Ошибка дроссельной заслонки тойота рав 4

Опубликовано: 26.04.2024

Все ошибки TOYOTA 4RUNNER, ALLEX, ALLION, ALPHARD, ALTEZZA, ARISTO, AURION, AURIS, AVALON, AVENSIS, AYGO, BB, BELTA, BLADE, BREVIS,CALDINA, CAMI, CAMRY, CELICA, CELSIOR, CENTURY, COROLLA, ECHO, ESTIMA, FJ CRUISER, FORTUNER, FUNCARGO, GT86, HARRIER, HIACE, HIGHLANDER, HILUX, INNOVA, IPSUM, iQ, ISIS, IST, KLUGER HYBRID, KLUGER V, LAND CRUISER, LAND CRUISER PRADO, MARK, MARK X, MATRIX, MR 2, NADIA, NOAH, OPA, PASSO, PLATZ, PREMIO, PREVIA, PRIUS, PROBOX, PROGRES, RACTIS, RAUM, RAV4, RUSH, SAI, SEQUOIA, SIENNA, SIENTA, SOLARA, TACOMA, TUNDRA, URBAN CRUISER, VANGUARD, VELLFIRE, VENZA, VERSO, VITZ, VOLTZ, VOXY, WILL CYPHA, WILL VS, WINDOM, WISH, YARIS.

Ошибки Toyota по протоколу OBDI. Самодиагностика.

Бензиновые двигатели

13 — Датчик положения коленчатого вала (P0335, P1335)

14 — Система зажигания, катушка №1 (P1300) и №4 (P1315)

15 — Система зажигания, катушка №2 (P1305) и №3 (P1310)

16 — Система управления АКПП

18 — Система VVT-i — фазы (P1346)

19 — Датчик положения педали акселератора (P1120)

19 — Датчик положения педали акселератора (P1121)

27 — Кислородный датчик №2

31 — Датчик абсолютного давления (P0105, P0106)

34 — Система турбонаддува

35 — Датчик давления турбонаддува

36 — Датчик CPS (P1105)

39 — Система VVT-i (P1656)

41 — Датчик положения дроссельной заслонки (P0120, P0121)

43 — Сигнал стартера

47 — Датчик положения дополнительной дроссельной заслонки

49 — Датчик давления топлива (D-4) (P0190, P0191)

51 — Состояние выключателей

53 — Сигнал детонации

55 — Датчик детонации №2

58 — Привод SCV (D-4) (P1415, P1416, P1653)

59 — Сигнал VVT-i (P1349)

71 — Система EGR (P0401, P0403)

78 — ТНВД (D-4)

89 — Привод ETCS (P1125, P1126, P1127, P1128, P1129, P1633)

92 — Форсунка холодного пуска (D-4) (P1210)

97 — Форсунки (D-4) (P1215)

Дизельные двигатели

Системы безопасности (SRS)

Полный привод (4WS)

Питание системы ETCS (электронная система управления дроссельной заслонкой ) осуществляется по выделенной цепи питания. ЕСМ контролирует напряжение (+BM) и, если оно падает ниже 4 В, опредяляет неисправность в ETCS и отсекает ток к приводу дроссельной заслонки.
При нестабильном напряжении система ETCS тоже работает нестабильно. По этой причине при низком напряжении отсекается ток к двигателю дроссельной заслонки. Если ремонтные работы завершены и система снова исправна, выключите зажигание. Таким образом осуществляется перезапуск двигателя дроссельной заслонки, и ECM подает на него ток.

В данной системе ETCS трос привода дроссельной заслонки не используется.

Обрыв в цепи питания ETCS
Аккумуляторная батарея
Выводы аккумуляторной батареи

Предохранитель ETCS

Функция работы в аварийном режиме

При регистрации данного кода DTC, а также других кодов, связанных с неисправностями системы ETCS (электронная система управления дроссельной заслонкой), блок ЕСМ переходит в аварийный режим работы. Во время работы в аварийном режиме ЕСМ отсекает подачу тока к двигателю дроссельной заслонки, и дроссельная заслонка возвращается в положение с углом 6° посредством возвратной пружины. Таким образом, для обеспечения движения автомобиля с минимальной скоростью ECM регулирует выходную мощность двигателя посредством управления впрыском топлива (прерывистое прекращение подачи топлива) и углом опережения зажигания в соответствии с углом поворота педали акселератора. Если слегка нажать и удерживать педаль акселератора, автомобиль будет медленно двигаться. Аварийный режим работы продолжается до тех пор, пока не будет обнаружено нормальное состояние и пока зажигание не будет выключено.

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

С помощью портативного диагностического прибора считайте фиксированные параметры. В этих параметрах отражается состояние двигателя на момент обнаружения неисправности. При поиске неисправностей фиксированные параметры позволяют определить, двигался ли автомобиль в момент возникновения неисправности или нет, был ли прогрет двигатель, какой была топливовоздушная смесь (обедненной или обогащенной) и пр.

Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3.

Включите зажигание (IG) и включите портативный диагностический прибор.

Выберите следующие элементы меню: Powertrain / Engine and ECT / Data List / +BM voltage.

Считайте значение, отображенное на диагностическом приборе.

2.ПРОВЕРЬТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ETCS)

Извлеките предохранитель ETCS из блока реле № 1 моторного отсека.

Измерьте сопротивление предохранителя ETCS.

Установите на место предохранитель ETCS.

3.ПРОВЕРЬТЕ ЖГУТ ПРОВОДОВ И РАЗЪЕМ (ECM – ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ETCS, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ETCS – АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ)

Проверьте разъем и жгут проводов и разъем между предохранителем ETCS и ECM.

Извлеките предохранитель ETCS из блока реле № 1 моторного отсека.

Отсоедините разъем А12 блока ЕСМ.

Номинальное сопротивление (проверьте на обрыв):

Контакты для подключения диагностического прибора	Заданные условия
Предохранитель ETCS (2) - +BM (A12-3)	Менее 1 Ом

Номинальное сопротивление (проверьте на короткое замыкание):

Контакты для подключения диагностического прибора	Заданные условия
Предохранитель ETCS (2) или +BM (A12-3) - масса	10 кОм или более

Установите на место предохранитель ETCS.

Подсоедините разъем ECM.

Проверьте разъем и жгут проводов между предохранителем ETCS и положительным выводом аккумуляторной батареи.

Извлеките предохранитель ETCS из блока реле № 1 моторного отсека.

Отсоедините провод от положительного (+) вывода аккумуляторной батареи.

Номинальное сопротивление (проверьте на обрыв):

Контакты для подключения диагностического прибора	Заданные условия
Положительный вывод аккумуляторной батареи – предохранитель ETCS (1)	Менее 1 Ом

Номинальное сопротивление (проверьте на короткое замыкание):

Контакты для подключения диагностического прибора	Заданные условия
Положительный вывод аккумуляторной батареи или предохранитель ETCS (1) – масса	10 кОм или более

Установите на место предохранитель ETCS.

Вновь подсоедините провод к положительному (+) выводу аккумуляторной батареи.

Перейдите к шагу 5

4.ПРОВЕРЬТЕ ECM (НАПРЯЖЕНИЕ НА КОНТАКТЕ +BM)

Отсоедините разъемы А12 и B32 блока ЕСМ.

Измерьте напряжение между контактами разъемов A12 и B32 ECM.

Контакты для подключения диагностического прибора	Заданные условия
+BM (A12-3) - E1 (B32-104)	9-14 В

Подсоедините разъемы ECM.

Удостоверьтесь, что аккумуляторная батарея не разряжена.

Убедитесь, что выводы аккумуляторной батареи и контакт массы ЕСМ надежно закреплены и не покрыты окисной пленкой.

На Rav4 ни разу не чистил дроссельный узел ввиду того, что расположен он крайне неудобно, и чтобы его снять нужно провести минимум полчаса в мучениях. На данный момент пробег 72 тысячи за 6 лет, по факту автомобиль стоял, связано это с тем, что он всегда был не один. Казалось бы, зачем лезть в автомобиль, который и так нормально работал, да и пробег детский?

Но начало настораживать то, что холостые обороты держались около 900, хотя раньше было около 700 (да и норма для этого двигателя 650+-10%), также появилась вибрация в режиме D и R (подумал, что задубели подушки, но чуть позже нашел отзыв о том, что ДЗ и холостой ход тоже могут на это влиять).

Ниже несколько фотографий, состояния дроссельной заслонки после снятия, в целом ничего критичного, показалось мне сначала, но позже я пригляделся к стенкам и понял, что кокса там прилично.

Чистил обычным очистителем карбюратора за 140 рублей, чистилось тяжело, лучше всего использовать кисть. Так же не стоит бояться открывать дроссель пальцем и прочищать стык. Получилось конечно не идеально, но главное правило тут не навреди.

Нужно учитывать, что при чистке дросселя, на некоторых автомобилях нужно будет отсоединять трубки с антифризом, нужно иметь под рукой, что-то чем их заглушить, также на время чистки впускной канал лучше прикрыть чистой тряпкой. Еще важно заранее знать моменты затяжки болтов ДЗ и иметь динамометрический ключ, так как фланец мягкий, можно перетянуть и получить подсос воздуха из-за деформации.

Адаптация или после чистки обороты подскочили?

После чистки скорее всего не будет стабильного ХХ, обороты могут подскочить до 2000. Обычно электроника адаптируется сама, возможно сразу во время прогрева, либо в течении какого-то пробега (20-30 км).

Но чтобы не пугаться и не тратить лишний бензин, адаптацию можно провести самостоятельно, главное знать "танец с бубном". Раз говорим о Toyota, то адаптацию возьмем для её электронных дросселей. Первым делом нужно прогреть автомобиль до рабочей температуры, а лучше в течении 10-ти минут прокатиться.

Далее найти ровную поверхность, выключить все электроприборы, свет выставить в режим габаритов, заглушить авто, скинуть клемму АКБ на 3 минуты, надеть клемму, включить зажигание и ничего не трогать 30 секунд. На включенном зажигании снимаем клемму еще на 3 минуты, после заводим автомобиль и даем ему постоять на холостом 15 минут, обороты ступенчато должны начать падать.

По результату после долгих стараний адаптировать заслонку обороты установились в положение 650 +- 10%, пропали подёргивания на холостом и, действительно, в положении D стало меньше вибраций,а главное пропал легкий пинок при переключении из P в D.

Всем спасибо за внимание! Жмите большой палец вверх, если статья оказалось полезной…

Друзья всем приветик.
Вчера, именно вчера в воскресенье 08.10.2017г. случилось событие на которое у меня всегда не хватало времени, а именно я наконец то почистил дроссельную заслонку.

Убедительная просьба, кого бомбит от нестандартных постов, а нравятся посты типа помылся, переобулся, зацените сиськи, то идите мимо. С борцами за экологию тоже во мнениях не сойдемся.
Да и ещё одно тут сисек нет.

А кто любит все интересное и с юмором читаем дальше… Погнали.

Сперва наперво, я позвонил ни куда нибудь, а правильно в официальный центр по обслуживанию toyota центр в Хабаровск и узнал сколько стоит почистить дроссель на RAV4 (III) 2az-fe. Ответ если все там нормально, то ориентировочно 7.5 рубасов. А что там может быть не нормального, мне же его тупо почистить нужно?
7 500, вы в своем уме, за что? Нацисты и то более гуманные были…
Мне начал менеджер Алексей рассказывать какая это трудоемкая работа что нужно полностью снять короб воздушного фильтра (нахера?) гофру дроссель, все почистить, поставить на место, а ещё и электронная адаптация дроссельной заслонки (что это!) и т.д. По времени 7-8 часов.
Плохо что без кетчупа, а то глядищь и поверил бы.
Ну а дальше…
До сего момента было прочитано много информации изучено большое количество мнений экспертов, 2/3 из которых диванные. Ну и практическим путем на других авто я уже осуществлял самостоятельно данную процедуру, отличий с RAV 4 только в расположении того что нужно открутить, заткнуть, снять, одеть.
Значит начитался я информации, набрался опыта, провел рекогнасцировку и разработал план. А для чего я это все затеял. Все просто, стоя в пробках стали как бы это сказать неустойчивые обороты, то все нормально, то упадут до пятихаточки. Думаю значит пришла пора.

Не путать с планом Барбароса который придумал Гитлер, потому что Гитлер на самом деле был очень умен, уже на стадии формирования плана он придумал ему правильное название "БАРБАРИСА" — это конфетка такая развернул и посасал=)) А уже в процессе мировой истории букву в плане ненароком поменяли что бы сильно не палиться.
Ну да ладно сейчас не об этом. для реализации плана нам понадобится:

1. Плоскогубцы (не нужны тем кто пальцами может гвозди гнуть) для снятия хомутов.
2. Ключ на 10 для ослабления хомута
3. Головка на 12
4. Крестовая отвертка.
5. Две какие нибудь приблуды для того чтобы заткнуть два шланга с ОЖ. (я использовал закрывашки для пакетов), но по факту можно использовать свечи, болты, чопики и все то на что хватит вашей фантазии.
6. Какой нибудь очиститель дросельной заслоники, карбклинер, на крайняк ацетон или растворитель. Короче все то что может растворить нагар.

Ну и погнали. Ярким солнечным днем во дворе в воскресенье +12 на улице теплынь, солнышко греет, ветра нет, красота, я даже машину помыл с утра, видать к дождю… (это народная примета) упс опять отошел от темы. Ладно описывать как снять при помощи плоскогубцев (либо пальцев) хомуты не буду в плане "Барбариса" все есть. Уточню нюансы. Снимаем крышку ДВС две гайки на 10, чтоби ни ипат… мучатся потом.

От этих постов сторонников гринписа и борцов за экологию просто переворачивало, тошнило, и бомбило не по детски…
P/S до сих пор с отключенным катаюсь и все хорошо.
И снимаем впускную гофру. Внутри она чистая ни какого налета и других гадостей не обнаружено.
А вот дальше интереснее… Готовы.

Два шланга с ОЖ которые нужно снять и заткнуть, чем писал выше. При чем прежде чем их снимать снимите сеточку с коллектора и заткните дырень тряпками чтобы охлаждайка туда не попала, а пару капель все равно в трусы упадет… Да и фишку снять с дросселя не забудьте.

И само состояние дроссельной заслоники. На первый взгляд особого то криминала и нет. Ну есть чутка нагара по краям за 127 с половиной тысяч пробега. Ну мы то с Вами знаем, что капать то нужно глубже…
Снимаем дроссель и видим.

И внимание, сейчас будут, нет не Сиськи.

Тут сисек нет, зато грязи "килограммы" образно конечно, но все видно невооруженным глазом.

Ну что тут можно сказать. Ж…А полная.
Берем тряпочек килограмма 2, клинер и вперед.

Филя был просто в ах… т.е. очень сильно удивлен вместе со мной. Я как бы знал что маслице закидывается во впуск на 1az, 2az но что-бы так… И это только первые кусочки тряпочек. Но впускной коллектор во дворе я снять не решился, в виду отсутствия времени и хотя-бы нормальной ямы. Хотя надо бы. Ну да ладно, как нибудь чистанем.
Ну а дальше процесс брызгаем клинером трем тряпочкой, ещё кстати ушные палочки для детей с ограничителями нищтяк пригодились, это которые толстеньки такие. Поэтому фото процесса чет не стал делать. Сразу к сравнению перейду.

И какой чистенький дросель стал.

Думаю Володя бы одобрил проведенную работу!
Ну а дальше собираем все что сняли.

Ни какой с…ка разницы. Сияет как у кота яйки=)))) Я доволен.
Идем дальше. А дальше ищем виновника сего безобразия. Искать долго не пришлось. Так как и без следствия понятно из за чего это происходит.

Уже вычищенный, и проверенный на работоспособность. Работает как и положено в одном направлении.
Клапан вентеляции картера PCV. Т.е. согласно нормам евро стандарта весть трипер в виде газов растворенного в них масла, не сгоревшего топлива обратно во впуск, это в кратце в двух словах.
Когда мыл патрубок который на него одет и дальше во впускной коллектор с него чуть ли не отработка вытекала при попадании клинера, это просто видеть нужно.

Думаю комментарии излишни.

Ну и что бы вообще все обслужить до кучи, проверил фоздушный фильтр на котором проехал уже 7500 км. фильтр меняю каждые 10000 км. Использую только качественные фильтра либо ориджинал.

Вполне ещё живой. Выбил из него пыль, и воткнул на место, ещё 2500 км на нем можно спокойно кататься=)

И посмотрел датчик массового расхода воздуха MAFсенсор так называемый. Ну так как его чистил при предыдущей замене воздушного фильтра, то он в отличном состоянии

Как бы пока на этом не все, а краткий перерыв нужно до спорт зала добраться по возвращению продолжу… Так что не прощаюсь…

Таки аил би бак, то. есть продолжаем…
Теперь не много рассуждений как же енто победить. Или надо же ответить почему это происходит.
На самом деле все очень просто. Если из теории, то…

Скопление картерных газов внутри ДВС ухудшает свойства и состав моторного масла, в первую очерет «умирают» самые полезные присадки…таким образом с каждым новым отработанным циклом масло становится все более не пригодным, в двигателе может скапливаться влага, а отсутствие необходимых присадок разрушает металлические части двигателя…
Это как перегретое подсолнечное масло превращается в олифу и становится вредным для нашего организма, так и обработанное картерными газами машинное масло становится вредным для двигателя.
Так вот, чтобы эти газы не устраивали террористические акты, диверсии и прочие пагубные свои делишки, их нужно выводить и выводить ПРИНУДИТЕЛЬНО!

Именно поэтому на современных двигателях применяется принудительная система вентиляции картера закрытого типа. Почему закрытого. Вот тут как раз собака и зарыта!

Теперь предлагаю варианты решения проблемы:
1. Глушим входящий патрубок во впускном коллекторе, а на клапан PCV надеваем шланг по длиннее и пускай себе капает масло на землю матушку а газы летят в подкапотку. На мой взгляд не экологично, так как писал уже выше ну не есть хорошо когда из машины что то капает, хотя конденсат их кондея выливается наружу и ни кто поэтому поводу не парится, но там вода.

2. Ставим в разрез патрубка системы вентиляции маслопомойку. (маслоулавливатель так называемый. Такие решения уже были применены у Toyota, к примеру на целике Gt-four с 3sgte стояла штатная тойотовская маслопомойка. 12211-88480 CELICA MR2 CALDINA ST205 SW20 ST246 3SGTE парт номер может кто и впиндюрит себе. Учитывая что такие производители как, BMW, VW, Mercedes, KIA, и даже ГАЗ ставят их и сейчас в стоке. К примеру:
— Gaz 2177870/1 Маслоотделитель Газ Соболь
— Gaz 560.1014009 Маслоотделитель газ 560 штайер
— Hyundai/Kia 26740-45500.
Как вариант ещё китайская маслопомойка типа D1spec и т.д. благо в продаже этих красиво разукрашенных баночек вагон от 1000 рублей за штуку.

3. Вариант — бюджетный. В разрез патрубка системы вентиляции ставим топливный фильтр за 50р. от ваз или какого нибудь другого тазика и радуемся жизни. Ток не забываем его периодически менять. По примеру тут можно посмотреть тыкай не стесняйся. А ещё лучше на коллекторе заглушить. А на PCV клапан фильтр, пускай масло в фильтре остается а очищенные газы в подкапотку ну или куды вы их там хотите. Плюсом впускной коллектор от газов греться не будет, холоднее впускной воздух + 5 л/с ИМХО=)

Ну вот как бы и все на этом. Кто осилил предоставленную информацию и дочитал до конца отдельный респект и уважуха. И по традиции пробег на котором всё это было сделано.

Да каюсь совсем забыл. А как же адаптация? Адаптация же как, дроссельной заслонки после снятия спросите вы. Про что мне уверенно толковал менеджер от тойота центр. Епт, Да ни как!
Собрал все в кучу завел. Обороты три раза поднялись до 3.5 тыс оборотов опустились до 1000, потом встали на 2000, к моменту как двс прогрелся все уже было в норме. В процессе снятия дроссельной заслонки клемы с аккумулятора не скидывал.
Вот теперь точно всё.
Ну а сугубо мое мнение, картерные газы из впуска надо убирать и это однозначно будет сделано.
Всем удачи и чистых впусков, лайки, репосты и подписи естественно приветсвуются!

Двигатели

Техническое обслуживание блока дроссельной заслонки (БДЗ) на силовом агрегате 1NZ-FE должно производиться в обязательном порядке. Дело в том, что через сапун в БДЗ попадает масло, газы, конденсат, которые со временем проникают в клапан холостого хода. Его конструкция представляет собой шторку с магнитом на конце, которая вращается на оси в подшипнике. При накоплении грязевых отложений механизм может заклинить, что приведет к ремонту.

Гораздо выгоднее и быстрее выполнить чистку БДЗ с последующим проведением адаптации дроссельной заслонки (ДЗ) 1NZ-FE. Рассмотрим пошаговый порядок действий при снятии и чистке БДЗ, а также методику проведения обучения ДЗ.

Необходимый инструмент

Для очистки дроссельной заслонки потребуется демонтировать узел с силового агрегата. Для этого понадобится подготовить следующий инструмент и материал:

крестовая отвёртка;
пассатижи;
рожковые и накидные ключи на 10, 12;
торцевые головки на 10, 12 с трещоткой и удлинителем;
сверло с диаметром 6 мм, дрель;
болты размером 5х20 – 3 шт;
используемая в силовом агрегате марка антифриза, в количестве 200 мл;
прокладка клапана холостого хода (артикул 22215-7А680);
жидкость для очистки дроссельной заслонки;
WD-40.

Снятие блока дроссельной заслонки 1NZ-FE

Блок дроссельной заслонки расположен в подкапотном пространстве между силовым агрегатом, аккумуляторной батареей и радиатором охлаждения. Для его демонтажа понадобится выполнить следующие действия:

Находим БДЗ под воздушным и охлаждающим патрубком, приступаем к операциям по получению необходимого пространства для доступа к устройству;
Первоначально отсоединяется тонкий шланг непосредственно от демонтируемого узла;
Далее снимаем большой воздушный патрубок. Для этого потребуется ослабить два хомута крепления, при помощи головки на десять и снять шланг, идущий от сапуна;
Дроссельная заслонка 1NZ-FE меняет положение за счёт подключенного тросика педали газа. Для его отсоединения потребуется открутить две гайки накидным ключом на 12 и вывести из посадочного места;
Отщелкиваем две защёлки, снимаем верхнюю крышку воздушного фильтра, отведя в сторону. Для получения большего хода, необходимо отключить питающие шлейфы от двух датчиков воздушника;
Далее демонтируем нижнюю половинку корпуса воздушного фильтра. Она зафиксирована тремя болтами. Откручиваем их с помощью торцевой головки на десять и удлинителя;
В дальнейшем отводим нижнюю часть вместе с подсоединенным входным патрубком. Удобнее будет отсоединить его от крепежа, расположенного на блок фаре. Потребуется использовать ключ на десять. Достаточно открутить один из двух болтов на фиксирующей планке;
Вытаскиваем щуп из коробки передач, отсоединяем разъем питания датчика положения заслонки и двигателя клапана холостого хода;
Снимаем крепежную планку тросика педали газа, открутив две гайки под ключ на 12. Она отводится в сторону без отсоединения проводки;
Для получения полного доступа к БДЗ остается отсоединить трубку для вставки щупа в коробку передач. Она фиксируется двумя болтами на 10. После их выкручивания, трубка вытаскивается легким поднятием вверх. Можно не делать указаный пункт, но получить доступ к блоку ДЗ будет проблематично;
Заключительным этапом является откручивание последнего болта на 12, которым крепится дроссельный агрегат. После этого ничего не помешает снять узел с силового агрегата.

При возникновении каких-либо проблем с откручиванием болтов и гаек, следует использовать WD-40. Жидкость наносится на болты или гайки, которые не поддаются выкручиванию.

Разбираем и чистим БДЗ

После снятия дросселя, понадобится подготовить два болтика диаметром семь или восемь миллиметров, обмотанные ветошью. Они потребуются при отсоединении шлангов с охлаждающей жидкостью от БДЗ. Болтами закупориваются выходы из шлангов, что предотвращает разлитие антифриза. Патрубки держатся на хомутах.

В дальнейшем осуществляется разборка и чистка дроссельной заслонки 1NZ-FE. Для этого необходимо выполнить следующие мероприятия:

Демонтируем клапан холостого хода 1NZ-FE, открутив три винта под крестовую отвертку. На данном этапе могут возникнуть сложности из-за окисления крепежных элементов, которые прикипают намертво. В результате отверткой слизывается контактная грань винта. Для их откручивания потребуется высверлить шляпки винтов. Для этого используется дрель, сверло с шестимиллиметровым диаметром. Оставшаяся в посадочном месте резьба выкручивается без проблем;
С помощью специальной жидкости очищаем дроссельную заслонку 1NZ-FE. Необходимо тщательно отмыть черную копоть, масляные отложения. В дальнейшем останется выполнить сборку БДЗ в обратном порядке, используя новые винты для крепления клапана холостого хода и прокладки.

Обучение ДЗ

После проведения операций по чистке дроссельной заслонки может наблюдаться рост оборотов двигателя на холостом ходу в пределах от 1500 до 2000 об/мин. В этом случае понадобится произвести обучение дроссельной заслонки на силовом агрегате 1NZ-FE. Для этого необходимо установить автомобиль на ровную площадку, и прогреть мотор до рабочей температуры. При этом должна быть включена нейтральная передача на КПП и отключены все электроприборы, такие как мультимедийная система, отопительная печь, световые приборы и так далее. В дальнейшем понадобится выполнить следующие действия:

Отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи, с последующим подключением через пять минут;
Повернуть ключ зажигания в первое положение, без запуска силового агрегата. При этом на приборной панели должны загореться индикаторные лампочки;
Не меняя положение ключа зажигания, через тридцать секунд отсоединить минусовую клемму АКБ;
По истечении пяти минут, подключить аккумуляторную батарею, запустить мотор;
В течение пятнадцати минут холостые обороты двигателя 1NZ-FE постепенно опустятся до нормальных показателей. В некоторых случаях для этого может потребоваться немного больше времени.

Заключение

Ремонт дроссельной заслонки силового агрегата 1NZ-FE легко выполнить самостоятельно. Для этого потребуется минимальный набор инструментов и материалов. При своевременном техническом обслуживании БДЗ можно избежать проблем с вибрацией мотора и плавающими оборотами. Заводом строго не регламентируются сроки обслуживания дроссельной заслонки, но рекомендуется производить чистку ДЗ через каждые 50000 километров пробега.

Читайте также: