Как зачистить клеммы на стартере

Опубликовано: 02.07.2024

Началось с того, прошлой зимой машина стала заводиться с некоторой задержкой — не всегда, но время от времени. Я думал, что это в основном связано с холодной погодой, поэтому особо не беспокоился.
Затем, уже весной, стали появляться такие симптомы: нажимаешь кнопку запуска — слышен щелчок, потом небольшая пауза, и только потом запуск стартера и двигателя. Иногда движок запускался со второго-третьего раза, а когда не запускался, на дисплее выдавало Steering not locked (Руль не заблокирован).
И вот как-то вечером, на этой неделе, не смог запустить двигатель от слова "вообще". Нажимаешь на кнопку — слышен щелчок, и дальше -тишина. Аккумулятору 10 месяцев, проверили — заряд в норме. Утром, с пятого нажатия на кнопку, когда я уже собирался вызывать эвакуатор, движок каким-то чудом запустился.
Приезжаю на сервис к знакомым ребятам. Ну и, конечно, как это всегда бывает, с этого момента машина запускалась без проблем. Друзья сказали, что проблема была в том, что я давно не заезжал к ним в гости, поэтому мой Меган обиделся и напомнил мне об этом :)
Поездив пару дней (машина заводилась, но опять-таки с некоторой задержкой), в выходные решил записаться на сервис и почистить клеммы стартера. Обзвонил несколько обычных автосервисов в округе, но, к моему удивлению, никто чисткой клемм стартера заниматься не захотел: либо предлагали сразу менять стартер, либо чистить только со снятием стартера — за 2000-2500 рублей.
Пришлось обратиться к официалам, которые пару раз делали мне чистку и протяжку клемм, когда авто еще был на гарантии и я у них обслуживался. Правда, последний раз клеммы стартера чистили в 2013-м году и прошло уже пять лет.
Стоимость — 1430 рублей, это 45% от стоимости их нормочаса (2600 рублей). Ровно час сама процедура и заняла, и то только потому, что гайки закисли и пришлось повозиться с откручиванием — при помощи WD-шки и такой-то матери.
Сама процедура несложная.
Сначала подцепили приборчик к клеммам аккумулятора, который, как я понял, определяет, держит ли аккумулятор заряд, — все в норме. Напряжение — 12,5 вольт.
Ставим машину на подъемник.
Скидываем клемму с аккумулятора.
Защиту снимать не нужно, так как есть доступ и из под защиты и со стороны правого колеса (его нужно вывернуть влево).

Чистим металлической щеткой, затягиваем и заливаем неким лаком для защиты клемм.

Слесарь, который делал, сказал, что такое ощущение, что одна из шпилек (где гайка на 8) немного прокручивается в корпусе стартера, он подтянул, насколько возможно.

Сейчас запуск происходит быстро, но, конечно, нужно покататься некоторое время и посмотреть. Если проблемы с запуском будут продолжаться, значит дело в стартере, и простой чисткой клемм уже не обойтись. Время покажет.

Да, поскольку скидывали клемму с аккумулятора, пришлось заново вводить код магнитолы (нажимаем кнопку "1" и продолжаем ее нажимать, перебирая цифры, пока на появится первая цифра кода, потом таким же образом кнопки "2", "3" и "4", а после того, как на дисплее появился нужный код, — нажимаем и удерживаем кнопку "6" пока не включится радио) и обучить все четыре стеклоподъемника (для этого нужно довести стекло в крайнее верхнее положение и подержать кнопку стеклоподъемника несколько секунд — и так с каждым стеклом).

27.09.2016

Электрика — это наука о контакте. Проблемы возникают, когда он появляется там, где его не должно быть. Или пропадает, где он должен присутствовать. Содержание клемм в чистоте — залог уверенного запуска двигателя и беспроблемной работы электрооборудования. Сегодня узнаем, как защитить контакты от окисления и предотвратить замыкание в электрических цепях.

Какие контакты нуждаются в уходе

В жгутах проводки современного автомобиля сотни разъёмов. Одни находятся в сухости и не доставляют проблем в течении всего срока службы автомобиля. Другие трудятся в солевом тумане, грязи, повышенной влажности при перепадах температур. Чтобы контакт не терялся, необходимо периодически осматривать электроклеммы, при необходимости чистить и смазывать:

клеммы аккумулятора на виду — это основное соединение;
крепление силовых проводов к стартеру и кузову влияет на исправную работу электрики;
«фишки» реле и ламп отвечают за небольшой участок цепи — такую поломку вычислить несложно;
нештатные соединения в проводке таят в себе опасность окисления и замыкания;
саморез, наспех закрученный в жгут проводки, способен доставить головную боль при поиске «плавающей неисправности»;
высоковольтные провода с пробитой изоляцией не только красиво искрят в темноте, но и препятствуют нормальной работе двигателя, особенно при влажной погоде.

Чистим аккумуляторные клеммы

Сталкиваясь с падением напряжения, первым делом приходят на ум клеммы аккумулятора. Во время холодного запуска через них проходит ток до 700 А. Если стартер стал крутить еле—еле, а лампы на приборной панели предательски мигают — не спешите покупать новый аккумулятор. Возможно, стоит почистить клеммы АКБ и проверить их крепление к стартеру и кузову.

Применять напильник или наждачную шкурку не стоит — нежный свинец способен сильно уменьшиться в размерах, и клемма будет болтаться. Оптимально применять специальный двухсторонний ёршик. Убирая окислы и создавая микроканавки, он увеличивает площадь контакта путем лучшего прилегания клеммы. После очистки не забудьте нанести защитную смазку.

При затягивании не переусердствуйте — деформированный крепёж не обеспечит надёжного контакта.

Зачищаем разъёмы «пама—мама»

Со временем таких соединений становится всё меньше — они уступают место герметичным колодкам. Тем не менее, попавшая влага способна нарушить электрическую цепь. Для очистки применяем проверенную методику — используем боковую поверхность спичечного коробка или химический способ — ортофосфорную кислоту.

Для удобства работы извлекаем клеммы из колодки с помощью тонкого шила. Перед сборкой наносим тонкий слой токопроводящей смазки.

Уход за системой зажигания

Высоковольтные провода, катушки и распределители нуждаются в чистоте. Периодически протирайте их, не оставляя «мостиков» из грязи. Со временем на них скапливается влага, которая способствует пробою высоким напряжением (до 20 000 вольт). После очистки обработайте провода и крышки водовытесняющим спреем.

Стоит заметить, что в авто с контактной системой зажигания для «бегунка трамблёра» «нулёвка» или спичечный коробок — это единственный вариант зачистки. Скоблить ножом рабочую поверхность категорически не рекомендуется.

Монтажный блок и жгуты в воде

Наиболее частая проблема — перегорание дорожек монтажного блока в автомобилях, у которых «распределительный щиток» находится под панелью стеклоочистителей. Яркий пример — ВАЗ—2109. При попадании воды начинаются настоящие электрические чудеса — то погаснут фары, то сами собой включатся «дворники».

Регулярно (особенно осенью) прочищаем от мусора дренажные отверстия ниш, в которых проложены жгуты и электрические блоки.

Фонари в пол—накала

Другая проблема — окисление печатных плат задних фонарей, знакомая владельцам ВАЗ—2110. При включении «поворотников» начинают попеременно мигать «габариты» и стоп—сигналы. Это потерявшаяся «масса» ищет себе короткий путь. Чтобы избежать проблем, снимите разъём, почистите его шкуркой с зерном 800—1500, и обработайте водовытеснителем.

При установке дополнительного оборудования следите, чтобы саморезы не повредили шлейфы электропроводки. Худший вариант — нарушение целостности CAN—шины. Количество возможных проблем сложно представить даже опытному автоэлектрику.

Содержать в чистоте контакты совсем не сложно. Эта нехитрая процедура избавит от проблем с электрикой и вселит уверенность в своём автомобиле.

Практически сразу после покупки авто я заметил, что периодически при попытке завести мотор стартер крутит плохо, а именно первые пол-оборота он вращает двигатель так, как будто это не 1,6 бензин, а четырёхлитровый дизель, после чего разгоняется и всё норм. Учитывая что аккумулятор совсем недавно был заменён предыдущим владельцем, оставалось 2 варианта — стартер или плохая зарядка аккумулятора. Еще давно я проверял напряжение бортовой сети на зведённом авто, оно мне показалось маленьким(было что-то порядка 13,3 В, я поменял регулятор напряжения, стало 13,6, и на этом я решил остановится. Запись об этом сделать в бортжурнал забыл!
В принципе уже готов был поменять стартер, но тут где-то на драйве вычитал, что может окисляться клемма на проводе к стартеру и её не грех почистить. Решил попробовать! Вечерком заехал в гараж и приступил.

Открутить гайку не так уж и просто, я использовал ключ на 10 с трещёткой и длинную штуку, которую собрал из набора торцевых головок:

Кстати если кто будет делать первый раз такой, обратите внимание что гайка закреплена в клемме провода стартера, то есть когда вы её полностью открутите, она не упадёт а останется на клемме.

Клемма была почищена мелкой наждачкой и возвращена на место.

Пока ставил клемму неожиданно заметил что стартер стоит криво, недокручен один из держащих его болтов.

Недавно в сервисе меняли сцепление и не прикрутили стартер до конца! Рукожопы. А вроде сервис считается неплохим.

Также обнаружил что не хватает болта крепления выпускной трубы к двигателю.

Здесь же должен быть болт?

Также пока докручивал болты стартера, открутил одну деталь, которая мешала это делать:

Она была установлена в районе где шток КПП управляется тросиками.
Что это за деталь кто-нибудь знает? Ставить на место не стал.

После проведения этих операций уже 3 дня стартер крутит как новенький, хотя температура на улице пробила отрицательный диапазон. Будем следить дальше.

Ну и вопрос, как после этого можно отдавать машину в сервис? После каждой поездки проверять? А если работы требовали внутреннего вмешательства и чисто визуально не проверить? А как поступаете вы?

Толстый налёт белого цвета удаляется сначала механическим способом. Для этого обычно применяют специальную металлическую щётку, а затем мелкую наждачку. В самых запущенных случаях можно использовать для очистки нож, скальпель или любой другой острый инструмент. Особое внимание следует уделять местам, где электроды соприкасаются с клеммами. После механической очистки или в том случае, когда налёта очень много, следует обработать клеммы раствором соды, нанося его с помощью обычной зубной щётки.

После полного удаления продуктов окисления остаётся только всё тщательно промыть чистой холодной водой и насухо вытереть.

Конечно, способ очистки с помощью соды является «дедовским».Сегодня ответить на вопрос, чем можно почистить контакты от окисления, очень просто. Для этого используют специальные составы. Как убрать окисление с контактов с помощью таких средств? Всё просто. Обычно они выпускаются в виде баллончиков с аэрозолями, которые попросту распыляются на очищаемые поверхности.

Важно! Прежде чем приступать к очистке клемм от окисления необходимо отключить аккумуляторную батарею. Для этого сначала снимается минусовая клемма, а затем плюс. После очистки подключение следует производить в обратном порядке – сначала плюс, а затем минус. Затягивать клеммы нужно без особых усилий, но так чтобы они не болтались и не прокручивались.

После чистки клемм АКБ следует проверить и другие контакты, расположенные под капотом. Особенно это касается кнопки отключения массы, если конечно она имеется, контактов генератора, стартера, распределителя зажигания и других.

Очистка клемм аккумулятора

Убрать следы окисления очень просто — их нужно просто снять. Снять их можно просто соскоблив ножом. Если же вы обнаружили такую неприятность находясь дома или рядом со своим гаражом, то можно вместо ножа использовать обычную зубную щетку и специальный химический раствор для чистки. Чистит такой раствор очень эффективно. Приготовить такой раствор не займет много времени:

Возьмите пищевую соду и теплую воду.
Налейте воду в удобную емкость и засыпьте туда соду. Ее должно быть 10% от общей массы раствора.
Все. Для приличия раствор можно немного размешать.

Ну а теперь обмокните щетку в раствор и начинайте чистить клеммы. Если раствор начнет шипеть и закипать — не пугайтесь, это нормально. Если же простая щетка не помогает можно взять специальную металлическую щетку и также обмокнуть ее в раствор для чистки. Если же следы окисла не удалось очистить полностью — воспользуйтесь наждачной бумагой.

Основные причины окисления контактов

При обнаружении проблем следует как можно быстрее произвести очистку контактов от окисления, но при этом надо обязательно выявить причину. В противном случае бороться с окислением контактов путём их чистки можно до бесконечности, а точнее сказать, до того момента когда АКБ выйдет из строя.

Окисление контактов авто зачастую возникает в результате попадания на них электролита или его паров. Диагностируется это очень просто. Достаточно протереть клемму АКБ тряпкой, смоченной в концентрированном содовом растворе. Если на поверхности АКБ присутствует электролит, можно будет наблюдать за химической реакцией, сопровождающийся характерным шипением. Это щелочь – сода нейтрализует кислоту – электролит. Откуда же берутся утечки электролита? Обычно это происходит в местах разболтанных токовыводов или прямо из трещин, возникающих на корпусе АКБ.

Пары электролита на аккумуляторных клеммах могут возникнуть в результате постоянного перезаряда батареи, в жару или при замкнутых банках внутри батареи.

Менее эффективные способы очистки меди

Существуют и другие методы очистки меди до блеска, но они является или менее доступными, либо малоэффективными. Например для очистки от поверхностных загрязнений малоэффективен стиральный порошок, он хоть и не наносит вреда верхнему слою поверхности, и не портит внешнего вида изделия, но практически не очищает поверхность. Также плохим способом обновления данного цветного металла является вываривание в вазелиновом масле – что схоже по действию с мыльным раствором, но требует меньше времени на проведение процедуры очищения. Чистка аммиаком (нашатырным спиртом) эффективна, но она не позволяет изделию из меди получить необходимый блеск, правда моментально очищает от окисей и налета. Хотя с другой стороны придётся это делать на улице, так как данная жидкость имеет резкий непереносимый запах.

Профилактика окисления контактов

Кроме указанных самодельных шайб, предупреждающих появление на клеммах окислов, можно применять современные, специально разработанные составы. Как показывает практика, они гораздо эффективнее старых хендмейдов. Как правило, такие составы имеют яркие цвета, чтобы отличать обработанные поверхности от необработанных. Их нанесение способствует образованию защитной плёнки и, как следствие, предохраняет от появления окислов.

Вывод прост. Лучше почаще открывать капот, не бояться осматривать АКБ и другие контакты и принимать профилактические меры в виде их чистки и нанесения специальных составов, чем получать неприятные сюрпризы и тратить немалые суммы на их устранение.

BMW.Планета

Вливайся в тусовку! Есть BMW? ЖМИ!

Автор Тема: Окислились контакты, чем убрать окись . (Прочитано 42579 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Обслуживание электрооборудования автомобиля

Причём, в наше время эта процедура даже более важна, чем раньше. Это объясняется двумя причинами:

автомобили стали буквально напичканы электроникой
применение систем управления двигателем

Ну, с первой причиной понятно — чем больше проводов, тем больше возможных проблем.

А почему же система управления двигателем требует повышенного внимания?

Это обусловлено использованием более низкого напряжения в проводке системы управления двигателем и применением импульсных сигналов.

Всё дело в том, что чем выше напряжение — тем меньше потери.

А что у нас получается? Раньше в электрооборудовании автомобилей применялось только 12В или, на некоторых — 24В. А сейчас ЭБУ работает в основном с напряжением всего 5В, а некоторые датчики и вовсе с милливольтами.

Системы зажигания стали мощнее и управляются уже не банальным замыканием/размыканием контактов, а импульсами определённой продолжительности, задающимися блоком управления.

Все эти малоточные цепи всегда должны обладать минимальным и постоянным сопротивлением, а работают они в постоянных перепадах температур среди промасленного и пыльного воздуха под капотом. Конденсат, лужи на дорогах, постоянная вибрация и коррозия неизбежно вносят свои коррективы в работу системы.

Чем почистить и защитить контакты?

Все контакты рано или поздно начинают корродировать и покрываться противными окислами, нарушая работу системы.

Поэтому логично возникает вопрос — чем и как почистить контакты?

Механическим путём чистить контакты крайне не желательно. Да и в современных системах к ним особо не подлезешь. Народные методы с ластиком, содой и тому подобное не дают желаемого результата. А применение этих древних методов в 21-м веке считаю борьбой с ветряными мельницами.

Я, как радиомеханик, давно использую современную химию в решении этих задач. Эта же химия с успехом ворвалась и в автомобильную индустрию.

Из практики, как по мне, особого внимания заслуживают два таких средства.

Смазка для электрических контактов

Одно из них — Контакт 61.

А второе — Liqui Moly Electronic-Spray

Это средство для очистки, смазки и защиты всевозможных электрических контактов как низкого напряжения, так и высокого

Ценник у этих средств не совсем бюджетный — 200ml стоит у нас 180-200 грн. (примерно 8 американских денег). Но оно того стоит, поверьте. Тем более Вам его хватит на очень и очень долго.

Одной обработки хватает минимум на год, поэтому один раз потраченный час времени даст Вам уверенность на весь год, что в самый ответственный момент контакты в проводке Вас не подведут.

О Liqui Moly Electronic-Spray совсем мало информации в интернете и других источниках. Поэтому обоснованно у многих возникают те или иные вопросы. Один из главных — проводит ли данное средство ток и не будет ли замыканий и токов утечки?

Я его использую давно и могу сказать, что это совсем наоборот, оно предотвращает блуждающие токи, утечки тока, нагревание контактов, искрение, так как улучшает контакт, заполняя микроскопические трещины и шероховатости на контактах.

Я нахожу ему применение, где только можно — контакты автомагнитолы, разъёмы всевозможных датчиков, концевики, клеммы аккумуляторной батареи, контакты ламп, переходные разъёмы, выключатели и переключатели, система зажигания и т.д. И это только в автомобиле! А в быту и ремонте всевозможной техники применений не меньше.

Был случай с автомобилем Ваз. Человек попросил посмотреть, куда пропали у его автомобиля сигналы поворотов. Он целый день потратил на поиск проблемы, заменил уже подрулевые переключатели, а проблема всё не решалась.

Я за пять минут просто обработал кнопку аварийной сигнализации таким средством и вернул мигающий вид автомобилю Даже без замены кнопки!

Пользоваться этим спреем очень просто. Если контакты не сильно грязные, тогда пшикаем совсем немного на контакты и подключаем разъём на место. Если контакты грязные, тогда также пшикаем и ждём пока закончится бурная реакция с выделением пены и подключаем всё обратно. Если контакты очень грязные, тогда пшикаем, ждём минут 10-15, убираем раскисшую грязь ветошью или сжатым воздухом и повторяем обработку ещё раз. Но последний вариант бывает крайне редко и обычно всё очищается с первого раза.

Существуют средства отдельно для очистки, отдельно для смазки и отдельно для защиты и вытеснения влаги. Например, у серии Контакт их очень много, заточенных под определённую задачу. Kontakt U — очиститель канифоли и флюсов, Kontakt S — очиститель контактов от окислов и сернистых соединений, KONTAKT 60 — антикоррозийная защита контактов и т.д.

А вот средства KONTAKT 61 и Liqui Moly Electronic-Spray позиционируются как универсальные. Так сказать, бюджетный вариант.

Цена и свойства у них практически одинаковые, поэтому что выбрать, решайте сами.

Внимание! Будьте осторожны и всегда отдавайте отчет своим действиям. В данной статье речь об универсальном средстве для защиты контактов с легким очищающим эффектом! В продаже имеются средства именно для очистки контактов. То ли по незнанию, то ли по халатности, но продавцы не предупреждают, что после очистителя контактов, контакты необходимо защитить средством для защиты контактов. В противном случае контакты «зеленеют» и буквально разъедаются обрабатываемые поверхности. В том числе и плата в блоке управления двигателем. Автомобиль становится непригодным к эксплуатации и требует дорогостоящего ремонта. Таких случаев уже не мало. Будьте внимательны! Об этом я упоминал в видео в конце этой статьи.

ТОП-5 очистителей электроконтактов

Загрязнение электроконтактов – процесс неизбежный. Даже от взаимодействия с воздухом, содержащим влагу и разнообразные химические соединения, на проводниках образуются окислы и коррозия. Кроме того, на контактах скапливаются пыль, масляные и жировые вещества.

Источником загрязнений может стать материал самих электрических контактов, который разрушается вследствие электродуговых процессов. Возникновение дуги сопровождается неизбежным повышением давления и температуры, что негативно сказывается на состоянии металла и увеличивает сопротивление в цепи.

В случае утечки электролита, нередко возникающей в автомобильных аккумуляторах, электроконтакты разрушает агрессивная среда – особенно в местах их соединения с клеммами.

Одной из самых распространенных причин выхода электротехники из строя является окисление контактов. Оно возникает вследствие химической реакции кислорода с материалом проводников. Данный процесс активизируется при повышении температуры, воздействии агрессивных веществ, образовании электрической дуги.

Загрязнение контактов окислами, следами коррозии и другими отложениями негативно влияет на их работоспособность, может вызывать короткие замыкания, искрения и возгорания.

Во избежание выхода электрокомпонентов из строя их состояние следует регулярно контролировать, в том числе вовремя очищать и обезжиривать. Для этих целей служат специальные средства – очистители контактов. Чаще всего они выпускаются в аэрозольных баллонах разного объема, однако существуют и другие варианты исполнения.

Качественные очистители должны эффективно удалять разнородные загрязнения без вреда для конструкционных материалов, испаряться без остатка и не оставлять налета.

На современном рынке представлено множество импортных и отечественных очищающих средств для электроконтактов с разным набором заявленных функций и различной ценовой категорией.

Мы выбрали 5 популярных марок очистителей контактов и выделили лучший по соотношению всех показателей.

очистителей электроконтактов

Высокоэффективный очиститель контактов, изготовленный на основе смеси специальных растворителей и моющих добавок.

Средство предназначено для удаления загрязнений различной природы с электрических контактов, печатных плат бытовой и компьютерной техники, автомобильной электроники и т.д.

В отличие от других очистителей, EFELE CL-547 Spray полностью инертен ко всем видам резин и пластмасс, не разрушает лакокрасочные покрытия. Данное средство не содержит силикона и других масел, поэтому после испарения не оставляет следов на поверхностях проводников.

EFELE CL-547 Spray эффективно удаляет следы коррозии, окислы, грязь, пыль, масляные и жировые пятна, старые защитные покрытия и т.п. Проникая в структуру загрязнения на молекулярном уровне, он растворяет его и испаряется, не вызывая необходимости протирать поверхности после обработки.

Фасовки

Металлический баллон 520 мл

Быстроиспаряющееся средство для очистки электрических контактов, изготовленное на основе органических растворителей и газов-вытеснителей.

Очиститель Molykote S-1002 Spray предназначен для удаления непроводящих пленок загрязнений и пыли с поверхностей проводников, а также их обезжиривания.

Состав быстро испаряется, не оставляет следов, не разрушает резины, пластмассы и окрашенные основания.

По своим характеристикам Molykote S-1002 схож с EFELE, однако цена импортного очистителя намного выше, а доступность не самая лучшая.

Недавно мой друг на Опель Кадет обратился ко мне с проблемой: «Автомобиль не заводится, стартер не крутит совсем. Из-под капота слышно небольшое жужжание, щелчков нет» . Я взял автоэлектрика из сервиса, погнали к нему на гараж, так как перегонять тачку на веревке или эвакуаторе к нам на СТО – затея неудачная.

Что из этого вышло и как можно провести диагностику стартера только при помощи аккумулятора и двух проводов, мультиметр электрик забыл на работе, расскажет специалист своей сферы. Теория подкреплю наглядным видео.

Это руководство подойдет для многих моделей, как отечественного автопрома, так и иностранного. Кстати, тестировали агрегат фирмы Bosch. Принцип работы, подключения и даже клеммы на них везде одинаковые.

Что проверяется таким способом

Он состоит из трех основных частей – втягивающее реле, электродвигатель и бендикс. То есть, подобным приемом можно проверить электрическую часть стартера. Если будут найдены дефекты в каком-то из его узлов, то нужно осмотреть его детально.

Поэтому, сначала проверим втягивающее реле, затем электродвигатель. Бендикс проверяется на разобранном агрегате. Об этом поговорим в следующей статье, если это вам будет интересно – пишите в комментариях.

Проверка втягивающего реле

Так как заниматься диагностикой стартера неудобно под капотом, его демонтируем. Найти втягивающее просто – оно меньше по размерам, чем электродвигатель. На нем нет бендикса, к нему подключаются основные провода.

На его торцевой крышке есть три контакта. Два из них на снятом агрегате свободные, к ним не подключено ничего. К третьему подключен вывод на электрический двигатель. Он обычно толстый, в изоляции, прикручен к этому выводу, а второй конец его «уходит» в корпус электродвигателя.

Для экспресс проверки втягивающего, нужно плюсовым проводом от аккумулятора прикоснуться к контакту реле меньшего диаметра. В автомобиле к нему подключается провод от замка зажигания. Во время поворота ключа в положение «Старт», через него подается напряжение на втягивающую обмотку. В ней образуется электромагнитное поле. Оно «втягивает» сердечник, к которому присоединена управляющая планка бендикса.

«Минусом» касаемся корпуса стартера. Желательно прикасаться к «ушам» корпуса, которыми он прикручивается к автомобилю.

В это время должно сработать втягивающая обмотка, бендикс должен «вылететь». В некоторых случаях может начать работать электродвигатель – это нормально. Потому что, провод из втягивающей обмотки соединен через силовой кабель, который идет от третьего контакта, с электродвигателем. Через щеточный аппарат якоря он образует «массу», то есть, соединяется с минусовым проводом аккумулятора.

Поэтому, при замыкании управляющего контакта втягивающего реле и соединении корпуса стартера с минусовым проводом АКБ, образуется электрическая цепь. Через нее ток течет через обмотку реле обмотки якоря электродвигателя, запуская его.

Если все исправно, то бендикс должен «вылететь». Рекомендуется отверткой проверить силу вылета. В рабочем положении надавить на шестерню бендикса, она не должна вернуться в исходную позицию пока есть напряжение на клеммах втягивающего реле.

Оставляем провода на месте в подключенном состоянии. Отверткой замыкаем управляющую клемму, к которой подключен «плюс» от АКБ с силовым болтом (вторым контактом реле).

Признаки неисправностей

Бендикс не «вылетает»:

Обрыв во втягивающей обмотке.
Плохой контакт силового кабеля и болтового соединения на выходе из втягивающего реле к электродвигателю.
Нет «массы» на корпусе электрического двигателя стартера.

Бендикс «вылетел», но его легко можно задвинуть обратно отверткой

Эта неисправность проявляется по-разному:

Он «выскочив», тут же обратно возвращается в исходное положение.
Постоянно дергается, пока подается напряжение на управляющую клемму реле.
Остается в «выдвинутом» положении, но его с легкостью можно задвинуть внутрь отверткой.

Бендикс «вылетел», а электродвигатель не крутиться

Или частота его вращения может не измениться, останется такой же низкой, как до замыкания отверткой силового болта и управляющей клеммы. Это признаки:

Контактная пластина втягивающего реле не замыкает силовые контакты.
Они обгорели, оплавились, нет цепи между силовыми болтами внутри реле.

Проверка электродвигателя стартера

«Минусовой» провод от аккумулятора оставляем на его корпусе. «Плюсовой» подключаем к силовому проводу, идущему от втягивающего реле к электродвигателю (он единственный прикрученный гайкой к болту).

Читайте также: