Как снять стартер на тойота сурф 130

Опубликовано: 02.07.2024

Пока машина стоит без аккумуляторов, решил отремонтировать стартер.

Симптомы: при повороте ключа, стартер щелкал, но не заводил мотор и так от 3 и могло до 20 раз. То есть все указывало на то, что износились пятаки во втягивающим механизме.

Залезли с братом в интернет, посмотрели как откручивается стартер. На схеме все вроде бы просто, но на самом деле не так уж и легко. Стартер держится на 2 болтах и еще его держит поддерживающий кронштейн. Открутил кронштейн, открутил нижний болт крепления стартера, а вот к верхнему болту, не то что бы ключ, а даже рука не подлазиет. Но благодаря золотым рукам брата и его инструменту, он легко его открутил. Далее встала проблема открутить с стартера провода. Что бы открутить гайку, надо было скинуть резиновый колпачок, который от старости стал деревянно — пластмассовым. Ну плюс ко всему полезли опять в интернет за информацией, о том как снять стартер, через низ или верх. Все писали по разному. В итоге, в подкапотном пространстве снимаю трубку щупа АКПП, воздушный фильтр, топливный фильтр, клапана ЕГР и коллектор ЕГР.

И о боже, Коллектор ЕГР забит гуталином.

Решено было снять впускной коллектор для его чистки и буду глушить ЕГР, но об этом уже в следующей записи БЖ. После того как все сняли, к стартеру уже стал подлазить промышленный фен, для нагрева задеревенелого резинового колпачка. После нагрева его, плоскогубцами сдернули и отсоединили стартер от проводов. Начали пробовать вынуть стартер через низ, но не вышло. Пытаемся вытащить его через верх и о чудо, нам это удалось.

Разбираем стартер. Думал что там все внутри покрыто гуталином, а нет. Все чисто и сухо. Щетки как новые.

Пятаки, как и предполагалось уже отходили свое.

Не стал тратить время на поиски в магазинах пятаков, а поехал на рынок и купил пластину меди, толщиной 2 мм.

Из нее уже сделал новые пятаки.

Смазал подшипники, почистил ламели и мелкой шкуркой шлифанул посадочное место щеток. Пока я этим занимался, брат болгаркой сточил опорную шайбу на валу втягивающего механизма. Сточив шайбу, сняли медную шайбу с вала и перевернул ее, так как одна сторона была погоревшая и немного уже с потаем от износа. После привариваем полу автоматом новую шайбу и начинаем сборку. На сборку стартера ушло не более 5 минут. Начал уборку и обнаружил что забыл в стартер поставить пружинку. Открутил три болтика в втягивающем механизме, вытащил вал, просунул пружинку и все снова собрал. Стартер пока не ставил на место, отложил его в сторонку. Завтра буду снимать впускной коллектор и глушить ЕГР. Стартер буду ставить как только сниму коллектор, тогда его будет намного удобней ставить.

Вроде в норме. Может с вязкостью Дексрона связано?
[/quote]

было такое недавно - посмотри нет ли пены в бачке или на щупе - если есть то подсасывает воздух и надо все-таки долить

alexprint

У него двигатель 2.7 бензиновый

UN7GKR

У него двигатель 2.7 бензиновый

Такой Сюрф стоит не больше 10000-10500 у.е. Так что сбивайте по цене. Я свой брал за 12 тыщ, но это было еще до всей этой бучи с праворульными. И тем более взял я полную комплектацию SSR G с мотором 1KZ-TE, а не 3RZ-FE бензиновую. Так что думайте сами, что вам надо.

nUR1@n

Свой человек
674 сообщений

Народ подскажите
Цены на запчасти и магазины в Алмате где модно купить с тел

Сегодня
заехал в Астане на диагностику - Surf 3.0 Benz 92г - vzn130-8051797

ну что сказать приличные циферки получаются в сумме

Втулки стабилизатора передние 2 шт - работа 1500 , 1000 тг втулки
Втулки стабилизатора задние 2 шт - работа 1000 , 2000 тг втулки
Тяги стабилизатора 2 шт - работа - , 6500 тнг тяги
Передние нижние саленб - 10000т (работа+сален), 4500 тг саленб
Рулев наконечники пер. 4шт - работа 2000т, 5500 тг наконечники
Маятник 1 шт - работа 2500, 8500т маятник
Рулевая сошка - работа 2000т, сошку пока не нашел
Амморт на рулев трап - работа 500т, не нашел
Шаровые опор пер нижние 2шт - работа 1000, 3500т шар
Шаровые опор пер верхние 2шт - работа 1000, 3500т шар
Перед верхние сайленблоки 4шт - 15000 (работа и сал), сален 8000 тг
Резинки аморт перед 2 шт - работа 3000т, 1500 тг

хотя ни разу не делал ходовку за 6мес эксплуатации

Ktulu sufr phoncom

Завсегдатай
112 сообщений

DmitrySP nUR1@n

Свой человек
674 сообщений

движок 3vze
стартер меняnm полностью не нужно? , такая же проблемка была
мне сняли стартер на сто (очень тяжело подлезть разбирали, говорят что даже движок чуть приподнимали)
ремонт обошелся (2 медные клемы кажеться называеться, они протерлись, и Т образную фиговину которая туды суды в стартере бегает 4000 + рбота 3000)

Ktulu SURF130

Стартер откручивается через левое крыло, для удобства сними колесо, он держиться на 2 или на 2 болтах, затянуты в норму, раскручиваются легко.
сначала с акумов с обоих скинь клемы, а левый и вовсе снять, и бачок фильтра воздушного, вытаскивать через верх, акуратно ничего не порви, можно скинуть проводку которая мешается, что бы не порвать.

phoncom

Завсегдатай
112 сообщений

Стартер откручивается через левое крыло, для удобства сними колесо, он держиться на 2 или на 2 болтах, затянуты в норму, раскручиваются легко.
сначала с акумов с обоих скинь клемы, а левый и вовсе снять, и бачок фильтра воздушного, вытаскивать через верх, акуратно ничего не порви, можно скинуть проводку которая мешается, что бы не порвать.

SURF130

Стартер откручивается через левое крыло, для удобства сними колесо, он держиться на 2 или на 2 болтах, затянуты в норму, раскручиваются легко.
сначала с акумов с обоих скинь клемы, а левый и вовсе снять, и бачок фильтра воздушного, вытаскивать через верх, акуратно ничего не порви, можно скинуть проводку которая мешается, что бы не порвать.

Пятаки, тоже похожая причина, а лучше поменять и то и другое, конечно если видно явный износ, а так могут еще будут жить.
я свои летом снимал, когда была снята головка, снял разобрал, все почистил, пятаки не трогал правда, все помыл, и смазал.

SURF130

Замена масла в двигателе - через 5 000 км. С маслом меняется фильтр. . По API масло должно быть не ниже CD, желательно CF

Замена топливного фильтра - через 20 000 км. Сливать отстой через 5000-10000 км. При заправке плохим топливом сливать отстой нужно чаще, в стакане U-образного фильтра собираются механические загрязнения и вода

Смазка крестовин карданов (через тавотницы) - через 10 000 км либо 2 раза в год. Также рекомендуется смазывать крестовины после поездок по сильной грязи и воде

Промывка топливного бака - рекомендуется 1-2 раза в год. Можно просто без снятия бака откручивать сливную пробку в нижней точке топливного бака и сливать отстой из грязи и воды. Для очистки сетки и канала топливозаборника бак придется снять.
Рекомендуется также 1-2 раза в год промывать на автомойке водяной струей под давлением радиатор системы охлаждения двигателя и радиатор кондиционера. Давление отбойника необходимо ставить на минимум во избежании повреждения радиаторов, или же продувать радиатор сжатым воздухом.

Проверка схождения передних колес - через 40 000 км.
Если у вас на машине передняя зависимая подвеска, то это очень простая процедура, выполнение ее в слишком "крутом" автосервисе - деньги на ветер. Если схождение не помогает и машину все равно ведет в сторону на ровной дороге, то попробуйте поменять передние колеса местами. Ведет в другую сторону? Если да - колеса в утиль, если нет - проверяйте тяги рулевого управления и геометрию кузова/рамы

Проверка зазоров в клапанах - через 40000 км

Замена охлаждающей жидкости - через 40000 км

Замена масла в МКПП, раздаточной коробке и мостах - через 40 000-50 000 км.
В МКПП - API GL-4 или GL-5, SAE 75W90 или 80W90, 2.2-2.9 л.
В раздатку - API GL-4 или GL-5, SAE 75W90, 1.1-1.6 л.
В редуктор (независимая подвеска) - API GL-5, SAE 80W90, 1.6 л. (с A.D.D. - 1.9 л, рекомендуется 75W90).
В мост (передний или задний) - API GL-5, SAE 80W90, 2.3 л, при наличии LSD обязательно масла с соответствующим допуском (for LSD)

Замена смазки в подшипниках ступиц - через 40 000 км

Замена тормозной жидкости - через 40 000 км

Замена ремня ГРМ - через 100 000 км. С ним по необходимости прижимной и обводной ролик

Не стоит забывать и о регулярной проверке:
- масла в двигателе
- уровня жидкостей охлаждения, ГУР, усилителя тормозов и сцепления
- давления в шинах и их состояния
- тормозных колодок, дисков и барабанов
- приводов рулевого управления
- приводных ремней

Очень часто бывает так, что Тойота Королла не хочет запускать двигатель. Этому могут способствовать такие причины, как разряд аккумулятора, но чаще всего всему виной стартер.

Снятие стартера

Перед тем, как приступить к демонтажу стартера, необходимо подготовить все необходимые инструменты. А потребуются нам: ключ гаечный на 14, небольшие головки, ключ трещетка. Без данных инструментов снять стартер будет довольно проблематично.

Вам необходимо знать расположение самого стартера, а находиться он будет в задней части двигателя. Следовательно, данный процесс лучше всего проводить в смотровой яме, ибо с ней будет в разы удобней.

Итак, начальный этап процесса:

Данное руководство по снятию стартера с Тойоты Королла является первым правильным шагом на пути к поставленной задаче. После того, как Вы сняли стартер, его необходимо разобрать и промыть, желательно бензином.

Если стартер пришел полностью в негодность, то разумным решением будет покупка нового, это сбережет ваши нервы, время, а также и деньги. Помните, скупой платит дважды. Также это обезопасит Вас от непредвиденных поломок, что тоже является очень неприятной ситуацией.

Приобрести новый стартер Toyota Corolla не составит труда, его можно купить через Интернет или в любом магазине автозапчастей. В данном случае был приведен начальный этап снятия стартера. Если четко следовать инструкции, то никаких отклонений не возникнет.

Ремонт стартера Тойоты Королла

Если ваши проблемы с запуском не решились, то необходимо произвести ремонт главного пускового механизма. Ремонтные работы лучше выполнять в специализированных мастерских, но если Вы опытный автолюбитель, то просто обязаны сделать все сами.

Первые признаки неисправности: медленно крутит или совсем не крутит двигатель, пусковой механизм вроде и срабатывает, а коленчатый вал без движения.

не хватает заряда аккумулятора (что маловероятно);
масса на двигателе не работает или полностью отсутствует;
втягивающее реле полностью не работает, стерлись щетки, необходимо заменить бендикс, межвитковое замыкание, износ втулок.

Тойоту Короллу необходимо отогнать на ближайшую смотровую яму или подъемник, отсоединить клеммы с аккумулятора. Далее снять два болта от крепления и полностью извлечь токоподводящий провод. Аккуратно вытащить пусковой механизм и тщательно осмотреть его.

После тщательного осмотра и детальной проверки отсоединенного стартера без дополнительных нагрузок, подсоединив его к аккумуляторной батарее, выявляем основные причины неисправностей. Допустим, в данной ситуации у нас будет выход из строя бендикса.

Чтобы выявить данную неисправность, снимаем редуктор. Разбираем все осторожно, ни в коем случае не путаем детали и раскладываем все в правильном порядке. В противном случае можно все окончательно запутать или, что еще хуже, потерять. Снимаем два крепежных болта, разбираем корпус и вытаскиваем обгонную муфту.

Немного отойдя от темы, для неопытных владельцев автомобилей Toyota Corolla в домашних, не обустроенных условиях, ремонт может показаться очень затруднительным занятием. Но на самом деле все не так.

Перед тем, как снять обгонную муфту с Toyota Corolla, ни в коем случае не потеряйте опорный шарик, так как впоследствии его будет очень тяжело найти. Тщательно проверьте работу всех механизмов, в частности бендикса. В одной руке зажимаем бендикс, а другой необходимо крутить шестеренку по часовой стрелке. Она в любом порядке должна вращаться.

Если ее крутит в другую сторону – шестерня должна стоять на месте. Если на вашей Тойоте присутствует даже незначительный ход, то диагноз таков: сильно изношены посадочные места роликов у самого бендикса или пружины вышли из строя.

Производить ремонт муфты нужно очень аккуратно, для начала разбираем ее со стороны, где располагается шестерня, которая сцепляет маховик. Далее перемещаем аккуратно шайбу вниз, которая закрывает стопорное кольцо и демонтируем его. Там, где находится вал обгонной муфты, при помощи съемника вынимаем подшипник.

Внимательным образом рассматриваем все содержимое стартера и делаем правильный вывод, что еще можно починить, а что подлежит замене. Как правило, в такой ситуации из строя чаще всего выходят пружины. Покупаем новые пружины и заново собираем обгонную муфту, сам подшипник пока можно не устанавливать.

Следующим шагом выполняем все то же самое, что было описано выше. Одна рука крутит шестеренку в направлении по часовой стрелке – шестерня вращается, потом крутим против часовой – все стоит на месте. Отсюда следует вывод, что ремонт стартера на Тойоте Королле был произведен верно, далее собираем оставшуюся конструкцию.

При случае, если шестерня крутится против часовой стрелки, то, скорее всего, вышли из строя гнезда под ролики. Чтобы произвести ремонт, в данной ситуации нужно подобрать сверло, размер которого будет чуть больше диаметра самого ролика. Далее нарезаем нужное нам количество и ставим вместо испорченных роликов в посадочные гнезда.

И напоследок, проверяем у Toyota Corolla пружину шестерни, если же она сильно ослаблена, то ее необходимо заменить. Теперь завершаем ремонт узла и полностью собираем его. После того, как Вы собрали стартер и поставили его куда надо, подводим все необходимые провода, главное, ничего не перепутать. Заводим Toyota Corolla и наслаждаемся тем прекрасным моментом, что Вы хоть чего-то можете сделать сами.

Итак, в завершении, Вы на собственном примере только что убедились, что замена стартера не является непосильной задачей, все прекрасно можно проделать и самому в гараже. Просто чаще включайте свою смекалку и никогда не бойтесь своего автомобиля. Если у Вас имеется возможность произвести ремонт самостоятельно, то воспользуйтесь этим сполна. Ну а если Вы не уверены в своих силах или же после вашего ремонта стало еще хуже, тогда Вам прямая дорога в автосервис.

Двигатели

Стартер 1ZZ предназначен для создания требуемого момента вращения коленчатого вала силового агрегата, способствующего запуску двигателя при достижении необходимого числа оборотов. При этом происходит набор установленной степени сжатия в цилиндрах, необходимой для воспламенения воздушно-топливной смеси.

Конструкция устройства включает в себя электрическую и механическую часть. В случае выхода из строя отдельных элементов, будут наблюдаться проблемы с пуском мотора. Для устранения неполадок потребуется снять стартер с двигателя Тойота 1ZZ, и установить причину неисправности. В данном материале, представлено подробное описание по устранению различных поломок электростартера 1ZZ, а также инструкция по его снятию с силового агрегата.

Пошаговая рекомендация

Для точного определения места повреждения, потребуется снять стартер 1ZZ с автомобиля. Далее подробно рассмотрим процедуру демонтажа устройства, и процесс замены отдельных элементов.

Демонтируем стартер

Замена стартера 1ZZ начинается с отключения минусовой клеммы от аккумуляторной батареи. В дальнейшем потребуется соблюдать следующую последовательность действий:

Первоначально потребуется демонтировать кожух охлаждения радиатора. Это необходимо для получения свободного доступа к пусковому механизму мотора. Для снятия кожуха, понадобится выкрутить два болта крепящих крепления радиатора и один болт фиксации трубки кондиционера. Далее откручиваются два крепежных болта кожуха вентилятора радиатора;
Отключается питающий штекер вентилятора охлаждения;
Далее, предельно аккуратно, демонтируется кожух охлаждающего вентилятора, чтобы не повредить непосредственно радиатор;
Для получения доступа к верхнему крепежному болту электростартера 1ZZ понадобиться демонтировать крепежную планку;
Теперь необходимо отсоединить проводку. К электростартеру подключены два провода. Один крепится гайкой, а вторым подается питание на катушку втягивающего реле, он крепится защелкой. Провод с защелкой неудобно снимать, пока стартер закреплен на двигателе. Поэтому его можно отсоединить после демонтажа детали;
Остается выкрутить два крепежных болта и снять устройство с силового агрегата.

Разбираем и меняем детали

Для проведения ревизии или замены отдельных узлов стартера 1ZZ-FE, понадобится разобрать устройство. Для этого следует придерживаться следующих действий:

Откручиваются крепежи силового провода и защитной крышки, далее детали снимаются;
Демонтируется втягивающее реле, посредством откручивания двух гаек крепления;
Для замены бендикса, потребуется снять стопорное кольцо. Для этого берется торцевая головка необходимого размера, и сбивается втулка стопора. Для снятия стопорного кольца используется отвертка. Остается заменить старый бендикс 1ZZ на новый, смазав вал, вилку, редуктор, втулку и игольчатый подшипник крышки;

При наличии износа щеток, рекомендуется произвести полную замену щеточного узла. Он закреплен двумя винтами. В процессе установки нового щеточного узла, имейте в виду, что первоначально деталь устанавливается на якорь стартера и только после этого фиксируется винтами;
Обязательно требуется выполнить чистку якоря, уделив особое внимание коллектору. В процессе эксплуатации он засоряется графитовой пылью, образующейся от износа щеток. Она забивается между ламелями коллектора. Чистить коллектор рекомендуется сухой кисточкой;
Процедура сборки выполняется в обратном порядке.

Причины не правильной работы стартера

Неисправности в нормальной работе электростартера могут быть обусловлены различными неполадками, как в механической, так и в электрической части. В том числе из-за проблем с регулирующей пуск аппаратурой.

Электрические

Проблемы в электрической части могут сопровождаться медленным раскручиванием коленчатого вала или полным отсутствием его движения. В этом случае потребуется проверить:

состояние заряда аккумуляторной батареи;
целостность проводки в участке от АКБ до стартера и его контактную часть;
состояние контактов массовых проводов;
состояние проводов и мест подсоединения втягивающего реле;
работоспособность замка зажигания.

Когда при запуске мотора вообще отсутствует реакция со стороны стартера, и не подтягивается втягивающее реле, причины поломок кроются в замыкании на корпус или обрыве катушки втягивающего реле.

При отсутствии очевидных неисправностей, потребуется выполнить разборку устройства. Вероятнее всего, вышел из строя один из элементов щеточно-коллекторного аппарата.

Механические

Проблемы с неисправностью стартера, обусловленные механическим износом отдельных узлов, также встречаются достаточно часто. При этом наблюдается посторонний шум при работе устройства, происходит его вращение, но двигатель не запускается. Среди возможных причин:

износ шестерни венца маховика или поводкового кольца;
повреждение или соскакивание с оси отключающего рычага;
ослабление буферной пружины муфты свободного хода;
раскрутились фиксирующие болты стартера;
выработка на шейке вала ротора или втулке подшипников;
заклинило втягивающее реле.

Заключение

Замена стартера 1ZZ может потребоваться при проблемах с запуском двигателя. При этом необходимо предварительно установить причину поломки. Велика вероятность того, что потребуется лишь заменить вышедший из строя узел. Для продления срока службы пускового механизма двигателя Тойота 1ZZ, рекомендуется периодически производить его техническое обслуживание.

Снятие стартера

Итак, начальный этап процесса:

Ремонт стартера Тойоты Королла

не хватает заряда аккумулятора (что маловероятно);
масса на двигателе не работает или полностью отсутствует;
втягивающее реле полностью не работает, стерлись щетки, необходимо заменить бендикс, межвитковое замыкание, износ втулок.

Немного отойдя от темы, для неопытных владельцев автомобилей Toyota Corolla в домашних, не обустроенных условиях, ремонт может показаться очень затруднительным занятием. Но на самом деле все не так.

Читайте также: