Низкий уровень зарядки аккумулятора форд мондео 4

Опубликовано: 07.07.2024

Замена старой АКБ на новый — процедура не сильно мудреная. Старое в утиль, новое — на место дальнейшей службы. Казалось бы, катайся и радуйся обновке, но нет. Спустя какое-то время, новая АКБ поет "старую песню", он разряжается и доставляет те же неприятности, что и старая. Как быть и, что делать в таком случае? Об сейчас и поговорим!

Если батарея начинает разряжаться без видимых на то причин, следует немедленно начинать искать причины, которые привели к разряду батареи.

Начнем с простого.

Разрядка АКБ автомобиля, который редко эксплуатируется или эксплуатируется, но на малых расстояниях, по идее не сулит ничего серьезного. Все, что нужно — проехать чуть больше, чтобы батарея получила необходимый заряд или же подзарядить источник питания от сети 220V. Но, если после этого ситуация снова повторяется или усугубляется — это повод для серьезных размышлений. Если за ночь источник питания садится ниже 10 вольт — это признак серьезных проблем с АКБ, например таких как сульфатация. Процесс сопровождается снижением емкости и пускового тока, а также разрушением активной массы.

Далее более детально о том почему садится батарея точнее о том, что может регулярно разряжать АКБ?

Температура окружающей среды

Производительность кислотных источников питания напрямую зависит от электролита, плотность которого варьируется в зависимости от погодных условий. В умеренном климате плотность электролита должна быть в рамках 1,25-1,27 г/см 3 ±0,01 г/см 3 .
В жаркой зоне — на 0,01 г/см 3 меньше. , где суровые зимы и морозы до -30 °С на 0,01 г/см 3 больше.
В тех регионах, где зима особо сурова (до -50 °С), дабы аккумулятор не замерз, приходится повышать плотность от 1,27 до 1,29 г/см 3 .

По этой причине при низких температурах важно поддерживать плотность электролита на в диапазоне 1,24-1,25 г/см 3 . Добиться этого можно путем периодической подзарядки АКБ в теплом помещении в случае, если в этом есть необходимость. Не забываем о проверке напряжения, оно должно составлять 12,6 вольт, если же оно 11 или ниже при этом батарея постоянно разряжается можно предположить, что в пластинах есть замыкание. То же самое может наблюдаться при разрушении пластин и внутренних повреждениях, как вы понимаете в этих случаях, придется полностью заменить аккумулятор.

Другие причины саморазряда АКБ

Неисправный генератор. Если устройство, генерирующее ток, не функционирует должным образом, это приведет к тому, что батарея будет получать заряд не в полном объеме или же вовсе не будет его получать. Истратив весь заряд в один день, она сядет окончательно, то есть глубокий разряд, который очень нежелателен для любой батареи.

Длительный простой. Если авто не эксплуатировалось год или два, при этом аккумулятор никто не снимал, то он безусловно разрядится и в этом нет ничего удивительного.

Длительное хранение АКБ. Если батарея хранится отдельно допустим у вас в гараже, то спустя два-три года она разрядится. Внутри источника питания происходят химические процессы взаимодействуя между собой, а также в контакте с окружающей средой будет происходить разрядка, это неизбежно.

Батарея слишком большого объема. Иногда автовладельцы покупают источники питания гораздо большего объема полагая что таким образом смогут получить дополнительный запас энергии от батареи. Однако на деле все немного не так. Штатный генератор, который рассчитан на определенную мощность и потребление просто не может обеспечить необходимую зарядку, в итоге батарея постоянно наполовину разряжена.

Сигнализация. Охранные системы так или иначе питаются от АКБ. Для их работы необходим ток, поэтому при длительных простоях батарея так или иначе будет садиться. Нормой принято считать саморазряд нового аккумулятора за год – 0,5-1%, для бу – 1-1,7%. Однако на практике подержанные батареи теряют за ночь порядка 3-4% своего заряда.

Различные утечки тока. Неисправное электрооборудование (проводка, контакты, стартер, генератор, оборудование в слоне, различные датчики, а также сама АКБ) могут привести к тому, что ток будет утекать не по назначению. Если проблема сильно запущена, то разряды будут довольно серьезными.

Дополнительное оборудование. Важно понимать, что включенный свет в салоне, магнитола или большой дисплей, мощные сабвуферы и динамики, свет фар, всяческие подогревы сидений, стекол, и зеркал, в том числе и зарядка эл. гаджетов все это садит аккумулятор. Многие забывают об этом или считают, что потребление не существенное, однако в совокупности это дает достаточно большое потребление энергии.

Из личного опыта. Во время мойки авто, привык слушать музыку, довольно громко. По завершению мойки я был очень удивлен, когда при попытке завести мотор я обнаружил полностью разряженный аккумулятор. Это при том, что весь процесс длился минут 40. Но, когда я проанализировал ситуацию я понял, что просто недооценивал количество потребителей. А их получилось очень много. Включенная музыка это около 8 динамиков плюс сабвуфер — уже достаточно большое потребление, а если учесть, что громкость была приличной то и потребление было соответствующим. Четыре двери открыты — это четыре лампочки дверей плюс две еще в ногах пассажиров и водителя, плюс одна лампочка в багажнике, который тоже был открыт. Кроме того, я забыл выключить ДХО и мой телефон стоял на зарядке. Теперь посчитайте сколько потребителей одновременно разряжают АКБ при том, что визуально это может быть незаметно поэтому, когда аккумулятор "садится в ноль" у большинства большие глаза от удивления.

Старение источников питания. Все имеет свой ресурс и срок годности, даже человек — венец творения стареет и умирает. Батареи изнашиваются от разряда к разряду, а если владелец еще и пренебрегает правилами эксплуатации и часто доводит АКБ до глубокого разряда, то интенсивность износа в разы увеличивается. В среднем источник питания служит на автомобиле от трех до пяти лет. Все зависит от факторов, описанных выше, а также общей исправности всех систем автомобиля.

Есть ли автомобильные аккумуляторы стойкие к глубоким разрядам и жестким условиям эксплуатации?

Существуют более дорогие альтернативные варианты источников питания, которые в принципе не подвержены вышеописанным проблемам и не сильно "страдают" от глубоких разрядов.

AGM. Данная технология базируется на стекловолоконных сепараторах, батареи имеют измененную конструкцию и доп. фиксаторы пластин, которые защищают их от изгибов и замыканий, а также не дает шансов коррозии. Кроме того, батарея не боится наклонов и оголения активной массы.

Gel. Аккумуляторы, созданные по данной технологии, содержат в себе густой гелеобразный электролит (отсюда и название GEL).

EFB. Такие батареи имеют усиленные пластины, которые толще и содержат в себе больше свинца. Они примерно на 20% тяжелее обычных АКБ, однако, имеют серьезные преимущества в виде быстрой аккумуляции и отдачи тока.

Берегите свой автомобиль и бережно относитесь к каждому его узлу только так вы получите от него безотказную отдачу и максимальной КПД. Соблюдайте общие правила эксплуатации и следите за состоянием двигателя, электроники, а также всех систем в целом.

Дорогие друзья, рекомендую посмотреть это видео! В нем вы узнаете о причинах "вечно севшей АКБ" и о том, что постоянно садит аккумулятор!

Источник: ford-master.ru

Большинство автовладельцев не меняют автомобильный аккумулятор до тех пор, пока он полностью не разрядится. Как правило, это происходит в самое неподходящее время и в самом неподходящем месте. Поэтому стоит регулярно проверять аккумулятор и менять его еще до того, как он выйдет из строя.

12-вольтовая аккумуляторная батарея автомобиля накапливает электроэнергию, которая используется для запуска двигателя автомобиля. Мощность двигателя включает генератор переменного тока, который вырабатывает электричество для подзарядки аккумулятора, чтобы он мог завести автомобиль в следующий раз. Аккумулятор и генератор являются частью электрической системы автомобиля, они работают вместе для питания фар, радио, звукового сигнала и других электрических устройств автомобиля.

Вот три способа, которые помогут вам избежать разрядки аккумулятора:

1. Знайте сколько лет вашему аккумулятору.

Срок службы большинства аккумуляторных батарей составляет от трех до пяти лет. Поэтому нужно знать сколько лет батарее, чтобы можно было вовремя её заменить, прежде чем она выйдет из строя. Отмечайте дату, когда вы покупаете новый аккумулятор. Если вы купили новую машину, то и аккумулятор в ней тоже должен быть новым.

Откройте капот автомобиля и найдите аккумулятор, обычно он находится в правой передней части моторного отсека. В некоторых случаях, производитель закрывает аккумулятор пластиковой крышкой. Вы увидите наклейку на батарее с датой в следующем формате: «8/20», что означает август 2020 года. На некоторых батареях может быть пластиковая полоска с кодом, либо дата производства выбита на торцевой части одной из клемм.

Если на батарее нет даты, то можно оценить состояние батареи по ее внешнему виду. Если АКБ выглядит старым и имеет белую коррозию вокруг клемм, то обязательно проверьте его заряд.

2. Ищите предупреждающие признаки разряда батареи

Вы можете заметить, что при повороте ключа зажигания, двигатель начинает медленно проворачиваться. Это может быть признаком того, что ваша батарея скоро разрядится. Еще один способ проверки разрядки аккумулятора - включить фары при неработающем двигателе. Если фары светят тускло, то батарея скоро может полностью разрядиться.

3. Уход за аккумулятором.

Проведите визуальный осмотр на предмет коррозии вокруг клемм аккумулятора. Обратите внимание на окисления, которые могут повлиять на электрическую проводимость. Периодически очищайте клеммы проволочной щеткой и смазывайте их. Смазка предотвращает коррозию и улучшает электрическое соединение.

Если у батареи есть доступ к элементам добавления дистиллированной воды, то можно долить дистиллированную воду, это поможет сохранить заряд. Однако, проявите осторожность, так как серная кислота в батареях очень едкая и может обжечь кожу.

Выполняя техническое обслуживание аккумулятора, работайте в хорошо проветриваемом помещении, надевайте перчатки и защитные очки. Если аккумуляторная кислота попадет на вашу одежду или кожу, быстро нейтрализуйте ее раствором пищевой соды и воды. Никогда не наклоняйтесь над аккумулятором во время зарядки или тестирования, так как имеется возможность взрыва АКБ.

Коротко.
Установлен оригинальный Ford 1917574, предыдущий отслужил 8 лет.
После сообщения о низком заряде проездил ещё около месяца. Уведомляло лишь 2-3 раза вначале, потом пропало и не появлялось даже после смерти аккумулятора.

Было: Ford Silver Calcium Ca-Ca 560 003 059 60Ah 590A (278x175x175)
Стало: Ford SLI 80 Ah 700A 580 120 072, 1 917 574 8G9N-10655-PB 12V, 135RC (315x175x175)

П.С. если хотите поставить аккумулятор, без изменения характеристик в 60Ач, то вместо заводского 1712276 за 12-14т.р. можно поставить полностью идентичный 2375059 по 6-7 т.р!

Подробно.
Появилась надпись "низкий уровень зарядки аккумулятора".

Так как потеплело, то думал планово летом заменю, но, волею судеб оказался в СпБ, где аккумулятор "канул в Лету", как температура опустилась ниже нуля. Понять, что ему пришло время, можно было по таблице ниже. С утра, перед запуском двигателя заряд опустился ниже 12В, перед этим вечером я проехал 3 часа в интенсивном темпе. Значит зарядка уже не поможет.

Заводской стоял: Ford Silver Calcium Ca-Ca 560 003 059 60Ah 590A.
Странно всего 60 Ач для бесключевого доступа…
Ну что ж. открываем:
exist --> elcats -->
Группа запчастей ⇒[401] Провода и звук.сигнал аккумулят. ⇒[105] Аккумулятор и опоры
Нам предлагается:
1 672 941 52 AH; 500A
1 682 038 80 AH; 700A
1 684 305 52 AH;
1 712 276 60 AH;
1 712 277 52 AH;
1 754 041 75 AH; 700A

Я уже ранее ставил в ФМ2009 2.3АТ аккумулятор Exide на 80Ач, и он по длине подошёл. Выбираю значит 80Ач, но 1 682 038 "Временно нет в продаже" --> ЗАМЕНА АРТИКУЛА ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ это 1 917 574. Берём его. Плюс на крышке имеется маркировка:

Предыдущий отслужил почти 8 лет, то решил брать именно оригинал.

Так как сейчас пандемия коронавируса, то аккумулятор за 7200-7500 через ззап купить не удалось (склады закрыты). Взял с доставкой до машины за 9400. Тут, кстати, интересно, если пробивать по вину, то такой же аккумулятор на 60Ач стоит около 12т.р. ):

Для демонтажа нам потребуются ключи:
— на 8 (крепление аккумулятора к платформе) см.на картинке красным 1. ;
— на 10 (клемма аккумулятора);
— на 13 (остальное);
— крестовая отвертка.
Для удобства установки! 80-тки (для демонтажа не требуется) пришлось снять крышку воздушного фильтра и отвести его в сторону

Обратите внимание на крепление аккумулятора. Три места для установки скобы: на 52,60 и 80Ач. У каждого своя длина.

На фотографии красным:
2 — это кабель интеллектуальной зарядки (если у вас нет данного кабеля на плюсовой клемме, то, по моей логике система Battery Monitoring System (BMS) у вас отсутствует;
3 — это минусовая клемма, мы её откручивали, иначе неудобно делать демонтаж\монтаж;
4 — отсоедините разъём, иначе оторвёте :)

Вот так выглядят два аккумулятора. Высота идентичная.
Теперь требуется "сказать" системе мониторинга аккумулятора Battery Monitoring System (BMS), что установлен новый аккум. На просторах Драйва нашёл инструкцию, но я её немного подредактирую (жирным):
1. Сядьте в автомобиль и в течение 10 секунд выполните шаги 2–4.
2. Переключатель зажигания в положении ON, двигатель выключен (положение II) Или кнопку запуска двигателя, без нажатия на педаль тормоза.
3. Нажмите и отпустите переключатель заднего противотуманного фонаря пять раз. Уточнение: просто нажмите кнопку 5 раз, никаких отжиманий.
4. Нажмите и отпустите переключатель аварийной сигнализации три раза. Уточнение: просто нажмите кнопку 3 раза, аварийка будет моргать! (1. включили. 2. выключили. 3.включили).
5. При правильном выполнении контрольная лампа системы зарядки на щитке приборов мигает три раза в течение следующих 15 секунд.Уточнение: у меня заморгала сразу и через 5-10 секунд индикатор просто загорелся
6. Сброс BMS выполнен

В целом очень хорошо и коротко описано про BMS у redfocus в посте
Принцип одинаков и на "Фокусе3" и на "Мондео4".
Видео:

По-хорошему теперь надо изменить конфиг машины, и "сказать" ей, что у меня теперь аккумулятор иной ёмкости. Но это будет позже, после выздоровления мира… Сделано.

Последняя попытка завести машину перед заменой на новый. Понятное дело, что при 10.2 не получилось )

П.С. Димон, спасибо за помощь по замене и сорян за потерянную в недрах защиты крестовую биту… )

Ford Mondeo 2012, engine Gasoline 2.0 liter., 199 h. p., Front drive, Robotic — parts

Comments 25

Производитель АКОМ? Что-то хочется посолиднее)))

В итоге то, что купить, посоветуйте.
Родному в этом году 10 лет, уже страшно за старичка, нужно искать достойную замену. Посоветуйте цена/качество в пределах 5-6 т.р.

думаю вот так лучше : оригинал в 60Ач, , номер для заказа 2375059 по 6-7 т.р!

Да вот, если честно, не верю я в оригиналы по цене как не оригиналы…
Думаете, более достойной альтернативы нет?

думаю вот так лучше : оригинал в 60Ач, , номер для заказа 2375059 по 6-7 т.р!

У меня такие коды выдаёт как оригиналы…

Это и есть оригинал.

У меня такие коды выдаёт как оригиналы…

После замены аккума обязательно делать обучение и зачем?🤔

С точки зрения компании Форд — да, требуется сбрасывать, чтобы удалить данные о сроке службы аккумуляторной батареи.
Целесообразность выполнения — на ваше усмотрение.

В моём посте была ссылка. Повторюсь сюда:

"Для справки:
Принцип действия системы BMS
Датчик измеряет температуру, напряжение и ток аккумуляторной батареи. Эта информация используется для расчета состояния зарядки (SoC) и исправности (SoC) аккумуляторной батареи. Для обеспечения высокой точности необходимо периодически калибровать датчик. Перекалибровка выполняется в период простоя, когда величина собственного потребляемого тока составляет менее 100 мА. Такой период простоя должен продолжаться не менее трех часов. Чем дольше период простоя, тем выше точность датчика. Период обязательного выполнения перекалибровки составляет семь дней. Если система не способна выполнить повторную калибровку в течение семи дней, точность SOC гарантировать невозможно. В этом случае система запуска/остановки двигателя может быть отключена. Эти системы также будут отключены, если датчик определяет завершения срока службы аккумуляторной батареи, низкий уровень зарядки или неработоспособность.

Когда следует восстанавливать заводские значения системы BMS?
Датчик BMS не способен определять тип или емкость аккумуляторной батареи автомобиля, поэтому очень важно всегда заменять аккумуляторную батарею на батарею такого же типа.
Датчик BMS также не способен определить различие между заменяемой и новой аккумуляторной батареей. Поэтому при замене аккумуляторной батареи важно выполнить диагностический сброс датчика BMS, чтобы удалить данные о сроке службы аккумуляторной батареи (данная процедура не выполняется автоматически)."

А что за схема на внутренней стороне крышки АКБ, обозначает что любой из трёх АКБ подходит я правильно понимаю?

То есть на разных комплектациях одной и той же машины эта схема может быть разная на крыше АКБ?

Не, крышка одинаковая, аккумуляторы могут быть разные (их длина) . И напротив какой именно картинки стоит плюсовая клемма, тот аккумулятор у вас установлен .

Так у Вас на схеме плюсовые клеммы стоят на против всех трёх АКБ значит Вам можно установить любой из трёх АКБ ? Получается так? Хоть 80 : 60 : 52 ?

Достаточно популярная в нашей стране модель отличается нестандартным расположением аккумулятора. Несмотря на одинаковые размеры монтажной площадки для всех поколений (Мондео выпускается с 1993 года, то есть четверть столетия, на протяжении которых сменилось пять поколений), с заменой батареи могут возникнуть проблемы – здесь понадобится кое-какой опыт владения инструментом, и стандартными пятью минутами не обойтись.

Хотя длина площадки составляет 32.0 см, батареи максимальных габаритов начали устанавливаться на Ford Mondeo только недавно, на модификации первых поколений устанавливались АКБ размерами 24.2х17.5х17.5 или 27.8х17.5х17.5.

Заводские аккумуляторы, устанавливаемые на Форд Мондео

Штатно на все разновидности Форд Мондео ставили аккумуляторы ёмкостью 60/74 А*час с обратной схемой расположения электродов, при этом минимальной значение пускового тока составляет 590 А.

На Форд Мондео 4/5 стоит оригинальный аккумулятор с каталожным номером 1712276, размерами 27.8х17.5х17.5 см, ёмкостью 60 А*час и номиналом пускового тока 590 А.

Отметим, что стандартная высота АКБ для всех поколений Мондео не должна превышать 19.0 см, ширина должна ограничиваться значением 17.5 см. При 10-санитиметровой высоте батареи при её установке могут возникнуть проблемы, так что лучше выбирать батареи высотой 17.5 см.

Что касается длины, то для бензиновых модификаций рекомендуемое значение – не более 27.8 см, для версий, оснащаемых дизельными силовыми агрегатами – в пределах 31.5 см подбирать новую батарею следует, ориентируясь именно на эти характеристики.

Подходящие аккумуляторы для Ford Mondeo взамен штатных

Параметры, на которые следует ориентироваться при выборе новой АКБ для Мондео, будут разными для дизельных и бензиновых вариаций модели.

Так, для авто, оснащённых бензиновыми силовыми агрегатами, ёмкость необходима в диапазоне 60–75 А*час при пусковом токе в пределах 580–750 А. Модификации, двигатель которых работает на солярке, должны оснащаться более мощными батареями, с пусковым током 750–900 А и ёмкостью 75–85 А*час.

Сегодня принято оснащать автомобили дополнительным оборудованием, существенно увеличивающим электрическую нагрузку на бортовую сеть. Монтаж мощного сабвуфера, навигатора, видеорегистратора и других электронных гаджетов требует установки аккумуляторов, ёмкость которых выше рекомендуемой на 5, максимум 10 А*час. Это не позволит батарее разряжаться в сильные морозы. В то же время придётся чаще подзаряжать такие источники питания с увеличенной мощностью.

Рассмотрим, какие аккумуляторы нужно устанавливать на Форд Мондео в зависимости от года выпуска и мотора.

I поколение (1993–1996)

Эти седаны, универсалы и хэтчбеки комплектовались двигателями с объёмом 1.6–2.5 л. Для модификаций в пределах 145 лошадиных сил рекомендуется устанавливать АКБ габаритами 24.2х17.5х17.5 см.

Turbo Start 60R (батареи, производимые совместным польско-российским предприятием), номинал пускового тока – 550 А, ёмкость – 60 А*час;
Golden Horse 75R – неплохие венгерские аккумуляторы с номиналом стартового тока 680 А и ёмкостью 75 А*час;
Bosch S4 004 чешской сборки – АКБ премиального уровня с током пуска 540 А и ёмкостью 60 А*час.

Машины с моторами от 175 лошадиных сил требуют использования более мощных батарей с габаритами 31.5х17.5х17.5, стартовым током не менее 740 А и ёмкостью 80 А*час и выше.

II–III поколения (1996–2007)

Силовые агрегаты следующих двух поколений имели литраж 1.8–2.0 л и развивали мощность в диапазоне 110–170 лошадиных сил. Но на габариты АКБ эти показатели не влияли: на все модификации ставились батареи длиной 24.2 сантиметра.

Примеры подходящих изделий:

AFA Plus (Чехия), 60 А*час, 540 A;
Mutlu MegaCalcium (Турция), 60 А*час, 540 A;
Dominator (Россия), 62 А*час, 550 А.

IV поколение (2007–2010)

Диапазон мощностей силовых агрегатов, которыми оснащались модели последних двух поколений – 110–220 л. с. Для модификаций с моторами до 140 л. с. подходящими будут батареи с длиной 24.2 см. Для более мощных двигателей нужны АКБ покрупнее, 27.8 см длиной.

Примеры подходящих моделей;

Red 60R (АКБ польской сборки), 60 А*час, 520 А;
Varta BlueDynamic D59 (Чехия), 60 А*час, 540 А;
Storm Professional Power (Польша), 60 А*час, 600 A.

V поколение (2010 – наше время)

В настоящее время мощность гаммы моторов Форд Мондео возросла до 240 «лошадей». Большинство модификаций комплектуется батареями длиной 27.8 см, за исключением лифтбеков со 115-сильными моторами – здесь ставится батарея максимальной длины, 31.5 см.

Actex 88R (Россия), 88 А*час, 770 А; (Польша), 85 А*час, 800 А;
Timberg Gold (совместное производство Польша–Россия), 88 А*час, 900 А.

Как заменить аккумулятор Форд Мондео

В отличие от большинства других марок и моделей авто, у Ford Mondeo снятие старой и установка новой батареи – операция отнюдь не тривиальная, требующая обладания минимальными техническими навыками.

Если вы выбрали АКБ с вентилируемыми пробками, они должны иметь пластиковые или резиновые крышки, защищающие внутренности аккумулятора от проникновения воды. Для вариантов батарей с утопленными пробками и необслуживаемых модификаций такая защита не нужна.

Рассмотрим, как снять аккумулятор на Форд Мондео 4 и 5 поколений:

демонтируем воздушный фильтр;
снимаем защитный кожух в случае его наличия;
рожковым или торцовым ключом на 10 ослабляем гайку фиксации плюсового провода, снимаем его;
вытаскиваем кожух, потянув его на себя с некоторым усилием, достаточным для вывода из зацепления фиксаторов;
ключом на 12 (торцовым, желательно с удлинителем и трещоткой) откручиваем болт, фиксирующий крепёж прижимной пластины, демонтируем её;
аккуратно тянем аккумулятор вперёд, пока в зоне видимости не появится отрицательная клемма;
ослабляем болт крепления, снимаем минусовый провод; .

Установка новой батареи производится в порядке, обратном снятию.

Как зарядить АКБ Ford Mondeo

Способ зарядки будет отличаться в зависимости от того, какого типа аккумулятор вы планируете подзарядить.

Если это классическая обслуживаемая модель или её малообслуживаемый аналог, рекомендуется установить ток зарядки в величину, равную 10% от ёмкости батареи. Зарядка в этом случае будет осуществляться до тех пор, пока плотность электролита в банках не будет оставаться неизменной на протяжении 3–4 часов.

Если используется автоматическое ЗУ, при выставлении тока на уровне 1.5 ампер можно добиться более качественного восстановления уровня заряда, хотя на это уйдёт гораздо больше времени. В последнем случае наблюдение за батареей не требуется в противном случае необходимо следить, чтобы температура электролита не поднималась выше 38° С.

Зарядка АКБ необслуживаемого типа требует более длительного времени, зависящего от степени разряженности источника питания автомобиля.

Рекомендуемые начальные значения тока не выше 20 А, напряжения – в пределах 14.0–14.8 В. При выставлении максимальных значений трёх часов будет достаточно, чтобы полученного заряда хватило для однократного пуска мотора. Для полной зарядки потребуется 1–2 суток.

Независимо от вида используемого зарядного устройства и режима подзарядки, мероприятие должно выполняться с соблюдением мер безопасности, полный перечень которых указан в руководстве пользователя.

Перечислим общие требования, предъявляемые к процедуре проверки состояния автомобильного аккумулятора и его подзарядке:

эксперимент №1:
на прогретой машине на холостом на клеммах аккумулятора 14.8 вольт, при включении фары+климат+обогрев лобового падает до 12.1
эксперимент №2:
включился в диагностический режим и смотрел напряжение в бортовой сети
холостой ход 14.3 -14.х (точнее трудно, последняя цифра быстро меняется
включил фары+климат, напряжение 14.1-14.2
включил фары+климат+обогрев лобового, напряжение сразу упало до 13.8 и плавно снижалось дальше. Когда достигло 13.2 в поднял обороты до 2000, напряжение сразу вернулось на уровень 14.2 - 14.х

вопрос: нормальные ли это показания ? стоит ли опасаться за жизнеспособность генератора? подозревать ли в умирании аккумулятор ?
а если по гену и акку опасений нет, то какого хрена мерцает панель ? :)

=== Ну, если учесть, что оригинальные таблетки даже на древноту, типа скорпо-сайр, расчитаны на 14.5V (и они столько и выдают, когда исправны), то в какую-либо специфику мо-3 мне не очень-то и верится.

\\\у него нормальный генератор..
.
Правда и наипнуться может когда сам себе пожелает.
Такова конструкция щёточного узла предложенного конторой Вистеон.
Горит мля..
Может сгореть и на новом недели через две-три..

может со временем мое мнение изменится, но сейчас я очень доволен

по мимо всех прелестей приличной машины в неплохой комплектации я практически "сел и поехал" не имея никакого опыта (обучение в автошколе 5 лет назад на 2105 с парой выездов в город я за опыт не считаю). Все очень предсказуемо и информативно, и даже габариты (а у меня универсал к тому же)

а на низких оборотах падает сильно из зи того что просто холостых оборотов не хватает генератору чтоб мощности достаточно выдать ? там наверно вообще аккумулятор в подпитку начинает работать ?

рано радуешся > а на низких оборотах падает сильно из зи того что просто холостых оборотов не хватает генератору чтоб мощности достаточно выдать ?

+++а должно хватать!

не расслабляцца!! Это форд!! он исправным быть не может))))))

> а на низких оборотах падает сильно из зи того что просто холостых оборотов не хватает генератору чтоб мощности достаточно выдать ? там наверно вообще аккумулятор в подпитку начинает работать ?

ладно, буду поддерживать себя в легком напряжении, ровно на столько чтоб не обоср. ся :)

+++Одно другого не исключает :)

+++именно для Мо-3? Для остальных я бы это нормой не назвал, нормой всегда 13.8 было :)

--- а хоть мондео, хоть жигуль. АКБ и там и там одинаковые. и при 14.4 довольно быстро сдохнет. имхо реле-регулятор.

болт > --- а хоть мондео, хоть жигуль. АКБ и там и там одинаковые. и при 14.4 довольно быстро сдохнет. имхо реле-регулятор.

\\ничего там не сдохнер
Рабочая напруга на мондейском гене колеблется от 13.6 до 12.5 вольта
ТАК НАДО! (с))))

по крайней мере нормально заряженный исправный аккум должен показать столько сразу после зарядки))

что там с трубками? когда заехать?:))

+++АККУМ? Рыб, ты чо :) Нормальнозаряженый аккум -- 12.5 вообще-то :) А мы вообще про генер. С трубками не знаю -- ща через 30 мин буду у себя некоторое время, а потом вообще х.з, в Сокольники раньше понедельника не поеду, да и то не факт.

смотрим документацию к батарее Varta 100% charged battery. 1,28 kg/l at 25°C
50% charged battery. 1,18 kg/l at 25°C

100% charged battery. 12,75 V
Empty battery. 11,75 V

да. есть такое. заряженный "под завязку" АКБ в самом деле кажет больше чем номинальное 12.6. где-то в самом деле близко к 14 с небольшим.

другое дело, что если постоянно заряжать АКБ такой напругой, то он будет постоянно кипеть. и ведь сварится, блин.

Вот с нашего форума статейка Базовые знания номер раз - обороты генератора.
На каждый генератор в его характеристиках приводятся данные типа "70 А при 6000 об/мин". Здесь надо четко уяснить, что обороты имеются ввиду генератора, а не двигателя. Если мы заглянем под капот, то увидим, что генератор связан с двигателем ременной передачей и размеры шкивов у мотора и генератора разные. Генераторный шкив значительно меньше моторного, а значит, что за один оборот моторного шкива генератор делает несколько оборотов. Формула проста как мир: количество_оборотов_генератора = диаметр_шкива_генератора/диаметр_шкива_мотора. В среднем, это отношение колеблется в пределах 2. 2.5 (2.04 для жигулей). Таким образом, генератор может работать в режиме полной отдачи тока при оборотах выше 2500. 3000.
Базовые знания номер 2 - ток генератора.
Как должно быть известно со школьной скамьи (а кому неизвестно, пусть заучит) - ток определяет потребитель. На генераторе написано 70А, но это не значит, что он отдает эти 70А. Ведь если на розетке дома написано 10А, это не значит, что если вы воткнете в нее настольную лампу, ток будет 10А. Ток будет такой как решит потребитель, т.е. лампа. Так и у генератора - ток будет такой, как решат его потребители. В генераторе (с помощью всемизвестной "таблетки") реализован принцип стабилизации напряжения. Если у нас выключена вся электроника, то генератор дает ток около 5А на жизнь мотора и сколь-ко-то там еще на подзарядку аккума в зависимости от его состояния. Ток зарядки аккумулятора ограничивается его внутренним сопротивлением. Генератор может отдавать току столько, сколько просят потребители (но не прывышая естесственно максимальный ток при данных оборотах), используя режим стабилизации напряжения на уровне 13.8 В "таблеткой". Почти полностью заряженный аккум берет этой подпитки меньше Ампера.
Базовые знания номер 3 - почему 13.8?
Наверное многих интересует вопрос - почему напряжение таблетки выбрано 13.8, а зарядного устройства 14.4? Что бы аккумулятор не заряжался на машине полностью? Ведь зарядка идет до уровня, соответствующему напряжению на клеммах.
Для того, что бы ответить на этот вопрос, нужно ознакомиться с теорией и видами заряда. Основных есть 3.
1) Заряд со стабилизацией напряжения
2) Заряд со стабилизацией тока
3) Комбинированный
В варианте 1 зарядное устройство выставляет напряжение на клеммах в некоторое фиксированное значение и поддерживает его. Ток при этом может достигать огромных значений (особенно если аккумулятор разряжен). По мере заряда ток падает. Как только ток достигнет величины тока саморазряда, значит аккумулятор заряжен. Такой принцип используется в автомобиле. Правда генератор может не выдать требуемых значений тока, но это другая история. Зарядка таким образом происходит быстро, но не очень нравится аккумуляторам, особенно на последнем интервале заряда.
Во втором же варианте контролируется ток. Источник подает на аккумулятор ток в некотором фиксированном значении (как правило 0.1С, т.е. 0.1 от емкости, 5.5 А для батареи 55 Ач). При заряде батареи напряжение на клеммах увеличивается, как только оно достигло нужного значения, значит аккумулятор заряжен. Так работают домашние зарядные устройства. Аккумулятору такая зарядка нравится, только уж больно долгая (не менее 12 часов для тока 0.1 С).
Третий же вариант объединяет оба вышеназванных. Дело в том, что для набора основной емкости (порядка 80%) нет смысла ограничивать ток - аккумулятор прекрасно переваривает ток и в единицы С. Но на оставшихся 20% у него происходят "некоторые химические процессы", часть из которых, увы, необратима. Т.е. говоря попросту аккумулятор портится. Поэтому первую часть заряда проводят в режиме стабилизации напряжения. Это и есть наши 13.8 В от генератора. Как только ток упал до некоторого значения, переходят в режим стабилизации этого тока до тех пор, пока напряжение на клеммах не поднимется до нужного (14.4 В в нашем случае). Выбор этих 13.8 не случаен, и связан в первую очередь с особенностями кислотных аккумуляторов. При достижении напряжения выше 2.3 В на элементе (13.8 В на автомобильный аккумулятор состоящий из 6 элементов) электролит переходит за точку кипения, и, если ток не ограничить, закипает и выкипает. При напряжении 2.3 В, он только находится на точке кипения но еще пока не кипит.

Читайте также: