Ниссан х трейл глохнет на ходу ошибки не выдает
Опубликовано: 06.05.2024
помогите, глохнет на ходу Хитрила, потом заводится а чек остается гореть, да и заводится не с первого раза, как будто бензина не хватает, у меня АКПП, если на ходу глохнет, потом тут же на скорости заводится и попутно с чеком загорается 2 датчика (занос и еще какойто, не помню щас какой)?
to серрый: Занос и еще какой-то - это неисправность системы курсовой устойчивости.
Вам следует поехать на диагностику и считать ошибки. После можно будет рассуждать, что там и как.
Вполне возможно, что неисправность сидит в самом замке зажигания (в контактной группе).
диагностикабыла аналогичная ситуация. как оказалось датчик положения коленвала ( ошибка 0335 если не ошибаюсь) с заменой долго не тяните дальше будет хуже, у меня на горючую вообще отказывалась заводиться. но в любом случае нудна диагностика.
Да, кстати сброс ошибки сделал, первое время все хорошо, потом как опять на ходу заглохла и тут же на скорости завелась, опять выскочили значки (ЕSP, занос, и чек)
заглушил, завел, (ЕSP, занос,) исчезли чек остался. а кто подскажет как топливный фильтр поменять или промыть?
больше похоже что фильтр забился.
to серрый: Добрый день, топливный фильтр это расходные материал его можно сделать замену или же сделать чистку бензином или жидкостью для чистки карбюратора.
А Вы попробуйте поиск . И не скидывайте все вопросы в одну тему.
На диагностику не пробовал съездить. или бабла на машину хватило, а 1200 заплатить не судьба?
Всем добра! У меня были подобные фокусы на другой машинке. "Плавающая неисправность" . На ходу прекращалась подача топлива. Причины выползали две: 1. Забивание фильтра в баке (вероятность меньше), лечится чисткой, особенно если там много воды. 2. Плохое электропитание бензонасоса, выявляется подсоединением лампочки к разъему. Потухла когда заглохла - вывод ясен, прблема или в жгуте или в реле. К сожалению эти неисправности диагностикой не выявляются. Делаешь диагновтику - все ОК, выехал - опять!
Всем привет. С машиной почти ничего не делал, а писать о том что я заменил масло и фильтр… не считаю нужным:) Но не так давно столкнулся с такой проблемой:
Всё было хорошо, машина работает ровно, на "Р" вообще не слышно что она работает, ну детонация на "Д" и газе это уже норма. Ехал — остановился у светофора — машина заглохла, завел сразу, пол дня все хорошо, на след день уже повторилась проблема несколько раз и по наблюдениям именно когда машина уже прогреется хорошо. Во время езды вроде все норм было, как только притормаживаю — глохнет — чека нет, ошибок нет, работает ровно. На 3й день я уже глох при каждой остановке — чека нет. Если пытаться анализировать, то это может быть все что угодно, фильт, мотор насоса, маф и куча куча всего. И когда уже решил ехать ставить в стойло и разбираться — машина заглохла на ходу, не смог завести сразу, крутил долго, а наши моторы не любят долго когда их крутят залил свечи — всё приехали — нет компрессии — суши свечи капай масло, но она завелась. Наконец-то вылез чек (ибо круг поиска проблемы может сузится), и машина завелась, поехал в гараж разбирать. Сначала хотел сменить фильтр топливный, но машина едет 90 свободно, на холостых все ровно, проблем вроде нет (чек по фильтру, как правило, вылезет только когда уже МАФ скажет что воздуха много а бенза нет). Спасибо что есть драйв и хорошие люди кто описывает проблему и решения, я пришел в выводу что это ДПКВ, если бы был ДПРВ то я бы не смог вообще завести и ехать. Добрые люди со сканером еще раз проверили — тадааам — вот и причина ДПКВ, НО самое интересное = 4 дня не было ошибок, все было хорошо, куда копать непонятно, можно пол машины заменить по таким признакам… Но на этом приключения не закончились… Датчик этот вытащить… часа четыре пытался… — стоит он сзади двигателя, получилось только сверху и доставал 3мя пальцами, к кого короткие руки)) можете не пытаться без разбора низа/или верха достать, я достал. Я снял только кронштейн который держит проводку (на драйве где то есть описание), но если честно не сильно упростило задачу. Датчик стоял оригинальный и он пластиковый — прямоугольный.
С каких то там времен пластиковый заменили на цилиндрический в метал. корпусе и ДПКВ и ДПРВ — они одинаковые. Был приобретен SAT датчик цилиндрический, но машина не завелась, поставил старый — завелась. Знакомый, занимается ремонтом авто, сказал что это "детская болезнь" и бывает меняешь на не оригинал — не заводится, у кого то оригинал даже не работает, приходилось искать пластиковый в городе из старых запасов — нашли — заработал (5500р отдал) — это один из случаев. Я не нашел оригинальный в пластике, только SAT, ERA, ноу нейм (1000руб:)) и т.д…, Но как сказал один знакомый — хватит в двигатель пихать неоригинальные вещи)) решил все же взять оригинал в метал. корпусе (2600р-дешевле можно было но надо было ждать), так как я уже снимал раз 5ть датчик уже было легко все и быстро, машина завелась не сразу, но к счастью все хорошо. Чек не потух — пришлось ехать сканером убирать. С датчиком SAT машина не заводилась и ошибку если стирать сканером появлялась вновь.
Так же поставил буфер активный, всегда хотел (7800р). Басы отличные, но надо шумить двери.
Купил (надо установить) Амортизатор багажника, газовый — Magneti marelli4307 19036 800 — 851р шт
Заменил жижу в гидраче
Кстати, после замены датчика машину стало меньше трести на "Д" при нажатом тормозе.
Нужна помощь: глохнет на ходу
Очень похоже:
В начале лета тоже серчал, что машина изредка как бы засыпает на ХХ и на светофорах, движок тихо умолкает без троения. Но заводится с полоборота, ошибок нет, поведение машины в движении не изменяется.
Однажды вечерком глюки пошли подряд, уловил даже один при включеном графическом режиме датчика кислорода на мультитрониксе. Красивые столбики шли один за другим, потом линия - нуль, зажглись лампочки на панели, т.е. причина не в составе смеси.
Еще после пары глюков мультик наконец то выдал 0335 Ошибка датчика положения коленвала , но не упомню, чтобы ЧЕК при этом загорелся (мультик имеет привычку обнародовать ошибки "первой поездки", они пишутся в память ЭБУ еще до загорания ЧЕКа).
Маленько не по себе стало, т.к. на утро предстояло ехать до дома 500 км и это ближайшее место, где мог найти датчик, а в машине ребятишки.
С собой был комп с осциллографом и шнурком TECU. Првоверил сигналы ДПКВ и ДПРВ - форма идеальная, TECU выдала 001 * P 0335 Ошибка датчика положения коленвала"A" X . Ошибку стер, машинку еще помучил, но глюки прекратились. Все параметры движка были в норме.
Домой доехал прекрасно, машина не тупила. Проехел с тех пор около 1000 км или более, глюки не повторяются. Вот такой он коварный ДПКВ, может сразу крякнуть, может и на нервах поиграть.
PS Новай я купил, лежит в бордачке, ждет подходящего случая на замену.
Решил ко всем имеющимся советам по решению проблемы глохнующего двигателя в подъеме добавить ещё один :)
За два года владения хитрым приходилось не раз читать данный форум, а читать начал после того как по первой весне после покупки проявилась проблема с тем что машина глохнет в конце подъемов, в общем менял масло, чистил заслонку и все то что рекомендовалось в данной ветке. Проблема уходила, но как всегда не надолго, а точнее с весны до осени, а с осени до весны. Самый эффективный метод был с отключением датчика газовых фаз, но иногда (очень редко) и он не помогал.
Т.к. на форуме конкретного "лекарства" от данной проблемы не было, а периодичность проблемы лично у меня весна-осень, то для себя решил что во всем виновата повышенная влажность этих периодов года из-за которой глючит какой-то датчик и поэтому при падении оборотов до 500 машина глохнет - ну и в общем забил на это дело.
В общем этой осенью все началось сначала, спасался переключением на 2 перед "любимыми" местами заглоха. Но буквально на днях помимо глохнующего двигателя, получилась такая проблема, приехал с работы на обед домой (на улице около -5), а через час уехать на работу не смог - двигатель маслал но вспышек не было, в общем пришлось курить ветки по данной проблеме, и ближе к ночеру вычитав то что может в выхлопной замерзнуть вода - взял паяльную лампу, сунул под капот в направлении выхлопуши и после 20 минутного прогрева машинка завелась с пол-оборота. Довольный поставил машину мордой верх (по советам форума) и пошел спать, а на утро таже песня с незаводом - опять паяльная лампа на 20мин и машина завелась, из чего был сделан вывод что все-таки в выхлопной где-то вода и надо от неё избавляться. Чтож, так же по советам форума сразу взял дрель и в задней банке выхлопа проделал снизу слева и справа по дырке из которых вылилось в общей сложности грамм 50 воды после чего удовлетворенный помчал на работу, а точнее я был так рад что моя машина на ходу, что на радостях проскочил "любимый" подъём на D забыв переключиться на 2 (перед подъемом прямая около 2км по которой пролетел на скорости 80-90), а когда понял что забыл - было поздно, педаль газа отпущена. но при провале до 500 оборотов машина-то возьми и не заглохни. Остановился, газанул до 6000, сбросил - не глохнет. Сразу же рванул на "самую любимую горку" - и катанул по ней 3 раза - машина не глохла. Т.е. получается слив воды и плюс небольшой прогон на скорости 80-90 напрочь выгнал воду, что в свою очередь помешало заглохнуть двигателю.
Вот я и думаю, если все датчики целы, а машина глохнет в гору, то может быть проблема все таки в воде в выхлопе (даже если этой воды 50грамм), т.е. пока в гору давишь педаль, газы прорываются через воду а при резком сбросе вода выступает в роли типа "забитого катализатора" и движка глохнет от собственных газов. Вот только непонятно, почему вода не испаряется из выхлопа - температура то в выхлопе не маленькая.
Итак. имеем Ниссан Хтраил 2005 года сделан в апреле, куплен в июле. пробег 10000 км.
начал глохнуть внезапно на ходу гдето по 2 раза в месяц начиная с ноября месяца.
сейчас- за 1 час глохнет 5-7 раз. так же внезапно, при сбросе газа, на Х/Х, перед тем как заглохнуть авто Офигенно троит.
в сервисах разводят руками и говорят что это глюк.
мож кто сталкивался. и что делать.
Интернет Бродилк.
официалы натянуты по самые уши.
толку ноль.
в дженсере стоят два таких же ниссана, с такими же проблемами.
одному из них мозги на новые меняли-всё равно глохнет.
может ли быть такая хрень из-за забитого катализатора.
Интернет Бродилк.
Trancedriver, за 10 т.км забить катализатор? ты ваще чем заправлялся, солярой с трактора
на самом деле проблема, но я бы ипал моск этим орлам и тряс у них перед носом законом о защите прав потребителей. пущай разбираются а взамен даюн подменный авто. Попробуй сменить сервис-центр.
хотя слышал я что от наших "официалов" в самом ниссане открещиваются.
Trancedriver
так как авто директора -оно заправляется исключительно на БП
и проблема даже не в том что денег могут всзять за какой либо ремонт, а из-за того, что авто нужно, а его сделать не могут.
All right reserved.
©Alf©
Вывернуть свечи. Визуально определить их состояние. Электроды должны быть сухими, коричневого цвета. Зазор между электродами 0.5 - 0.6 мм.
Отрегулировать систему холостого хода (карбюратор, регулировка частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу)
Подтянуть шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов в соответствии с предписанным моментом. Ослабление затяжки может вызвать порчу прокладки. В этом случае прокладку заменить.
Проверить систему тяг и рычагов привода дроссельных заслонок. Проверить, свободно ли вращаются оси дроссельных заслонок. При необходимости разобрать и дефекты устранить (замена дроссельных заслонок и других деталей)
Покачать карбюратор рукой, подтянуть гайки крепления карбюратора или заменить прокладки (ремонт и регулировка карбюратора)
Проверить надежность соединения проводов первичной и вторичной цепей
Разобрать карбюратор, прочистить жиклеры и каналы (продувка жиклеров)
Проверить и отрегулировать установку момента зажигания (проверка и установка момента зажигания)
Проверить компрессию, и если она будет ниже 12 кгс/см2, найти причину и устранить
Снять верхнюю крышку карбюратора и удалить воду. При повторении подобной неисправности удалить воду из бензобака и топливопроводов
Проверить зазоры с помощью щупа и при необходимости отрегулировать. При сильно "зажатых" клапанах наблюдается падение компрессии в цилиндрах
Проверить и при необходимости заменить изношенные детали
При работе двигателя слышен характерный шипящий звук или в шланге расширительного бачка видны пузыри прерывающихся газов. Заменить прокладку, проверить сопряжение плоскостей головки и блока
Снять крышку пускового устройства, осмотреть диафрагму и при необходимости заменить (проверка работы пускового устройства)
На выхлопе - черный дым (повышено содержание CO в выхлопных газах), двигатель не поддается регулировке на холостом ходу. Разобрать карбюратор, проверить состояние клапанов, поплавка и уровня топлива (проверка уровня в поплавковой камере)
Читайте также: