Не горит лампочка ручника калина

Опубликовано: 17.06.2024

Лампочка ручника (ЛР) - индикатор на приборной панели в виде восклицательного знака с изогнутыми линиями по бокам (иногда есть надпись Brake). Сигнализирует о том, что машина стоит на стояночном тормозе (СТ).

Возможные причины возникшей проблемы:

перетерлись жгуты в результате длительной эксплуатации;
отказ тросика СТ под воздействием внешних факторов;
частое экстренное торможение.

Оптимальным решением станет замена изношенной детали.

Принцип работы

Перед началом движения удостоверьтесь, что транспортное средство не стоит на СТ. Если горит лампочка-идентификатор, начинать движение мы настоятельно не советуем.

При включении зажигания все индикаторы на приборной панели загораются на 5 секунд. Далее сигнал гаснет, если бортовой компьютер не обнаружил сбои в тормозной системе.

Если при запуске мотора не горит лампочка ручника, необходимо протестировать его работу. Возможные поломки:

перегорел элемент;
оборваны провода;
нет “+” на лампе.

Ищите причину в проводке генератора: к нему подходят 2 провода (красный и коричневый). При включенном зажигании замкните коричневый на металлическую поверхность. Индикатор аккумуляторной батареи должен ярко загореться вместе с ручником (дублируются во время старта, загораются через диод). Если АКБ горит, а ручник нет - диод неисправен.

Что делать, если не горит лампочка ручника?

Популярный совет опытных водителей - смотрите концевик и его разъем. Найдите спрятанный стопор (ориентир - конец рукоятки). Нажмите его и потяните. Снимаете кожух и смотрите под ним фиксатор.

Рассмотрим варианты для разных марок.

На ВАЗ 2114 (как и на ВАЗ 2107) уязвимое место - слабый контакт на клеммах (речь о концевике). Также возможно, что отошел провод. Решение: разберите туннельную накладку, оцените состояние содержимого и “прозвоните” его.

На ЛАДА Гранта бывает, что “глючит” поплавок тормозной жидкости.

У ГОЛЬФА 3 автовладельцы сталкиваются с неработающим индикатором после замены задних тормозных элементов (в процессе есть риск повредить концевик).

Проверьте уровень тормозной жидкости: открутите крышку с бачка “тормозухи”, нажмите на поплавок. Если уровень рабочего раствора недостаточный, восполните его.

Советы опытных автовладельцев:

проверьте предохранители;
посмотрите фиксатор (например, на надежность крепления к пластине и наличие мешающих инородных предметов);
иногда достаточно воспользоваться WD и подвигать ручку вверх/вниз;
стукните по приборной панели - это помогает, если плохой контакт.

Ремонт

Зачастую проблема связана с тяговой пружиной собачки рычага (она расположена внутри). Изношенную деталь необходимо заменить. Если сделать это сразу невозможно, извлеките и растяните ее.

Алгоритм демонтажа фиксатора и его ремонта на примере автомобилей ВАЗ:

демонтируйте кнопку (выкрутите против часовой стрелки);
извлеките из стержня тяги пружину;
растяните ее на 3 см;
установите все обратно.

Напоминаем, что всегда полезно обращаться к инструкции авто перед какими-либо манипуляциями, например снятием центрального тоннеля.

Ветеран

Помогите плиз. Не горит лампочка стояночного тормоза. Датчик под ручником пальцем тыкал, никакой индикации на приборной панели нет. Черт бы с ним с этим индикатором, но из-за этого у меня не срабатывает автозапуск двигателя, а уже холодно. Он нужен.

В книжке не нашел на каком предохранителе сидит эта часть электрики.

Элита

Ветеран

А по номеру случайно не помните какой предохранитель? ( по схеме ни на ручник, ни на датчик жидкости нет предохранителей) NB Сама приборка горит исправно

Номер Артикул Описание
F1 (15А) 2110-3722115 Катушки зажигания, Форсунки, Питание контроллера, Реле электровентиляторов радиаторов.
F2 (25А) 2110-3722125 Питание центрального блока кузовной электроники, Модуль двери водителя.
F3 (15А) 2110-3722115 Питание контроллера АКП, Привод управления АКП.
F4 (15А) 2110-3722115 Питание контроллера подушек безопасности.
F5 (7,5А) 2110-3722107 Питание комбинации приборов, Питание контроллера ЭСУД, ЭУР, Датчик педали тормоза, Датчик скорости, Селектор АКПП, Переключатель омывателя ветрового стекла, Реле обогрева заднего стекла, реле ветрового стекла, реле обогрева сидений, разгрузочное реле, блок кузовной электроники.
F6 (7,5А) 2110-3722107 Реле лампы заднего хода, Питание АКПП.
F7 (7,5А) 2110-3722107 Клапан продувки адсорбера, ДМРВ, Датчик фаз, ДК.
F8 (25А) 2110-3722125 Обогрев заднего стекла и наружных зеркал.
F9 (5А) 2110-3722105 Габаритные огни правого борта.
F10 (5А) 2110-3722105 Габаритные огни левого борта, 2 фонаря освещения номерного знака, подсветка клавиш.
F11 (5А) 2110-3722105 Задние ПТФ.
F12 (10А) 2110-3722110 Ближний свет и питание электрокорректора правого борта.
F13 (10А) 2110-3722110 Ближний свет и питание электрокорректора левого борта.
F14 (10А) 2110-3722110 Дальний свет правого борта.
F15 (10А) 2110-3722110 Дальний свет левого борта.
F16 (10А) 2110-3722110 Правая ПТФ.
F17 (10А) 2110-3722110 Левая ПТФ.
F18 (20А) 2110-3722120 Обогрев передних сидений и прикуриватель.
F19 (7,5А) 2110-3722107 Контроллер АБС.
F20 (15А) 2110-3722115 Звуковой сигнал.
F21 (10А) 2110-3722110 Топливный электронасос.
F22 (15А) 2110-3722115 Омыватель ветрового и заднего стекол, задний стеклоочиститель.
F23 (5А) 2110-3722105 Питание комбинации приборов и диагностического разъема.
F24 (7,5А) 2110-3722107 Питание муфты компрессора кондиционера и контроллера климатической системы.
F25 (7,5А) 2110-3722107 Датчик педали тормоза.
F26 (25А) 2110-3722125 Электронные клапаны АБС.
F31 (30А) 2170-3722130-01 Питание центрального блока кузовной электроники, кратковременное включение дальнего света, моторедуктор стеклоочистителя.
F32 (30А) 2170-3722130-01 Электровентилятор отопителя и контроллер климатической системы.

Пробовал просто замкнуть скрепкой два контакта которые подходят к кнопке ручника, ничего не произошло. Быть может есть какие нибудь реле, или предохранители?

еще можно зачистить посадочное место этого кончевика. либо взять более толстый шуруп . скорее всего нет земли.. ну или как сказал Виктор лампочке ППЦ

elltorro,
Сделай тест панели приборов, если лампа в порядке она загорится

Тест панели делать пробовал. Там только стрелки бегают, лампочки не особо все светятся. Из них лампочку ручника не увидел. Но если бы перегорела только лампочка, то автозапуск двигателя всё равно бы работал. А он как бы не понимает что машина стоит на ручнике.

Кажется понял. К выключателю, который находится под ручником подходят два провода. Один из них плюс, а другой просто масса. Нужно найти плюс, и замкнуть его с массой. Или в их разрыв вставить тестер для проверки. Тогда должен увидеть горящую лампочку или автозапуск двигателя должен сработать. Правильно я понял?

ажется понял. К выключателю, который находится под ручником подходят два провода. Один из них плюс, а другой просто масса. Нужно найти плюс, и замкнуть его с массой. Или в их разрыв вставить тестер для проверки. Тогда должен увидеть горящую лампочку или автозапуск двигателя должен сработать. Правильно я понял?

Ну типа того. там черный провод и красный в полоску .
черный должен отзвониться на землю.
а красный это сигнальный. если его замкнуть на землю то должна засветиться лампочка. если уже стоит сигналка, то возможно скрутка окислилась или контакт потерялся.

Спасибо. Буду пробовать. Как проверю отпишусь. А то так хочется воспользоватся автозапуском двигателя, когда на работу опаздываешь не успеваешь нормально прогреть машину.

Недавно заметил, что стал тускло сигнализировать индикатор ручного тормоза на панели приборов. Было принято решение об осмотре, ремонте или же замене концевика.

Для извлечения концевика нужно снять крышку и вытянуть концевик на себя, немного проворачивая. Длина проводов позволяет это сделать без проблем.

Дальше нужно разобрать сам концевик. Для этого понадобиться тонкая отвертка. Нужно надавить на защелку со стороны контактов ( внутри ) и аккуратно потянуть на себя нижнюю часть (да бы не потерять пружины и мелкие детали ).

В моем случае нужно было сменить пружину ( обведено красным ) для достижения более качественного контакта.

Также все контакты были протерты спиртом, для устранения окисли в процессе выработки.

После все собрано в обратном порядке и установлено в штатное место.

Результат не заставил себя долго ждать! Проделанной работой доволен!

Price tag: 0 UAH Mileage: 73000 km

FakeHeader

Comments 5

Самое простое, если уж разобрали концевик, это перевернуть контакт (треугольную, серебристую шайбу), что я и сделал около года назад. А пару дней назад, при морозе -20, концевик опять не сработал, я им пощелкал (нажимал и резко отпускал) и… пииуууу, кнопка вылетела из корпуса. Соответственно, лампочка ручника всегда горит. Заехал в магаз и за 65 РР купил новую, замена заняла мин.5-10.

у меня он вообще не работает!)))

На моем аппарате уже изрядно достал глюк этого концевика. Все никак не доходят руки его поменять. Ставишь автомобиль на ручник, индикатор на панели не загорается, пошевелишь концевик и вот чудо, появляется контакт ) все бы ничего, но это очень напрягает так как стоит автозапуск. Приехал значит куда надо, поставил машину на ручник, пошевелил концевик, лампочка загорела, довольный вышел, думаешь ща я жмакну на кнопке брелка и машина заглохнет и поставится на автозапуск, так фиг там, в это время отходит контакт и машина глохнет сама по себе, приходится снова садиться, заводить и снова шевелить ) вот такой вот геморойчик из за лени поковыряться часик )

Если при постановки Калины на ручник, на приборной панели не загорается контрольная красная лампа (P), скорее всего концевик ручного тормоза вышел из строя и его необходимо заменить. Такая проблема случается хоть и не часто, но у некоторых владельцев имеет место быть. Так что рассмотрим порядок замены этой детали ниже, подробно с фотографиями.

Для начала поднимаем рычаг вверх, чтобы он нам не мешался. Затем откручиваем три шурупа крестовой отверткой, которые крепят пластиковую накладку:

После этого снимаем эту накладку, просто отодвинув ее назад, и теперь нам доступна вся необходимая конструкция:

Теперь непосредственно можно приступать к снятию «лягушки» или так называемого концевика ручника Калины, здесь нужно будет открутить всего лишь один небольшой шуруп опять же крестовой отверткой, только немного меньшего лезвия:

После того, как болтик открутили можно вынуть концевик из его посадочного места, немного повернув его, так как он изогнутой формы. А теперь отгибаем пластиковую защелку и отсоединяем штекер с проводами питания, как показано на фотографии ниже:

Вот и вся работа, покупаем новый концевик и ставим его на место в обратной последовательности, как сами убедились, все это делается достаточно просто и максимум на это уйдет не более 10 минут времени. Если остались какие-то вопросы, буду рад ответить в комментариях, пишите, обсуждайте!

На приборной панели современных автомобилей имеется множество индикаторов, сигнализирующих водителю о состоянии различных систем автомобиля. Иногда мы пренебрегаем показателями некоторых из них. К примеру, на такой маленький индикатор, как лампочка стояночного тормоза многие вообще не обращают внимания.

Казалось бы, здесь все просто: когда ручник опущен, прибор не горит, когда поднят – загорается. А если постоянно горит лампочка стояночного тормоза, скорее всего – что-то с самим индикатором. На самом деле беспричинное его включение может свидетельствовать о серьезных проблемах в работе не только стояночного, но и рабочего тормоза.

Почему индикатор срабатывает

Если лампа ручного тормоза при его активации не загорается вовсе, причина, скорее всего, банальная:

сгорел диод;
оборвались проводки.

Гораздо хуже, если индикатор ручника горит постоянно или загорается во время движения. В этой ситуации крайне нежелательно эксплуатировать автомобиль, не разобравшись в странном поведении диода.

Чаще всего возникает ситуация, когда лампочка ручного тормоза горит постоянно. Причины этого могут быть самыми разными: от безобидного засорения или окисления датчика контакта до растянутого троса в системе ручного тормоза.

Но прежде чем начать разбираться в причинах неполадки, нужно более детально рассмотреть взаимосвязь положения ручника и индикатора, расположенного на приборной панели.

Как это работает

Как мы можем заметить, в исправном состоянии лампа ручника загорается, даже если положение рычага меняется совсем незначительно. Он поднимается буквально на пару миллиметров, при этом первый щелчок еще не раздался, а диод уже сработал, и лампочка загорелась.

Тухнет лампа только в том случае, если опустить ручник полностью. Опять же, если его недожать, индикатор будет гореть, хотя автомобиль уже сможет осуществлять движение. Именно этот фактор сбивает с толку многих водителей.

Тем не менее, срабатывание диода может свидетельствовать и о неисправности тормозных систем. Дело в том, что его работа направлена не только на сообщение о положении ручника, но и на информирование водителя о растянутом тросе системы либо о недостаточном количестве тормозной жидкости в гидравлической системе. Может быть и масса других причин, по которым лампа ручника может гореть.

Причины, по которым лампочка ручника может гореть

На самом деле существует не так много причин, по которым лампа ручника может гореть. Если вы садитесь в автомобиль, на показатель индикатора нужно обращать внимание в обязательном порядке. Индикатор ручного тормоза может свидетельствовать о следующем:

машина стоит на ручнике;
в расширительном баке мало тормозной жидкости, о чем и сообщают датчики;
ручная или центральная система имеет некоторые технические неисправности, которые нуждаются в устранении.

Диагностика ручного тормоза

Как известно, любой ремонт начинается с диагностики. Как работает индикатор ручника, мы разобрались. Теперь следует несколько раз опустить и поднять ручник. Если постоянно горит лампочка ручника, никак не реагируя на данные действия, нужно искать причину такого поведения светодиода в виде восклицательного знака.

Для начала следует проверить уровень жидкости в гидравлической тормозной системе. Сделать это достаточно просто, а при необходимости каждый сможет долить жидкость в расширительный бачок.

Проверяем уровень тормозной жидкости

Казалось бы, какое может иметь отношение гидравлика к показателю индикатора ручника. Тем не менее, одна из наиболее распространенных причин постоянного свечения лампочки, заключается именно в том, что в гидравлической, то есть рабочей системе, не хватает тормозной жидкости.

Для того чтобы проверить ее уровень, следует произвести следующие действия:

Машина должна стоять на ровной поверхности. При холодном двигателе открываем капот.
Ищем главный цилиндр гидравлического тормоза. Он расположен в задней части подкапотного пространства со стороны водителя. Нам нужен пластиковый белый резервуар, расположенный над цилиндром. Автомобили, выпущенные до 1980-го года, могут иметь металлический цилиндр. В этом случае придется снять его крышку, чтобы проверить уровень жидкости.
Большинство резервуаров имеют отметки, указывающие минимальный и максимальный уровень жидкости. Если он находится примерно посередине этих отметок, значит жидкости достаточно.
При необходимости жидкость в бачок следует долить. Делать это нужно очень аккуратно, так как вещество является токсичным, и может вызвать коррозию металлических поверхностей.
Закрываем крышкой резервуар, опускаем крышку капота.

В том случае, если уровень жидкости в резервуаре был значительно ниже минимальной отметки, следует проверить тормозные колодки, возможно они износились. Тогда жидкость будет вытекать из патрубков и поступать к тормозным суппортам. В результате жидкость из системы будет быстро вытекать, и ее уровня будет недостаточно для нормального функционирования гидравлической системы. Это одна из причин, по которым может постоянно гореть лампочка ручного тормоза.

Следует отметить, что не на всех моделях машин загорается лампочка ручника при движении, если стерты тормозные колодки.

Иногда бывает так, что жидкости в резервуаре хватает, а педаль тормоза все равно западает. Как результат – постоянно горит лампочка ручного тормоза, ведь жидкость не достигает главного цилиндра. Если вы заметили эту неполадку, машину следует немедленно везти в автосервис, так как в тормозной системе могут возникнуть значительные поломки.

Что делать, если постоянно горит лампочка ручника

После этого проводим следующие действия:

убеждаемся, что система ручника исправна, для этого несколько раз поднимаем и опускаем рычаг, смотрим на поведение индикатора;
проверяем уровень тормозной жидкости. Не забываем, что машина должна стоять на ровной поверхности;
если жидкости недостаточно, то доливаем ее в цилиндр, снова проверяем как работает лампочка ручного тормоза;
если проблема сохраняется, достаем из бачка системы датчик-поплавок. Его следует очистить и простучать. Иногда проблема кроется в самом датчике;
проверяем состояние тормозных колодок. Когда они стерты на 80% и больше, датчик может гореть даже при опущенном ручнике. В этом случае колодки следует обязательно заменить на новые.

Если после проведения всех вышеперечисленных действий лампочка ручника все равно горит, следует обратиться к специалистам. Возможно, дело в серьезных неисправностях тормозной системы.

Возможные причины возникшей проблемы:

перетерлись жгуты в результате длительной эксплуатации;

отказ тросика СТ под воздействием внешних факторов;

частое экстренное торможение.

Оптимальным решением станет замена изношенной детали.

Принцип работы

Если при запуске мотора не горит лампочка ручника, необходимо протестировать его работу. Возможные поломки:

Что делать, если не горит лампочка ручника?

Рассмотрим варианты для разных марок.

На ЛАДА Гранта бывает, что “глючит” поплавок тормозной жидкости.

Советы опытных автовладельцев:

посмотрите фиксатор (например, на надежность крепления к пластине и наличие мешающих инородных предметов);

иногда достаточно воспользоваться WD и подвигать ручку вверх/вниз;

стукните по приборной панели - это помогает, если плохой контакт.

Ремонт

Алгоритм демонтажа фиксатора и его ремонта на примере автомобилей ВАЗ:

демонтируйте кнопку (выкрутите против часовой стрелки);

извлеките из стержня тяги пружину;

растяните ее на 3 см;

установите все обратно.

Если самостоятельно найти поломку и устранить ее не получается, обратитесь в автосервис. Найти подходящую СТО можно на Uremont Наши преимущества:

быстрая обработка заявки (в среднем - 10 минут);

круглосуточная техническая поддержка;

чат с представителями сервисов-партнеров нашего портала;

интерактивная карта с адресами (Россия, Казахстан и Беларусь);

возможность сходной цены (укажите в заявке, сколько вы готовы заплатить);

с кратким описанием работ и желаемой датой ремонта. Потратите не более 3 минут

от специализированных автосервисов по SMS или в личном кабинете

наиболее подходящие по стоимости, отзывам, местоположению и другим параметрам

Читайте также: