Где находится бензонасос на фольксваген тигуан
Опубликовано: 02.07.2024
Так как отказ модуля бензонасоса приводит к тому, что на бензонасос не подается питание, то симптомы чаще всего такие:
- при включении зажигания не слышно работы бензонасоса
- на панели приборов горит Check Engine
Бывает, что машина заводится, но после старта быстро глохнет и больше не заводится, это происходит через 10-30 сек. после выработки бензина в топливопроводе.
Диагностика
Лучше всего диагностировать при помощи VAG-COM. Если номер ошибки:
P3089 Электроника топливного насоса, сигнальный провод: сбой в электрической цепи
то делаем следующее:
- Проверяем предохранитель под панелью приборов отвечающий за бензонасос. Рабочий?
- Подаем напрямую на бензонасос питание с АКБ сине-красный провод это "+", сине-коричневый это "-" и убеждаемся, что насос рабочий, т.е. слышно его работу (как до него добраться - см. далее).
Если оба условия выполнены, то дело скорее всего в модуле управления бензонасосом. Покупаем новый и меняем. Если неисправность произошла далеко от цивилизации, то подав напрямую питание на топливный насос можно дотянуть до города.
Каталожный номер
| Наименование | Код детали |
|---|---|
| Модуль управления бензонасосом Tiguan | 5N0906093C |
Замена модуля управления бензонасосом
1. Тонкой отверткой снимаем заглушки спереди по краям заднего сиденья и откручиваем гайки крепления.
2. Повторяем то же самое для центра.
3. Снимаем пластик.
4. Максимально выдвигаем сиденья вперед, складываем и откручиваем задний крепеж салазок. Сиденья можно снимать. Или просто поставить вертикально, прислонив к спинкам передних сидений.
5. В Тигуане два бензонасоса, один перекачивающий, другой основной. Нам нужен правый. Снимаем резиновую заглушку. Расположение модуля управления бензонасосом показано синей стрелкой.
6. Чтобы снять модуль нам необходимо отжать защелки (зеленая стрелка), но так как пространство ограничено, то удобнее подцепить кончиками пальцев само крепление (красные стрелки) и давить вверх на него, одновременно вытягивая модуль наружу.
7. После этого ставим новый модуль, включаем несколько раз зажигание - накачав бензин в топливопроводы и создав необходимое давление, и только потом заводим. Сборка в обратном порядке.
Авторы
Фото - Олег
(oleg3110_78)
Вопросы и ответы
Если в статье, что-то не понятно - задайте свой вопрос, нашли ошибку - поправьте, в конце концов просто киньте интересную ссылку или предложение по сайту.
Учитывайте, что Ваш вопрос никто не увидит, пока на него не будет дан ответ или он не пройдет модерацию.
Всем привет. Один из первых тигуанов второго поколения 2011 год август-сентябрь. Пробег 69 000км. Хочу рассказать вам свою историю (10.03.2017), как в далеке от цивилизации не умереть и не замерзнуть имя при себе ключ на 17 .
Предыстория: собственно отправились мы с друзьями от первопрестольной на славное рыбинское водохранилище, дорога не очень дальняя (320-380 смотря как ехать, до этого 10 поездок на этой машине туда, и 3 поездки в Астрахань-Пицунду, машина гаражного хранения). По дороге назад, при очередном обгоне почувствовал резкое падение тяги, ну не беда, плохой бензин. Где-то в 30км от Рыбинска мы встали. Симптомы были следующие - машина начала задыхаться, по всем признакам не хватало горючего, его хватило ровно на 3 минуты езды. Коллективным разумом был приговорен поплавок бензобака и космическая сила которая не давала машине двигаться, ошибок никаких на панели приборов не было.Стоит пояснить, я никогда не езжу на пустом баке, бензонасос всегда погружен на четверть и в его неработоспособность после 70т.км пробега я просто не верил. Отступление: Важно что, когда дохнет блок управлением бензонасоса, он должен отображать чек на панели приборов.
Так как подозрения на другую неисправность все таки были, решено было вызвать эвакуатор до города. Дело за малым, найти и вызвать. Потратили мы на это около 5 часов. Скажу прямо, хоть и не было -50, а что-то около -6, мы промерзли так, что приехавший эвакуаторщик просто выламывал нас ломом из машины.
фото:
Приехав в сервис без всякой диагностики был приговорен бензонасос. Менеджер хитро ухмыльнулся и заявил, что вот будет прям завтра, но вместе с бензобаком, но за 52 000р. - отдельно не продается! Я дал понять, что для меня эта сумма равносильна перебору движка от бентли, предложил все таки диагностировать проблему. Мы передали машину мастеру. Грамотно сняв патрубки прямой и обратной подачи(обратный ход) топлива показал нам отсутствие топлива в двигателе, мастер стал склонять нас к проблеме именно с бензонасосом. Нагуглив что-то он попросил убрать из багажника 20кг свежепойманной плотвы, ледобуры и прочие вещи и с энтузиазмом начал снимать задние сиденья. На наши просьбы посмотреть ошибку по vag-у был дан четкий ответ, тут все понятно, нечего думать. Разбор салона занял некоторое время. Мастер подключил насос напрямую, насос зажужжал, и после появления давления в системе машина завелась! Пощупав тестером все клеммы насоса и изрядно потрепав мне нервы включением-выключением зажигания, да, нет, нет - жди 30 секунд, мастер выдал коронную фразу - Не подходит питание к насосу. Было принято решение совместными усилиями искать в интернете предохранители насоса и его блока управления. Решение для нашего года было найдено(я так понял, что оно сильно отличается для каждого модельного ряда) у нас это было F18-блок управления бензонасосом, и F23 электрический насос, прямо под капотом.
К сожалению или счастью, не знаю, оба предохранителя прозванивались. Мастер потеряв всякую надежду произнес - я не электронщик, у нас их нету, я не могу ничего сделать. Это был как приговор и тут всплыл только одни вариант, тащить машину в Москву за 15к рублей к дилеру. Поняв все перспективу попадания на пятничное пиво, я с усердием начал искать в интернете, а чтобы еще это могло быть. Оказалось (я этого не знал) , что помимо бензонасосов, реле и предохранителей существует мистический блок управления бензонасосом. Но везде, где бы я не смотрел было четко сказано - на приборке будет гореть чекинжен. Я предложил мастеру, все-таки не полениться и подключить ваг, кстати надо отдать ему должное он изначально знал, что блок управления будет отображать ошибку. Сам себя виню, не сфоткал код ошибки, но ваг показал - низкое напряжение на блоке управления бензонасосом. Менеджер радостно подсуетившись озвучил - я закажу его через 4 дня и 14 тысяч рублей. Этот вариант совсем не устраивал, и тут на память всплыло, что можно подключить напрямую. Что удивительно и за это большое спасибо мастеру, он уже сам додумался, и начал искать варианты, как заставить бензонасос работать на прямую, да еще и от ключа зажигания. Он боролся достаточно долго но схема была найдена!
фото:
Я сохранил ее для потомков, но стоит учесть. Бензонасос включается при повороте замка зажигания, но не выключается если не разорвать цепь! Условно схема запуска следущая, подходим к машине, включаем контакты бензонасоса - он не работает, поворачиваем ключ- он включается, и просто гонит бензин, через обратный клапан. Заводимся, едем. По приезду, выключаем зажигание, дергаем клему аккумулятора или нашего колхоза. При желании можно сразу переподключить назад, насос не будет качать. Но я побоялся так делать, вдруг среди ночи у тигуана проснется аппетит и он будет качать топливо через себя несколько суток . Поэтому решением для меня было просто отключение перемычек - и нормальная постановка машины на сигнализацию.
Достаточно поборовшись с интернет магазинами и поиском самого дешевого решения, все-таки пришел к тому, что закажу блок управления на экзисте (5N0906093C). На текущий момент(5.03.2017) он стоил очень дорого - 8 642 ₽. делать было нечего, диагностика у дилера стоила бы дороже. Он пришел сегодня 10.03.2017. Найдя время я просто снял сидения 17 ключом и вставил блок
фото:
протер от влаги вспомогательный бензонасос (он гоняет бензин между двумя полостями)
фото:
поставил сиденья и коврики назад и вуаля:
фото:
Все готово! Я надеюсь это рассказ кому нибудь поможет. не люблю писать долго
p.s. Старый блок был 11 года, новый - мая 2016, может быть это важно и они починили проблему
фото:
Добавлено через 10 минут
Кстати старый планирую препарировать - но не вижу особого смысла, блок весь в смоле, и пихать переделку в свой бензобак - не вижу особого смысла
Добавлено через 45 минут
Не удобно даже, но добавлю: после установки нового блока управления горит чекнжен, я так понял что не нужно поднять до 3 передачи или покататься минут 20, и ошибка пройдет, не нужно скидывать клеммы аккумулятора
Было в семье «тигуанов» три двигателя — дизельный и два бензиновых. Бензиновый 1,4 TSi в последнее время становился все менее востребованным, и его почти перестали устанавливать. Невелика потеря, поскольку этот мотор вдобавок прослыл ненадежным — то капризничал из-за низкого качества российского топлива, а то и вовсе ломался: вследствие перескока цепи ГРМ поршни «братались» с клапанами. Последнее случалось из-за неудачной конструкции натяжителя, лишенного блокировки противохода: при остановленном двигателе и, соответственно, нулевом давлении масла плунжеру ничто не мешало убраться восвояси, оставив цепь болтаться на звездочках. При последующем пуске двигателя, пока масло не выдвинет плунжер в рабочее состояние, все и происходило.
Два других мотора — дизельный 2,0 TDi и бензиновый 2,0 TSi — оказались «умнее». А владельцам авто с мотором 1,4 TSi дадим простой совет: дабы не провоцировать натяжитель, пожалуйста, не оставляйте машину с МКП на передаче! Порой достаточно небольшого уклона, чтобы коленвал провернулся и утопил плунжер.
МЕНЯЕМ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР: ЗНАЛ БЫ ДИЗЕЛЬ
…что его творение, ставшее именем нарицательным в его же, Рудольфа Дизеля, честь, станет в ходе эволюции намного сложнее в обслуживании. Например, для замены топливного фильтра теперь изволь иметь фирменный сканер — с его помощью по официальной технологии принудительно включают режим прокачки топливных магистралей и выгоняют воздушные пробки. Увы, ручного подкачивающего насоса производитель не предусмотрел. А если приспичило в поле? Конечно, можно обойтись и без этой приблуды: вывернув винты крышки топливного фильтра и сняв ее, извлекаем старый фильтроэлемент и откачиваем из стакана остатки топлива, дабы при погружении нового картриджа не залить соляркой все, что окажется ниже по течению (вспомним закон Архимеда). Установив новый фильтр, помалу заполняем стакан ранее откачанным топливом до самого верха, делая перекуры на пропитку гофров. Затем устанавливаем на место крышку и затягиваем винты моментом 5 Нм. Разумеется, на уплотнительном колечке не экономим. Теперь, помолившись, пускаем двигатель в надежде на то, что топливный насос прочихается. Если же подавится воздухом, — а такое бывало, — винить остается только себя. Дело в том, что после замены фильтроэлемента в сервисе (со сканером) делается отметка в мозгах блока управления двигателем, а без этой учетной записи предъявлять претензии кому бы то ни было бесполезно.
Топливный фильтр дизеля установлен под этой крышкой (стрелка). Отсоединять топливные трубки от крышки производитель категорически не советует, как, впрочем, и менять фильтр самостоятельно.
Учтите, что основная проблема моторов с заводским индексом СLJA как раз и заключается в отказе топливного оборудования. Поэтому, прежде чем закатывать рукава, семь раз отмерьте: а стоит ли?
Другой источник проблем — ремень ГРМ. По регламенту его положено менять через 150 тыс. км, но на деле столько не живут. Не полагайтесь на инструкцию, а внимайте советам мастеров: если сказали, что пора, значит, надо менять. Сами вряд ли станете возиться, поскольку операция не из простых: надо вывешивать силовой агрегат и знать целый ряд тонкостей, — настоятельно рекомендуем обратиться к специалистам.
Благо, с заменой остальных расходников управились довольно быстро: на свечи накаливания (рано или поздно их предстоит менять), поликлинового ремня и масла потратили в общей сложности минут пятнадцать.
Но к замене масла серьезная претензия: пластиковая накладка двигателя имеет переход к маслозаливной горловине в виде воронки, собирающей на дне всю грязь. Стоит снять пробку, и вся эта дрянь так и норовит осыпаться в масляную полость. Дилеры сперва продувают воронку сжатым воздухом, а мы просто советуем снять паразитную деталь — резиновый уплотнитель, установленный на горловине двигателя (см. фото). Тогда грязи будет негде аккумулироваться.
ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ: БЕНЗИН В КРОВИ
На бензиновом двигателе CAWA тоже желательно снять этот уплотнитель — конструкция схожая. Но здесь вдобавок есть ограничительный щиток на входе в горловину, усложняющий заливку свежей порции масла, — именно из-за него снизили общую оценку, хотя доступ к фильтру отличный.
Меняя свечи зажигания, будьте аккуратны с разъемами, смонтированными на общей рампе. Их нужно отсоединять последовательно, начиная с первого цилиндра, подав предварительно каждую из колодок в сторону катушки (иначе рискуете обломить фиксатор).
Хотя общая рампа с разъемами катушек имеет небольшую податливость, отсоединять разъемы все же неудобно: снятый так и норовит защелкнуться обратно. Свечи под ключ «на 16».
С заменой топливного фильтра сложнее, а главное — накладнее, чем при работе с дизелем: сменный картридж отдельно не продается, его заменяют только в сборе с датчиком уровня топлива и трубками, соединяющими узел с насосом. Но главное, что заменить все это хозяйство, не окунув руки в бак, невозможно — а как иначе отсоединить наконечники трубок? Легко понять, что сложности возникли из-за того, что бензобак разделен карданным валом на две половины. Но почему картридж фильтра не поставляют в запчасти, хотя крепится он привычными защелками, так и осталось загадкой.
В приводе ГРМ установлена цепь, согласно регламенту менять ее (вместе с натяжителями и успокоителями) положено через каждые 180 тыс. км. Здесь производитель перестраховался. Учитывая, что нюансов и сложностей в таком механизме гораздо больше, чем в ременном приводе на дизеле, остается лишь пожелать счастливого пути в сервис.
ЗАМЕНА АНТИФРИЗА И МАСЛА В КПП: ОБЩИЕ ЧЕРТЫ
Заменить антифриз сложнее обычного, поскольку в системе нет сливных пробок. По технологии следует снять нижние патрубки с электронасоса (на дизеле вдобавок и с масляного теплообменника), сжав пассатижами усики соответствующих пластинчатых хомутов. Дело нехитрое, но берегитесь водопада ядовитой жидкости: меры предосторожности и широкую емкость для поимки широкого потока готовьте заранее. Для разведения фирменного концентрата G12 plus plus используем дистиллированную воду: для умеренного климата мешаем в пропорции 1:1, а для сурового (до —40 °C) в 4,2 л концентрата добавляем 3,2 л дистиллята.
Будучи в здравом уме, без проблем замените масло в МКП: в агрегате есть сливная и заливная (она же контрольная) пробки. А вот в АКП привычного щупа не найдете: уровень проверяется через вывернутую пробку переливной трубки: если при температуре 35–45 °C (селектор в положении Р) масло капает из отверстия, то все в норме. Нет — доливаем через это же отверстие литр свежего и повторяем проверку. В редукторе заднего моста имеется четыре пробки, поскольку агрегат поделен на две зоны, с отдельным картером под муфту «Халдекс». Часто эти пробки путают и наживают себе проблемы из-за масляного голодания одного из механизмов. Гляньте на фото, тогда не ошибетесь.
Пробки редуктора заднего моста показаны зелеными стрелками, а муфты «Халдекс» — красными. Разумеется, заливные пробки верхние, а сливные — нижние (формально все они одноразовые).
Для доступа к передним колодкам потребуется «Торкс-45» — конструкция механизма в точности такая, как в «Гольфе VI» ( ЗР, 2012, № 5 ): трехпалыми пластинами внутреннюю колодку вставляем в поршень, а наружную, что без пластин, — в постель скобы.
Если на машине ручник с электроприводом, то с заменой задних колодок лучше не связываться, поскольку нужен тот самый «шаман» в виде дилерского сканера — чтобы с его помощью дать команду электромоторам утопить поршни. А после замены колодок им же произвести калибровку механизма. Вот вам еще один гол в гаражные ворота. И ведь не первый!
Игорь Козлов:
«Тигуан» сразу напомнил мне недавнего героя этой рубрики — «Гольф»: словно в зеркало посмотрел. Простота замены салонного фильтра, поликлинового ремня и ламп в фарах перечеркнута непродуманным доступом к фонарям и топливному фильтру.
Фольксваген Тигуан появился в 2007 году. В 2011 проведен рестайлинг. Автомобиль доступен с бензиновыми моторами TSI 1.4, 2.0-литра и одним дизелем 2.0. Топливный фильтр будет отличаться в зависимости от типа двигателя применяемым на авто и рестайлинговой версии машины. Основным производителем фильтров топлива на VW Tiguan является компании Mahle и UFI .
Топливный фильтр Фольксваген Тигуан – где находится, особенности выбора
На всех VW Tiguan первого поколения с бензиновым двигателем топливный фильтр расположен в баке, находится в едином модуле с насосом, фильтром-сеточкой, он же фильтр грубой очистки и датчиками. Есть возможность поменять как отдельно так и сменить полностью в сборе с бензонасосом. Но понятие отдельно, относительное, ведь сам бочонок с фильтрующим элементом несъемный, а идет вместе с датчиками.
Артикул модуля топливного фильтра без насоса, устанавливаемого до 2012 г (до рестайла) — 5N0 919 109 C, после 2012 г (рестайлинговая модель) — 5N0 919 109 F. Такой же бензиновый фильтр также ставился на Audi Q3 (1.4, 2.0).
Оригинальный топливный фильтр довольно дорогой, поэтому часто стараются использовать заменители, представлены в таблице ниже.
| Аналоги бензинового фильтра VW Tiguan | ||
|---|---|---|
| Производитель | Артикул | Цена руб. |
| DELPHI | FT10014-12B1 | 5897 |
| FISPA | 71311 | 5736 |
| PIERBURG | 7.02701.20.0 | 5373 |
| VEMO | V10-09-1247 | 5157 |
При желании, если нужна и замена электробензонасоса, можно купить и топливный модуль в сборе с бензонасосом. Код товара бензиновых версий топливных модулей 5N0 919 087 H и 5N0 919 087 J (для жарких стран). На рынке помимо оригинальных топливных узлов можно найти качественные заменители, которые представлены в таблице ниже.
| Бензиновый топливный модуль с бензонасосом VW Tiguan | ||
|---|---|---|
| Производитель | Артикул | Цена руб. |
| DELPHI | FG1039-12B1 | 12474 |
| ESEN SKV | 02SKV279 | 12718 |
| FISPA | 72378 | 5213 |
| HOFFER | 7507095 | 5316 |
Оригинальная сетка отдельно не продается, но есть возможность установить от Daewoo Matiz или ВАЗ 2110 — 2112: Fortech FPT03 (150р.), AT 1610-012FP (41р.), Auto-Gur NF023 (45р.), Filter Master CT7 (70р.).
Топливный фильтр на VW Tiguan дизель
Фильтрующие топливо элементы, для бензиновых и дизельных моторов Фольксваген Тигуан, отличаются. Дизельный фильтр дизельного Тигуана расположен под капотом, перед топливным насосом высокого давления (ТНВД) рядом с двигателем. Следует сказать, что дизельные системы Common Rail очень восприимчивы к качеству солярки, поэтому нужно ставить только самые качественные фильтра.
Устройство фильтра дизтоплива простое, он имеет цилиндрическую форму и располагается в металлическом стакане, под крышкой. Фильтрующий элемент изготовлен из гофрированной целлюлозы, пропитанной специальным составом. Размер ячеек в бумаге, пропускающих дизтопливо, составляет от 5 до 10 мкм.
Артикулы оригинального топливного фильтра для Volkswagen Tiguan дизель до 2012 года — 3C0 127 434 и 3C0 127 434A (мотор CLJA). После 2012 года для дизелей номер фильтр-патрона — 7N0 127 177B и 7N0 127 177C (для жарких стран).
Размеры дизельных топливных фильтров см. в таблице ниже.
| Размеры дизельных топливного фильтра Tiguan 1 | |||
|---|---|---|---|
| Фильтр | Высота, мм | Внешний диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм |
| 3C0 127 434 | 136 | 79 | 12 |
| 3C0 127 434A | 157 | 81 | 11 |
| 7N0 127 177B | 133 | 94 | 9.3 |
| 7N0 127 177C | 139 | 94 | 9 |
Дизельный фильтр до 2012 года устанавливался на Audi A3 (1.6, 2.0), Skoda Octavia 2 (1.6, 2.0), Seat Leon (1.6, 2.0), VW Touran (1.9, 2.0). После 2012 года: Audi Q3 (2.0), VW Passat B6(2.0).
Наиболее распространенные заменители ниже в списке.
| Производитель | Артикул | Цена руб. |
| Дизельный VW Tiguan, дорестайл | ||
|---|---|---|
| Stellox | 21-00481-SX | 210 |
| Fortech | FF-039 | 247 |
| Zekkert | KF-5050E | 257 |
| Green filter | KK0101 | 247 |
| Дизельный VW Tiguan, рестайл | ||
| Stellox | 21-00810-SX | 255 |
| SCT | SC 7069 | 319 |
| Doda | 1110030013 | 336 |
| Miles | AFFE072 | 356 |
Когда менять топливный фильтр на VW Tiguan?
Регламентом техобслуживания Фольксвагена Тигуан замена топливного фильтра предусмотрена только для дизельного двигателя 2.0 TDI.При заправке топливом, соответствующим нормам EN 590, эту процедуру следует проводить каждые 90 тыс. км. Если используется солярка низкого качества, процедура выполняется через 30 тыс. км. Если же в топливе содержится много серы, интервал между заменами сокращается до 7 500 км.
О бензиновом двигателе регламент не упоминает, но специалисты рекомендуют провести эту процедуру после пробега 60-90 тыс. км, либо после заправки некачественным бензином.
Началось все с того, что при резком узкорении изредка появился секундный провал, никаких чеков, ничего не вылезло, и подключение шнурка не показало никаких ошибок. На тот момент машина прошла 68000. Через месяц непоняток при резком разгоне и очередном провале на КАДе загорелся чек.
Погуглив, выяснилось, что это ошибка регулятора давления на бензонасосе высокого давления. Не долго думая, купили новый бензонасос высокого давления и поменяли его. Через неделю две, проблема вернулась и усилилась в несколько раз. Машина перестала ехать даже при плавном нажатии на педаль газа и даже пару раз глохла. Аккуратно вернулись домой малым ходом. Теперь уже точно стало понятно, что дело не в топливном насосе высокого давления. Путем логических умозаключений и, поковырявшись в интернете, было принято решение поменять топливный фильтр и топливный насос, находящиеся в баке. Заказали через интернет, поменяли и все поехало.
Я так и не понял, то ли бензонасос перестал создавать достаточное давление, то ли это было следствием забитого приемного фильтра, то ли фильтра в левой части бака по ходу движения автомобиля. Может у кого есть свои соображения по этому поводу?
Ниже в очередной раз прилагаю видео зарисовку. :)
Погода сегодня дрянь, дома делать нечего и решил я уделить время своему "Тигренку".
Дошла очередь до замены сетки бензонасоса.
Я второй хозяин авто, а предыдущий, я так понял, ничего с авто не делал.
Покурив Драйв, пришел к выводу, что больнинство ставит сеточку от 2110.
Я же решил поставить сетучку от Матиза. Вся разница в том, что сетка от Матиза идет с наполнителем, почти как родная, а от Ваза нет.
Ну и поехал я в гараж на замену.
Что бы добраться до насоса достаточно, открутить и вытащить малую часть сидения, но я решил снять всё полностью, дабы пропылеслсить под сиденьями.
Снял сначала малое сиденье, затем большое.
Для этого головкой на 17 и открутил две гайки спереди (под заглушками), затем отодвинул сиденье вперед и открутил два болта сзади.
Вы очень рискуете, доверив ремонт системы питания своего Тигуана непрофессионалам или решив сделать это самостоятельно.
- Во-первых, симптомы, схожие с неисправностью топливного насоса, могут возникать и по вине других компонентов: фильтра, регулятора давления, датчиков и т. д. Разобраться в причинах и быстро устранить неисправность по силам только специалисту.
- Во-вторых, качественный ремонт невозможен без специального оборудования и инструмента, а также заводской документации.
- В третьих, даже при заглушенном двигателе горючее находится под давлением и несоблюдение заводских рекомендаций приводит к травмам, возгораниям и повреждению расположенных рядом деталей.
Воспользуйтесь предложением автосервисов нашей сети и приезжайте, как только топливная система кроссовера подаст сигналы о неисправности. Мы специализируемся на обслуживании внедорожников марки Фольксваген, поэтому знаем все токости их диагностики и ремонта, держим на складах постоянный запас запчастей и расходников, а также гарантируем высокое качество выполненной работы.
Неисправности и симптомы
Наиболее распространенные признаки неисправности топливного насоса:
- увеличение шумности или гудение при включении,
- рывки при трогании либо во время разгона,
- потеря мощности,
- включение индикатора неисправности «Check engine».
Профилактика и диагностика
Необходимость замены бензонасоса можно оценить по давлению топлива в магистралях и рампе. Показания штатного датчика считывают диагностическим сканером, но лучше (и точнее) измерить этот параметр отдельным манометром, подключенным к системе через специальный переходник.
Для Фольксвагена Тигуан в зависимости от типа ДВС нормой считаются следующие значения:
- для серии TSI — 4-7 бар в «низкой» магистрали и от 50 до 200 бар (в зависимости от оборотов) после ТНВД;
- для дизелей TDI — около 5 бар перед ТНВД и до 1800 бар на форсунках.
Если не отремонтировать
Если тянуть с заменой топливного насоса при появлении симптомов недостаточной производительности, в скором времени он окончательно выйдет из строя и двигатель внезапно заглохнет или не заведется после простоя.
Читайте также: