Замена стеклоподъемника volkswagen touran 1 на задней двери
Опубликовано: 02.07.2024
Хочу поделиться опытом по замене стеклоподъемника на Фольксваген тауран. У меня стекло провалилось в дверную карту. Болезнь Фольксвагенов — вышел из зацепления фиксатор стекла. Для тех кто только начинает ремонт машины своими руками эта работа может показаться очень сложной. У меня на это ушло два полных дня. Первая сложность заключается в том, что снять обшивку — ещё та задачка. Лучше купить комплект спец.инструмента для таких работ. Заводские клипсы просто намертво держат панель на двери. Я по началу даже не мог с места сдвинуть панель. Когда научился, то уже более-менее приловчился быстро ставить и снимать. Вторая сложность в снятии разъёма замка двери. Когда ни разу этого не делал, то понять как это сделать прямо беда. У меня на это ушло не мало времени. Защёлка располагается в задней части разъёма, а от времени пластик стал твердым. Без полного снятия металлической вставки отремонтировать будет гораздо сложнее . Третья сложность — понять как вытащить фиксатор стекла из самого стекла, когда оно уже вставлено в механизм. Придется изрядно попыхтеть. Когда наконец-то добрался до самого механизма, то понял, что без ремкомплекта не обойтись. Сильно изношен ролик и сломан кронштейн, сломаны направляющие, заходящие в механизм. Установил все на место как есть. Зафиксировал стекло. Заказал полный ремкомплект на сайте (ролик, два ториска, кронштейн, фиксатор 1900). Пришло через четыре дня. Качество ремкомплекта хорошее. Советы по установке. Не знаю как у кого, но у меня не получилось установить новый кронштейн без разгибания металлического каркаса стеклоподъемника в верхней его части. Второе. Для удобства монтажа нового комплекта лучше снять сам механизм с посадочных мест железного листа. Так проще вставить упоры. Пока не снял механизм, часа два потратил на установку упоров. Так и не установил. Снял механизм и через десять минут все стояло на своих местах. Не забываем хорошо смазать тросики и ролик. Работу по ремонту стеклоподъемника лучше делать в перчатках хорошего качества. В моем случае дело закончилось снятием кожи с трёх пальцев и тремя глубокими порезами.
Невозможно поднять/опустить стекло задней двери или оно проваливается в дверь. Электродвигатель стеклоподъёмника работает, однако стекло двери не движется.
Насечной штифт (см.рис.1, поз. 1) и распорный дюбель (см. рис. 1, поз. 2) для фиксации стекла на стеклоподъёмнике со временем, с ростом пробега, самопроизвольно выходят из отверстия в стекле.
 |
Применение распорных дюбелей, которые обмотаны специальной полипропиленовой лентой - аналогично ‘Решениям в условиях сервиса’.
Начиная с номера шасси: WVG ZZZ 1TZ 9W 049306
Замена насечного штифта/распорного дюбеля для фиксации стекла двери
Снять обивку двери, каркас двери и стекло двери в соответствии с ⇒ Руководством по ремонту .
Проверить стекло двери в области отверстия в стекле на предмет повреждений.
Из компонента с номером оригинальной детали: AKL 433 014 01 изготовить полосу длиной 55 мм и шириной 6.
Изготовленную клейкую ленту наклеить посередине, обмотав новый распорный дюбель (см. рис. 2). Диаметр нового распорного дюбеля (включая клейкую ленту) должен составлять около 13,40 мм.
 |
Рис. 2 (пример с полосой клейкой ленты красного цвета)
Легко поворачивая, установить новый распорный дюбель (см. рисунок 2) в отверстие в стекле. Следить, чтобы при установке в отверстие стекла полоска клейкой ленты не отслоилась - полоска клейкой ленты должна проходить по всему периметру и находиться в отверстии в стекле своей серединой (см. рис. 3).
 |
Зафиксировать распорный дюбель при помощи насечного штифта в соответствии с ⇒ Руководством по ремонту в стекле двери и проверить надёжность посадки.
Стекло двери вставить в дверь в соответствии с ⇒ Руководством по ремонту .
Установить каркас двери в соответствии с ⇒ Руководством по ремонту .
Ввести стекло двери в захват стеклоподъёмника (см. рис. 4)
 |
Cтекло двери открыть/закрыть не менее 3 раз, при этом следить, не появятся ли шумы.
Всем привет! В Москве не осталось специалистов -автоэлектриков. Уже 3 мастера-ломастера перепробовали и никто не знает, что делать. Все мастера в Москве "диагносты", все хотят сделать диагностику шнурком Васей, срубить 1200- 1600 руб. и сказать - всего хорошего, честь имею, дерзайте дальше.
Как оно? получилось?
сижу тут разбираюсь. до дверей надо дотянуть несколько проводов. +12 - пин 22, звук -23/24 пины. и lin -6 пин (это провод в переднюю дверь)
Пока определился что проведено а чего нет.
итак. в стойке разъём T28
пин 1 - мотор блокировка цзамка
пин 2 - концевик двери
пин 4 - can h
пин 5 - can I
пин 7 - концевик замка
пин 8 - (непонятно куда, жёлтый кабель)
пин 21 - земля
пин 25 - общий для замка
пин 26 - мотор цзамок
в двери старой пины 1,2,7,21,25,26 =)
не хватает
пин 6 - lin шина в переднюю дверь.
пин 9 - подсветка порога (но вроде она идёт с блока управления двери)
пин 22 - +12
пин 23 - звук
пин 24 - звук
ну и теперь разобраться с водительской дверью и потом искать оборудование.
Вот собрал схемы из эльзы и объединил в одном файле.
Получается, что существует два разных блока управления.
До 2006 года провода замка шли напрямую в блок комфорта, после 2006 года уже подключаются к блоку двери.
До 2006 года была кан-шина в задних дверях, после 2006 года - один провод с шиной LIN в переднюю дверь своей стороны.
И довольно-таки серьезная коллизия в пинах 11 и 12 - до 2006 года там была кан-шина, а после 2006 - там LIN и питание замка двери с 20-амперного предохранителя.
У меня машина 2009 года, купил щиты со стеклоподьемниками и динамиками в моторленде по 700 руб, а там как раз версия до 2006 года.
Кто что посоветует, можно ли перепрошить блоки дверей на новую версию?
Есть на схемах вариация (или ошибка в эльзе), где у левого блока управления задней двери 2003 пины кнопки нарисованы как в версии 2006 года (у правой двери - без изменений, как в версии 2003 года), см схемы №71/11 и №71/12. Все схемы тут 55 мб
Добрый день! Сделали только в Беларуси, в Москве хапуги только мозги парят и за это ещё бабки рубят. Всё равно оказалось много гемора. Пришлось менять блок управления стеклоподъёмниками , он вместе с моторчиком на водительской двери, так как мой не поддерживал работу 4 стеклоподъёмников (заодно поменял и на пассажирской двери, может и не надо было, но купил 2 комплектом с одной машины). Пришлось менять ещё блок комфорта, так как он также не поддерживал.Кто то на форуме писал, что без этого всего обходился, но в моём случае никак. Остальное, т.е вывести провода и активировать стеклоподъёмники заняло время полчаса для знающего человека. Теперь радусь, но остался ещё один глюк. С водительской двери, когда стеклоподъёмник подымается автоматически, он тормозит в двух местах сверху и опускается вниз, приходится в ручном режиме дожимать рывками, чтобы сам не опускался. Руки пока не дошли доделать, но сказали, что надо начинать с кнопок стеклоподъёмника (их там 4, может глючит) и дальше смотреть, если не поможет, блок управления, который с моторчиком, может с платой проблема. Ну вот, как то так!
Да,ещё. У меня возникла куча проблем, потому что машина 2006 года, там все эти функции не поддерживались, я думаю, если машина рейсталлинг, то, возможно, ни блок комфорта, ни блоки управления дверьми менять не нужно будет.
Сломался стеклоподъемник на Volkswagen Touareg?Можно в условиях гаража самостоятельно поменять комплект тросов поднятия стекла.
Для начала надо понять что случилось,возможны 2 варианта:
- Умер моторчик поднятия стекла и требуется дорогостоящий ремонт
- Сгнил и оборвался металлический трос.
Если при нажатии на кнопку поднятия вы слышите работу мотора, но при этом стекло остаётся на месте, значит вам повезло и вы можете обойтись заменой тросов.
ВНИМАНИЕ. Во избежании дополнительных расходов на ремонт, после того как ОБОРВАЛСЯ ТРОС не в коем случае не нажимайте на кнопку управления стеклоподъемником,это может стереть пластиковый барабан.
Итак ремонт стеклоподъемника туарег.Есть 2 варианта замены тросов
1.Мы самостоятельно покупаем тросы и обжим для них и продеваем все это заново.
2.Покупаем готовый рем.комплект с пластмассовой частью и устанавливаем.
ВНИМАНИЕ. Каждый из вариантов подходит к конкретному случаю, чтобы понять что нужно вам прочитайте статью до конца!
Каждый может попробовать починить все самостоятельно,если криволинейность ваших рук колеблется в пределах нормы.Но есть одно но, во время обрыва могла так же пострадать бабина намотки троса, а точнее прорези на нем могли стереться и свою функцию наматывания он уже выполнять не будет, придется покупать ремонтный комплект.Проверить это можно только после того как сняли дверь.
Для самостоятельной замены потребуется трос сечением 1.5мм (можно попробовать меньше) и обжимы для концов (самые маленькие).
Инструкция по ремонту стеклоподъемника Volkswagen Touareg.
Для начала снимаем обшивку двери. Инструкция по снятию обшивки двери на Туареге.После ее снятия дверь будет выглядеть так.
Далее нам надо снять саму оконную раму с двери.Для этого отсоединяем провода двери от кузова.
Откручиваем 9 штук Torx T-30 и ослабляем 3 шурупа,которые держат мотор стеклоподъемника.
Самое интересное нас ждет впереди, необходимо вытащить личинку замка двери и дверной замок.Для этого на торцевой части снимаем все заглушки.Выкручиваем 2 винта,которые держат замок, выкручиваем винт держателя личинки(но не до конца,винт должен остаться в резьбе).
Поднимаемся еще выше и видим совсем маленький винтик выкручивать его нужно совсем аккуратно,чтобы не потерять, так как он очень мал, лучше сразу убрать его в отдельное место.Вытаскиваем личинку наружу,отсоединяем трос открывания двери от ручки.
Выкручиваем оставшиеся 4 штуки силовых Torx T50.
Остается самое сложное,снять дверь.Заранее постилите на место куда вы будете класть дверь что-нибудь мягкое.
Беремся за оконную раму и приподнимаем ее наверх,двигаем в сторону машины и аккуратно снимаем, следя за замком.Далее наблюдаем такую картину.
Откручивайте винты держателя стекла и снимайте стекло.Только обязательно отметте расположение пластмассовых держателей,дабы потом отрегулировать стекло в проеме как оно было.
Если вы все же решились самостоятельно вставлять тросы, тогда откручивайте моторчик, вытаскивайте пластмассовую часть и смотрите на состояние канавок на бобине.Запоминая последовательность и расположения старых тросов удалите их из конструкции стеклоподъемника и замените на новые.
Для тех кто решил купить рем.комплект.Высверливаем 4 заклепки рамки, убираем старую конструкцию,ставим новую.Клепальщиком приклепаем новый каркас, прикручиваем моторчик и собираем все в обратном порядке.
Skalpel, Если менять только трос то заклёпки никакие не надо. Рама двери целиком снимается. Заклёпки нужны если стеклоподъёмник менять.
Скажу по своему опыту, замена троса решила проблему на один месяц.
И опять кирдык.
Проблема в замене троса в бабышках на концах, как их сделать. (я напаивал горелкой а после разлеталась пласмаска) и в длинне троса как точно отрезать, может стекло перекашивать.
Если меняете стеклоподъёмник целиком и купили оригинальные клёпки, то заклёпочник берите литой профессиональный около 1000руб, железный за 700 рублей разлетится на первой заклёпке.
Но всёже настоятельно рекомендую менять механизм в сборе Внутри оплётки видать стирается пластик и даже с обилием смазки мотор с трудом начинает поднимать стекло.
Это моё личное мнение основанное на 4 попытках реанимировать подъёмник. Возможно у кого-то получается постановить.
| Меню пользователя Skalpel |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Skalpel |
| Меню пользователя Серый V10 |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Серый V10 |
Skalpel, Это просто секс какой-то. Концы на тросе должны быть квадратненькие 5*3 мм (округлые разломят пластмассу). Длинну хрен угадаешь так как рваный трос разорвётся по жилам не в одном месте и будет на вид сантиметров на 5 длиннее.
4 секса и последний 5 мега секс когда разлетелся вдрызг новый заклёпочник и мне пришлось оставить открытую машину и бежать в магаз за профессиональным заклёпочником с литыми ручками и литой головкой (оригинальные заклёпки были оооочень тугие) сделали из меня инструктора.
Ещё раз настою менять механизм целиком. Ведь разбирать дверь ещё то удовольствие.
| Меню пользователя БУТУЗ |
| Посмотреть профиль |
| Посетить домашнюю страницу БУТУЗ |
| Найти ещё сообщения от БУТУЗ |
| Просмотр загрузок |
| Файловый архив |
| Скачиваний: (1) 4.81 Мб |
Маленькой плоской отверткой, аккуратно отжимая вверх язычки под прорезями, вытаскиваем пластиковую заглушку под ручкой двери с внутренней стороны. Откручиваем два винта:
Затем два винта снизу двери (на фото уже откручены):
Аккуратно, поддевая пластиковой или деревянной лопаточкой (я стырил у супруги с кухни), начиная с низа двери, отщелкиваем пистоны крепления обшивки от рамы двери, от середины к краям.
Потом снимаем обшивку, вытягивая ее вверх.
Продолжая удерживать ее в руках разъединяем клемму нижней подсветки:
Отсоединяем тросик замка от внутренней ручки:
Поправка: Нажимать по стрелочкам надо не в задней части защелки, а в передней. Далее по схеме.
Затем, поворачивая оранжевую скобу расфиксируем самую большую клеммную колодку:
и вытаскиваем ее:
И спокойно убираем обшивку в сторону.
Вид двери без обшивки:
Переходим к разбору двери и съему монтажной рамы.
Снимаем заглушки. Эту (начинаем с большего диаметра, чтобы не сломать усик фиксации на маленьком):
И далее:
Откручиваем четыре винта, фиксирующих монтажную раму в двери (два спереди двери, два – сзади):
Откручиваем девять винтов черного цвета (на фото уже откручены):
Откручиваем два винта крепления замка:
Далее, оттягивая внешнюю ручку двери на себя, ослабляем винт:
Для того, чтобы извлечь личинку замка, ослабляем другой винт, также удерживая ручку двери:
Вуаля:
Далее, расклипсовываем тросик замка, просто поддевая клипсу тонкой отверткой:
Возвращаемся к внутренней стороне двери. Отсоединяем клеммные колодки отэлектропривода стеклоподъемника:
Отворачиваем три винта крепления электропривода:
Снимаем электропривод, не теряя прокладочки:
Переходим к передней стойке (там, где шарниры двери). Отводим в сторону резинку герморукава:
Отщелкиваем клеммные колодки под ней:
И проталкиваем герморукав внутрь двери:
Дальше, чуть приподнимая переднюю часть двери, оттягиваем ее на себя. Высвобождаем герморукав. Перемещая раму вперед, выводим ее из внешней обшивки:
Остается голая скорлупа на петлях:
Кстати, надо заметить, что голая скорлупа по Эльзе должна быть выше линии дверей на 2 мм:
А мы укладываем монтажную раму на подложку, и продолжаем работать с ней:
Руками опускаем стекло донизу (благо ничего нам не мешает):
Откручиваем винты зажимов стекла:
Раскрываем их, снимаем стекло и убираем его в сторону:
Сверлом d5 аккуратно рассверливаем головки заклепок. Стараемся не продавить заклепки вниз, особенно в районе динамика. Поддевая тонкой отверткой, снимаем старый стеклоподъемник с заклепок и убираем старые заклепки:
Вот новый стеклоподъемник для водительской двери:
Теперь берем четыре заклепки для одностороннего монтажа 4,8*20 мм «сталь-сталь» (в комплекте их нет). Приобрести можно в магазинах крепежа. Берем клепальник, у меня такой:
И приклепываем новый стеклоподъемник на его законное место. Рекомендую сначала наживить все заклепки на один прожим клепальника, а потом дожимать:
При установке стекла поменять вот эти резиночки (идут в комплекте стеклоподъемника):
Читайте также: