Не работает бензонасос mitsubishi outlander

Опубликовано: 14.05.2024

Mitsubishi Outlander XL. Неисправности топливного насоса (не качает бензин)

Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного бензинового двигателя является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.

Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом:

плохо качает бензонасос и не создает нужного давления;
бензонасос не качает при включении зажигания;
С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.

Признаки неисправностей бензонасоса

Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются:

автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
насос не качает после включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, двигатель не запускается;
Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.

Не качает бензонасос: причины и диагностика

Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.

Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.

Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля. На примере инжекторных давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный способ поможет точно определить:

неисправность регулятора давления топлива в рампе;
поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа;
сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса);
Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.

Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости менять сам бензонасос, так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.

Если имеется подозрение, что нет напряжения на бензонасос, существует способ быстрой проверки. Достаточно повернуть ключ зажигания и прислушаться, так как в момент поворота ключа должен быть слышен легкий гул бензонасоса. Если такого жужжания не слышно, значит, нет питания на бензонасос, возникли проблемы с проводкой и т.д.

Добавим, что данный способ определения работы насоса по звуку подойдет не для всех автомобилей. На некоторых моделях (особенно класса «премиум») шумоизоляция находится на высоком уровне и бензонасос включается сразу после открытия водительской двери, а не во время поворота ключа в замке. В этом случае может показаться, что не срабатывает бензонасос при включении зажигания, при этом
звук работы насоса можно попросту не услышать.
Также в общем списке возможных причин, по которым не качает бензонасос, отмечены:

-выход из строя предохранителя бензонасоса;
-поломка реле бензонасоса;
-проблемы с «массой» бензонасоса;
-неисправность электромоторчика бензонасоса;
-окисление или залом контактов и клемм бензонасоса;
-неисправен сам бензонасос;

Проводка к бензонасосу

На большинстве автомобилей проводка на бензонасос представляет собой три провода: «плюс», «минус», а также провод для показания количества топлива в бензобаке. Если бензонасос не качает, тогда причиной может быть отсутствие питания.

Чтобы проверить питание на бензонасос достаточно взять лампочку на 12 Вольт, подав на нее питание с внешнего разъема бензонасоса. После поворота зажигания контрольная лампа должна загораться. Если этого не происходит, значит, проблема во внешних цепях. Загорание лампы укажет на необходимость проверки внутренних контактов бензонасоса.

Для проверки внешней проводки следует поочередно осуществить подключение положительного и отрицательного контактов, которые снимаются с разъема питания топливного насоса, к массе насоса. Контакты нужно также подключать к реле бензонасоса. Если разместить минусовой контакт на массу, после чего включается зажигание и лампочка загорается, тогда это значит, что данный контакт неисправен. В том случае, если загорания лампочки не произошло, тогда очевидны проблемы с «плюсом». Если разместить контакт на реле и лампочка при этом загорается, вероятно произошло повреждение провода на отрезке, который соединяет реле и сам бензонасос.

Электромоторчик бензонасоса

Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.

Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.

Чтобы поверить мотор бензонасоса, понадобится закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и исправную клемму электромотора, после чего следует включить зажигание. Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает.

Контакт массы топливного насоса

На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.

Реле бензонасоса

Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.

В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.

Предохранитель бензонасоса

Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.

Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).

Другие причины неисправностей бензонасоса

Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения.

Также не следует исключать и возможность того, что в автосигнализации или охранном комплексе произошел сбой, после чего происходит блокировка питания бензонасоса. Другими словами, сигнализация блокирует запуск двигателя.
Напоследок добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.

Всем привет, беда нагрянула откуда не ждали :) Приехали в магазин, а уехать не смогли. Пришли к машине, а она не заводится. Стартер крутит, все приборы работают. Первым делом решили снять клемму с аккумулятора-вдруг поможет, но в машине почему то вместо ключа на 10 лежал ключ на 12… Пока папа за ключом бегал, я смотрела предохранители. Приятно, что несколько человек подошли и спросили нужна ли мне помощь. Спасибо им :)
В общем предохранители проверили, аккумулятор отсоединили, позвонили установщику сигнализации (спросили не могло от нее заблокировать двигатель, оказалось он сигналку на него заводить не стал). В общем исключили все, что можно устранить на месте. Но машину надо забирать с парковки…
Я ушла искать эвакуатор. Звонила сюда. Загвоздка была в том, что машина стояла на подземной парковке, на эвакуаторе ее вывезти высота не позволяла. Молодой человек по телефону сказал что поможет машину вытащить с парковки, а потом погрузить на эвакуатор. Приехал где то через пол часа мужчина в годах, первым делам отругал меня зачем машину на такие парковки ставим. А дальше сказал: "Ну попросите кого-нибудь, пусть до выезда вашу машину вытащит". Короче прицепили наш аут к рено сандеро, я даже номер к сожалению не запомнила. Спасибо человеку, что не отказал. Но сандеро конечно аутлендер на подъем не вытащил, короче частично перекрыли мы въезд на парковку. Эвакуаторщик мог сам заехать (высота перед подъемом это сделать позволяла) и на тросу вытащить нашу машину наверх и потом ее погрузить, я так и предложила ему сделать, но он меня либо не услышал, либо проигнорировал. Тянул трос от выезда, а трос у него еще заклинило. Соединяли его с нашим в итоге. С горем пополам вытащили нашу Масяню и погрузили на эвакуатор. Повезли пока домой. Время вечер, до знакомых занимающихся ремонтом не дозвонились. Потратили 1500 рубликов на "карусельку для машины".

На следующий день провели диагностику (проверили датчик коленвала), промыли свечи, форсунки. Машина не завелась. Стали грешить на бензонасос. Дозвонились до знакомых, они все не в городе. Неудачное стечение обстоятельств. Посоветовали куда обратиться по поводу диагностики и ремонта. Позвонили, человек сказал привозить машину, на месте разберется что с ней. Еще 1500 рублей на "карусельку" до Мезенки ушло. В этот раз брали другой эвакуатор, сфотографировать забыли. В сравнении с первым — он идеальный… Чисто вымыт, погружал очень аккурат и все сам. Мы просто стояли в стороне. И крепление машины у него другое (фиксировал за колесо, не за диск). В городе он у нас один такого типа насколько знаю.

Через пару дней сказали нам заказывать топливный насос и фильтры. С насосами на аутах заморочка, пока не разберешь-не поймешь какой нужен. У нас стоял такого типа:

Запчасти шли неделю, машина стояла в сервисе. Пришли запчасти, отвезли их в сервис.

OUTlander нет управления реле б/насоса (Решено)

Модераторы: mek, indy

OUTlander нет управления реле б/насоса (Решено)

Несмотря на то, что тема очень и очень древняя, не смог пройти мимо.
У меня тут тяжелый случай. Описываю подробно что происходит с машиной:
4G63 Outlander 2003 Japan LHD
Произошел пожар в стойке A в месте подключения сигнализации. Через две недели после восстановления проводки появилась проблема. А именно - при включении электрической нагрузки (дальний свет, обогрев заднего стекла, печка) с мозгов пропадает сигнал управления на второе реле бензонасоса. Реле щелкает, не зуммерит, но щелкает. Если не газануть - заглохнет. Иногда после старта нет прогревочных оборотов. Иногда даже без электрической нагрузки пропадает этот же сигнал. Если газануть и в рампе еще осталось давление бензина, то обороты начинают повышаться (сначала захлебывается, потом прорывает) и реле снова включается. Интересный момент - именно то, что в дипазоне 1000-2000 об/мин при включении электрических нагрузок сигнал на реле бензонасоса пропадает с меньшей вероятностью и реже, а при оборотах 2000 об/мин добиться отключения реле вообще невозможно - работает себе и работает.

Может быть замешана помеха от свечей зажигания на мозги (перестают видеть датчик коленвала)? Впрыск и искра никуда не пропадают - иначе нажатие на педель газа не привело бы к повышению оборотов.

Приговорить мозги было бы преждевременно. Были ли у Вас подобные случаи и что можете посоветовать?
Я проверил жгут, где работали электрики - почистил окислившиеся контакты, шевелил всю проводку. Снял регулятор холостого хода, проверил на люфты, проверил импульсы, шток отлично ходит взад-вперед.
На мозгах проверил плюс с замка зажигания, с батареи, массы. Проверил выход управления реле бензонасоса - уже здесь минус чередуется с плюсом (то есть - то нет). Если мозги неисправны, то почему такая связь с оборотами? Генератор?

Да, я немного поспешил. Здесь похоже на микротрещину в межслойном переходе в мозгах. Стоит пошевелить что-либо возле мозгов, а также после снятия-установки и шевеления платы мозгов неисправность воспроизвести невозможно. Видимо, контакт в микротрещине самовосстанавливается.

Мозги 1860A154 (непосредственно на плате маркировка JE331B52604B) удалось подключить к авто со снятым пластиковым верхом.
Полевой транзистор V01U [удалось поставить защищенный от всех видов перегрузок смарт HITFET Infineon BSP75 не подключая четвертую ножку, больше подходит BSP76 - у него четвертая и вторая ножки плюсовые - оба не sot89 а в чуть большем корпусе, но можно уместить (если места достаточно), я догдался об этом, прочитав про замену V01H одним умельцем, - как увидим далее - причина не в нем; и новый, и родной транзисторы рыботают, - поставили родной транзистор на место] управляет вторым реле бензонасоса. На центральной ножке транзистора +12В (пробник светится красным). На правой ножке хороший минус (пробник светится зеленым). На основании, которым транзистор припаян к плате тоже минус (светится зеленым). Управление с процессора: пробник показывает как слабый минус (слабо светится зеленый светодиод), дальше по дорожке управления - скорее конденсатор, чем резистор (до конденсатора сильный минус, после - сразу слабый) [никакой это не конденсатор, а резистор 222 с большим сопротивлением]. При прикосновении щупом пробника (в нем три часовые батарейки) к первому управляющему контакту транзистора (зажигание включено) сразу щелкает реле бензонасоса.

Вопрос. Может ли полевик то работать, то не работать? Сопутствующий симптом, наводящий на мысль о микротрещине где-то в массовых дорожках - плавание оборотов. Иногда обороты сами повышаются до 1400 об/мин и сами снижаются.

Было бы наивно считать, что причина в проводке. Проверил проводку еще раз.

До Вас он доехать не смог: на ходу на горячую началась проблема.
С Вашим ЭБУ в первый момент показалось, что все хорошо (я рано обрадовался). Абсолютно ничего не изменилось. Оба ЭБУ абсолютно исправны. Причина в чем-то другом.
Снял графики синхронизации валов ДПКВ ДПРВ в том числе в момент неисправности (меняются обороты, сигналы никуда не пропадают). Синхронизация идеальная, на мой взгляд.
Результаты здесь:
https://yadi.sk/d/-0-CANWw3DhT59

Шевелил фишку контактной группы замка зажигания.
До этого аккуратно открывали монтажный блок в салоне и ETACS. Внутри все выглядит идеально.

Отсоединяю четырехконтактную фишку с генератора - все работает. Соединяю фишку - ничего не работает - щелкает реле и двигатель глохнет.
(. )
Показалось, что не прозванивается четвертый провод с ЭБУ до генератора. Опять таки показалось. Варварским способом пустили провод в обход. Ничего не поменялось. Провод соединили обратно. На 1-3 контактах фишки регулятора напряжения "слабый плюс" с ЭБУ - "сильный плюс" - "сильный плюс".
Генератор выдает заряд 14,20 Вольт. Помеха от генератора?
Планирую отдать генератор на проверку завтра.

На всякий случай продиагностировал сканматиком: кодов ошибок нет.
1) Замена свечей ни к чему не привела.
2) Генератор отдали на ремонт. Он оказался абсолютно исправен. По моей просьбе заменили регулятор напряжения. Как я заметил мне вернули генератор с откусанной четвертой [первой] ножкой регулятора напряжения (я спросил у них по поводу этой ножки: мастера сказали - ставьте так). Это как раз управляющий черный с красной полосой провод, который я так долго восстанавливал. Вместо 14,20 теперь 14,60 Вольт, но ситуацию это не меняет.
3) Отсоединение фишки ABS ни к чему не приводит
4) Отсоединение фишки блока подрулевых переключателей ни к чему не приводит. Я пробовал отсоединять датчики (MAF-расхода воздуха, ECT-температуры охлаждающей жидкости), TPS-положения дроссельной заслонки, ISCV-шаговый двигатель-регулятор холостого хода, и заводил - ничего не меняется. При отсоединении любого одного датчика CKP-коленвала или CMP-распредвала двигатель сразу глохнет и не заводится, пока не подключишь оба датчика. Отсоединение любой из двух катушек зажигания (двигатель работает на 2-х цилиндрах) ни к чему не привело. Были отсоединены: датчик детонации, датчик включения задней передачи, клапан продувки адсорбера, клапан управления лягушкой рециркулятора отработавших газов. Датчик скорости не отсоединял (очень сложный доступ). Был отсоединен разъем сверху салонного блока предохранителей (без которого не работает обогрев кресел). Была отключена нештатная магнитола. Был отсоединен блок ETACS. Результата нет.
5) Выяснилось, что пропадает не только управление бензонасосом, но и искра. Искра пропадает не только на выбранной паре цилиндров, а вообще во всех цилиндрах. Т.е. принудительное удержание реле бензонасоса включенным путем подачи минуса на ножку обмотки реле (а точнее на выход на фишке ЭБУ) тоже ни к чему не приводит - двигатель глохнет, так как пропадает искра. Импульс на форсунку (проверял на третьей форсунке) не пропадает до полной остановки двигателя.
6) Самый интересный симптом - возникновение неисправности при поднесении руки к диагностическому разъему или к проводу возле диагностического разъема. Замечено неоднократно. Сначала внимания не обращал - теперь постоянно это замечаю. Разъем и провод в порядке.

В итоге что мы имеем: по осциллограмме ничего не пропадает (там видно "гармошку" - сигнал по времени сжимается-расширяется, что соответствует меняющимся оборотам коленвала двигателя), а пропадает управление реле бензонасоса и искра, и одновременно пропадает связь с ЭБУ, и загорается чек без каких либо кодов ошибок.

Были проверены (через лампочку 21 Вт) плюсовые, массовые и по-отдельности сигнальные провода датчиков CKP-CMP от фишек до разъема ЭБУ.
Проверены через лампочку 21 Вт Battery Backup постоянный плюс, плюс от замка зажигания, две массы и два плюса с главного реле на ЭБУ.

В итоге, как я понимаю, нужно менять все ремни (ГРМ, балансирного вала) и датчик коленвала. И нужно менять датчик распредвала. Или на этот счет будут другие мнения?

Топливный насос

Митсубиси Аутлендер, как и любой автомобиль, имеет свои особенности. Его топливный насос, хотя во многом похож на другие, обладает определёнными отличиями. При возникновении проблем с ним можно обратиться в автосервис. Но если всё же хочется выполнить ремонт самостоятельно, то наличие знаний в этой области будет как нельзя кстати.

Устройство

Топливный модуль представляет собой узел, собранный из нескольких деталей.

Топливный насос Митсубиси Аутлендер

Его конструкция призвана решить определённые задачи, такие, как:

Забор горючего из бака;
Очистка;
Нагнетание под давлением;
Поддержание требуемого давления;
Измерение и передача сигнала о текущем уровне горючего.

Каждый узел модуля выполняет свои функции и при необходимости может быть снят с модуля.

Забор топлива из бака

Очистка

Производится фильтрами грубой и тонкой очистки. Для грубой фильтрации на Митсубиси Аутлендер установлена сетчатая подушка. Тонкая очистка реализована с помощью гораздо большего по объёму фильтра, выполненного в форме стакана.

Поддержание нужного давления

Информация об уровне топлива

Измерение уровня горючего реализовано на реостатном датчике. Электрическое сопротивление изменяется благодаря перемещению поплавка и связанного с ним ползунка. Датчик соединён с основанием двумя проводами. Само основание имеет один штуцер и разъём для подключения четырёх проводов (два от электродвигателя и от датчика).

Топливный насос в упаковке Митсубиси Аутлендер

Ремонт

Избежать ремонта можно, если вовремя проводить техническое обслуживание. Один раз в 120 000 км нужно менять фильтры.

Признаками неисправности топливного насоса могут быть:

Снижение мощности Митсубиси Аутлендер;
Посторонний шум в области насоса;
Автомобиль не заводится.

Прежде чем снять топливный насос, нужно сбросить давление и слить горючее из напорной магистрали. Добраться до узла можно, сняв заднее сиденье, убрав шумоизоляцию и утеплитель.

Отдельно можно заменить:

Фильтры;
Насос;
Датчик уровня;
Клапан регулятор давления;
Уплотнители.

После проведённых операций производят установку в порядке, обратном снятию.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и. Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину.."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и.

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр). Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Читайте также: