Ремонт компрессора кондиционера тойота ярис 2008

Опубликовано: 28.04.2024

Итак, коллеги, случилась у меня беда.
Прошедшей осенью на моём чайзере 1JZ загнулся компрессор кондиционера.
Симптомы были следующие:
Совсем не холодит, при очень больших оборотах, едва-едва появляется прохлада, и то не на долго.
Поехал к "мастерам".
Подключив манометры к магистралям, мастера увидели следующее:
Давление в системе нормальное, фреон есть, и никуда не ушел, однако компрессор не создает разницы давления.
Вообще не создает. Вердикт - замена компрессора + рекомендуется промывка всей системы (вероятно - черная смерть компрессора) + замена фильтра-осушителя.
Я расстроился.
Работы, материал, сам компрессор, в общем - на 15 тыс р выкатывается.
Заказал в местном магазинчике б/у компрессор. Сделал полную предоплату.
В общем, кинули меня. нет компрессора, продавца нет, есть только заявление в милицию.
viewtopic.php?f=6&t=78796&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%BA %D1%83%D0%BC%D0%B8
viewtopic.php?f=6&t=83346&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%BA %D1%83%D0%BC%D0%B8
Так незаметно пришла зима.
А зимой компрессор не особо нужен оказался.
Так без него и проездил.
Пришла весна, стал подумывать о ремонте. В Краснодаре без кондюка тяжеловато, мягко скажем.
В общем, решил следующее:
Т.к. в принципе, б/у компрессоры я нашел в Кропоткине, я понял, что терять нечего - попробую отремонтировать свой.

Итак - снятие:
Для снятия был выбран один из солнечных, но ужасно ветреных выходных.
Почитав форумы, я понял что, снять компрессор не сложно, за исключением того, что потребуется вывернуть некую шпильку, у которой кончик - как отвертка-звездочка.
Нашел я под капотом эту шпильку.
Купил специальную головку под эту шпильку - на всякий случай. (Набор стоил 450 рублей.)
Думаю - ну не могут япы сделать так, чтобы что-то тяжело снималось.
В общем, стравил через клапан перед радиатором фреон. Травил обычной отверткой, правда на всяк пожарный, руку в перчатку одел - боялся, что обморозит.
Одев ключ на болт натяжного ролика, и провернув его по часовой стрелке, я провернул натяжитель. Ремень ослаб, тут-то я его и снял.
Далее, отсоединил провода от компрессора - разъемы все разные - потом не перепутаешь.
Выкрутил болты 90105-10089 - один сверху, другой внизу - его почти не видно сверху.
Остались еще два крепежа - один болт внизу сбоку - 90105-10208
второй - ШПИЛЬКА! (90123-10004)
ШПИЛЬКА! Будь она неладна!
Ни гайка на этой шпильке, ни сама шпилька обычными усилиями выходить не хотела!
Ладно, думаю, скручу гайку, шпилька без скрученной гайки точно не полезет.
А места то мало! там нужно втиснуться между проводами, гидрачем, масляным фильтром.
Сперва пробовал головкой на 14 и удлинителем - ничего не получилось. Из-за длины удлинителя, получался рычаг, из-за которого при большом усилии, головка так и норовила соскочить в сторону с гайки.
В общем, грани на гайке начали слизываться.
Нет, думаю, так не пойдет. Еще чуть-чуть, и я гайку буду тисками снимать со съемом впускного коллектора.
В общем - пришлось снимать гидроусилитель, чтобы высвободить пространство под маневр.
Гидрач снял просто - через дырки в его шкиве выворачиваются два болта. Отсоединять патрубки не стал, жидкость не сливал.
Места стало побольше, потом применил WD-40. И гайка сдалась.
Теперь надо было отсоединить трубки. Гайки на трубках открутились просто.
Внимание! трубочки надо снимать аккуратно. Как только трубочку сняли, надо заткнуть дырку в компрессоре не ворсистым материалом (я заткнул обычной ХБ тряпкой). А сами трубочки надо тоже чем-то обернуть, чтобы пыль и грязь туда не попали.
Ну, всё думаю, снял компрессор!
Остался нижний болт сбоку.
Сверху до него не долезть.
А дело было, забыл написать, перед домом, прямо во дворе.
Ямы нет.
Задомкратил я своего чайзера с левого боку, подложив под домкрат пару кирпичей.
Положил его ребром жесткости на пирамидку кирпичей, и полез под него.
Открутил пластиковую защиту, и вот он - нижний болт.
Болт скрутил.
Ну, всё думаю, снял компрессор!
Не тут-то было!
Компрессор, скользя по шпильке упирается в кузов!
Тут на помощь опять пришла WD-40, уже побрызганная на стык шпильки и блока цилиндров.
С помощью той самой, купленной на всякий случай головки, я шпильку вывернул.

Так компрессор оказался у меня в руках.

Далее - домой на переборку.
По-хорошему, надо было весь компрессор предварительно вымыть от грязи и масла керосином. Но у меня не было керосина.

Удерживая диск сцепления электромуфты компрессора, (я держал спец зажимом, на подобии плоскогубцев с фиксатором),
Откручиваем болт, удерживающий диск на валу.
Снимаем (обратил внимание, между валом и диском была подложена шайбочка. ).
Там скобочка, скобу снимаем, и снимаем шкив.
Там опять скобочка, снимаем и её, затем снимаем катушку электромуфты.
Видим голенький компрессор.
Откручиваем шестигранником шпильки. Предупреждаю - затянуты ОЧЕНЬ сильно.
Снимаем переднюю крышку.
Видим упорный подшипник, "косую шайбу", и скользящие по ней 7 поршней.
Поршня, по-хорошему, надо пометить, дабы потом воткнуть в нужном порядке - каждый поршень в родной цилиндр.
Сняв заднюю крышку компрессора, видим клапанную пластину.
При разборке клапанной пластины - опять все пометьте, чтобы при сборке, клапанные лепестки попали на свои сёдла.
Всё разбираем (сальники и подшипники не вынимал), моем, сушим. Сушил в духовом шкафу Bosh при 100 градусах с включенным вентилятором.
При пробной сборке клапанной пластины, решил проверить герметичность клапанов.
Оказалось, что клапаны высокого давления (это те, которые из пластинки - звездочки) совсем неплотно прилегают к сёдлам, сформированным обычной круглой проточкой в клапанной пластине. В общем, клапана - травили.
Решил поджать лепестки. Поджал - не помогло.
Потом понял в чем дело - оказалось, что лепестки упираются в промежуток между центральным кольцом, и проточкой, формирующей седло клапана, и не достают до седла клапана. Может, это последствия выработки седла? В общем, я эти промежутки бормашиной и сточил. После этого лепестки клапанов плотно легли на седла. И ртом, в обратную сторону, такой клапан практически не продувался (а до этого продувался, еще и со свистом).
Далее, из задней крышки компрессора надо обязательно вынуть перепускной регулировочный клапан.
Все резинки снять, чтобы не растворились, и промыть железку карбклинером, или еще чем едким.

В общем, по моим предположениям, неисправность моего компрессора была именно в нем.
т.к. до отмачивания его в растворителе, в карбклинере, он не работал. т.е. он был в постоянно открытом положении.
Как проверить клапан?
Не просто. В его широкой части два отверстия. Оба заматываем изолентой в несколько слоев. очень плотно.
Далее прорезаем одно из них. В это отверстие чудесным образом входит носик обычного одноразового шприца.
Таким образом, мы будем создавать нужное для закрытия клапана давление.
Далее, в момент создания шприцем давления, нужно дуть в узкую часть клапана - сеточку. В обычном положении, воздух будет выходить в шейке клапана из четырех отверстий. А вот если создать давление шприцем, то клапан должен закрыться.
Так вот, дуть 10кубовым шприцем - не получилось - надламывается поршень.
Дуть пятикубовым - объема мало. Поэтому я в шприц набрал воды, она-то не сжимается.
Кто-то скажет, что воду нельзя и тд и тп. я скажу - что у меня вариантов не было. Дуть ртом и использовать растворитель - приятного мало. Компрессорное масло я еще не купил, и керосина тоже не было. Да и потом, я все просушил и промыл карбклинером.
Вообще, вода применилась для окончательного диагноза - что клапан восстановлен.
А так, если пятикубовым шприцем давить воздух, то игла, которую видно в четыре отверстия в шейке клапана будет двигаться, и это видно невооруженным глазом. (до промывки она не двигалась)
Далее

Установка:
Тоже ничего сложного, все в обратном порядке. Единственное что, надо не забыть компрессор сажать на место уже со вставленной в него злополучной шпилькой. Шпильку закручивал после того, как закрутил все посадочные болты компрессора.
Гайка на шпильке - особенная. Шаг резьбы мелкий. Поэтому слизанную гайку "на 14" пришлось превратить напильником в "на 13".
Трубочки перед подключением к компрессору очищаются, и обязательно смазываются компрессорным маслом - чтобы резинки не задрало.

В принципе - ВСЁ! Завел, поехал.
На станции залили паспортные 800 грамм фреона. Только при включении "на максимум" компрессор стал издавать низкочастотный рокот, а радиатор кондиционера (конденсатор) стал очень сильно греться, приборы мастера показали, что давление на высокой стороне оч большое (не помню сколько, но помню, что в красной зоне).
Мастер сказал, что 800 грамм многовато, откачал 100 грамм и все нормализовалось. Прибор утечек не обнаружил. 3 дня - полет нормальный!

В придачу к рассказу прикладываю нарытый на просторах сети интернет документ, отлично описывающий принцип работы компрессора.

Добавлено спустя 22 минуты 27 секунд:
не понимаю, что с фотками происходит?
когда загружал - на предосмотре видел, и после создания темы - тоже видел.
а теперь - одни надписи.

Да… Он подошёл… Ура) Собственно все кто читал бж ранее — знает, летом у меня накрылся компрессор кондиционера… Ну как накрылся… Сломалась то всего лишь прижимное шкива, а сам компрессор я (сила есть ума не надо) поломал при попытке снять шкив‍️… Подробнее тут И вот я сломал всю голову… Где найти такой же (новый денсо от 24тыр) и желательно не так дорого… Поиски на фарпосте ни к чему не привели (по моему номеру оригинала 88310-52481) — якобы такие же компрессоры визуально отличались на фото — в основном креплением патрубков… Да и размеры мне были не известны. И диаметр входных трубок под вопросом… Вобщем лотерея.

Вот мой крепеж А вот крепёж того что есть на фарпосте

Шкив идентичен Крепёж действительно совпадает до мм Диаметры входных трубок аналогичны… Единственное отличие — их место положение. Но как оказалось позже, после консультации с мастером установщиком — это не принципиально вообще… Отлично… Теперь поиск того кто это поставит… Опять же ориентируясь на отзывы выбрал avtoklimat.ucoz Автоклимат — мастер Владимир, отличный специалист в своём деле, да и как человек — весьма приятный) В общении с ним, в процессе установки, узнал некоторые интересные нюансы про заправку кондея (сейчас очень много кто предлагает данную услугу в городе — конкуренция велика, но очень велик процент развода и не качественной заправки… Как пример вам заправят фрион, откачаный с предыдущего авто, что весьма распространённая практика, возможно даже со стружкой — если у них нет нормальной системы очистки, или банально дозаправят ваш объем до полного, без чистки, взяв деньги за полную процедуру… И тд и тп… Вариаций там много)… Вобщем есть над чем подумать, прежде чем ехать куда попало… В процессе монтажа Владимир в деле) Выяснилось что соосность по шкиву компрессора и остальным роликам аналогична родной, ремень встал отлично, генератор правда сместился немного к двс на салазках… Соосность роликов и шкива

Но в пределах допуска (есть ещё 2-3 см что бы его продвигать, потому как сам диаметр шкива немного больше родного… Примерно на 2-3мм) А вот патрубки — верхний встаёт отлично, а вот Нижний нужно поворачивать на 90гр иначе перекручивается резиновый участок трубки и на ней появляется залом… Благо Владимир занимается в том числе и сваркой) (кстати использует неплохой аппарат и варит с использованием проволоки, которую достаёт с авиа завода)…

Отчёт: О замене подшипника на шкиве(роторе муфты) кондиционера (andreyord)

Здравствуйте всем! Появился еще с весны шумок под капотом, сначала внимание не обращал потом надоело. После снятия ремня обнаружен был люфт шкива кондиционера обошлось без снятия компрессора и разряжения системы, выложу фотки может кому пригодиться.

Миниатюры

Значит так, без фоток:
1. Болт отвернули, сняли муфточку самого кондера.
2. дальше берем съемник стопорных колец, снимаем это кольцо со шкива.
3. берем съемник (обычный, 3х лапый) - и снимаем сам шкив.
4. ну и вуаля - выбиваем старый подшип, забиваем новый.

у меня 2NZ, подшипник вот таких размеров: dxDxh 30х47х12

Значит так, без фоток:
1. Болт отвернули, сняли муфточку самого кондера.
2. дальше берем съемник стопорных колец, снимаем это кольцо со шкива.
3. берем съемник (обычный, 3х лапый) - и снимаем сам шкив.
4. ну и вуаля - выбиваем старый подшип, забиваем новый.

у меня 2NZ, подшипник вот таких размеров: dxDxh 30х47х12

Отличный отчет!
А кто-нибудь на 1SZ менял такой подшипник?

Интересуют размеры. Судя по экзисту компрессоры только креплением к двигателю отличаются(между 1SZ и 2NZ), но в последних цифрах каталожных номеров муфты кондиционера тоже есть различия, так что не факт что подшипники одинаковые стоят.

Fishtank, Andreyord, почем покупали подшипники и где, если не секрет?

Отличный отчет!
А кто-нибудь на 1SZ менял такой подшипник?

Fishtank, Andreyord, почем покупали подшипники и где, если не секрет?

Ого, я не думал что на них цены такие. думал с запасом возьму парочку с разным размером))))

Fishtank, напиши в личку тогда пожалуйста где покупал и в каком районе твой "запасной" подшипник обитает, на случай если при разборе у меня окажется аналогичный.

Перестала включаться функция системы климат контроля по охлаждению воздуха в салоне по причине заклинившего насоса, вследствие чего нужен ремонт компрессора кондиционера в Вашем автомобиле Тойота ?, нет проблем.

Сервис Авто Эйркон предоставляющий услуги по обслуживанию систем кондиционеров автомобилей Тойота всех моделей, по цене от 500 р., расположенный в Москве ЮАО готов прийти к Вам на помощь.

Диагностика и ремонт компрессоров кондиционера Тойота.

Изначально выполняется диагностика компрессора кондиционера на выявление причин по которым он перестал включаться и пригодности его дальнейшей эксплуатации.
Далее компрессор снимается со своего штатного места в машине и осуществляется переборка с заменой внутренних составных; поршней, уплотнительных колец — сальников или клапана управления его цикличной работы.
Затем компрессор собирается в обратном порядке, заливается необходимое количество — тип масла внутрь, проверяется его общее состояние работа способности, и если всё в порядке то он устанавливается обратно на своё штатное место в машине.
После ремонта и установки компрессора авто кондиционера, все составляющие системы в местах соединений сальников уплотнителей проверяются на герметичность, методом создания в ней вакуума.
В заключении восстановительных работ климатическая установка Вашего авто Тойота заправляется необходимым количеством фреона по таблице норм с учётом объема двигателя.

В ремонт принимаем компрессоры кондиционера всех моделей Тойота Камри v30 v40 v50, Королла 120 150 Версо, Рав 4, Ярис, Хайлендер, Приус 11, Авенсис, Аурис, Ленд Крузер 100 200, Айго, Эхо, Филдер, Фортунер, Ярис 1 2, Приус 20, Аурис, Прадо 120 150, Витц, Венза, Хайс, Приус 20, Пробокс, Карина Е и пр.

Дополнительные услуги и предложения.

В тех случаях когда ремонт, по причине полного разрушения внутренних составляющих (поршней — клапанов) не возможен, в нашем сервисе можно сделать замену старого компрессора кондиционера автомобиля Toyota на новый оригинальный, либо его аналог, что мы также осуществляем по самым приемлемым ценам.

Важно! , перед установкой нового насоса крайне рекомендуем полностью промыть внутренние составляющие автокондиционера, со сменой ресивера фильтра — осушителя, т.к. остатки сгоревшего масла смешанные со стружкой от разрушенных поршней оставшиеся от старого агрегата могут попасть в новый, что приведёт к его поломке!

Также при необходимости, сможем сделать замену вышедшего из строя подшипника шкива, сгоревшей электромагнитной муфты, выставить зазор между прижимным диском — пластиной и шкивом привода, поменять обратный клапан высокого давления.

На заметку! , во избежание выше описанных ситуаций, своевременно производите обслуживание климатического оборудования выполняя диагностику и по необходимости заправку климат контроля Toyota качественным фреоном и специальным маслом определённого типа и вязкости предписанными заводом изготовителем в сервисной книжке.

Автокондиционер — это достаточно надёжный прибор, обеспечивающий поддержание определённой температуры в салоне автомобиля. Данный агрегат работает в непростых условиях — резкие перепады температур, постоянное подвергание вибрациям и другие факторы резко сокращают срок службы некоторых деталей и узлов кондиционера. Поэтому ремонт автокондиционеров является достаточно востребованной услугой.

Специалисты техцентров компании «ДжапАвто» осуществляют весь спектр услуг по диагностике, ремонту и заправке автокондиционеров Toyota Yaris. Все работы в техцентрах «ДжапАвто» начинаются с диагностики — починка кондиционеров не является исключением. Диагностика с помощью специального оборудования указывает на проблемы — утечку хладагента, неисправности узлов климатического оборудования.

№	Наименование работ	Стоимость, руб.
1	Диагностика неисправностей в системе кондиционирования (утечки хладагента, неисправности испарителя, ресивера, конденсора, механической части)	450
2	Диагностика системы управления, устранение неисправностей, 1 час	900
3	Вакуумирование системы	300
4	Заправка системы маслом R12	300
5	Заправка системы маслом R134a	300
6	Заправка системы R12, до 1000гр.	750
7	Заправка системы R12, свыше 1000 гр.	1050
8	Заправка системы R134a, до 1000гр.	750
9	Заправка системы R134a, свыше 1000 гр.	1050
10	Замена герметизирующей прокладки	От 300
11	Замена заправочного клапана	300
12	Регулировка натяжения ремня привода компрессора	150
13	Замена компрессора	От 1500
14	Замена подшипника муфты привода компрессора (без снятия компрессора)	От 900
15	Замена муфты привода компрессора	От 900
16	Замена испарителя	От 1800
17	Замена ТРВ	От 1800
18	Замена ресивера	От 600
19	Замена конденсора	От 1500
20	Устранение течи конденсора	От 1500
21	Промывка системы	От 4500
22	Замена трубки магистрали	От 450
23	Устранение течей в металлических частях системы сваркой, пайкой (1 шов)	600
24	Устранение течей в металлических частях системы напылением	От 600
25	Наружная очистка конденсора и радиатора	От 450
26	Замена расширительной трубки	От 300
27	Изготовление шланга	От 900
28	Дезинфекция испарителя спецсоставом (без снятия испарителя)	От 1500

Чаще всего ремонт кондиционера заключается в восстановлении герметичности агрегата. Данная задача решается двумя способами. Первый способ заключается в установке новых запчастей вместо вышедших из строя деталей, второй — устранение разгерметизации с помощью аргонно-дуговой сварки и порошково-плазменного напыления.

Наши специалисты проведут ремонт автокондиционеров Toyota Yaris любой сложности. Нами осуществляется ремонт и изготовление магистралей, изготовление задних контуров кондиционеров. С помощью аргонно-дуговой сварки и порошкового напыления мы восстанавливаем испарители и конденсоры.

Нашими мастерами проводится дезинфекция испарителей, замена подшипников и полный ремонт компрессоров автомобильных кондиционеров. Также у нас вы можете осуществить промывку системы кондиционера, приобрести запасные части для ремонта агрегатов данного вида, купить новые и бывшие в употребление компрессоры.

Одним из самых сложных случаев является поломка компрессора. В этом случае чаще всего приходится не только менять весь этот узел, но и проводить ряд дополнительных процедур — выполнять замену ресивера-осушителя и промывать всю систему.

После окончания ремонтных работ агрегат заправляется. Перед заправкой проводится дополнительная проверка герметичности системы охлаждения. Для проверки герметичности используется специальное оборудование — течеискатель. Также проверка может проводиться с помощью вакуума. Автокондиционер осматривается, замеряются параметры его работы, после чего уже производится и сама заправка, которая обычно занимает не более получаса.

Работы, направленные на восстановление работоспособности климатической техники требуют больших финансовых затрат. Чтобы избежать их, рекомендуется проводить диагностику агрегата в техцентре хотя бы раз в два года. Рекомендуется также включать прибор на непродолжительное время и в зимнее время тоже — это поможет избежать некоторых поломок.

Читайте также: