Не работает генератор уаз хантер

Опубликовано: 08.07.2024

При покупке на машине стоял какой-то новый стоковый генератор, модель не помню, на 75А. И в то время у меня была Волга с не очень работающим генератором, но на 90А. Так как Волгу мне надо было починить, а УАЗик все равно не ездил, то я решил что УАЗу в перспективе лучше 90А, и переставил новый рабочий гену на Волгу, с мыслью что потом починю 90А и поставлю на УАЗик. Как я ошибался…) После этого через неделю Волга была продана, а УАЗик встал на затяжной ремонт…
Так как я ленивый рас3.14здяй, то лезть в интернет, и узнавать что мне нужно я не стал, просто пришел в ГАЗовский магазин, и сказал "мне щетки и диодный мост на гену 90А". Мне попытались затереть "надо смотреть, что стоит", но я знал что гена уже был заколхожен, и смотреть бесполезно, взял то, что было подписано "ГАЗ 90а"). Были это диодный мост Орбита БВО3-105-02 и щетки с регулятором Ромб 55.3772

Поставил на машину уже только весной, спусть пол года, и оно не заработало. Мозг у меня на тот момент еще не включился, подумал что может быть брак, пошел купил такой же набор, только регулятор взял какой-то другой, не помню какой. Поменял сначала диодник, оно не заработало, поменял регулятор — заработало. Видимо дело было в регуляторе, подумал я, и махнул диодник, а купленный новый кинул в запас.
Зарядка какая-никакая была, так я и ездил, месяца два. Но в какой-то момент я заметил, что зарядка то маловата, стартер уже не так крутит, аккум помирать пытается. Пошел купил другой регулятор, на этот раз Fenox. Поставил его и новый диодный мост из запаса, особо лучше не стало, но так как надо было ехать — поехал как есть, на оборотах какая-никакая зарядка была.
Начали закрадываться мысли, что что-то не то я делаю, смущало например то, что на диоднике 4 пары диодов, а вывода с обмотки всего 3. Даже что-то попробовал почитать в инете, но ничего особо не понял, понял только что бывают и с 3 парами диодов, пошел и купил такой в отделе ГАЗ-УАЗ, как я думал тогда)) Был это БВО4-105-05

Втыкаю я его значит, а зарядки то нетути, совсем, и гена даже не возбуждается. Расстроился, собрал как было, и наконец ушел изучать интернет. Нашел бумажку с генератора (предусмотрительно сохранил), оказалось что генератор у меня БАТЭ 3282М.3771-10

Зашел на сайт БАТЭ, а там оказывается есть список з/ч для генератора! Рекомендую. Из сайта следует, что мне для восстановления стока надо диодный мост БВОЗ-105-01 и реле-регулятор с щетками К1216ЕН1. Примерно тогда, до меня дошли все эти схемы подключения с УАЗбуки, что такое "дополнительный полумост", и почему у меня не заработал прошлый диодник)) Такие и были куплены, производства Орбита

И все это было втулено в генератор. Зарядка появилась, и вернулась примерно на уровень, как до всех опытов — до 13.8 на оборотах, на холостых можно сказать что нет, появляется с 900-950 оборотов примерно. Я посчитал что это не нормально, но своих идей у меня уже не было, я внял советам окружающих и отнес наконец этот гребаный генератор в сервис по ремонту их (генераторов). Там на него посмотрели, втулили туда регулятор с проводочком Энергомаш 611.3702-15

Прогнали на стенде, и сказали "нухз, на стенде отлично работает, нагрузку держит, а то, что у тебя на холостых зарядки нет — это у тебя шкив неправильный какой-то, иди к токарю". Специалисты, блин. Ладно, будем считать что 500р на диагностику я потратил для того, чтобы убедиться что собрал все правильно. Пошел опять читать интернет, прочитал про трехуровневый регулятор напряжения Энергомашевский 67.3702-02, нашел его и поставил.

Зарядка появилась, не такая большая как обещали, но тем не менее. На холостых правда по-прежнему не было, но видимо и правда дело в шкиве. Продолжил читать интернет, прочитал где-то что трехуровневые регуляторы дно, и не решение проблемы, и что рулят современные регуляторы с двумя проводками, от свежей Шнивы или Приоры. И что как раз с ними работает тот самый диодный мост БВО4-105-05 с тремя парами диодов и без полумоста, который у меня не заработал. Закрались мысли поменять все снова… Но жаба душила. Помог как всегда случай, через два дня после установки трехуровнего регулятора зарядка обвалилась до 12.5. Видимо вода попала на диодный мост (ездил временно без крышки, глюпый-глюпый), и один из диодов вылетел. Купил регулятор от Шнивы, 845.3702

Очень хорошо расписано что это такое и как его ставить тут, фото кстати оттуда же) На "наших" генах 90А БАТЭ принцип тот же. Разве что с конденсатором у меня он не влез, пришлось убрать его. Успешно вживил все, зарядка появилась, на холостых не оч конечно, но пока жить можно, посмотрим как будет работать. На этом борьба пока кончилась))
Итого себе на память для будущих ТО — теперь у меня стоит генератор БАТЭ 3282М.3771-10 на 90А, на нем прикручен какой-то шкив под клиновой ремень, диодный мост БВО4-105-05 и регулятор с щетками 845.3702.

Генератор – неотъемлемая часть любого автомобиля, благодаря которой организуется его стабильная эксплуатация и передвижение. Генератор отвечает за подпитку электрических систем, преобразуя механическую энергию в электрическую. Данный агрегат питает аккумулятор, различные устройства и датчики в автомобиле.

В случае с УАЗом Хантер заводом-производителем установлен генератор с артикулом 9422.3701. Стоимость оригинальной модели колеблется в пределах от 5 до 8 тысяч рублей.

В случае замены автовладелец может установить аналог генератора, который ничуть не уступает по качеству оригиналу. В таблицу сведены популярные генераторы, их артикулы и цены.

Генератор	Артикул	Стоимость, в рублях
УАЗ дв.УМЗ-4213,421 14В 65А ПРАМО-Электро	16.3771	4910
ГАЗ,УАЗ дв.УМЗ-4216,4219,4213 14В 72А	3282.3771000	5730
УАЗ дв.ЗМЗ-4021.10 14В 65А ПРАМО-Электро	164.3771	4580

Аналоги значительно дешевле штатного генератора, поэтому при необходимости можно выполнить бюджетную замену.

Виды неисправностей генератора

Процесс эксплуатации любого транспортного средства связан с возникновением различных проблем, и УАЗ Хантер с 409 двигателем не стал в этом случае исключением. Часто в модели страдает именно генератор, и среди распространенных неисправностей можно выделить следующие:

проскальзывание ремня привода генератора;
неисправность регулятора напряжения;
обрыв обмотки или ее короткое замыкание;
износ щеток генератора или их зависание;
окисление контактных колец.

Любой из перечисленных случаев требует проведения полного осмотра автомобиля, а также ремонта или замены вышедшего из строя элемента.

За чем нужно следить?

В процессе эксплуатации владелец УАЗ Хантер должен следить за:

Состоянием проводов электрической цепи, за надежностью их соединений, чистотой. Это важно, ведь, например, при плохих контактах может резко увеличиться напряжение в генераторе, и он выйдет из строя.
Правильным натяжением приводного ремня. Если ремень слабо натянут, работа генератора будет неэффективной, а сильное натяжение способно привести к разрушению подшипников узла.

При обнаружении проблем в проводке или в конструкции генератора рекомендуется как можно быстрее приступить к ремонту или замене. Обычно за проведением ремонтных работ обращаются в специализированные СТО, но иногда можно выполнить замену генератора своими руками. Для этого стоит ознакомиться с особенностями его конструкции.

Особенность конструкции

Генераторы представляют собой сложный узел, состоящий из нескольких элементов. Помимо выпрямительного блока и регулятора напряжения в некоторых моделях генераторов встроен вакуумный насос. Регулятор предназначен для поддержания напряжения на необходимом уровне, а насос регулирует создание вакуума в тормозной системе и системе отработавших газов.

Чтобы работы по замене генератора прошли успешно, рекомендуется выполнять их максимально осторожно. Это позволит сохранить целостность проводов и других элементов, которые потребуется впоследствии подключить к новому генератору.

Замена генератора

Замена генератора на УАЗ «Хантер» подразумевает выполнение нескольких этапов. Сначала идет подготовительный, потом основной, и последний этап – это проверка работоспособности генератора.

Подготовительный этап

В этом случае автовладельцу следует подготовить необходимые для работы инструменты. К ним относятся:

ключи;
отвертки;
молоток;
удлинитель.

Также потребуется заранее приобрести новый генератор, чтобы было, чем заменять вышедший из строя.

Основной этап

Данный этап подразделяется на несколько шагов:

Сначала необходимо позаботиться о безопасности проводимых работ. Для этого потребуется установить автомобиль на ремонтное место, зафиксировав колеса противооткатными упорами. После этого нужно заглушить двигатель и отсоединить клеммы от аккумулятора.
Следующий шаг – это демонтаж колодки с проводами. Для этого потребуется отсоединить колодку от вывода обмотки возбуждения генератора и открутить гайку, отвечающую за ее крепление.

После этого можно снять клемму с вывода «+» генератора и приступить к демонтажу, который подразумевает снятие ремня привода генератора посредством ослабления его натяжения и выкручивания болтов, а также откручивания двух болтов крепления агрегата, которые находятся вверху и внизу. Чтобы открутить крепежные болты, потребуется сначала простучать их молотком. В процессе выкручивания, возможно, потребуется придерживать генератор, чтобы он не прокрутился.

Последний шаг – извлечение генератора из конструкции. Доставать его нужно постепенно, медленно покачивая из стороны в сторону, чтобы соединение разболталось. После того, как генератор будет демонтирован, потребуется очистить освободившееся пространство от грязи и установить новый генератор.

Окончательным действием станет сборка конструкции в обратной последовательности.

Проверка работоспособности

На последнем этапе следует проверить работоспособность нового генератора. Для этого потребуется подсоединить клеммы к аккумулятору и завести двигатель.

Если в процессе работы двигателя нет никаких посторонних шумов со стороны генератора, лампы света работают без подмигиваний и на приборной панели не загорается лампочка разряда аккумулятора, значит, замена проведена правильно.

В результате следует сказать, что во избежание регулярных замен и финансовых затрат на новый генератор, рекомендуется регулярно проводить осмотр автомобиля УАЗ «Хантер» и осуществлять своевременный ремонт.

Обрыв ремня генератора – вещь довольно неприятная, поскольку случается всегда внезапно. В лучшем случае вы останетесь без генератора, в худшем – ещё и без ГУР и/или кондиционера. Случись такое где-то вдали от дома, и проблемы обеспечены. Поэтому так важно предупреждать возникновение проблем с генератором и уметь их самостоятельно устранять.

Признаки растянувшегося приводного ремня

О том, что ремень находится в состоянии, близком к критическому, требующему его немедленной замены, можно догадаться по следующим симптомам:

на его внутренней поверхности имеются поперечные трещины. Такой дефект – явный признак того, что поликлиновый ремень может порваться именно в таких местах. Подобные трещины можно заметить на тех изгибах, которые огибают ролик внешней стороной;
сквозные дыры в ремне. Если это единичный случай, то это не страшно, а вот множественные сквозные повреждения свидетельствуют о том, что внутренняя структура ремня, включая корд, нарушена, и он может начать рваться;
свист ремня – признак того, что он растянулся и провисает больше нужного. А раз так, то, если ситуация запущена, ремень начинает проскальзывать, что сказывается на мощности генератора и его способности заряжать АКБ;
износ ролика. Не обязательно натяжного – на современных автомобилях роликов много, как и шкивов. Чем грозит такая неприятность? Более быстрым износом ремня, вероятностью его спадания со шкивов, и если это случилось на ходу, ремень может наделать немало неприятных дел в моторном отсеке;
о необходимости замены ремня свидетельствуют и дефекты на его внешней стороне – растрескивания, обширные пятна, отличающиеся другим цветом, распушивание внешнего слоя.

Какие приводные ремни нужны для УАЗ Hunter

Поскольку автомобиль в зависимости от года выпуска и комплектации снабжался разными двигателями, отличаются длиной и шириной и приводные ремни.

Так, для УАЗ Hunter с мотором 409 (Евро 0-2) нужен ремень генератора с каталожным номером 6РК1220, для ремня ГУР подходит изделие 1210/1220. Если нужно поменять и натяжной ролик, то его артикул – 406-1308080.

Размер ремня генератора того же двигателя, но соответствующего стандарту Евро 3, немного больше. Каталожный номер – 6РК1275, ремня ГУР – 6РК1195, артикул натяжного ролика такой же, 406-1308080.

Для мотора ЗМЗ-514 требуется ремень генератора с номером 6РК1220, ГУР– 6РК923, натяжной ролик – 514.1308080, направляющий ролик – 514.3407070.

Как подтянуть ремень генератора УАЗ Hunter

Запищал ремень – выполняйте эту процедуру, особо не затягивая. Тем более, что она несложная, из инструментов понадобится только ключ на 13, рожковый и торцовый.

ослабляем болт натяжного ролика, осуществляем натяжку ремня с помощью регулировочного болта;
нормальным прогибом приводного ремня считается провисание на 16-18 мм, если проверять надавливанием на участок ремня между помпой и генератором с усилием 80 Н;
затягиваем болт натяжителя.

[advice] Если динамометра под руками нет, пригодится безмен, крюком которого нужно оттягивать ремень с усилием 8 кг. [/advice]

Замена ремня генератора УАЗ Hunter

Эта процедура сложнее, но ненамного:

демонтируем ремень привода насоса рулевого гидроусилителя и шкива коленвала;
откручиваем на 2-3 полных оборота болт натяжного ролика;
начинаем откручивать регулировочный болт, добиваясь ослабления ремня, при котором его можно будет снять;
устанавливаем новый ремень и производим его натяжку в соответствии с правилами, описанными в предыдущем разделе;
затягиваем болт натяжителя;
надеваем ремень ГУР.

Замена ролика натяжителя УАЗ Hunter

ослабляем гайку крепления ролика;
откручиваем регулировочный болт, снимаем ремень;
полностью откручиваем гайку натяжителя, под которой имеется пружинная шайба;
демонтируем ролик, следим, чтобы дистанционное кольцо под роликом не потерялось (лучше его снять);
проверяем, насколько легко крутится ролик. Если имеются заедания, или заметный люфт, или видны следы смазки – ролик подлежит безусловной замене;
устанавливаем новый ролик в порядке, обратном снятию, выполнив при этом натяжку ремня.

Обычно ролик меняют вместе с ремнём – если он изношен, то и ролик, скорее всего, тоже.

Ремонт, замена генератора

Если с приводным ремнём всё в порядке, но зарядки АКБ нет – очевидно, что проблема кроется в самом генераторе. Рассмотрим, как его можно снять:

то же проделываем с проводами, идущими к обмотке возбуждения генератора;
отсоединяем также плюсовую клемму генератора;
снимаем приводной ремень;
откручиваем болты крепления генератора (один нижний и два верхних)
аккуратно снимаем его и отправляем для диагностики и ремонта.

Установка генератора производится в обратном порядке.

Можно ли самостоятельно определить, что не так с генератором УАЗ Hunter и выполнить его ремонт? Ответ будет положительным, чего не скажешь о генераторах на иномарках – там эта процедура затруднена или невозможна.

перед разборкой очищаем генератор от грязи;
откручиваем шпильки крепления задней крышки, демонтируем её;
теперь можно снять регулятор вместе со щёткодержателем, для чего откручиваем винт и гайки крепления щёткодержателя;
используя паяльник, отпаиваем провода от диодного моста, откручиваем шпильки его крепления и снимаем выпрямительный блок;
открутив четыре бота передней крышки, вытаскиваем её вместе с ротором;
надеваем головку соответствующего размера на гайку шкива, фиксируем её пассатижами, в отверстие головки продеваем шестигранник и откручиваем гайку, после чего можно снять шкив с якоря (фиксировать гайку и шкив от проворачивания можно и любым другим способом);
приступаем к диагностике реле генератора УАЗ Hunter. Если подать 12 В на плюсовую клемму щёткодержателя, а минусовую соединить с массой и включить в цепь 12-вольтовую лампочку, то при исправном регуляторе она должна загореться. В противном случае реле нужно заменить;
проверяем износ щёток генератора УАЗ Hunter, в случае необходимости заменяем их;
с контактными кольцами немного сложнее, но и они поддаются ремонту (шлифовке или расточке с последующей шлифовкой), если на них имеются царапины и задиры;
неисправность генератора может быть вызвана обрывом обмотки якоря. Проверить это можно тестером или омметром, подключив его выводы к контактным кольцам. Если показания прибора зашкалят, то обрыв-таки имеется, и ротор придётся заменить;
такую же процедуру следует проделать с якорем, для чего один вывод омметра подключить к корпусу якоря, другой – сначала к одному кольцу, затем к другому. Норма – бесконечность, если это не так, значит, обмотка якоря закорочена;
теперь можно произвести визуальный осмотр статора на предмет наличия на его внутренней поверхности задиров и потёртостей, свидетельствующих о том, что якорь трётся о статор. Если они имеются, нужно заменить один из подшипников (крышки генератора или вала якоря);
если предыдущие процедуры не выявили отклонений, следует проверить обмотку статора на предмет её КЗ на корпус генератора. Для этого подаём 12 В (можно от аккумулятора) к корпусу статора, 12-вольтовую лампу подключаем к обмотке статора. Если она загорается, тогда имеет место замыкание обмотки статора, и его нужно заменить (или заменить обмотку, но это работа для квалифицированного электрика);
если КЗ отсутствует, проверяем обмотку статора на обрыв, для чего подключаем концы омметра к выводам обмотки статора. Если показания прибора – бесконечность, значит, обрыв есть;
неисправность может заключаться в перегоревшем диодном мосту. Для его проверки один вывод омметра подключаем к массе, другой – к выводу выпрямительного блока, затем меняем выводы местами. В одном случае прибор должен показывать бесконечность, в другом – какое-то значение. Если показания в обоих случаях одинаковы, диодный мост нужно заменить;
наконец, проверяем подшипник задней крышки генератора (которая находится со стороны привода). Если, вращая подшипник, вы чувствуете наличие люфта между кольцами или его заедания, подшипник нуждается в замене. При наличии трещин на крышке – вместе с ней;
для этого демонтируем пластину крепления подшипника, выкрутив 4 винта;
с помощью отвёртки и молотка выпрессовываем подшипник, действуя аккуратно, чтобы не повредить её;
устанавливаем новый подшипник и проверяем, насколько легко он вращается;
теперь проверяем таким же способом подшипник с другой стороны генератора;
при наличии люфта и заеданий его тоже нужно заменить, выпрессовав его с вала ротора;
одеваем новый, используя оправку подходящего диаметра;
осмотрите крышку, находящуюся со стороны контактных колец, при наличии трещин – заменимте её;
последняя операция – проверка целостности уплотнительной прокладки передней крышки. При наличии потёртостей и дефектов резиновый уплотнитель подлежит замене.

После окончания ревизии собираем генератор в обратном порядке. Если проблем с генератором выявлено не было, нужно проверить предохранитель генератора (вернее, это нужно было сделать в первую очередь). Его перегорание возможно, если суммарная мощность потребителей превышает мощность генератора или при неправильном подключении одного из потребителей.

Отметим, что УАЗ Hunter – машина, которую легко и обслуживать, и ремонтировать, чего не скажешь о большинстве иномарок.

Головастик (3303) заводится и ездит только на акуме, при извлечении моментально глохнет. В чём же проблема реле или генератор? Или на головастах реле на генераторе стоит? Если нужен новый генератор то сколько ампер брать?

если повторяюсь то подкиньте ссыль на ту темку, я не осилил всё прокопать(

От Ударника Труда:

Любой генератор состоит из обмотки ротора (якоря), обмотки статора, выпрямительного блока (подковы) и внешнего либо внутреннего реле-регулятора (РР). Назначение РР - регулирование тока через якорь для поддержания на выходе генератора напряжения 13,8-14,2 вольта, независимо от нагрузки.

Генератор-кастрат , имеющий встроенное РР, но не имеющий дополнительного полумоста.

Очень часто штатно встречается на УАЗах с 4218 двигателем. Питание РР осуществляется от бортсети автомобиля. Именно при замене такого генератора на генератор с самовозбуждением с картинки №2 и получается глюк "машина не глохнет".

Генератор со встроенным РР и дополнительным полумостом, с которого и питается РР, с самовозбуждением.

При установке такого генератора необходимо подключать лампочку "зарядки нет", шунтируя ее резистором, либо ставить диод, пропускающий ток только по направлению "в генератор". Если этого не сделать и посадить "плюс" с замка без лампочки/диода на гену, машина перестанет глохнуть при выключении зажигания, потому что система зажигания будет питаться током с дополнительного полумоста, текущего в бортсеть. Не подключение шунтирующего резистора, в случае применения схемы с лампой, приводит к созданию тем "Генератор запускается только после прогазовки". Дело в том, что для того чтоб начать генерировать и выйти на режим, такому генератору необходимо получить "пинок" из бортсети, начальный импульс тока через РР и обмотку возбуждения. Без шунта ток через лампочку часто недостаточен для устойчивого вывода генератора на режим. Резистор или диод можно выковырнуть из старого лампового телевизора.

Генератор "голый". Например от Волги/Газели.

У него нет встроенного РР и вообще ничего нет, кроме якоря, статора и подковы. Для работы такого генератора необходимо внешнее РР. На УАЗах чаще всего применяется РР "управляющее минусом", но бывает и "управляющее плюсом", например от автомобиля ВАЗ. По этим схемам можно включить абсолютно любой генератор с абсолютно любыми РР. РР не обязательно должно быть от УАЗа. Оно может быть и от трактора и от иномарки и от чего угодно. Главное чтоб оно было на 14 вольт.

По просьбе широких масс УАЗоводов публикую схему для ценителей извращений или для желающих превратить свою машину в электростанцию. Подключение двух генераторов, установленных на один автомобиль, для работы на общую нагрузку. Проще всего это реализуется с генераторами с дополнительным полумостом. Вдобавок появляется возможность иметь на приборной панели две лампы, "Отказ генератора №1" и "Отказ генератора №2", как в самолете. Мегаживучесть и мегаток отдачи, что нужно любителям лебедок и прочих энергопотребляющих штук. Два генератора по 55А по любому лучше, чем один на 110А, потому что токоскоростные характеристики мощных генераторов таковы, что максимальный ток отдачи получается на оборотах коленвала около 4000 об/мин, а для УАЗа такой режим типа "120 км/час на пятой передаче" редкость. Генераторы то нужны в гОвнах, а не на шоссе.

Добавление на базе информации Кота-66 для "продвинутых":

Импортные и сделанные под импортные генераторы могут иметь следующие обозначения выводов:

Выход генератора, "плюс" его силового выпрямителя: "+", В, 30, В+, ВАТ.
Общая "масса" генератора: "-", D-, 31, В-, М, Е, GRD.
Вывод(ы) щеток, обмотки возбуждения: Ш, 67, DF, F, ЕХС, Е, FLD.
Вывод для соединения с лампой "зарядки нет" (обычно "плюс" дополнительного полумоста, там, где он есть): D, D+, 61, L, WL, IND.
Вывод фазы, обычно используется для подключения тахометра:

, W, R, STA.
Вывод нулевой точки обмотки статора (нейтрали "звезды"): 0, Мр.
Вывод регулятора напряжения для подсоединения его в бортовую сеть (обычно к "+" аккумуляторной батареи): Б, 15, S.
Вывод регулятора напряжения для подключения к замку зажигания: IG.
Вывод регулятора напряжения для соединения его с бортовым компьютером: FR, F.

По любых сомнениях в правильности маркировки выводов будьте осторожны при подключении, и по возможности проверяйте маркировку выводов, разобрав незнакомый генератор и посмотрев во внутрь него глазами и потыкав тестером.

Замена и снятие электрогенератора Генератор на автомобиле ваз снимают либо для полной замены в случае выхода из строя или для выполнения ремонтных работ по замене неисправных частей. Выполнение любой работы происходит поэтапно.

Возникают проблемы и с генератором. Периодически снимайте генератор с автомобиля для разборки и очистки его от грязи и пыли.

Далее необходимо установить новый ремень.
Установка генератора от Мерседес Бенц Mercedes-Benz на Газель 3302 (уаз) 402 и 417 двигатель

После чего, слишком высокое значение приводит к отключению реле, чтобы не перезарядить аккумулятор и не испортить электроприборы, подключенные в бортовую сеть.

Есть три вида устройства Хартли: генератор с общим эмиттером, с общим коллектором и с общей базой.

С помощью омметра проверяется сопротивление обмотки якоря.

Предупреждения 1.

Проверить генератор можно только с помощью амперметра и вольтметра. Основная проблема генераторов постоянного тока — пригорание и залипание щеток при съеме с якоря токов большой величины — решена переходом на генераторы переменного тока.

УАЗ ЗАРЯДКА АКБ

Генератор УАЗ: подключение, характеристики

Сбор генератора осуществляется в последовательности, противоположной разборке. Включить и прогреть бензогенератор. Неполадок в его работе не так много. Фото, к сожалению, в спешке не сделал с этой лампочкой, но я думаю все итак понятно.

Щетки не должны заедать в щеткодержателях. Впоследствии параметр увеличился до 60А.

Ввиду того, что в наше время УАЗы используют как внедорожные машины для охоты, рыбалки или экстремальных видов спорта, на них устанавливается большое количество дополнительного электрооборудования. Это вызывает опасное повышение напряжения, что влечет за собой повреждение диодов и регулятора напряжения.

На автомобилях до года — это 6РК один ремень , после го — с двумя ремнями 6РК Любые неисправности приводят именно к этим последствиям, приходит в неисправность батарея АКБ или резко увеличивается эксплуатационный бюджет.

Отсоединяем колодку с проводами с разъема генератора. При работе двигателя узел подзаряжает аккумуляторную батарею и обеспечивает систему зажигания, обслуживающие системы и сам автомобиль электрическим током.
/>
Отсоединить аккумуляторную батарею. Любые неисправности приводят именно к этим последствиям, приходит в неисправность батарея АКБ или резко увеличивается эксплуатационный бюджет.

Поделить с друзьями: Вам так же может быть интересно.
Схема цепи генератора .

Как работает генератор

При покупке нового оборудования следует обращать внимание на срок гарантии и качество изготовления. После этих действий откручивается болтик клеммы фиксатора щеток.

Потом мой товарищ сказал, это все ерунда и надо сделать нормально — выкидывай этот уголок!

Снимается сам якорь.

Далее изымается и заменяется подшипник. Извлекается сам держатель.

Обязательно должна присутствовать контрольная лампа, подключенная к системе. Если, при подключении генератора УАЗ что-либо будет сделано не так, устройство может выйти из строя. Не рекомендуется использовать прибор с переменным током.

Этот агрегат необходим для питания автомобиля электричеством и подзарядки аккумуляторной батареи. В качестве тюнинга добавил бы вырез сверху и конечно же покрасил бы в красный цвет, а так как времени уже было мало, довольствовались тем что есть! К сожалению, механика, какой бы надежной она ни была, все же не вечна. Если вы видите, что он износился, то вероятнее всего, вам придется его поменять.

На просторах интернета случайно попалась какая та схема зажигания в которой я увидел, что управление на генератор идет через реле и я решил попробовать. Новые генераторы имеют другую конструкцию и, соответственно, иную схему подключения. А лампочку нужно было поставить в разрез красного проводе.
УАЗ 31512, 31514, 31519 Мультимедийное руководство

Характеристики генератор для УАЗ

Ну вот, все на месте, все подключено, первый запуск и все работает, отлично!

Рекомендуется проводить разборку механизма только в специальном сервисе. Но величина этого тока зависит от частоты вращения ротора и, соответственно, оборотов двигателя.

В генераторе очень много небольших деталей, потому их необходимо рассортировать на столе.

В ходе технического обслуживания необходимо удостовериться в том, что генераторное устройство а или любое другое на двигателе надежно установлено. У этого генератора регулятор напряжения уже встроен в щеточный узел самого генератора, а у меня был выносной поэтому старый регулятор напряжения открутил как лишнюю деталь и выкинул лишние провода. Номинальный ток, А

Далее отворачивается длинный болт, крепящий генератор к блоку цилиндров снизу. Убедитесь, что щетки целы, не заедают в щеткодержателях и надежно соприкасаются с контактными кольцами; проверьте натяжение пружин щеток.

Думал, все получилось, но после накидывания ремня генератора, мы видим, как ремень проходит под термостатом, и он нам мешается. Осматривается статор. Износ щеток минимален, генератор не шибко грязный, осталась заводская окраска. Изымается крышка вместе с ротором. Ремонт в мастерской обойдется дороже, но качество его выполнения будет намного лучше.

3 метода проверки регулятора напряжения генератора

Потом мой товарищ сказал, это все ерунда и надо сделать нормально — выкидывай этот уголок! Какие модификации имеет ремень генератора? При отсоединении проводов необходимо вытянуть саму колодку. В качестве тюнинга добавил бы вырез сверху и конечно же покрасил бы в красный цвет, а так как времени уже было мало, довольствовались тем что есть!

Читайте также: