Не приходит возбуждение на генератор калина

Опубликовано: 25.04.2024

Неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто и занимают одно из лидирующих мест в списке поломок.

Их можно условно поделить на неисправности источников тока (аккумуляторов, генераторов) и неисправности потребителей (оптика, зажигание, климат и т.д.).

Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы.

Неисправность каждого из их ведет к общей неисправности автомобиля и эксплуатации его в ненормальных режимах, а то и вовсе — обездвиживание автомобиля.

В электрооборудовании автомобиля аккумулятор и генератор работают в неразрывном тандеме. Если выйдет из строя одно — через некоторое время выйдет из строя и другое.

Например, разрушившийся аккумулятор приводит к увеличению зарядного тока генератора. А это влечет за собой неисправность выпрямителя (диодного моста).

В свою очередь, при неисправности регулятора напряжения, поступающего от генератора, может увеличиться зарядный ток, что неизбежно приведет к систематической перезарядке батареи, «испарению» электролита и скорому разрушению.

Неисправности аккумулятора

Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:

- короткое замыкание электродов/пластин батареи;

- механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;

- нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;

- химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:

- грубые нарушения правил эксплуатации;

- истечение срока службы изделия;

- различные производственные дефекты.

Неисправности генератора

Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

К распространенным неисправностям генератора относятся:

- износ или повреждение шкива;

- износ токосъемных щеток;

- износ коллектора (токосъемных колец);

- повреждение регулятора напряжения;

- замыкание витков статорной обмотки;

- износ или разрушение подшипника;

- повреждение выпрямителя (диодного моста);

- повреждение проводов зарядной цепи.

Автомобилисту очень желательно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока со встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля.

Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В.

Ввиду того что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному.

Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения.

Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой». Уже понятно, что любой генератор — это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Нередко симптомы, указывающие на характерный неисправный генератор, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок.

Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания.

Также, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

- При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.

- Разрядка или перезаряд (испарение) аккумуляторной батареи.

- Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.

- Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.

- Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.

Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Диагностика неисправностей

На современных автомобилях использование «дедовского» способа диагностики путем скидывания с клеммы аккумулятора может привести и серьезной поломке множества электронных систем автомобиля.

Значительные перепады напряжения бортовой сети автомобиля способны вывести из строя почти всю бортовую электронику. Именно поэтому современные генераторы всегда проверяются только путем замера напряжения в сети или диагностики самого снятого узла на специальном стенде.

Сначала производится замер напряжения на клеммах аккумулятора, пускается двигатель и снимаются показания уже при работающем моторе. До запуска напряжение должно быть около 12 В, после запуска — от 13,8 до 14,7 В.

Отклонение в большую сторону свидетельствует, что идете «перезаряд», что свидетельствует о неисправности реле-регулятора, в меньшую — что ток не поступает. Отсутствие тока подзарядке свидетельствует о неисправности генератора или цепей.

Причины поломок

Распространенные причины неисправностей генератора – это банальный износ и коррозия. Почти все механические неисправности, будь то износ щеток или развалившиеся подшипники — следствие долгой эксплуатации.

Современные генераторы оснащаются закрытыми (не обслуживаемыми) подшипниками, которые просто подлежат замене по истечении определенного срока или пробега автомобиля. То же относится и к электрической части — часто узлы подлежат замене целиком.

Другие причины неисправностей:

- низкое качество изготовления комплектующих;

- нарушение правил эксплуатации или работа вне пределов нормальных режимов;

- внешние факторы (соль, жидкости, высокая температура, дорожная «химия», грязь).

Самостоятельная проверка генератора

Самый простой способ — проверить предохранитель. Если он исправен, осматривается генератор и его расположение. Проверяется свободное вращение ротора, целость ремня, проводов, корпуса. Если ничего подозрений не вызвало, проверяются щетки и контактные кольца.

В процессе работы щетки неизбежно изнашиваются, их может заклинить, перекосить, а канавки токосъёмных колец забиться графитовой пылью. Явный признак этого — избыточное искрение. Нередки случаи полного износа или поломки как подшипников, так и поломка статора.

Самая распространенная механическая проблема генератора – износ подшипников. Признак данной неисправности — вой или свист при работе агрегата. Конечно, подшипники нужно немедленно заменить, предварительно осмотрев посадочные места.

Ослабление натяжения приводного ремня также может быть причиной слабой работы генератора. Одним из признаков может быть высокий по тону свист из-под капота, когда автомобиль газует или разгоняется.

Для проверки обмотки возбуждения ротора на короткозамкнутые витки или обрывы, нужно подключить мультиметр, переключенный в режим измерения сопротивления, к обоим контактным кольцам генератора. Нормальное сопротивление — от 1,8 до 5 Ом. Показания ниже свидетельствует о наличии короткого замыкания в витках; выше – прямой обрыв обмотки.

Для проверки обмотки статора на «пробой на массу», их нужно отсоединить от выпрямительного блока. При показаниях сопротивления, выдаваемых мультиметром, имеющих бесконечно большое значение можно не сомневаться в отсутствие контакта статорных обмоток с корпусом («массой»).

Для проверки диодов в блоке выпрямителя используется мультиметр (после полного отсоединения от обмоток статора). Режим проверки — «проверка диодов». Плюсовой щуп подсоединяется к плюсу или минусу выпрямителя, а минусовой – к выводу фазы. После этого щупы меняют местами.

Если при этом значения показаний мультиметра сильно отличаются от предыдущих — диод исправен, если не отличаются — неисправен. Еще одним признаком, свидетельствующим о скорой „кончине“ диодного моста генератора — окисление контактов, а причина этого – перегрев радиатора.

Ремонт и устранение неисправностей

Все механические неполадки устраняются путем замены неисправных узлов и деталей (щеток, ремня, подшипников и т.п.) на новые или исправные.

На старых моделях генераторов зачастую требуется проточка контактных колец. Приводные ремни меняются вследствие износа, максимального растяжения или истечение срока эксплуатации.

Поврежденные обмотки ротора или статора, их, в настоящее время, меняют на новые в сборе. Перемотка хоть и встречается среди услуг автомастеров, но все реже — это дорого и нецелесообразно.

Если отвечать на вопрос коротко, можно ли подвести возбуждение от аккумулятора, то да, можно, но через диод.

Более подробно. Если вдруг пропало возбуждение генератора, то можно подвести напряжение от аккумулятора ко входу D генератора во время или сразу после запуска двигателя. Вскоре исправный генератор должен перейти в режим самовозбуждения от вырабатываемого им самим напряжения. Подключать нужно через диод, но не напрямую, иначе рискуете спалить допдиоды генератора. И естественно, только при включенном зажигании, иначе посадите аккумулятор во время стоянки.

Теперь совсем подробно. Сам по себе, просто посредством вращения ротора, генератор не станет вырабатывать напряжение. Чтобы он начал это делать, его нужно возбудить — "дать пинка", и для этого в нём есть обмотка возбуждения, которая потребляет некоторый ток. Напряжение на неё подводится через контакт D генератора и регулятор напряжения. Регулятор также отключает обмотку при превышении вырабатываемого напряжения, собственно в этом и вся его функция.
Есть 2 режима питания обмотки возбуждения. Стартовый, когда двигатель запускается; и рабочий, когда генератор уже работает. В первом случае питание на обмотку подается от аккумулятора через лампу контроля заряда и последовательно включенный с ней диод. Во втором случае, когда генератор начал вырабатывать напряжение, питание обмотки идёт через его 3 дополнительных диода — автономно.

Бывает, что генератор не хочет возбуждаться.
Самый первый и простой возможный вариант здесь — проверить клемму контакте D генератора, там может быть плохой контакт, всё очень просто: поджимаем, зачищаем, радуемся.
Другой вариант: перегорела контрольная лампа заряда. Естественно, её можно заменить. Но если менять сейчас ну никак, в дороге например, есть следующие варианты:
— "газануть", и вполне вероятно, что генератор возбудится, благодаря остаточной намагниченности;
— подать напряжение на обмотку возбуждения искусственно, т.е. отдельным проводом с аккумулятора.
Вот о последнем способе и поговорим.

Берём провод, последовательно с ним диод и подключаем от плюса аккумулятора к D-контакту генератора. Если генератор исправен, он перейдет в автономный режим, и провод можно будет отключить.
Теперь главное: ~~нахрена козе баян~~ зачем нужен диод. А нужен он для того, чтобы не убить дополнительные диоды. Посмотрим схему:

Обмотка возбуждения ВАЗ-2108 и подобных автомобилей питается не от основных диодов, а от дополнительных, специально для неё предназначенных (на схеме — слева горизонтально). Эти диоды рассчитаны на небольшой ток. Если пробежаться по схеме, то видно, что никуда более, чем на обмотку возбуждения, ток с них попасть не может.
Если же мы подключим "+" аккумулятора прямо к D-контакту (он же 61), и генератор возбудится и начнёт вырабатывать напряжение, то ток потечёт как через 3 основных диода, так и через 3 дополнительных — параллельно. И потечёт он на всю нагрузку автомобиля! А допдиоды слаботочные, и они элементарно могут сгореть, что повлечёт полную потерю возбуждения и замену диодного моста или по крайней мере этих диодов.

Если же мы запитываем обмотку через диод, то он допускает ток только от аккумулятора, но не наоборот.

Возвращаясь к моему спору с тем человеком, который утверждал, что "похрен через диод, через лампу или предохранитель". Да, похрен, но только если это касается генераторов без допдиодов обмотки возбуждения, а это генераторы ВАЗ-2101, некоторой "классики", "камазовские" и возможно какие-то ещё. Да, в таких генераторах обмотка запитана прямо от основных диодов, а им в свою очередь откровенно пофиг, какой ток через них идёт — они же и служат для основного питания. Но такое не прокатит на "переднем приводе"!

И ещё, если обратить внимание на первую схему, то там зелёным выделены 2 резистора и диод. Эта группа также может давать стартовое возбуждение, даже если перегорела лампа контроля заряда — фактически это обход. А диод в ней предотвращает запитывание всей нагрузки в обратном направлении: от допдиодов на остальную схему автомобиля.
Кстати, эта группа есть не на всех схемах LADA Samara. В частности здесь приведена схема ВАЗ-2114, но на схеме ВАЗ-2108 (первые выпуски) есть только резисторы, а на схеме ВАЗ-2115 этой группы нет вообще. На ВАЗ-2110 также такого обхода уже, увы, нет, так что если лампа контроля заряда перегорела (что можно и не заметить), то всё — только внешнее возбуждение или "прогазовка".
Отсюда, кстати, мораль: следите за исправностью этой лампы, а то можно в дороге остаться с севшим аккумулятором, не заметив, что генератор не даёт зарядку.
И мораль номер два: при замене этой лампы на светодиод, питание на обмотку возбуждения также не пойдёт!

Ну и разумеется, если видны явные симптомы неисправности генератора, не нужно делать костыли, заводить "левые" провода, да ещё не зная, как всё это устроено — риск может быть велик. Лучше займитесь ремонтом генератора и цепей заряда.

Честно говоря жалко терять время на объяснение азбучных истин, но раз я, вроде как, все очень подробно разжевал, (тем более,
что такая инфа не является секретной и есть в сети), то объясню ещё раз, но помммедленнееее. (Для тех, кто в танке).

Существуют общепринятые цифровые обозначения в электросхемах.
1). непосредственный "+" АКБ принято обозначать как "30" и, чаще всего для этой шины используют провода пурпурного, (красного) цвета. Например,
на генераторе, около силового болта можно увидеть обозначение "30".
Если вы замечали, то при выключенном зажигании , на некоторых датчиках осцилом с входным напряжением 1 мом, можно увидеть напряжение в несколько вольт. НО, можно ли говорить, что на них имеется шина "30"?
2). Напряжение появляющееся после замка зажигания принято обозначать "15". (Возможны варианты 15/1, 15/2). На ВАЗ это провод,
обычно, голубой, (возможно с черной полоской). На контактной группе замка зажигания можно увидеть как 30, так и 15 и, даже 50. ("50" - это втягивающее стартера).
В моем понимании, шина "15", это напряжение ок. 12 вольт, которое появляется после включения зажигания и способно
запитывать нагрузку в несколько ампер.
3). На десяточном генераторе, возле штеккера 6,3 мм, написано Д+, или "61". Так вот 61 - это шина на возбуждение генератора,
на ВАЗ она подключена проводом коричневого цвета с белой полоской и ничего общего с 15 шиной не имеет, т. к. у нее есть
свое собственное название - 61. Если, при включенном зажигании, измерить напряжение на этом штеккере, то его величина составит от 1 до 3 вольт. Это ещё одно подтверждение, что это не шина "15".
Если попытаться подключить к этому проводу нагрузку, (хотя бы ломпочку от габаритов), то эта лампочка не засветится, а
максимум, что получиться добиться - это засветится лампочка на щитке приборов с нарисованной АКБ.
4). Я надеюсь, что рассказывать про шины "31", "49", "56", "58" и т. д. не нужно?
Уважаемый, складывается впечатление, что у вас имеются небольшие пробелы в знаниях, поэтому лучше учите матчасть.

Итак, проблема у многих судя по поиску в интернете, я расскажу свою историю, скорее всего будет полезна.

После запуска машины горит индикатор "нет зарядки" БК так же показывает что нет зарядки. После перегазовки зарядка появляется.

Первым делом было рекомендовано заменить реле регулятора со щетками, результат отрицательный. 120руб

Далее замена диодного моста — результат отрицательный. 400руб

Подтяжка ремня — результат отрицательный. 0руб

Далее были советы проверить обмотку, подшипник и много еще всего, было принято решение не ломать голову, а ехать к доктору. 0руб

Электрик после открытия капота сразу поставил диагноз
"Генератора десятошный, он не подходит на калину ввиду конструктивный особенности, поставили его либо из-за отсутствия калиновского, или из-за цены. Меняй и будет тебе счастье." Новый генератор стоит в районе 3,5-4,5 тыс. руб

Дело в том, что в 10 на индикаторе стоит лампочка, а в калине диод. Если провод возбуждения заменить обманкой с лампой накала, то возбуждение на генераторе есть после запуска, значит все работает.

И еще десятошный генератор выдает максимум 14в, а Калиновский 14,5в.

Машины в продаже

Лада Калина, 2011

Лада Калина, 2010

Лада Калина, 2015

Лада Калина, 2011

Комментарии 20

Такая же проблема на ладе гранте спорт с генератором 2170 3701010-13

Блога по Калине не веду, потому как Калина -машинка супруги, поэтому просто выскажу уточнения.
Такая же беда постигла и меня — убил очень много времени, а точной инфы ненашел.
Генератор от 10-ки поставил на Калину. Плавающий (не постоянный эффект) глюк начался сразу — при заводе горит сигнал "нет заряда аккумулятора" — через 5-10 минут поездки гаснет.
Закономерность: чем жарче на улице, тем больше вероятность, что глюк произойдет. На период зимы глюк отсутпил. Потом лампа горела постоянно. Я сменил подкову, таблетку, конденсатор, все прозванивал, сносил в сервис на стенд — результат — генератор в норме. В инете наткнулся на эту запись — пошел пробовать. В результате добился на скорую руку, что лампочка гаснет. если дать 2500-3000 оборотов и не загорается пока не заглушишь двигатель.
Вобщим предворительные выводы такие: На 10-ке имеется резистор (возможно его роль играет лампочка аккумулятора на панели приборов). Роль резистора активировать гену, когда обороты будут выше определенного порога. В Калине такого резистора нету, поэтому необходимо его подобрать (резистор не менее 12В, сопротивление подбирайте индивидуально) и впаять в провод возбуждения последовательно (разрезать провод и впаять между двумя концами провода). Как альтернатива резистору — лампочка на 12В так же впаивается последовательно или на скрутку садится. ВАЖНО: если провод возбуждения ЗАМЕНИТЬ лампочкой (один контакт от лампочки на + АКБ, второй контакт на язычек — куда подтыкается провод возбуждения на генераторе), а сам провод возбуждения убрать, то лампочка будет светиться пока двигатель выключен (даже если ключ зажигания вынуть) и соответственно садить аккумулятор.
А подбирать сопротивление буду опытным путем, поскольку я взял лампочку на 12В на 21Ватт и обороты активациии генератора примерно 2500-3000, а мне надо чтобы активировался при 700 оборотах — значит 3000/700=4,3, далее 21Ватт/4,3=4,8Ватт=5Ватт, Вот такую лампочку/резистор буду ставить.
Вот такие мысли. Я не претендую на абсолютную истину. Если есть другой вариант или если я не прав — пишите.

Все верно пишешь, только я продал 10й генератор и купил Калиновский. По моему так проще. Вообще как я понял там из-за контрольной лампы вся проблема. В калине диод стоит, а в 10ке обычная лампа. Резистор может и поможет.

В семье сейчас 2-е машины. Даже если одна новая за ней все равно нужно следить, а про 8-ми летнюю Калину с накатом 180т.км и подавно нужен постоянный уход — как за ребенком. Пока жена поездит и так. Впредь куплю Калиновский генератор, а то с генератором от 10-ки даже у владельцев 10-ки проблемы — судя по многочисленным форумам.

целый день вожусь с этим генераторам раньше хоть перегазовывать надо было .А сегодня вообше не горит лампа акум. вследствии нет заряда

По моему если лампа горит — нет заряда
Если не горит — есть заряд.
Может провод от гены отвалился?

Я с электрикой сам дружу, пришлось так сказать, толкового электрика еще поискать нужно.суть вроде понял попробую .

Такая же беда .а можно подробней как обманку подключить и куда.

Электрик цеплял обманку между + АКБ и выходом на генераторе, провод который идет на возбуждение генератора. Ну или как он там называется. Именно лампочку 12в. Включаешь зажигание, лампа горит, заводишь машину, не горит. Вроде бы так.

Лучше голову не ломать, у электрика это будет стоить 200-250 рублей, а может и вообще денег не возьмет, но причину скажет.

"Лучше голову не ломать, у электрика это будет стоить 200-250 рублей, а может и вообще денег не возьмет, но причину скажет."

Зачем тогда электрикам работать ? :)

Из-за отсутствия возбуждения генератора не работает авто запуск на авто. Точнее сам запуск работает, но сигнализация считает что питания от генератора нет, поэтому повторяет попытки запуска.

У меня история один в один, тока гена годной, что делать уже месяц бошку ломаю!

Если генератор родной, то либо либо 50/50
Реле регулятора или диодный мост.

Все можно мультиметром прозвонить, но лучше поехать к электрику. 100% гарантия определение причины. Диагностика рублей 250 будет стоить. Может быть меньше.

У меня история один в один, тока гена годной, что делать уже месяц бошку ломаю!

с красного провода стартёра кинуть в параллель: диод и конденсатор… Проще патрон с лампой 3W.

Расскажи пожалуйста подробнее как из лампы сделать? Что с чем надо спаять?

В чём и с чем проблема?

У меня гранта, я поставил генератор старт вольт с ваз 2110, заряд не идёт пока не газанёшь

В чём и с чем проблема?

У меня история один в один, тока гена годной, что делать уже месяц бошку ломаю!

Если штатный гена стоит, то проще родную цепь отревезировать.

проблема решилась у меня тогда заменой самого гены, замена регулятора и диодного моста результата не дали, а колхозить не стал в тот момент, весна пришла автозапуск не нужен стал.

Лада Калина. Основные неисправности генератора

При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:

– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на "искру", так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.

Ослабло крепление проводов на генераторе

или аккумуляторной батарее,

окислились клеммы аккумуляторной батареи,

Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,

3амените щеткодержатель в сборе с щетками

Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам

и при необходимости восстановите ее

Устраните причину замасливания

Выход из строя подшипников генератора

Задевание ротора полюса статора

3амените дефектные подшипники

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

Распространенные неисправности генератора:

износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

строение генератора. Генератор в деталях

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

Основные неисправности генератора

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Читайте также: