Мазда бт 50 где находится датчик температуры охлаждающей жидкости

Опубликовано: 04.05.2024

Я как путний автовладелец погнал уже своего коня на диагностику. Беспокоил черный дым при разгоне, да горящий чек.
Вывод диагноста — одна форсунка сливает в обратку, остальные нужно проверять на стенде. Еще были проблемы с датчиком температуры, он устранил обрыв проводки, чек погас.
Посоветовали мне грамотного специалиста, поехал на проверку форсов к нему. Диагноз — одна под замену, три надо регулировать, назвал космический ценник за регулировку… Я задумался, стоит ли регулировать у него, пока думал он провел вакуумный тест поршневой и вывел диагноз — в двух цилиндрах заниженная компрессия — нужно снимать башку, смотреть клапана. Мне уже не до форсунок, согласовываю снятие башки. На следующий день башку сняли, дают уточненный диагноз — в дополнение к клапанам — задиры на двух цилиндрах… Мне уже и не до башки… Называют ценник капиталки, я в ауте, гружу все снятое в кузов, плачу за разборку и диагностику и утаскиваю на веревке авто в надежде сделать дешевле…
Знакомые сдергивают мотор и я отвожу его знакомому мотористу, тот разбирает мотор.
Диагноз — колено в идеале, можно ставить номинальные вкладыши, распредвалы и поршня тоже, а вот блок точить, маховик менять. Башку нужно внимательно дефектовать (клапана нужно однозначно притирать, и у него подозрение, что с башки попадал антифриз в цилиндр…)

Вынес диагноз и слег в больницу…
Плюс Маздовского мотора, в том что он ремонтопригодный — есть ремонтные поршня, кольца, вкладыши, все поставляется. Такой же мотор стоит на Рейнджере, там в партс каталоге одна позиция — короткий блок в сборе, комплектующие мотора не поставляются в принципе! Очень удобно для ремонта, но ценник космос!
Так что если выбираете рейнджер, смотрите чтобы мотор как на мазде был, сможете откапиталить.

Я просчитывал разные варианты ремонта. Если точить, то нужны будут ремонтные поршня, я выбрал более дешевый — блок загильзовали (гильзы Autowelt CL31030) и расточили под номинал, т.к. поршня были в идеале, даже покрытие на юбке поршней не стерто, то купить пришлось только кольца номинал (TPR 33799STD, это не оригинал, т.к. у оригинала ценник конский (40 т.р. только за кольца!).

Я заказал ЗПЧ на мотор, вышло около 35 т.р.(прокладки, вкладыши, кольца, гильзы, ремень грм с роликами и прочая мелочевка)
Т.к. на работе занимаемся в т.ч. и поставкой ЗПЧ, то пришлось изучить маздовский партс каталог ( сложного ничего нет, вбиваете вин и смотрите, что вам нужно) и заказывать запчасти самому через своих поставщиков, это позволило сэкономить на зпч от 10 до 50%.
Моторист болеет… Запчасти приходят…
Отнес башку в знакомый специализированный моторный сервис на ремонт. Башку опрессовали, нашли микротрещину под седлом. Предложили ремонт без гарантии результата (платишь в любом случае), т.к. трещина под седлом и сделать практически не реально. Покупать новую башку я был не готов, согласился. Седло сняли, башку заварили, установили новое седло, отшорошили и притерли все клапана. все получилось! Ура! Ремонт (только работы) башки обошелся в 13 тыр.
Т.к. знакомый болеет пришлось отдать мотор на сборку тем кто снял мне мотор.
Получилось что снял башку один, мотор сняли вторые, раскидал мотор третий, отдавать на сборку четвертым было уже перебором… так вообще мотор нафиг не собрать, концов не найдешь… Так что отдал мотор на сборку парням, которые сняли мотор, чтобы они собрали и мотор обратно поставили. Благо работая в автосфере много лет, имеется много толковых знакомых и сервисов.
Работы по капиталке (снятие мотора, разборка, гильзовка с расточкой, ремонт башки, сборка, установка мотора) обошлись в 53 тыр.

Капиталка итого обошлась в районе 90 т.р.
Форсунки отрегулировали (проверка 4-х и регулировка трех из них обошлась в 7600), одну форсунку купил новую за 17 т.р.
Комплект сцепления LUK обошелся в 13 т.р. (по большому счету можно было и оставить старый, вполне живой, но эта сумма в общих тратах уже была не такой страшной)
Мотор завелся, заработал ровно и облегчил мой карман более чем на 130 тыр…
Глядя назад, нужно было просто тупо поменять одну форсунку, остальные отрегулировать и ездить дальше, думаю тысяч 50 км. мотор бы отходил еще без больших проблем.
Либо заказать контрактный мотор (поискать, кто с гарантией дает) и просто поставить его. Понятно, что кот в мешке, но кот без мешка обошелся мне дороже 130 тыр… Вот и думайте, а надо ли вам это. Можно конечно капиталить мотор самому, тогда сэкономите неплохо.

Это сумма без стоимости маховика! Т.к. про маховик будет отдельная поучительная история…

Пока авто стояло без мотора я купил на разборке в Мск комплект сидений за 10 тыр (2 передних и задний диван от Рейнджера), мне нужно было только водительское, взамен дырявого, но дешевле было взять весь комплект.
Поменял задние фонари (левый фонарь взял не с ПТФ, как должен быть, а с фонарем заднего хода, соединили лампы заднего хода на обоих фонарях, теперь у меня задний ход с обоих сторон). В Автопоинте нашел неликвидные защиты кпп и двс, купил со скидкой.
Также заменил шаровые, сайлентблоки, крестовины, сальники, которые сопливили, заменил все жидкости (про масло КПП отдельно напишу, т.к. потратил на этот вопрос много времени).

Восстановил задние тормоза. Т.к. в барабанах было пусто, а купить все их содержимое не реально (сроки и ценники космос), заказал все потроха и троса ручника на разборке, а торм. цилиндры купил новые, не оригинальные.
Все пришло грустное, ржавое… выбрал что поживее, пружины подобрал от тормозов УАЗика, солдатики тоже уазовские. Тем более что их конструкция мне понравилась больше, нежели родные нелепые пластинки-пружинки.
ШРУСы жаба задушила покупать оригинальные, т.к. они идут только в сборе. Я же самый умный… подобрал не оригинал — ASVA, поставил. УРА! Всю зиму отъездил на полном приводе, выдергивая застрявших автолюбителей. Ездил и наслаждался вездеходом! Но не долго… снег сошел, пришла весна… Шрусы умерли, с обоих сторон…
Прошли они от силы тысячи две! Поэтому каталожный номер этого говна давать не буду! Мдя… надо было сразу брать оригинал на обе стороны! Жаба она такая…

Еще было куча по мелочи, уже и не упомню…
Короче, потратил я после покупки авто тысяч 250-300… Машина в итоге обошлась больше 550 тыр… Понятно, что теперь у меня новый мотор, сцепа и маховик, настроенная топливная, но сумма колоссальная…

Итак. С момента покупки автомобиля то и дело загоралась лампочка «выкинь мотор». Ошибка была считана сразу же по приезду из Казани, а проблема была в моросящем датчике температуры охлаждающей жидкости (о чём говорил и бывший владелец). В последнее время всё чаще начала досаждать лампочка, то и дело начала спотыкаться и падать стрелка показометра. А спустя несколько дней после замены ГРМ стрелка вообще свалилась как подкошенная и более не поднималась. Ещё у меня появилось стойкое ощущение, что машину словно держат за жопу, как-то не так она ехала. Было дело, что даже на проскочивший зуб начал грешить.

Долго я искал место, куда вкручивается датчик. И так, и сяк — не видно! Оказалось, что запрятан он недалеко от клапана ЕГР, по правую сторону ГБЦ. Жижу при замене не сливал.

Очень интересно было посмотреть на внутренности клапана ЕГР. А вдруг в этом дело? Нет, внутри оказалось довольно пристойно.

Помыл без фанатизма и поставил с новыми прокладками. Пущай ездит.

Дело за фильтрами.

Нужно скинуть разъемы, отсоединить шланги, открутить кронштейн и вместе с фильтром вытащить всё на свежий воздух. Меня ожидал сектор «приз»:

Раскрутил, разобрал, дизель с фильтра слил в прозрачную бутылку «для посмотреть». Воды и грязи видно не было. Не понравилось, что поплавок, сигнализирующий о воде в отстойнике как-то плохо двигался из-за попавших под него песчинок.

Также промыл, поплавок бодро зашевелился.

Видимо из-за ошибок в каталогах новый фильтр, выданный как аналог родному, оказался от L200 и несколько большим, чем надо, с трудом влез в колбу кронштейна.

Воздушный фильтр также поменял, MAF обучать не стал.

Ещё поставил новые щётки.

Гибридных Denso не было, а были вот такие, которые сейчас везде форсят. Решил попробовать. Забегая вперёд скажу, что трут пока нормально, но крепления постоянно открываются. Их пришлось переставить со старых щёток.

Накладку капота клеил Космофеном с содой. Ушёл один пузырёк.

Держит намертво. Позже буду красить её и переклею крепеж заново, так как в процессе склеивания несколько креплений немного съехали и накладка теперь встаёт на капот с натягом.

Всё сделал, обратно собрал, топливо лягушкой прокачал. Ключ на старт, ошибки гасим, машину заводим. Ошибка по датчику погасла не сразу, но-таки погасла. Всё хорошо, но стрелка как лежала, так и лежит. Решил оставить на следующий день, благо перед отъездом он ещё имеется.

Первые впечатления дали понять, что в ощущениях я не ошибался: к машине вернулась прежняя прыть. Всё хорошо, кроме мёртвой стрелки :).

Что-таки вы думаете? Утром машина поприветствовала меня Джеки Чаном по датчику температуры! Расстроился немного, чо уж там говорить. Завтра уезжать, а тут такое.

Включаю для проверки. Компрессор только дёрнулся и сразу обмяк. Мастер, что заправлял, клянётся своей шапочкой, что это не он. На улице жарко, я уже весь на нервах.

Мчу в гараж, а попутно думаю, что как-то странно всё это. Стрелка работала, а сейчас резко нет. Кондей работал, а теперь резко нет. Совпадение? Не думаю! В результате 15-минутных уговоров был найден виновник всего безобразия. Вот он, этот нехороший человек разъём, ети его плюс на минус:

После чистки имеем: машина едет как прежде, стрелка стоит, кондей холодит, ошибок нет. Всё очень хорошо. Теперь можно и лыжи смазывать:

В основном, перегрев двигателя происходит по причине неисправности системы охлаждения. Источником проблемы может быть утечка в системе охлаждения, неисправный вентилятор радиатора, сломанный водяной насос или забитый шланг охлаждающей жидкости. Перегрев - это довольно серьезная проблема, которая может привести к повреждению двигателя, а вследствие и к дорогому ремонту. Мы не рекомендуем затягивать с устранением данной проблемы.

Признаки перегрева

Если принять меры для охлаждения двигателя прежде чем он перегреется, это поможет существенно снизить риск его полного повреждения. Для начала нужно обратить внимание на симптомы перегрева, признаками которого являются:

Пар (может выглядеть как дым) выходит из-под капота автомобиля.
Указатель температуры двигателя на приборной панели поднимается до отметки «H» или становится красным. Индикация температуры двигателей каждого производителя отличаются, поэтому следует обратиться к руководству пользователя.
Странный запах из моторного отсека. Например, вытекшая охлаждающая жидкость может иметь сладкий запах.

Если обнаружились данные симптомы перегрева двигателя, рекомендуем обратиться в автосервис.

Что делать, если перегрелся двигатель?

1. Выключить кондиционер и включить нагрев.
Это поможет снизить нагрузку на двигатель. Затем следует повернуть переключатель температур на максимальную отметку нагрева. Это поможет отвести тепло от двигателя, чтобы он не перегрелся, пока вы не остановитесь в безопасном месте. Будет немного жарковато, но несколько минут дискомфорта - это небольшая плата по сравнению с капитальным ремонтом двигателя.

2. Найти безопасное место для остановки.
Нужно остановиться и заглушить машину. Дайте двигателю остыть не менее 15 минут. Следите за указателем температуры, так как он должен вернуться к нормальному диапазону по мере охлаждения двигателя. Затем, можно запустить двигатель чтобы доехать до автомастерской. Следите за указателем температуры во время вождения. Если температура снова поднимется, нужно будет опять остановиться и дать системе остыть.

3. Проверить и долить охлаждающую жидкость.
При низком уровне охлаждающей жидкости, быстрая доливка жидкости поможет защитить двигатель и предотвратить его от перегрева. Однако это не принесет особой пользы, если засорился шланг охлаждающей жидкости или проблема в сломанном вентиляторе радиатора либо в водяном насосе. Чтобы определить местонахождение бачка для охлаждающей жидкости и узнать, как добавить охлаждающую жидкость в свой автомобиль, следует почитать руководство по эксплуатации.

Чего не следует делать, если перегрелся двигатель?

1. Не продолжайте водить машину.
Если продолжить поездку на перегретом двигателе, это может вызвать поломку.

2. Не открывайте капот сразу
После остановки нужно подождать, пока двигатель остынет, прежде чем открывать капот. Быстрое открывание капота может привести к ожогам или травмам из-за выброса пара. Прежде чем открывать капот, дождитесь стабилизации указателя температуры двигателя

3. Не позволяйте проблеме усугубиться.
Перегрев двигателя не разрешится сам по себе. Если не избавиться от перегрева, проблема со временем станет только хуже. Чтобы защитить двигатель, лучше обратиться в автосервис, где смогут диагностировать проблему и дать рекомендации по ее решению.

Как избежать перегрева автомобильного двигателя?

Техническое обслуживание, своевременная замена и регулярная проверка уровня и качества охлаждающей жидкости - лучшие способы исключить перегрев двигателя автомобиля. Регулярные осмотры также помогут устранить любые вероятные проблемы с радиатором или двигателем и со всей системой охлаждения.

Двигатель внутреннего сгорания в рабочем режиме способен прогреваться вплоть до температуры в 300 градусов по Цельсию. При этом металл расширяется, из-за чего может заклинить блок цилиндров (движущийся стакан попросту застревает в цилиндре). Чтобы этого не произошло в каждом ДВС имеется система охлаждения, в 99% случаев — жидкостная. При этом блок управления самостоятельно регулирует её работу, опираясь на показания датчика температуры. То есть если температура критическая, то ускоряется движение охлаждающей жидкости, а также мощность вентилятора для продува радиатора. Где стоит датчик температуры охлаждающей жидкости в автомобиле (ДТОЖ)? И как проверить, что он работает правильно и не вышел из строя?

Для чего нужен датчик

Датчик считывает температуру жидкости в системе охлаждения и передает эти данные в ЭБУ (электронный блок управления). И исходя из этих данных бортовой компьютер поддерживает оптимальный температурный режим работы мотора (а это — порядка 80–90 градусов по Цельсию). То есть блок ЭБУ «понимает», когда необходимо замедлить работу вентилятора и повысить температуру мотора (при прогреве), а когда наоборот — максимально быстро снизить температуру и не допустить кипения охлаждающей жидкости. Благодаря этому мотор точно не заклинит, износ его механических частей будет минимальным (например, при перегреве, те же кольца ускоренно «прогорают»).

Соблюдение правильного температурного режима важно и для поддержания правильной вязкости моторного масла. Только в этом случае мотор сможет работать на полную мощность, но при этом без ускоренного износа.

Если же термодатчик неисправен, то блок ЭБУ получает недостоверную информацию. Соответственно, при холодном двигателе он может принудительно включать вентилятор «на полную», что лишь усложнит прогрев мотора. Или наоборот: при перегреве вентилятор вообще не будет работать, что может закончиться выходом из строя двигателя без возможности его дальнейшего ремонта (при заклинивании повреждается не только блок цилиндров, но и распределительный, коленчатый валы, в некоторых случаях и маховик).

Где стоит датчик температуры охлаждающей жидкости

В 99% случаев датчик устанавливается на выпускном патрубке блока цилиндров. Это то место, где охлаждающая жидкость «выходит» из мотора (то есть там самая высокая возможная температура) и далее попадает в радиатор. В некоторых современных авто устанавливают 2 контроллера: на выходном и входном патрубке (для более точного контроля температурного режима). К самому датчику подходит кабель (из 2, реже — 3 проводов).

Визуально ДТОЖ похож на пластиковую «пробку», с металлической резьбой и дополнительной контактной площадкой на конце. Нужно учитывать, что датчик прямо контактирует с охлаждающей жидкостью. Соответственно, если есть признаки перегрева двигателя, то вытаскивать его не следует (о чем обязательно указывается в технической инструкции к автомобилю).

Видео: где стоит датчик температуры, как заменить ДТОЖ

Принцип работы

Внутри датчика установлен термистор — это разновидность резистора, сопротивление которого зависит от температуры окружающей среды. Именно показания сопротивления считываются и передаются в ЭБУ.

Признаки неисправности ДТОЖ

Ключевые признаки неисправности:

Недостоверные показания температуры двигателя. Например, сразу же после его запуска на приборной появляется сигнал перегрева. Или наоборот: после 10 – 20 минут работы мотора показывается температура ниже 40 – 50 градусов.
Не включается или не отключается вентилятор. Но это также может указывать и на неисправность блока управления.
Показания температуры считываются некорректно. Данные при этом могут мгновенно меняться, например, с 50 до 90 градусов, а затем снова опускаться.

В современных авто также при неисправной работе контроллера на приборной панели загорается сигнал «Check». Подключившись к ЭБУ можно узнать точную причину появления аварийного сигнала.

Как проверить работоспособность?

Для проверки работоспособности потребуются следующие инструменты:

термометр (обязательно с максимально допустимой температурой свыше 100 градусов, лучше использовать цифровой);
мультиметр (для замера сопротивления термистора);
емкость с водой (которую нужно будет медленно подогревать до температуры кипения).

Когда датчик охладился до комнатной температуры к его контактам необходимо подключить мультиметр и перевести его в режим замера сопротивления. При температуре 20 – 30 градусов по Цельсию начальное сопротивление должно составлять порядка 1300 – 2200 Ом.

Далее датчик с подключенными щупами помещают в емкость с водой и медленно начинают её разогревать. При повышении температуры сопротивление должно постепенно падать. Оптимальные показатели следующие:

40 градусов — порядка 1000 – 1200 Ом;
50 градусов — 1000 Ом;
60 градусов — 800 Ом;
80 градусов — порядка 270 – 380 Ом;
100 градусов — порядка 170 – 180 Ом.

При температуре 110 градусов или выше термистор переключается в «защиту» и происходит разрыв цепи. Сопротивление при этом становится бесконечным (блок ЭБУ этот сигнал распознает как перегрев и включает охлаждение на полную мощность).

Если показания мультиметра будут кардинально разниться от вышеуказанных, то это будет явным признаком, что датчик вышел из строя. Ремонту он не подлежит поэтому его попросту заменяют. В редких случаях помогает тщательная очистка контактов и резьбы от следов коррозии, но это лишь временное решение. Если контроллер «сбоит», то рекомендуется его полностью заменит, обойдется он не дорого.

Замена датчика температуры охдаждающей жидкости

В теории при замене датчика необходимо полностью сливать антифриз из системы охлаждения. Но на практике многие обходятся и без этого (но часть тосола при этом все равно выливается). Общий же алгоритм замены выглядит так:

отключить контакты;

выкрутить зажимную гайку;
вытащить датчик;
поместить гайку на новый датчик;
поставить все на место, затянуть, подключить контакты;
завести двигатель и проверить показания датчика.

Все работы обязательно проводятся «на холодный» двигатель. Самое главное — все тщательно затянуть (чтобы не допустить разгерметизации системы охлаждения) и правильно подключить контакты (через коннектор).

Если в автомобиле установлено 2 датчика, то, соответственно, манипуляция повторяется. Но желательно все же предварительно сливать весь тосол (его можно повторно использовать).

Видео замены датчика температуры (ДТОЖ) на ВАЗ 2115:

Итого, проверить работоспособность датчика достаточно легко, но потребуется, как минимум, мультиметр. Как часто выходят из строя тиристоры? Очень редко, так как единственная причина, по которой это происходит — механическое повреждение тиристора или подводимых к нему контактов, а также коррозия.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Количество элементов в блоках и их назначение может отличатся от представленного и зависит от года выпуска и уровня оснащения.

В данной модели предусмотрены 2 основных блока с предохранителями и реле: в салоне и под капотом.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

Блок под капотом

Расположен недалеко от аккумулятора.

p, blockquote 6,0,1,0,0 -->

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

Другой пример с крышки блока

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

Описание

Блок в салоне

Он находится под панелью приборов за защитной крышкой.

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->

p, blockquote 19,0,0,1,0 -->

Описание

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

1	20А Прикуриватель, аудиосистема, электрический привод наружных зеркал, дополнительная электрическая розетка
2	15А Сиденье с обогревом
3	15А Очистители и омыватели ветрового стекла
4	10А Реле системы кондиционирования воздуха и системы ABS
5	30А Система централизованной блокировки замков
6	30А Электрические стеклоподъемники
7	20А Электромагнитный клапан ABS
8	15А Фонари стоп-сигналов и звуковой сигнал
9	10А Аварийная световая сигнализация
10	15А Комбинация приборов, фонари заднего хода, указатели поворота и система автоматической блокировки ступиц передних колес (RWF)
11	15А Системы управления двигателем
12	5А Круиз-контроль
13	10А Электромагнитная муфта системы кондиционирования воздуха
14	20А Обогреватель заднего стекла
15	10А Задний противотуманный фонарь
16	15А Правя фара головного света
17	15А Левая фара головного света
18	15А Передние противотуманные фары
19	10А Задние габаритные фонари, передние габаритные фонари, фонарь освещения номерного знака
20	15А Лампы освещения салона и контрольные лампы
21	Резерв
22	30А Электрические стеклоподъемники

За прикуриватель отвечает предохранитель 1 на 20А.

Общая схема расположения реле

p, blockquote 22,0,0,0,0 -->

p, blockquote 23,0,0,0,0 -->

Расшифровка

p, blockquote 25,0,0,0,0 --> p, blockquote 26,0,0,0,1 -->

Знаете как сделать данный материал лучше? Мы будем рады Вашим комментария.

Читайте также: