Лексус ис 250 замена свечей

Опубликовано: 02.07.2024

Доброго времени суток!
Заказал чуточку запчастей себе, в их списке оказались свечи и резиновые прокладки впускного коллектора (3 шт), которые очень быстро приехали. Ну раз приехали, значит менять надо!
Оставил горячую машину, чтобы остывала, через три часа приступил с мыслями, что за часик управлюсь…ага…
Итак, что же сложного? Да ничего! Просто кучу всего открутить надо, есть скрытые болты.
Инструмент, который понадобится:
Трещётка или Т-образный вороток, удлинитель, высокая головка на 10, головка на 12, шестигранная насадка, вроде как четвёрка (этот момент не запомнил), ключ рожковый на 10 и 12, тонкая плоская отвёртка (эй клипсы крепления эл жгутов отщёлкивал), возможно пасатижы, но я руками хомуты разжимал, свечной ключ на 16 и динамометрический ключ (чтоб мог держать 10Нм и 22Нм) вот и весь инструмент. Ещё я использовал отчиститель карбюратора и wd-40 и зубную щётку)
Ну и прибор для замера компрессии, раз такая пляска)
Итак, приступим:
В А Ж Н О: Момент затяжки свечей 22 Нм — капец как важно для ТНВДшного мотора! Затягивать ТОЛЬКО динамометрическим ключом! Расписывать что и зачем не буду.
1. Снять декоративный пластик с двигателя и прикрывающий воздушный фильтр.
2. Отсоединяем все патрубки, идущие к воздушному патрубку и откручиваем последний
3. Получаем доступ к трём катушкам, посередине катушка закрыта проводкой, которую нужно открутить — пара гаек на 10, одна возле маслянного щупа, вторая ближе к радиатору.
4. Я сразу поменял три свечи и собрал обратно всё, но не ставил патрубок воздушный.
5. Переходим на впускной коллектор. Тут внимательно отсоединяем фишки эл проводки, справа идёт большой жгут — он тоже держится за коллектор. Я сразу открутил ещё и механизм с дроссельной заслонкой, чтоб потом отдельно снять и почистить — так удобнее шланги отсоединять!
6. Откручиваем все винты и гайки крепления коллектора, есть скрытые точки крепления! Срыты они следующим образом: где дроссель — ближе к лобовому — на 10 гайка (вот и пригодится рожковый ключ на 10), с правой стороны, если смотреть под капот, за впускным коллектором, ближе к щитку моторного отсека, ( что отделяет салон и движок) там гайка 12 которую рожковым ключом откручивать нужно. Далее два невидимых шестигранных болта в центре впускного коллектора и ближе к дросселю, всё остальное видно.
7. Снимаем впускной коллектор, сзади будет патрубок — его отсоединить нужно с помощью друга) и на клипсе эл разъём — тоже друг отсоединит, ибо одному капец просто как неудобно)))
8. Меняем сразу прокладки впускного, их три, ничего сложного.
9. Открылся доступ к остальным катушкам, далее всё просто. Свечи затягиваем моментом 22Нм!
10. Я снял дроссельный механизм и почистил его, ибо гумна там было уже достаточно
11. Собираем всё обратно, сразу впускной коллектор не затягиваем! Просто наживляем, а далее с моментом 10 Нм по "улитке" спиралью идём по всем болтам и протягиваем их.
12. Если вы всё правильно собрали, проверили, то авто заведётсяи не будет никаких ошибок)))
Вот и всё. Такая процедура. Могло быть всё проще…
Ниже пара фотографий, руки были грязными — не до фотографий.
Если вам на сервисе за замену свечей объявят 5000 руб, то это нормально) я бы больше взял — капец как геморно)
Надеюсь поможет кому моя топорная инструкция.
Всем спасибо за внимание!

Свечи на машине не разу за последние 7 лет. Да и не так много на ней за этот период наездили. Но все же их когда ни будь то надо менять. И так покупаем свечи и самое главное их брать лучше в оригинале (есть много подделок сейчас и самое главное их при покупке хорошо изучить на качество продукции). Я их заказал в специальном магазине, который на прямую работает с производителем и гарантия качества присутствует.

Первым что снимает так это декоративные накладки на моторе.

После того как демонтировали накладки приступает к самой замене свей. Для этого нужно в первую очередь отсоединить клемму АКБ (-) и клемму с датчика расходомера(оранжевый)и снять патрубок от корпуса воздушного фильтра к заслонки, для этого нужно отсоединить хомуты(красный).

Когда сняли патрубок приступаем к самой интересной вещи, а именно снятию впускного коллектора, который и скрывает доступ к левой части мотора где расположены свечи. Для этого отсоединяем клеммы на дроссельной заслонке, датчиках и шланг который идет на охлаждение (синий). Далее отворачиваем заслонку и отсоединяем с задней части патрубок охлаждения (красный). Теперь можно приступать к отворачиванию самого коллектора, так же есть два скрытых места крепления (1 это с задней стороны мотора и один с лева в низу под коллектором в районе датчика (оранжевый). На фото № 7 будет показано место крепления заднего крепежа коллектора (красным).

Как открутили все крепежи, приподнимаем коллектор и отсоединяем клипсу крепления проводки (синий) и отсоединяем вакуумный шланг (оранжевый).

Все снято и конечно же все желательно помыть от грязи которая там образовалась.

Процесс мойки не запечатлел, но так должна выглядит заслонка после мойки.

Так выглядит мотор уже без коллектора впускного (пластиковый).

Теперь можно и менять свечи. Мотор у нас V 6и поэтому он поделен на две стороны левую и правую. Правильно считать сторону нужно по ходу движения, а не смотря на него с переде. Для этого отсоединяем фишки на катушках (синий) и отворачиваем болты крепления (оранжевый). После чего вытаскиваем катушки.

Берем свечник на 16 и отворачиваем свечи, но не до конца и продуваем воздухом от грязи и после уже выкручиваем до конца.

Свечи старые которые стояли на моторе и для сравнения положил новую.

Собственно так выглядят свечи снятые с мотора (думаю что их вообще не кто не когда и не менял до этого дня)

Теперь можно и новые свечи поставить в замен старых.

Так же есть еще один нюанс. Это прокладки резиновые на коллекторе впускном (резиновые) они со временем начинай твердеть и получается, что начинает подсасывать воздух с грязью (лучше по возможности их купить за ранее), покупал их где-то год назад при раскоксовке мотора но не понадобились.

Меняются они очень просто, тянем за ушко их в верх (если они прикипели то можно воспользоваться пассатижами).

Так же легко они ставятся на место.

Теперь все что сняли и открутили собираем в обратной последовательности и проверяем все ли поставили, подключили и затянули и после можно заводить.

Как уже ранее было сказано, для левых трёх свечей начинается самое весёлое. На V8 в этом плане всё проще и впуск там поудобнее реализован, не в пример V6.
Со слов моего коллеги, достаточно отработавшего электриком в Toyota, очень часто механики ленились заменять вторую троицу свечей на подобных двигателях, где они закрыты впуском или ещё чем-то, дескать, и так иридиевые и ничего им не будет — побегают ещё.

Итак, нам нужно снять впуск. Для этого снимаем дроссельную заслонку: отцепляем шлейф, отсоединяем два патрубка с теплообменной жидкостью. Патрубки заглушаем, для чего я использовал чехол для пипетки. Все болты дроссельной заслонки на 10 Нм. Прокладка-сетка под ней одноразовая.

Заодно можно почистить дроссельную заслонку.

Немного пояснений на картинке. Также видно один из болтов, который удерживает впуск. Откручиваем его, он на 10 Нм.

Здесь, ниже, я показал что придется открутить. В том числе ослабить косу на левой части двигателя: три гайки и два болта. Гайки на 15 Нм, болты на 20 Нм примерно.
Сам впуск сидит на двух гайках 16 Нм, шести болтах под внутренний шестигранник 18 Нм, и двух болтах на 12, сзади, с моментом 21 Нм.

Для снятия двух болтов с 18 Нм вам потребуется удлинитель и две головки с шестигранной битой. Квадрат 1/4, максимум квадрат 3/8, иначе головка туда просто не пролезет. Шестигранниками умрёте откручивать, это не вариант.

Чтобы скрутить болт на 12 на левой головке двигателя, нужно отодвинуть косу. Для этого, как я уже написал, нужно её ослабить. Также внимательно с коннекторами к датчикам. Пока их не отсоедините, косу тянуть нельзя. Повнимательнее.

Кстати, под дроссельной заслонкой вот такое крепление к впускному коллектору. Для снятия впускного бачка нужно отсоединить.

Как снимете впускной коллектор, то обязательно нужно закрыть отверстия впуска, чтобы не налетела грязь. Либо залепить пищевой плёнкой с малярным скотчем.
С катушками тоже аккуратно. Для ближней к водителю катушки ещё придется отсоединить и отвести в сторону один из датчиков. По замене свечей тут всё аналогично.

Вот и дружок — клапан рециркуляции. Выкручиваем.

Новый клапан садится на герметик. Для этого я использовал анаэробный герметик Victor Reinz, антрацитового цвета. Очень хороший герметик, кстати. Рекомендую.

Наносим новый герметик на новый клапан. Первые 3-4 витка. Излишки убираем тряпкой.

Новый клапан вкручивается усилием 27 Нм. Как загляните в отверстие для клапана, то покажется что оно просто цилиндрическое. Как я понял, отверстие то ли конусное, то ли сам клапан конусный. Короче, он до конца не вкрутится и будет как и старый, немного торчать. Это нормально. Излишки герметика снова убираем тряпочкой. Его немного выдавит. Тут я не рекомендую пускать двигатель первые часов 5, пока герметик не схватится.

Для вкручивания использовал вот такую конструкцию к динамоключу.

Как говорит Миша Яковлев: «Дома!»

Чистим посадочную поверхность, не забываем что три прокладки между ней и впускным коллектором одноразовые.

Тут, ниже, частично показал механизм управления вихревыми заслонками. Когда давите педаль процентов на 60-80 и автомобиль начинает как бы рычать-бурлить, то это значит эти заслонки повернулись.
А ещё на рычание двигателя на высоких оборотах сильно влияет резонатор на рукаве впуска, и он их серьёзно глушит. Насколько я знаю, на 4GR-FSE, устанавливаемый на третье поколение IS250, ставится другой резонатор на рукаве впуска, от чего автомобиль при педали более 50% и на высоких оборотах рычит сильнее, чем второе поколение. Так что звук вашего автомобиля это не только выпуск, но и впуск.

Также на фото ниже можно видеть патрубки к печке и кондиционеру.

Вот где крепятся провода датчика заслонок к впускному коллектору. Как будете собирать всё назад, то не забудьте прицепить на место. Выделил дополнительно болты дроссельной заслонки — 10 Нм.

Ниже показал как чистил впускной коллектор от масла, которым машина плюётся во впуск. Это нормально вообще? Кажется что много. Это из-за клапана рециркуляции? Кто знает, напишите, пожалуйста.
Резиновые одноразовые прокладки несимметричны, хотя на первый взгляд кажется, что они симметричны. Чтобы нормально встали, нужно попереворачивать их. Тут будьте внимательны.
Разумеется, перед закладкой прокладок нужно всё обезжирить и протереть от масла из впуска. Для этого, как всегда, я использовал быстрый очиститель тормозов Ликви Моли.

Ну и собираем всё в обратном порядке, подключаем внимательно все датчики, шлейфы к ним, все патрубки питающиеся вакуумом. Следим, чтобы новые прокладки не выпали из впуска и сидели в нём ровно, когда начнёте его устанавливать на двигатель.

Также ещё забыл написать, что кронштейн с вакуумным клапаном, на впускном коллекторе, прикручивается 12 Нм. Всё же рекомендую посмотреть инструкцию по установке впускного коллектора, прежде, чем делать это самому.

Тоже с Волгограда? Подскажи как дела с задним рядом? Че там вообще беда с местом.

@Best Music Without Copyright жизнь не стоит на месте )

@Sergey Shevchenko и я о том же подумал)что тут если менять то движку после 250-300т.км и то дешевле в 2 раза обойдётся

@Woodoo а5 порисковеннее будут ))

@Sergey Shevchenko да уже не интересно) купил мазду сх5))

@Sergey Shevchenko спасибо большое,а то знакомые рекомендуют а5 2008 года но чёт запчасти кучерявые и живёт все не особо долго)

блин у меня значит тоже заслонка на салонный фильтр сломана ((( нужно менять?

@Sergey Shevchenko но у меня не потеет. как раз с дождя

Да, из за нее говорят лобовое потеть может..

@Sergey Shevchenko спасибо

12,5 город, 8 трасса, средний 10,5 где то.

Блин ты мне очень помог с клеммой такая же тема была

Сергей, доброго времени суток. Такой вопрос, а старый руль остался?

@Юрий Лопатин лучше перешей в хорошую кожу у хорошего мастера))

@Sergey Shevchenko хорошо я подумаю, просто мне все эти потроха не нужны, наверное проще перешить просто хотел родной материал

@Юрий Лопатин кнопки и круиз, без подушки только и нет заглушки под круизом

@Sergey Shevchenko а он голый или с кнопками, с круизом?

@Юрий Лопатин да думаю, тысячи за 3

В Волгограде хорошо к тонировке лояльно относятся!

У нас как нарвешься..

Там проблемы с 5 цилиндром. Там же стоит клапан егр. И из-за перегрева все укатывается .

в Европе по-любому условия для машин лучше и я верю что при правильном обслуживании, при благоприятных условиях - GS способен 500ткм проехать в лёгкую. Дальше, возможно, машины уезжают в такие страны как наши со скрученными пробегами и их тут убивают.

@Никита Коптев факты про Европу? Я живу в Европе и общался со многими сервисменами, как офф дилеров, так и неофициалов, никто о такой проблеме слыхом не слыхивал.

во-первых на ТЫ мы вроде не переходили, ну да ладно. Я скинул ссылку на человека, который работал на СТО, который постоянно чинит разнообразные авто, у которого своя станция. Ну да не суть, я не собираюсь опять перечитывать форумы, статьи и т.д., которые я на протяжении полугода постоянно просматривал, чтобы специально для вас делать вырезку общения по этой теме. Я приводил вполне реальные моменты, которые присутствуют в этих моторах, а вы кроме как НЕТ, ЭТО НЕ ПРАВДА, больше ничего сказать не можете, даже Гуглом нормально воспользоваться не судьба для вас. Что за бред про Европу? Только что было придумано? Есть факторы которые влияют на это все, где-то на 200ткм, где-то на 400ткм 5ый умрет.

@Никита Коптев что ты мне за ссылку скинул? Там реальный владелец описывает проблему? Сразу видно что ты наслушался блогеров. И объясни мне почему в Европе на гр моторах нет проблемы пятого цилиндра от слова вообще. Даже на 3гр!

Добавлю что реальные пробеги на жрущих моторах наверняка далеко за 300) все крутят пробеги а покупатели наивно думают что 10-15 летние авто продают с пробегом 100-150)))