Разница между генераторами ваз инжектор и карбюратор

Опубликовано: 18.05.2024

Сначала кратко про работу генератора. Кто знает — прокрутите вниз до двух строчек.
Если намотать провод на что-то металлическое и подать на него электричество, то получится электромагнит. Это должны были рассказывать в школе на уроках физики.
Если рядом с обмоткой (из намотанного провода) водить магнитом или электромагнитом, то в катушке будет появляться электричество, электроны будут бегать то в одну сторону по проводу, то в другую. Если подключить лампочку например, то она будет светиться.
Так же работает и автомобильный генератор.

Через ремень вращается шкив генератора, который крутит ротор (подвижную часть), к нему через щётки идёт питание, в обмотке появляется электромагнитное поле.

Щётки истираются и их придётся менять (иначе они перестанут касаться контактов ротора). Подшипники то же расходный материал, особенно быстро выходят из строя если перетянуть ремень.

Статор (неподвижная часть с тремя обмотками) охватывает ротор, и когда ротор с электромагнитным полем крутится, в обмотках статора появляется электричество.
Ток там переменный (идёт то в одну сторону, то в другую), и поэтому стоят диоды. Они пропускают ток только в одну сторону и получается постоянный ток.

Если перепутать клеммы аккумулятора при подключении, то ток пойдёт через диоды от минуса генератора к плюсу, и скорее всего будет пробой диодов, они перестанут пропускать ток вообще или будут пропускать его в обе стороны. Так что плюс и минус аккумулятора путать нельзя. Клеммы могут располагаться по-разному.

Выработка напряжения генератора сделана с запасом, чтобы не было недостачи на низких оборотах и если будет много потребителей электричества. И генератор может выдавать например 15 Вольт, это много, так как при 14,5 В начинает выкипать электролит в аккумуляторе, ну и снизится ресурс лампочек.
Когда напряжение повышенное, это можно заметить по мерцающим фарам например.
Чтобы генератор выдавал 13-14,3 В (у всех по разному) на ротор идёт изменяемое питание от регулятора напряжения, если к регулятору идёт 12В, то он не уменьшает напряжение на ротор, магнитное поле большое и вырабатываемое генератором напряжение повышается. Если оно будет выше нужного значения, то регулятор уменьшает напряжение на ротор и напряжение выдаваемое генератором уменьшается.
Смотрим схему автомобилей ВАЗ классика с "круглыми фарами" (ВАЗ-2101, 2102, 2103 и 2106)

Минус генератора и аккумулятора соединяются через кузов (масса). При включении зажигания плюс идёт на сине-чёрный провод к предохранителям. Он идёт на реле лампы заряда РС702, к электромагнитику в реле и через замкнутые контакты на лампочку в приборах, она светится — заряда нет. И плюс идёт на реле регулятор, оно видит что напряжение низкое и подаёт всё на ротор. Когда двигатель работает, генератор вырабатывает напряжение, регулятор его уменьшает если надо. На жёлтом проводе появляется минус, электромагнитик в реле притягивает контакт и он разъединяется с лампочкой, она гаснет.
Генератор при работе забирает мощность у двигателя.
Если напряжение к регулятору будет "теряться", от плохих контактов например к регулятору будет идти 13 Вольт, когда на аккумуляторе 14В, — тогда регулятор "поднимет" напряжение чтобы к нему шло 14В, а на аккумуляторе будет 15В. Это частая проблема автомобилей с круглыми фарами. Обычно люди ставят реле чтобы к регулятору шло питание сразу от аккумулятора.
Ещё регулятор может быть неисправен, и будет перезаряд, или недозаряд.
______________________________________________
______________________________________________

На классику идут три вида генераторов по подключению
Г221 — применяется на ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106
Реле регулятор располагается рядом с расширительным бачком.
Защищается через предохранитель 10 (самый последний) на 8 Ампер.

Г-222 применялся на старых ВАЗ-2104, ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107
у него регулятор напряжения установлен прямо на самом генераторе.
Питается от предохранителя 9 (на 8 Ампер). Можно поставить монтажный блок где этот предохранитель будет на задние туманки, и тогда генератор работать не будет. Тогда можно соединить вместе оранжевые провода штекера 11. Лампочка заряда подключалась не на всех машинах, так как был вольтметр.

Г221 и Г-222 абсолютно одинаковы по креплениям, но немножко отличаются под подключению.
Можно встретить не тот генератор который должен быть на машине.

И с появлением ВАЗ-2108 вместо Г-222 стали ставить генератор 2108 (каталожный номер 2108-3701010). По креплению ни чем не отличается.
Но подключается немножко иначе. Зажигание идёт через лампочку в приборах на 61 регулятор напряжения. Когда генератор вырабатывает ток, на контакте 61 появляется плюс и лампа гаснет.
Дополнение от Dragon2140:
На 2108 и последующих модификациях генератора возбуждение идёт через лампочку — если она сгорит то после остановки двигателя генератор не будет вообще давать зарядку и газуй хоть в отсечку.
Если он самовозбуждается и даёт зарядку без лампочки значит есть пробитые диоды в мосте.

Можно поставить например генератор 2108 вместо Г-221 или Г-222, и переподключив лампочку всё будет работать. К лампе подаём плюс от зажигания, и соединяем её с 61 генератора, остальное изолируем.

Ремень генератора 2101-1308020 или 2107-1308020 (с зубчиками) одинаковы, и оба подходят и на карбюраторный и на инжекторный мотор. С зубчиками лучше.

На инжекторном двигателе может быть генератор 21214-3701010.
Подключается он так же как генератор 2108. Контакт W не используется (идёт на тахометр с дизельными двигателями). Но кронштейны через которые генератор крепится к мотору другие. И поменяв их можно поставить генератор 21214. Ремень используется тот же.

То есть получается 4 вида генераторов, они ещё бывают разных производителей.
Ну и бывает что люди ставят генераторы совсем другие, от приоры например…
У Шевроле Нивы генератор может стоять на месте трамблёра, и некоторые Ниваводы ставят второй генератор на то место, и получается даже два генератора на машине 0_о

Многие люди проверяют генератор путём снятия клеммы с аккумулятора при работающем двигателе. Так делать нельзя, так как может выйти из строя регулятор напряжения. Проверять нужно тестером или вольтметром.
Провод от аккумулятор к генератору то же расходный материал.
Если с генератором какие-то проблемы, пробуем зачистить клеммы, проверить провода. Проверку снятого генератора делаем по книжкам или по информации в интернете
Например что-то типа такого

Ну или можно поменять генератор на новый.

Если нет вольтметра то советую его поставить. И проверить насколько он ошибается. Например на аккумуляторе может быть 14 вольт, и вольтметр показывает 14, а при включении света он покажет 13,5, хотя на аккумуляторе будет 14. То есть упадёт напряжение в цепи, к которой подключен вольтметр.
Как например у ВАЗ-2107 или 2105 при включении поворотников стрелка вольтметра дёргается из-за того что они подключены в одну цепь.
У меня на девятке однажды что-то случилось с генератором, он выдавал напряжение но недостаточное. Я заметил что лампочки подсветки приборов горят как-то тускло, но не обратил на это внимания. И однажды она просто заглохла, и стартер не включился (аккумулятор же сел). Я начал толкать машину и тут остановился мужик на BMW и помог мне. Я всегда думал плохо и водителях BMW, с тех пор я не оцениваю людей по маркам и моделям автомобилей на котором они ездят.

Генераторы предназначены для питания систем автомобиля электрическим током, зарядки и поддержания работоспособности аккумуляторной батареи. Они преобразуют механическую энергию вращения коленвала в электричество. В легковых машинах от Волжского автозавода устанавливают 3-фазные генераторы переменного тока, которые оснащены выпрямительным блоком.

Особенности конструкции

Стандартный генератор для машин АО «АвтоВАЗ» состоит из следующих элементов:

Задней и передней крышки.
Воздухозаборника.
Щёткодержателя.
Блока выпрямительного.
Статора.
Конденсатора.
Регулятора напряжения.
Шкива.
Ротора.

Отдельные электрогенераторы не имеют встроенного регулятора напряжения. Например, этот элемент отсутствует в генераторах для ВАЗ-2101.

Виды генераторов

Существуют различные виды генераторов на автомобили ВАЗ по конструктивному исполнению. Наиболее распространены генераторы компактных габаритных размеров – 94.3701 и другие.

Владельцы машин российского производства устанавливают бесщёточные генераторы индукторного типа. Например, устройства модификации 955.3701. Такие генераторы отличаются от традиционного оборудования наличием постоянных магнитов на роторе и обмоток возбуждения на статоре. Благодаря этому в конструкции генераторной установки нет контактных колец и щелочного узла, являющегося одним из уязвимых и плохо защищённых.

Генераторы типа 955.3701 ранее не использовались в легковых машинах. Сейчас изготавливаются различными российскими предприятиями, включая Алтайский завод тракторного оборудования. Среди главных недостатков этих электрогенераторов – высокий уровень шума во время работы и большой вес. Об этом необходимо помнить, прежде чем выбрать ВАЗовский генератор с бесщёточным типом конструкции.

Взаимозаменяемость автогенераторов

Взаимозаменяемость генераторов для автомобилей Lada достигается при выполнении следующих требований:

основные технические характеристики устанавливаемого автогенератора не ниже, чем у заменяемого устройства;
передаточное число от ДВС к генератору одинаково;
устройства имеют аналогичные электрические схемы;
новый генератор подходит по массогабаритным размерам и типу крепежей.

Большинство автомобильных генераторов российского производства имеют 2-лапное крепление. Эти крепежные элементы находятся на обеих крышках. У оборудования зарубежных марок монтаж осуществляется с помощью 1 лапы, крепёж располагается на передней крышке.

Чтобы правильно установить и надёжно закрепить зарубежный генератор в машине от «АвтоВАЗа», необходимо заменить кронштейн.

Производители и марки

LKD;
Fenox;
Bosch;
Eldix;
СтартВольт;
Прамо;
КЗАТЭ (Завод имени А.М. Тарасова).

О токоскоростной характеристике

ТСХ – это зависимость тока, отдаваемого автомобильным генератором в бортовую сеть, от частоты вращения ротора при постоянном показателе напряжения. Этот параметр рассчитывается при работе устройства вместе с заряженным и исправным аккумулятором с номинальной ёмкостью не менее 50% от номинальной силы тока генератора. Характеристика рассчитывается в нагретом и холодном состояниях оборудования.

Основные потребительские характеристики

Максимальный ток.
Величина рабочего напряжения.
Номинальная мощность.
Передаточное число.
КПД.
Габаритные размеры и масса.

Основные рабочие параметры, тип и марка обычно указываются на щитке устройства.

Критерии выбора автомобильных генераторов

Какие генераторы лучше поставить на ВАЗ?

Ниже представлены рекомендации для разных моделей машин отечественного производства.

Г-222 – более мощный и стабильный в работе автогенератор по сравнению со стандартным Г-221. Имеет встроенное реле зарядки АКБ и повышенную отдачу (50 А против 42 А), подойдет в «шестёрку» при условии использования щёток от Г-221 или изменения схемы подключения.

Наиболее простой вариант модернизации электросети – устройство Г-222. В ВАЗ-2107 генератор устанавливают без дополнительных проблем. В этот автомобиль подойдёт устройство с силой тока в 55А от модели 2108. Единственная доработка, которая понадобится при монтаже, заключается в использовании дополнительного силового реле.

Штатный генератор ВАЗ-2110 – КЗАТЭ с силой тока 80 А. Имеет заводской индекс – 5102.3771. Рассчитываемый пробег – 140 000 км. В качестве альтернативных вариантов стоит рассмотреть устройства 94.3701 и на 120 А. Второй генератор на ВАЗ 2110 с инжекторным двигателем лучше установить в машины с большим количеством дополнительного оборудования, помимо видеорегистратора и мощной акустической системой.

В машины ВАЗ-2112 и ВАЗ-2114 лучше установить генератор от Приоры или Калины с кондиционером. Это устройство выдаёт мощность в 115 А, что на 35 А больше по сравнению с заводским оборудованием. Единственная трудность, с которой столкнётся владелец 2114 при монтаже, заключается в необходимости замены шкива.

В качестве альтернативы можно рассмотреть автогенератор бренда Eldix мощностью 115 А. Однако к нему сложно найти запчасти, что вызовет определённые трудности даже при небольших поломках.

Машины с инжекторными моторами оснащают генераторами с отдачей 80А. Это стандартная модель 94.3701. Для увеличения мощности рассмотрите вариант с КЗАТЭ 9402.3701 90А, который подходит по типу крепежа и имеет аналогичный шкив. Если необходимо, обеспечит работоспособность большого количества энергопотребляющих устройств.

Priora

Видео:ГЕНЕРАТОР ОТ ПРИОРЫ НА ВАЗ 2112.

В машину Lada Priora можно установить генератор российского или зарубежного производства. Один из лучших вариантов в плане надёжности работы – Bosch на 110 А. В качестве отечественного аналога можно рассмотреть КЗАТЭ 9402.3701-14 на 115 А.

Для большинства автомобилей Волжского завода лучше брать российские генераторные установки. Среди главных достоинств отечественной продукции отметим низкую стоимость, простоту технического обслуживания и ремонта, большое количество запчастей в магазинах. Более качественная альтернатива – оборудование немецкой марки Bosch. Лучше избегать покупки дешёвых китайских электрогенераторов.

Электрооборудование

ВАЗ 2107 – одна из легенд отечественного автопрома. Автомобиль был создан, как люкс-версия модели ВАЗ 2105. Вместе с тем, отличия коснулись не только салона, но и других ключевых узлов. Всего существует порядка 15 модификаций, имеющих отличия от базовой версии. К сожалению, руководство компании приняло решение о закрытии производства в 2012 году.

За 30 лет было создано огромное количество автомобилей описанной модели. Одной из самых популярных считается ВАЗ 21074, который получил двигатель от модели ВАЗ 2106.

За время службы многие автомобили уже не раз проходили через ремонт различной сложности. Давайте рассмотрим генератор и связанные с ним неисправности.

Отличие карбюраторной и инжекторной системы

Многие автовладельцы самостоятельно заменили карбюратор на инжектор, а кто-то купил автомобиль с уже обновленной системой. Несомненно одно – это шаг вперед. Но это означает изменение работы многих узлов. Как обстоят дела с генератором, его работой и ремонтом?

Отличия есть, пусть и незначительные. Инжектор предполагает наличие ЭБУ на борту автомобиля ВАЗ 21074. А это еще один потребитель электричества. К генератору подключена дополнительная проводка для обеспечения питания элементов электронной системы управления. Более никаких изменений нет.

Примечание

Нельзя проверять работоспособность генератора, отключая клеммы от аккумулятора при заведенном двигателе. Это повредит ЭБУ.

Назначение

Генератор установлен не просто так. Без него невозможна работа автомобиля. На нем лежат функции:

вырабатывания электричества;
преобразования тока из переменного в постоянный;
зарядки аккумулятора;
питания приборов, датчиков, любых узлов, требующих электричества;
питания вспомогательных устройств (магнитола, вентилятор и прочее).

Виды поломок

Генератор ВАЗ 2107

Какие неисправности возникают, если генератор работает неправильно?

Появляются посторонние шумы.
Полное отсутствие зарядки аккумулятора во время работы двигателя.
Перегрев и выход из строя все того же аккумулятора.
Повреждение любого или всех потребителей энергии, включая инжектор.
Повышенный или пониженный вольтаж электрической системы. Стандартное напряжение составляет 13,6-14,5 В.
Механические или электрические повреждения элементов самого генератора.

Очевидно, что этот узел требует особого внимания.

Основные детали

Чтобы понять, где искать, нужно вспомнить основные составные элементы, из которых состоит генератор. Это:

шкив;
передний подшипник;
крыльчатка ротора;
статорная обмотка;
магнитопровод;
ротор;
задний подшипник;
«шоколадка» (реле-регулятор);
диодный мост.

Чаще всего изнашиваются щетки, которые входят в состав блока реле-регулятора. Износ подшипников тоже встречается нередко. Еще следует ожидать поломок диодного моста и ремня генератора (приводит шкив в движение). Еще одна деталь, требующая периодической замены, это контактные кольца. Они располагаются на роторе и контактируют со щетками.

Чтобы повысить срок службы, следует регулярно смазывать механические узлы аппарата (особенно подшипники), проводить замеры напряжения, уровень зарядки аккумулятора и его состояние, подтягивать крепления. При возникновении подозрений на ту или иную поломку, нужно немедленно приступить к ремонту, иначе существует риск выхода из строя любого подключенного устройства и узла. Если на автомобиле установлен инжектор и ЭБУ, то с электричеством не шутят. А самый обычный уход и профилактика сведет вероятность поломки практически на нет.

На что нужно обратить внимание?

Чтобы проводить ремонт необходимо иметь общее представление об электричестве и его свойствах. Если с механическими поломками все намного проще и часто достаточно визуального осмотра, чтобы обнаружить требующую замены деталь, то при электрических неисправностях такой четкой визуализации нет. Более того, изначальной причиной поломок генератора может быть неисправность другого узла автомобиля ВАЗ 21074, например, того же аккумулятора. И наоборот. Очень часто обнаруживается цепная реакция, с повреждением нескольких узлов.

В таких случаях важно обнаружить причину, прежде, чем приступать к действиям. Иначе нет гарантии, что после замены того или иного элемента все не повторится.

Как уже говорилось ранее, нельзя проверять работу генератора на ВАЗ 21074 старым методом с откидыванием клемм. Не забывайте про инжектор и ЭБУ.

Лучше не покупать генератор б/у, а брать новый. Но даже в этом случае нужно чаще обычного проверять показания вольтметра и зарядки аккумулятора. Увы, но даже новым заводским изделиям иногда свойственен брак. Поэтому лучше перестраховаться, тем самым обезопасить всю электронику, инжектор, аккумулятор и другие устройства от перенапряжения. Это действительно важно.

Если уверенности в своих силах нет, то лучше сразу обратиться в мастерскую. И еще одна немаловажная деталь. При выходе из строя любого элемента, установленного в генератор, сервисные центры в первую очередь предлагают его полную замену, а не частичную. Разумеется, у такого подхода есть и свои плюсы, но, когда гарантийный период истек, это очень дорого.

Корпус блока регулятора напряжения сильно нагревается во время работы. Нужно держать провода подальше от него.

Для регулярного отслеживания колебаний вольтажа и уровня зарядки аккумулятора можно приобрести бортовой компьютер, который включает в себя подобную функцию. К тому же это будет полезно и для многих других узлов ВАЗ 21074. Такой прибор незаменим на автомобилях, где установлен инжектор.

Неисправности и их устранение

Начнем с самого простого и очевидного. С работы индикаторов. Вот какие трудности могут появиться.

Постоянное горение индикатора (даже при выключенном зажигании)

Для устранения неисправности потребуется заменить диодный мост на новый. Причиной этому послужило замыкание на нем. Можно попытаться провести его ремонт, но для этого нужны знания. Стоимость замены невысокая.

Не работают приборы и датчики

Для этого потребуется провести проверку всей проводки и контактов. Нередко причиной подобного инцидента становится блок предохранителей. Нужно проверить вольтаж на всех участках для определения места неисправности. Если причиной стал генератор, то нужно проверить натяжку ремня, устойчивость шкива. Далее подлежат проверке «шоколадка», щетки, диодный мост.

Индикатор аккумулятора все время горит при включенном зажигании

Начать нужно с проверки аккумулятора. При этом проводится осмотр как на остывшей машине, так и на разогретой. Если происходит перегрев и закипание, то нужно проверить блок регулятора напряжения на генераторе, проверить стертость щеток. Нельзя забывать о ремне, шкиве и подшипниках. Чтобы избежать лишней работы, нужно промерить напряжение между генератором и аккумулятором. Чаще всего это сигнал о том, что нет зарядки аккумулятора.

Индикатор мигает

Если в предыдущем случае чаще всего не хватает зарядки, то здесь, наоборот, идет перезаряд. Необходимо заменить блок регулятора и щетки.

Причиной шума может стать износ подшипников, сильное натяжение или ослабление ремня. Нужно убедиться в надежности всех креплений и целостности прокладок. Реже причиной этого становится неисправность ротора, статора. И, опять-таки, все те же щетки генератора могут издавать самые неприятные звуки. В этом случае их меняют или протирают бензином.

Перепады напряжения

Лучше всего это заметно в темное время суток. Если фары горят неравномерно, а постоянно меняют силу света, то требуется замена регулятора напряжения.

Завершение

Были представлены самые типичные и часто встречаемые поломки. Для правильной диагностики в серьезных случаях необходимы специальные стенды, которые присутствуют во многих мастерских. Следует заметить, что иногда стоимость такого ремонта может приравниваться, а то и превышать цену нового генератора. Поэтому ремонт не всегда выход.

Из текста становится понятно, что существенных различий между инжекторным ВАЗ 2107 и более ранней карбюраторной версией нет. То же касается модификации ВАЗ 21074 и всех других.

Производители генераторов утверждают, что генератор рассчитан на 200-250 тысяч километров. После прохождения барьера в 100-150 тысяч нужно провести тщательный осмотр и произвести смазку всех механических соединений.

Как и на любом авто, генератор на автомобиле ВАЗ 2107 инжектор работает параллельно с аккумулятором – это два источника питания машины, которые используются в разных режимах. В статье рассматривается генератор 37.3701, принцип работы генератора с разными характеристиками, в том числе с максимальным током в 80 Ампер, дается инструкция по подключению агрегата. Генераторная установка Г222 аналогична, необходимо только обратить внимание на некоторые отличия.

Регулятор напряжения

Установлен на тыльной стороне генератора и закреплен двумя винтами. Регулятор является неразборным элементом. Независимо от числа оборотов двигателя, поддерживает напряжение в электрической цепи. На работающем двигателе обмотка генератора запитывается от диодов, установленных на выпрямительном блоке. В этот момент ток через контрольную лампу не проходит и она не светится. При горящей контрольной лампе подается сигнал о неисправности генератора.

Так же, на задней крышке, установлен конденсатор, подавляющий радиопомехи. Регулятор, также осуществляет контроль, за зарядкой аккумулятора, выдавая меньшее напряжение при повышенной температуре.

Принцип работы агрегата и контрольной лампы заряда

Принцип работы генератора 37.3701 и Г222 идентичны. Генераторное устройство преобразовывает механическую энергию, которая появляется при вращении коленвала в электрическую. Полученная электроэнергия необходима для питания бортовой сети и подзарядки АКБ. Переменный ток преобразовывается в постоянный ток силой 80 Ампер благодаря выпрямительному блоку, состоящему из 6 диодов.

Трехуровневый регулятор поддерживает напряжение на необходимом уровне. После включения зажигания, напряжение проходит через лампу контроля, достигает трехуровневого регулятора, а далее попадает на обмотку возбуждения.

Данный процесс можно наглядно представить в виде схемы:

Схема электросоединений генератора

На схеме основные детали бортовой сети помечены следующими цифрами:

Аккумулятор.
Генераторная установка.
Монтажный блок.
Замок зажигания.
Вольтметр для измерения напряжения.
Лампа, контролирующая зарядку батареи аккумулятора.

Питание идет от трех диодов, которые расположены в выпрямительном блоке. Если после включения зажигания, контрольная лампочка не гаснет, то это значит, что аккумулятор недостаточно заряжен. В этом случае необходимо проверить, какое напряжение в бортовой сети. Технические характеристики генератора: при напряжении 13 В максимальный ток составляет 55/80 Ампер (автор видео — Владимир Загривый).

Если напряжение не соответствует норме, то причиной может быть:

короткое замыкание, возникшее в сети;
неисправность АКБ;
поломки в трехуровневом регуляторе напряжения;
неисправности генераторной установки ВАЗ 2107 с инжектором.

В этом случае нужно проверить степень натяжения ремня привода, состояние подшипников, исправность трехуровневого регулятора. Кроме того, стоит проверить зарядку аккумулятора и срок его годности. Так как генераторы 37.3701 и Г222, установленные на ВАЗ 2107 с инжектором и карбюратором не имеют больших отличий, уход за ними одинаков для обеих моделей. Достаточно следить, чтобы на них не попадала влага и грязь.

Ротор в схеме генератора ваз 2107 является последним из наиболее важных элементов

Это вал с напрессованной втулкой и стальными полюсами. Вместе образующими сердечник. В каркасе на втулке размещается обмотка возбуждения. На валу расположена пластмассовая втулка с контактными кольцами. К ним припаяны выходы обмотки. На другом конце вала установлен шкив с крыльчаткой вентилятора. Сам вал вращается на подшипниках, находящихся в крышках генератора, причем задний подшипник напрессован на вал, а передний находится в крышке.

На некоторых автомобилях устанавливался другой тип генераторов 9412.3701, отличительные черты конструкции это крыльчатка, находящаяся внутри его корпуса и выпрямительный блок был вынесен за крышку. Контактные кольца меньшего размера для снижения износа щеток.

Способ установки и схема генератора ВАЗ 2107 при этом не меняется.

При ремонте генератора автомобилей Ваз 2107 вам понадобится вот эта схема генераторной установки и подробный путь тока в цепи обмотки возбуждения.

1. Батарея аккумуляторов. 2, 5. Основные выпрямительные полупроводниковые диоды. 6. Катушки обмотки статора генератора. 7. Полупроводниковый интегральный регулятор напряжения (реле зарядки). 8. Обмотка возбуждения (ротор) генератора. 9. Конденсатор, фильтрующий помехоподавительный. 10. Монтажный блок (реле и предохранителей). 11. Лампа контрольная «зарядка аккумулятора». 12. Вольтметр (указатель напряжения бортовой сети). 13. Реле зажигания (реле замка зажигания). 14. Замок зажигания.

Путь тока обмотки возбуждения при включенном зажигании и неработающем двигателе: Клемма «+» батареи аккумуляторов – розовый провод – клемма «30» генератора – розовый провод – контакт «1» разъема «ш10» монтажного блока – внутренние токоведущие дорожки монтажного блока – контакт «4» разъема «ш1» монтажного блока – коричневый провод – контакт «30» реле зажигания (установлено под приборной панелью) – замкнутые контакты реле зажигания – контакт «87» реле зажигания – черно голубой провод – контакт «6» разъема «ш1» монтажного блока – предохранитель «пр 10» монтажного блока – контакт «1» разъема «ш 4» монтажного блока – оранжевый провод – контакт «4» разъема приборной панели (черного) – проводники и токопроводящие дорожки приборной панели – контакты патрона контрольной лампы «зарядка аккумулятора» — нить накала лампы «зарядка аккумулятора» — контакты патрона – токопроводящие дорожки панели приборов – контакт «2» разъема панели приборов (белого) – бело коричневый провод – контакт «3» разъема «ш5» монтажного блока — внутренние токоведущие дорожки монтажного блока — контакт «7» разъема «ш10» монтажного блока – бело коричневый провод – клемма «61» генератора – шина соединительная дополнительных выпрямительных диодов – короткий проводник – клемма реле зарядки – внутренние переходы полупроводников реле зарядки- первая щетка – первое контактное кольцо ротора – обмотка возбуждения генератора – второе контактное кольцо ротора – вторая щетка – контакт «минус» — детали кузова автомобиля – клемма «-» батареи аккумуляторов.

После запуска двигателя появляется положительный потенциал в точке «шина соединительная дополнительных выпрямительных диодов», ток протекает от нее далее к щеткам. Контрольная лампа шунтируется (замыкается) открытыми дополнительными диодами и гаснет.

Прочитайте, может пригодится: Самый массовый автомобиль

Как определить, почему нет зарядки АКБ на ВАЗ-2107

Специалисты рекомендуют несколько эффективных шагов выявить неисправности в токопроводящей цепи зарядки аккумулятора транспортного средства.

Во-первых, провести диагностику всех предохранителей, особенно с маркировкой «F10». Именно этот предохранительный элемент отвечает за подпитку обмотки возбуждения генератора.

Во-вторых, проверить приводной ремень: нет ли на нем разрывов, правильность его натяжки. Если придется регулировать натяжение приводного ремня, следует учитывать важный нюанс: не следует допускать его чрезмерного натяжения. Это может отразиться на подшипниках (они способны испортиться значительно быстрее, чем предписано по сроку их эксплуатации), а аккумулятор перезаряжаться не будет.

В-третьих, обратить внимание на лампу контроля уровня зарядки АКБ. Если она горит в половину накала, значит, аккумуляторная батарея заряжается плохо, и в этом виновата именно проводка. То есть неисправность необходимо искать в токопроводящих соединениях, идущих от АКБ до кузова машины. Причиной поломки может быть окисление контактов. Чтобы это проверить, следует:

выкрутить гайку;
зачистить контакт-клемму;
зачистить поверхность кузова;
установить провод на прежнее место.

Как заменить реле зарядки?

Важно! Вначале, как всегда, отключаем «массу», снимаем «минусовой» провод с клеммы аккумулятора, затем снимаем жёлтый провод, идущий с генератора на реле, затем с помощью отвёртки с крестовым шлицем выворачиваем его;
Затем вытаскиваем вместе со щётками:
Теперь нужно провести диагностику. Для этого тестируем напряжение на щётках вольтметром, а само реле запитываем от АКБ, «имитируя» выпрямленный ток генератора. При этом на вывод «В», на жёлтый провод подаём (+), на другую клемму подсоединяем (-), «массу». Признаки неисправности нам знакомы. Если тестера нет, можно взять лампочку 1-3 Вт, на 12 В.
когда устанавливается новое реле, нужно при установке плотно нажать на него, так как новые, неизношенные щётки оказывают большее сопротивление.

Если после принятия этих мер нет эффекта, нужно искать причину в генераторе, об этом расскажем в следующий раз. При этом помните, что если вы снимаете генератор, то или у вас: есть приличные знания в электротехнике, или вам есть, кому его отдать. Третьего не дано, тем более, если у вас стоит инжектор.

В заключение позвольте рассказать про несколько других причин отсутствия зарядки или имитации, а так же дать совет:

Если у вас ВАЗ 2107 инжектор, то категорически не рекомендуется на работающем двигателе сбрасывать клемму аккумулятора для различных «проверок», и особенно подпускать к капоту посторонних для этой цели. Это очень вредит электронным «мозгам».
Желательно любителям «прикурить», уметь сказать твёрдое «нет», если у вас ВАЗ 2107 инжектор.
На приборном щитке к плате не припаяны разъёмы, а приклёпаны. Поэтому у некоторых автомобилей на морозе, пока холодный салон, отсутствует контакт с лампой зарядки. Она горит, имитируя отсутствие тока с генератора. После прогрева салона контакт восстанавливается и лампа гаснет.
Следующая причина у любителей ездить на мойку на морозе. Когда вода попадает в реле и щёточный узел и там замерзает, то зарядки нет. Выход – погреть любым мощным феном.

Вот настали выходные, и снова конечно же время гаража. Эта статья будет о возбуждении. Нет, ни каких шуток о виагре, о возбуждении генератора.

Вчера был в магазине, купил реле на генератор, т.к. были проблемы с ним (ну и так, по мелочи еще для тормозной системы). И вот, разговор о нем, о генераторе.

И так начнем, симптомы:

— Не идет заряд аккумулятора при запуске двигателя.
— Заряд появляется только после прогазовки до двух — трех тыс. обор.
(важно) — После перезапуска двигателя вновь нет заряки. — Не горит индикатор на приборной панели.

Поговорил со знакомыми, и все в один голос: Это шоколадка, меняй ее! (реле генератора)

Кстати да, для информации, у меня почему то стоит генератор с ВАЗ 2112, со шкивом от семерочного. Видимо была необходимость.

Но я уже научен горьким опытом по тормозной системе, что все не так просто в этой чудо машине.

И вот, прочитал всякие статьи в интернетах и пришел к выводу: Нет возбуждения генератора!

(кстати, для инфы: в карбюраторе и инженктор. семерке стоят разные генераторы, тут была написана ересь . вот.)

И так, Напишу вам основные элементы этой чуду цепи:

лампочка «аккумулятора» на приборной панели. Дело в том, что ток проходит через нее и попадает на «провод возбуждения».

Что бы вы поняли, возбуждение, это тонкий провод с клемой, который цепляется вот здесь

Лампа заряда при включении зажигания не загорается. Не работает датчик заряда и другие контрольные приборы. Генератор зарядки не давал. Причина данной неисправности — перегорел предохранитель F10 (10 А). Если после замены ничего не изменилось, ищут причины в замке или реле (если оно установлено) зажигания.

Устранение неисправности зарядки аккумулятора ВАЗ 2107

Сначала стоит проверить исправность ремня генератора – именно он заставляет генератор вращаться и вырабатывать ток, Данный ремень приводит в действие помпу охлаждающей жидкости, поэтому данная неисправность проявляется еще и в перегреве двигателя.

Если контрольная лампа заряда не горит, а вольтметр показывает нормальное напряжение бортовой сети, а аккумулятор не заряжается, причина в контактах на клеммах.

Следует снять провода с аккумулятора и зачистить клеммы АКБ и проводов наждачной шкуркой. Если заряд не появился, необходимо замерить напряжение на выводе «30» (выходе генератора) при работающем двигателе. Если напряжение на этом выводе и аккумуляторе сильно отличается, нужно зачистить контакты и прозвонить провод, идущий от генератора к АКБ. Неисправный провод подлежит замене.

Если при работающем двигателе напряжение в бортовой сети в пределах нормы, но при подключении нагрузки (фар) оно падает, причина кроется в слабом натяжении ремня генератора. При увеличении нагрузки ослабленный ремень буксует. Правильно натянутый ремень должен прогибаться на 12-17 мм при усилии 10 кгс. Ослабленный ремень надо подтянуть или заменить.

Важно: при чрезмерно натянутом ремне возникает излишняя нагрузка на подшипниках генератора и помпы, что может привести к выходу их из строя.

Другими причинами отсутствия заряда может быть пробитый диод выпрямителя на генераторе, обрыв или замыкание обмотки ротора или статора.

Диоды можно проверить при помощи мультиметра или контрольной лампы. Мультиметром можно проверить сопротивление диодов в направлении, в котором они должны быть заперты. Для проверки контрольной лампой необходимо снять клеммы «+» с аккумулятора и подсоединить контрольную лампу. Проводом контрольной лампы необходимо последовательно коснуться трех болтов выпрямительных приборов. Затем проделать ту же операцию, только отсоединив клемму «-». Если лампа загорается, проверяемый диод пробит.

Схема цепи зарядки АКБ на ВАЗ-2107

Схема цепи зарядки аккумулятора на ВАЗ-2107 такая же, как и у других легковых автомобилей. Механизм ее действия заключается в следующем:

АКБ соединяется своим «минусовым» выводом с помощью медной шины с кузовом.
К «плюсовому» выводу аккумулятора подсоединяется вся электрическая система с помощью двух шин:
первая шина идет к стартеру;
вторая шина – к генератору.
«Плюсовый» вывод генератора передает напряжение:
на блок для предохранителей;
на замок зажигания.
С замка зажигания электричество передается в монтажный блок, в котором размещены предохранители (тот, что защищает эту токопроводящую цепь, имеет маркировку «F10»).
С предохранителей напряжение подается:
на лампу контроля «Сигнал об уровне заряда» (она предназначена для оповещения о недостаточной зарядке аккумулятора);
на вольтметр, который показывает цифровые показатели напряжения в токопроводящей цепи.
Следующий этап в цепи зарядки АКБ – передача тока на:
блок с предохранителями;
клемму генератора 61 (щеточный узел).

Как видим, неисправность в данной цепи зарядки аккумулятора может появиться практически в любом ее месте. Например, разрушиться контакт, в результате этого генератор перестанет качественно заряжать АКБ транспортного средства.

Завершение

На что нужно обратить внимание?

В таких случаях важно обнаружить причину, прежде, чем приступать к действиям. Иначе нет гарантии, что после замены того или иного элемента все не повторится.

Автомобили выпуска 1996 года и более поздние (карбюраторные моторы)

Схема подключения генератора Г222 на ВАЗ-2107 после 1996 года выпуска отличается от предыдущей одной маленькой особенностью – изменено питание обмотки возбуждения. Автомобили совершенствовались, а некоторые доработки позволяют сразу убить двух зайцев – упростить конструкцию и облегчить участь водителю.

После 1996-го вместо контрольной лампы начали устанавливать вольтметр, который более-менее точно показывает уровень заряда батареи. И если лампа позволяет контролировать только наличие или отсутствие напряжения на генераторе, то с помощью вольтметра водитель визуально оценивает уровень. И при необходимости может понять, что необходимо проводить ремонт или обслуживание.

Мне кажется эта тема уже давно «избита» и с развитием новых экологических норм уже давно снята с повестки дня. А ВОТ ОКАЗЫВАЕТСЯ И НЕТ! Многие пишут — что же реально лучше карбюратор или инжектор? А «новички» в автомобилях задают еще и такой вопрос – какая в них разница? Для меня уже все очевидно (закрыл этот вопрос давным-давно), но если есть такой интерес, значит напишу статью и сниму видео, будет и голосование внизу. Так что читайте-смотрите, будет интересно …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

За что отвечают обе системы?
КАРБЮРАТОР
ИНЖЕКТОР
ВИДЕО ВЕРСИЯ
ГОЛОСОВАНИЕ

Мой водительский стаж у меня почти 20 лет. За это время я вдоволь покатался на карбюраторе (было несколько ВАЗ, такие как 2101, 2103, 2105 и т.д.), и уже вдоволь накатался на инжекторных модификациях автомобилей (не только наших, но и импортных). Поэтому у меня есть реально возможность оценить тот и другой агрегат, хотя я считаю это не правильно, это как сравнивать ламповый телевизор и современную LCD панель.

За что отвечают обе системы?

Этот пункт именно для новичков — а действительно за что отвечают обе эти системы? Друзья все очень просто. По сути они нужны для «питания» наших моторов, а именно для создания воздушно-топливной смеси которая сгорает у нас в цилиндрах двигателя .

Механическая система — она же карбюратор.

Электронная – она же инжектор.

НУ а теперь подробнее.

КАРБЮРАТОР

Был изобретен первым, его утрированные модификации были еще на заре двигателей внутреннего сгорания, поэтому его можно назвать дедушкой современных систем питания двигателя.

Из чего состояла такая система (для примера я возьму ВАЗ 2101):

Бак (для хранения топлива)
Поплавок и совместно с ним трубка закачки бензина. Поплавок отслеживал уровень топлива и показывал его на панели приборов
Топливная магистраль. Обычно это бензостойкие шланги и трубки (медь, алюминий)
Топливный насос (диафрагменного типа). Качал с давлением в 20 – 30 кПа (около 0,3 атмосфер). Обычно находится в моторном отсеке, и был присоединен к двигателю. Почему? Да просто потому что приводился в движение механически – эксцентриком привода масляного насоса и распределителя зажигания через толкатель. Если утрировать на насосе внутри есть специальный «рычажок», на который давил этот эксцентрик и происходила накачка топлива за счет колебания мембраны. Кстати снаружи на корпусе также был рычажок для ручной подкачки, например — кончилось топливо, залили новое, и вам нужно было закачать вручную, чтобы запустить автомобиль и не расходовать заряд АКБ.
Карбюратор. От насоса шел шланг с топливом, который подходил к главному узлу. Именно карбюратор смешивал топливо с одной стороны и захватывал воздух с другой. Кстати обычно сверху находилась круглая банка в которой был воздушный фильтр, через который проходил воздух и поступал внутрь для смешивания.
Впускной коллектор. Уже через него поступала готовая топливно-воздушная смесь в цилиндры двигателя.

Система по современным меркам – ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ и не прихотливая. По сути, ломаться было нечему, однако внутри карбюратора были несколько жиклеров, иголка, поплавок, дроссельная заслонка (заслонки), которые могли влиять на работоспособность этого узла. Нужно отметить, что заслонки открывались от нажатия педали газа, причем привод был механический (обычный тросик).

ПЛЮСЫ:

Простая конструкция. Действительно можно разобрать в любом лесу
Дешевый и легкий ремонт. Мне кажется, практически любой автомобилист ковырял у себя в гараже
Дешевые запчасти
Низкие требования к качеству топлива (работал на АИ-76)
Упрощенная диагностика. Зачастую не нужно использовать различные стенды
Нет большого количества электронных датчиков, которые нужны для работы

МИНУСЫ:

Низкая стабильность работы. Раз в 2 – 3 месяца нужно было регулировать
Сложно было точно настроить.
Зависимость от перепадов температур (зимой мог замерзать, мог образовываться конденсат, который приводил к залипанию поплавка или иглы. Летом — мог перегреваться)
Большее потребление топлива, чем у оппонента
Большой выброс вредных веществ (таких как СО). Одна из причин запрета, отвечает нормам ЕВРО2

Сложно раскрутить мотор и вывести на полную мощность
Заливание свечей. Если один-два раза не запустил, то может залить свечи топливом, они не будут эффективно давать искру, не запустите мотор. Нужно выкручивать свечи и сушить – калить их.
Запах в салоне. Как бы я не регулировал карбюратор, но был постоянный запах в салоне, толи бензина, толи неправильного выхлопа

Как бы не казались карбюраторные системы простыми и легкими в обслуживании, мороки с ними было больше. За год эксплуатации вы обязательно бы регулировали его минимум 3 – 4 раза, а может быть и больше. Зимой в сильные морозы один раз не запустили мотор, шанс что вообще запустите (без прокаливания свечей) уменьшался в разы. Нужно было играться подсосом после пуска (современные водители сейчас и не знают что это такое).

И сказать честно – Я ВООБЩЕ НЕ ЖАЛЕЮ, ЧТО КАРБЮРАТОРЫ УШЛИ В ПРОШЛОЕ. Они выполнили свою задачу, и по сути достигли своего предела.

ИНЖЕКТОР

Электронная система подачи воздушно-топливной смеси. Появился гораздо позже и сейчас уже модернизировался несколько раз. Все механические части были заменены на электронные, также существует система управления (ЭБУ), которая базируется на различных датчиках

Сейчас различают три основных вида систем:

МОНОВПРЫСК . Самый древний вид, пришел на смену карбюратора, по сути является им же, только с электронной составляющей. Распыляет бензин сразу в весь впускной коллектор. Уже не устанавливается на машины, ибо не входит по нормам экологии
РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ впрыск . Здесь в каждую трубу установлен свой инжектор, который подает топливо только в свой цилиндр
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ впрыск . Здесь форсунки установлены в блок двигателя, в саму камеру сгорания.

Из чего состоит данная система:

Бак. Также для хранения бензина
Топливный насос. Обычно он погружается прямо в топливо. Его не нужно крепить на двигателе, потому как он электрический, ему не нужны приводы. Нужно отметить, что он создает давление около 3 атмосфер.
Топливная магистраль. Также есть шланги и трубки
Топливная рампа. К ней походят трубка или шланги от магистрали, а также зачастую вкручиваются сами инжектора.
Инжектор. Система впрыска топлива в определенной пропорции. В системах с распределенным впрыском, располагаются на впускном коллекторе.
Дроссельный узел (совмещен с воздушным фильтром). Подает воздух для смеси, в нем стоит заслонка, которая регулирует нужный объем воздуха. А вы в свою очередь регулируете все нажатием на педаль газа (зачастую электронную)

Конечно чтобы заставить работать инжекторный вариант нужно большое количество датчиков которые контролируют — подачу топлива, воздуха, скорость автомобиля, вращение коленчатого вала, положение дроссельной заслонки, температуру охлаждающей жидкости, детонации.

Может показаться, что система сложная, но это не так. Одним из основных датчиков является ДПКВ (датчик положения коленчатого вала). По его показаниям определяется цилиндр, время подачи топлива и искры.

Эта информация идет в ЭБУ и именно этот блок управления дает приказания насосу начинать нагонять давление топлива в магистрали после в рампе. То есть оно находится сзади инжектора. Далее воздух идет от дроссельного узла и при достижении инжектора, происходит открытие и воздух смешивается с бензином в нужной пропорции. После эта смесь засасывается цилиндром двигателя и сгорает внутри.

Инжекторный вариант имеет много преимуществ

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ:

Стабильная работа двигателя
Большая мощность
Долговечность. Не нужно регулировать каждые 2-3 месяца
Меньший расход топлива, до 30%
Не зависит от перепада температур. Работает одинакового летом и зимой
Меньше до 75% выбросов вредных веществ
Нет переливов топлива при запуске. Можете крутить долго, пока позволит аккумулятор
Нет вони бензина в салоне. Потому как очень точная дозировка

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ:

Сложный ремонт и диагностика. Только при наличии специального оборудования. В лесу вы точно не сделаете
Наличие большого количества датчиков
Высокая стоимость узлов
Сложно или вообще невозможно отремонтировать сломанный датчик или узел
Требуется качественное топливо не менее 92 бензина, чтобы форсунки не забивались

Что я хочу сказать сейчас инжектор, особенно если у вас рядовая система MPI работает очень стабильно! Нет каких либо проблем, ни с форсунками, ни с топливным насосом, ни сдатчиками и прочим. Ходят по 100 – 200 000 без каких-либо серьезных проблем. Самое главное почистить форсунки раз в 150 000 км и заменить фильтр топливного насоса и катаемся дальше. Сейчас нет никакого смысла обратно ставить карбюратор, даже на НИВУ или УАЗ, даже для соревнований по грязи!

Читайте также: