-дюймовые, показания будут отклоняться примерно на 4%. Чтобы просчитать погрешность, нужно вычислить две длины - окружность прежнего и нового элемента. Это нужно делать по формуле - 3.14 * D (диаметр колеса). Диаметр колеса можно узнать путем сложения диаметра диска и высоты шин, умноженной на 2. Для получения данных о погрешности нужно найти разницу между длиной окружности новых и старых колес, затем поделить на длину окружности прежних элементов, умноженную на 100.
Например, если получилось число 3.5, это означает, что отклонения на спидометре составляют 3.5%. Если во время движения скорость на приборе стоит на 79 км/ч, фактически, она достигает 81.76 км/ч. Тот же принцип касается и пробега - стоит 1000 км, а на самом деле 1035 км.
Итог. На показания спидометра могут влиять колеса другого размера - скорость показана меньшая, то же касается и показателя пробега.
Читайте также: