Ремонт бензонасоса на москвиче 412
Опубликовано: 02.07.2024
Под бензонасосом расположены теплоизоляционная прокладка и набор картонных, обеспечивающих регулировку выступания штанги привода.
Извлекаем штангу привода бензонасоса.
Для подбора количества прокладок поворачиваем коленчатый вал двигателя так, чтобы штанга выступала на минимальную величину.
Подбираем количество прокладок, чтобы выступание штанги за плоскость было в пределах 1,0–1,5 мм.
При окончательной сборке рекомендуем смазать прокладки тонким слоем герметика. Устанавливаем насос в обратной последовательности.
Проверка бензонасосов двигателей ВАЗ и УЗАМ
Неисправность топливного насоса или засорение трубопроводов могут привести к недостаточному наполнению карбюратора топливом.
Для определения причины неисправности отсоединяем от карбюратора шланг подачи топлива и опускаем его в емкость. Нажимая на рычаг ручной подкачки, проверяем, подается ли топливо (при этом толкатель привода насоса не должен нажимать на рычаг).
Если топлива нет, отсоединяем шланг от всасывающего штуцера насоса. Нажимая на рычаг ручной подкачки, проверяем пальцем, есть ли разрежение на входе всасывающего штуцера. Если разрежение есть, то, по-видимому, засорен или поврежден трубопровод. Если разрежения нет, то неисправен насос.
Дополнительно топливный насос можно проверить на стенде, имитирующем работу двигателя. Для насоса двигателя ВАЗ при частоте вращения вала (с эксцентриком) стенда 2000±40 мин –1 подача насоса должна быть не менее 50 л/ч (при 20±5°С), а давление нагнетания — 0,22–0,30 бар. Для насоса двигателя УЗАМ при частоте вращения вала стенда 1800 мин –1 подача должна быть не менее 50 л/ч (при 20±5°С), а давление нагнетания — 0,22–0,30 бар.
Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич-412
Наши дополнительные сервисы и сайты:
| e-mail: | office@matrixplus tender@matrixplus |
| icq: | 613603564 |
| skype: | matrixplus2012 |
| телефон | +79173107414 +79173107418 |
г. С аратов
Ремонт топливного насоса
Ремонт топливного насоса. Неисправностями насоса, вызывающими уменьшение или полное прекращение подачи топлива в поплавковую камеру карбюратора, чаще всего являются негерметичность резиновой прокладки 2 (см. рис. 20), установленной под крышкой 4 насоса, засорение топливного фильтра насоса, неплотное закрытие или заедание клапанов, повреждение диафрагмы.
В случае негерметичности прокладки 2 из-под крышки 4 будет вытекать топливо, а во время работы двигателя в полость над впускным клапаном насоса может подсасываться воздух. Негерметичность устраняют подтягиванием винтов 5, крепящих крышку, а если это не достигает цели - заменой прокладки 2.
Состояние сетчатого фильтра 3 насоса проверяют осмотром при снятой крышке 4 насоса. В случае надобности фильтр промывают. Когда фильтр снят, можно осмотреть впускной клапан 6 и проверить его действие, слегка нажимая на пластину клапана тонким стержнем (спичкой); клапан должен быть чистым и легкоподвижным.
Для замены неисправной диафрагмы и проверки состояния выпускного клапана насос следует снять с двигателя и разобрать в следующем порядке:
повертывая тонкой отверткой шплинты стяжных хомутиков (см. рис. 19) топливных шлангов, ослабить хомутики и снять шланги со штуцеров насоса;
расшплинтовав и отвернув гайки шпилек крепления насоса к головке цилиндров, снять насос;
вывернуть два винта 5 (см. рис. 20), снять крышку 4, уплотнительную прокладку 2 и сетчатый фильтр 3\
вывернуть шесть винтов 13, разъединить среднюю 1 и нижнюю 16 части корпуса насоса и вынуть из нижней части диафрагму 9 в сборе со штоком 15 и пружину 14 диафрагмы.
Зажав в тиски с мягкими накладками на губках шток диафрагмы, отвертывают гайку штока 15 и снимают с него шайбу и диафрагму 9, устанавливают на шток новую диафрагму, состоящую из двух слоев прорезиненной ткани, шайбу и гайку штока. При затягивании гайки нужно следить за тем, чтобы отверстия на периферии обоих слоев диафрагмы совпадали.
Промыв все детали насоса неэтилированным бензином, собирают его в последовательности, обратной последовательности разборки. При соединении нижней и средней частей корпуса насоса с помещенной между ними диафрагмой нужно сначала ввернуть скрепляющие их винты 13 и, не затягивая их, нажать на рычаг 20, чтобы диафрагма заняла нижнее положение, и после этого окончательно ввернуть винты 13, затягивая их крестообразно.
Для проверки работы собранного насоса нужно присоединить к его входному штуцеру резиновую трубку, опущенную нижним концом в банку с бензином, поставленную на пол. Удерживая насос на высоте около 1 м от пола, надо привести его в действие рычагом 20. Бензин должен начать вытекать через выходной штуцер насоса не позже чем после двадцати нажатий рычага 20.
для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.
Родной бензонасос Б7 очень плохо качал, подтекало масло и бензин, кроме того, после стоянки топливо уходило обратно в бак. Ну что же для его возраста это нормально, пришло время ремонтировать. Я люблю все оригинальное, по-этому заменять его ничем другим не хотелось, решил перебрать.
Сначала была найдена пара таких же доноров и новая советская диафрагма, сам БН снят, разобран, тщательно отмыт и осмотрен.
Все привалочные поверхности соединительных плоскостей оказались поведенными, теперь ясно откуда течи, видимо от них пытались избавиться сильно перетягивая болты. Всё выровнял, отшлифовал, резьбу поправил.
Занялся клапанами, естественно они не работали, разобрал, отшлифовал и отполировал, изготовив для этого соответствующие притиры.
В процессе шлифовки поразился неровности поверхности сёдел клапанов, видно что они на разной высоте, с глубокими радиальными рисками.
Видимо пока резинки были новыми эта конструкция еще могла работать, но теперь…может по этому многие говорят о том что этот насос плохо качает да еще и дает паровые пробки.
Выбрал 2 самых мягких резинки и 2 пружинки посильнее, собрал, выдержав зазор в клапане 1,5мм. Собрав БН, убедился в абсолютной герметичности обоих клапанов. Сетку ставить не стал, лишнее сопротивление на впуске нам ни к чему, тем более что все равно будет стоять фильтр тонкой очистки.
Далее не большая доработка: изучив теорию образования паровых пробок, понял, что кроме герметичных клапанов нам нужно избавится от лишнего объема под крышкой головки БН, что я и сделал, заполнив всю внутренность крышки герметиком.
Поставил новую диафрагму и окончательно собрал бензонасос, убедился что качает он просто отлично! Сравнил его с новым от 2108, производительность даже немного получше (видимо за счет большего размера диафрагмы). Как будет работать на машине увидим летом.
P.S. В работе насос показал себя превосходно, течей нет, качает прекрасно. При установке выдержал положенный вылет толкателя путем подбора прокладок.
Теперь хочу разрушить один миф, в котором говорится что БН не качает при определенных положениях распредвала, не работает ручная подкачка; я заявлю прямо:это полная ерунда) Правильно отремонтированный Б7 качается всегда, везде, абсолютно при любых положениях распредвала! да, ход диафрагмы чувствуется разный, но он качает и качает очень хорошо)
У кого не качает-у вас нет герметичности в клапанах и не отрегулирован вылет толкателя.
Вывод: товарищи!притирайте клапана настоящим образом))
ДОПОЛНЕНИЕ
Установка бензонасоса.
Меня спрашивали как правильно установить бензонасос. Я делал по статье, найденной где-то в интернете, лет несколько назад, так что не укажу источник, но приведу выдержки из этой статьи.
Первый важный момент-с обоих сторон текстолитовой проставки (проставка — блок, проставка — бензонасос), обязательно должны быть прокладки.
Далее, нормируемый при установке вылет штока относительно блока+набора прокладок(+проставка естественно) 1+/-0,2 мм. объясняется следующим образом — подбор прокладок под этот размер необходим по причине холостого хода язычка бензонасоса, который как раз и равен этой величине.
Итак, порядок правильной установки:
1. Измеряем полный рабочий ход толкателя. Эта операция не обязательна, но настоятельно рекомендована, т.к. позволяет знать точную величину толкателя (штанги) хода с учётом возможной выработки на кулачке привода.
2. Измеряем холостой ход язычка. Эта операция так же не обязательна, однако позволяет более точно определить и при необходимости установить начальную точку работы топливного насоса.
3. При помощи трубки 8-10 мм, прутка и т.п. давим на язычок привода насоса и фиксируем (измеряем) действительную величину хода. Эта операция важна и обязательна!
4.Теперь имея все данные, можно подбирать толщину регулировочных прокладок и устанавливать насос на блок двигателя, при этом настоятельно рекомендуется ввести инерционно-тепловую величину зазора на уровне 0,5 мм. (вместо 1+/-0,2 мм)
Получается следующее выражение:
(величина холостого хода язычка насоса — (величина хода штока — рабочий ход язычка
насоса)) — инерционно-тепловой зазор = величина вылета штока от плоскости последней прокладки в его минимальном (утопленном) положении.
Например!
Пример первый:
— если в вашем бензонасосе всё правильно, рабочий ход язычка составляет 4 мм, холостой ход равен 1 мм, тогда в минимальном положении вылета штока, размер от плоскости последней прокладки должен быть равен и выступать на : (1 — (4 — 4)) — 0,5 = 0,5 мм.
Пример второй:
— рабочий ход язычка данного насоса имеет величину 2,5 мм, холостой ход величиной 1,2 мм., тогда в минимальном положении вылета штока, размер от плоскости последней прокладки должен быть
равен: (1,2 — (4 — 2,5)) — 0,5 = — 0,8 мм.
Обращаю ваше внимание на то, что во втором примере вылет штока, в минимальном (утопленном) его положении, имеет отрицательный (минусовой) знак!
Это означает, что шток относительно плоскости с последней
прокладкой не выступает, а утоплен на величину 0,8 мм.
Если это не выполнить, то он (шток) будет согнут, а текстолитовая проставка повреждена (поломана).
Всё это и следует учитывать при установке бензонасоса на блок двигателя!
Еще полезная рекомендация:
Т.к кулачок привода толкателя имеет круговое движение, то появляется
большая вероятность того, что теплоизолирующая проставка может быть
повреждена. Для значительного уменьшения этой вероятности, рекомендуется
"завалить" грань торца толкателя со стороны кулачка валика привода, как
показано на данном фото.
Это также в очень огромной мере предотвратит выработку кулачка валика привода толкателя и работа всего узла привода будет весьма "мягкой", со значительно меньшими силами на излом.
На слух работа данного узла также будет гораздо мягче.
Добрый день друзья.=) Несмотря на то, что события, отображающиеся мной в бортовом журнале давно ушли в прошлое, пока не хочется нарушать хронологию событий, поэтому сегодня продолжаю свой рассказ о том, как оживал после долгого забвения Спиридон.=) Ну что ж, если никто не против, начинаем.=)
Итак, после успеха с ремонтом карбюратора дела наши значительно поправились, правда далеко не настолько, чтобы можно было начинать расслабляться, но наоборот, с целью сохранения и приумножения достигнутого, стараясь сохранить тенденцию и настрой двигаемся дальше.=)
В ходе проверки работы топливной системы, проведённой в первой части, выявилась также неудовлетворительная работа бензонасоса. Объём топлива, которым он способен снабдить карбюратор явно недостаточен. Плохо качает в общем, что поделать, необходим ремонт. Тем более, что он, аналогично карбюратору, испытывая бензиновый голод на протяжении многих лет, весь высох и потерял герметичность, равно как и топливные шланги, подведённые к нему и от него:
Эх, берёмся за работу…с Богом!=)
Ничего страшного, бензонасосы ремонтировать я даже полюбил.=) В самом деле, бензонасос это малый по габаритам агрегат, который легко и просто демонтируется, поэтому в ходе ремонта особых неудобств и хлопот он как правило не доставляет. Но в то же время он является очень важным агрегатом, так как качество его работы напрямую сказывается на работе двигателя. Учитывая это, поистине нашим долгом является содержание и поддержание бензонасоса в полном порядке.=)
К сожалению, бензонасос выходит из строя достаточно часто, если данную неприятность сравнивать с поломками других агрегатов. По этому поводу мне довелось услышать мнение одного из обитателей интернет пространства, мол, связано это скорее всего с тем, что бензонасос всегда задействован, будь то холостой ход или пробег по трассе, он всё равно постоянно находится в механическом движении, а также под воздействием на него разных обстоятельств, таких как качество бензина или температура двигателя. Несмотря на всё это, качественный ремонт с использованием качественных запасных частей (!) (позже приведу ярчайший пример) с соблюдением всех требований, способны обеспечить достаточно надёжную работу бензонасоса.
Теперь что касается непосредственно самого бензонасоса Б7А, устанавливавшегося на Москвичи до их перехода на ДААЗ. Я уже не раз упоминал о том, что главным недостатком этого бензонасоса перед "Жигулёвским" является отсутствие в нём сдающего звена (я бы это так назвал) в механической части, что не позволяет использовать ручную подкачку топлива во всех положениях распредвала. Необходимым условием для этого является то положение распредвала, при котором шток эксцентрика, непосредственно приводящего бензонасос в действие во время работы двигателя, был максимально "утоплен" в головке цилиндров. Само собой, увидеть в каком положении шток находится в данный момент без снятия самого насоса невозможно, поэтому всё что нам остаётся, это постепенное проворачивание двигателя с помощью стартера, с целью "нащупывания" необходимого положения, которое позволит нам подкачать топливо вручную. Кто то это сочтёт мелочью, а я скажу следущее:
— учитывая то, что при эксплуатации Москвича пользоваться ручной подкачкой приходится отнюдь не редко (автомобиль простоял несколько дней — подкачка, автомобиль вдруг не запускается — попробую подкачать, автомобиль заглох — может насос не качает?! И так далее…), данный недостаток является существенным. Вот уж полгода, я являюсь счастливым обладателем автомобиля Москвич и пользоваться ручной подкачкой мне приходится постоянно. А вот с Татьяной, проездив с которой около четырёх лет, мы пользовались "услугами" ручного привода бензонасоса в среднем один раз в год, причём не имея вышеуказанных неудобств, весь процесс являлся сущим пустяком. Другое дело Б7А. Я уже представляю себе картину — на улице двадцать шесть градусов со знаком минус, а счастливый обладатель стоит на обочине с поднятым капотом, палец левой руки залип на рычаге бензонасоса, правая рука тянется к ключу зажигания через открытую дверь, выстужая с трудом натопленный салон. Да уж, неприятно, если не сказать больше, не дай Бог кому.=) Может я конечно излишне драматизирую, но я не стараюсь выразить своё негодование по данному поводу, ведь Москвич 412 выпускается с 1967 года и хотя точной информацией я не располагаю, но скорее всего тогда же и стал устанавливаться на него этот бензонасос (а судя по всему и на Москвич 408, выпускавшийся с 1964 года). Более компетентных людей в этом вопросе прошу подтвердить или опровергнуть моё предположение. Как бы то нибыло, отсюда имеем следующее — бензонасос старого образца, заведомо уступает более новому ДААЗ (хотя какой был бензонасос на FIAT 124 1966 года, прототипа ВАЗ 2101? Думаю что аналогичный ДААЗ). Так или иначе, даже несмотря на всё это, моя машина 1981 года выпуска, которая оснащена устаревшим бензонасосом Б7А, не в пример сходящим с конвейера уже больше десяти, на тот момент лет, автомобилям ВАЗ. Очевидно, что "+" в этом вопросе нужно отдать Жигулям.=)
Ну раз так, всё равно это значит, что перед нами ценная вещь, бензонасос который давно отсутствует в продаже, который является некоторой особенностью ранних Москвичей и который мне бы очень хотелось сохранить на автомобиле.=) Надо постараться, с Божьей помощью.=)
Для начала нужно определить пригоден ли бензонасос вообще к ремонту и дальнейшему восстановлению. Да, да, бывает и такое, пускай и очень редко. Вполне реально, переодически ремонтируя свой бензонасос, путём замены ремонтных комплектов, использовать его до конца жизни автомобиля в целом. Однако при неправильном использовании, в частности при неправильной регулировке бензонасоса, его можно повредить или даже вообще сломать его корпус. Об этом и пойдёт речь дальше.
Итак, чтобы это выяснить, требуется снятие бензонасоса и его визуальный осмотр. Как я уже упоминал, процедура совсем простая, всё что от нас требуется, это ослабить хомуты крепления подводящего и отводящего топливо шлангов, отсоединить их, после чего остаётся открутить две специальные, длинные гайки и снять бензонасос со шпилек. Важный совет — иногда даже со скрученными гайками бензонасос не удаётся просто так снять, связано это с неравномерной затяжкой гаек, приводящей к перекосу бензонасоса и продавливанию термоизоляционной прокладки с одной из сторон. Стоит помнить об этом при установке бензонасоса на место, затягивать гайки необходимо равномерно, поочерёдно, и ни в коем случае не перетягивать их (в моей практике такой случай имел место, так что давайте учиться на ошибках друг друга=)).
Как видно на фото, Слава Богу, в моём случае все указанные обстоятельства отсутствовали, значит наш бензонасос к ремонту пригоден, поэтому можно приступать к его разборке и дефектовке.
Сначала плоской отвёрткой выкручиваем два винта крепления крышки корпуса насоса после чего снимаем её:
Осматриваем уплотнительную прокладку под крышкой:
Перед нами открывается вид на два отсека корпуса насоса с клапанами внутри них, но нам они пока не нужны:
Далее отворачиваем шесть винтов крепления верхней и нижней частей бензонасоса. Вот тут то мной и были обнаружены первые дефекты, которые пусть и не влияют на работу бензонасоса, но всё же слегка портят картину. Речь о двух сорванных резьбах в нижней части насоса, из за этого были использованы более длинные винты с гайкой:
Что ж, пока придётся оставить так, ведь моей задачей на данный момент является скорейшее постановление автомобиля на ход, а к лоску и идеальности, быть может, дай Бог когда нибудь вернусь.=) Важно другое, не надо тянуть, что есть силы, мелкие болты и винты с 6-ти миллиметровой резьбой!
При рассоединении обеих частей бензонасоса можно пометить их взаимное расположение относительно друг друга, если есть вероятность затруднений при последующей сборке. Нижнюю часть с установленной в ней диафрагмой пока отложим в сторону, хотя последняя и является, пожалуй, наиболее частым виновником неисправности бензонасоса (не мой случай, поэтому вернёмся к ней позже). Но всё же тем, у кого бензонасос перестал адекватно работать на ходовом автомобиле, следует обратить внимание в первую очередь на неё.
В нашем же случае первоочередное внимание уделим состоянию клапанов, расположенных в верхней части. Итак смотрим:
клапаны имеют совершенно одинаковую, простейшую конструкцию, запутаться в них не представляется возможным.=) Своими стержнями они запресованы в корпус, проще говоря слегка забиты туда, как гвоздики. В нашем случае бензонасос плохо качает? Клапаны, помимо диафрагмы, как раз тоже являются частыми виновниками этого.=) Проверим их работу — с помощью отвёртки приведём их в действие:
Ну что хочу сказать, вот оно, наше больное место! Слава Богу, причина нашлась, и довольно легко.=) Один из клапанов оказался ооочень глубоко забитым, почти зажатым, оттого и не могло топливо пробиться через него в достаточных количествах. Далее, после разборки клапанов выяснилось, что их пружины не обладают достаточной упругостью, что также влияет на работу бензонасоса в целом.
В принципе, в некоторых экстренных случаях, таких как отсутсвие запасных частей или "ремонт в поле", в качестве временной меры можно просто подрастянуть пружины клапанов для увеличения их упругости. Но так как мне, хотя и с большим трудом, удалось раздобыть посредственного исполнения ремонтный комплект, для большей надёжности работы бензонасоса, пружины, да и сами клапаны будут заменены.
Почему я написал что ремкомплект посредственный? Всё просто, судите сами:
Найти что либо более качественное мне не удалось, поэтому я испытал крайнюю радость, когда после долгих поисков, в самом дальнем углу авторынка, в самом неприметном и маленьком павильончике, в результате продолжительных рысканий по коробкам, худенький продавец зрелого возраста в очках, достал таки этот ремкомплект!=) Оно и понятно, сейчас немногие автовладельцы станут ремонтировать барахлящий бензонасос, многим проще купить новый, а уж на такого ветерана спрос наверняка упал до ничтожных значений…Ну что ж, чем богаты тому и рады, будем использовать что имеем.=)
Кстати, диафрагма, которую я показал выше, снимается с нижней части бензонасоса нажатием на её середину и вывода её штока из зацепления с рычагом. Стоит внимательно её осмотреть на наличие прорывов и оценить общее состояние — даже целая, не имеющая дефектов, но сухая и истончённая от старости диафрагма подлежит замене, так как существует высокая вероятность её прорыва в скором времени. Как я уже сказал выше, диафрагма частый виновник плохой работы бензонасоса, наличие в ней негерметичности приводит к отсутствию необходимого разрежения для прокачки топлива. Но в нашем случае она абсолютно цела, как будто менялась не так уж и давно. Она вполне пригодна к дальнейшей эксплуатации, тем более что новая…ну вы сами всё видели.
Ну что же, причины найдены, приступаем к их устранению!=) Всё что от нас требуется, это заменить клапаны в сборе на новые, ну и очистить разобранные детали тоже не забываем.=) Вот фото собранного клапана для наглядности:
Клапаны, само собой разумеется, забиваем плавно, нежно, с использованием лёгкого молоточка, оставляя необходимый зазор для прохождения топлива. Величина эта примерно соответствует захождению стержня клапана за "подлицо", однако если при этом клапан недостаточно хорошо держится, можно эту величину слегка увеличить.
Теперь устанавливаем диафрагму обратно в нижнюю часть:
И собираем все части бензонасоса в обратном порядке. Важный совет: скручивая нижнюю и верхнюю части, необходимо сначала слегка наживить все шесть винтов крепления, после чего, нажав на рычаг бензонасоса, затянуть два противоположных винта и только потом, отпустив рычаг, затягивать все остальные. Тем самым мы опускаем диафрагму вниз и в таком растянутом положении затягиваем, после чего она будет спокойно возвращаться в исходное положение. В противном же случае, затянув все винты корпуса бензонасоса, мы зажмём диафрагму, лишив её резерва по растяжению, и после того, как будет приведён в действие рычаг насоса, она может просто порваться. Об этом следует обязательно помнить!
Ну вот, с Божьей помощью мы подошли к финалу, у нас в руках восстановленный бензонасос!
Остаётся лишь установить его на место, непременно помня о недопущении его перетяжки. О регулировке бензонасоса расскажу в иной раз, так как в данный момент прокладки между ним и ГБЦ никто не трогал, а значит в регулировке нет необходимости.
После установки бензонасоса, приступаем к весьма волнительной процедуре — тестированию работы нашей реанимированной топливной системы!=)
Итак, проведённые испытания системы показали:
— бензонасос полон сил и энергии, с радостью и смачным хрюканьем пропускает топливо через себя;
— поплавковая камера карбюратора полностью наполняется бензином до необходимого уровня;
— и следовательно работа топливной системы полностью отвечает возложенным на неё обязательствам по снабжению двигателя топливной смесью!
— Спиридонушка, перенёсший 6-ти летний голодомор, жадно хлебает бензин, расцветая вдохновлённой улыбкой прямо у меня на глазах!=)))
Что ж, вот и всё друзья, так вот мы и преодолели одну из многих и многих проблем, мешающих нашему возвращению к полноценной жизни, на дорогу. Слава Богу за всё, спасибо святителю Спиридону за то, что как и всегда покровительствует нам, никогда не оставляя меня неуслышанным…Всем удачи и терпения, ждём вас снова!=))
В предлагаемой статье рассказывается о модернизации своими руками бензонасоса Б7А, который устанавливался на автомобили «Москвич-412», -2140, ИЖ-2125 и их модификации и доставлял немало хлопот владельцам. Материал основан на советах наших читателей, присланных за последние 15 лет.
Ваш «Москвич» не хочет заводиться? Проверьте, поступает ли топливо в карбюратор. Ведь кроме обычных неисправностей, хорошо знакомых владельцам всех старых машин (окисление клемм, неисправный аккумулятор, разрегулированный или засоренный карбюратор, плохие свечи и т. п.), есть и своя, чисто «москвичовская»: плохо работающий бензонасос. Установлен он неудачно — высоко на двигателе и должен подавать бензин из бака, лежащего под полом багажника. Вспомните, у «жигулей» насос стоит ниже, а топливный бак гораздо выше, поэтому проблем нет.
Если летом можно отсоединить шланг, идущий от бензонасоса к карбюратору, и спринцовкой накачать бензин в оба прибора, то на морозе это трудно. Впрочем, и в теплую погоду неприятно.
Пока эти «москвичи» были новыми, двигатель заводился хорошо. Со временем клапаны бензонасоса становятся негерметичными, и топливо в поплавковую камеру карбюратора удается подать лишь ручной подкачкой или погоняв стартер минут десять, что не на пользу ни стартеру, ни аккумулятору. Поскольку среди читателей есть те, кто купил машину впервые, но не новую, расскажем о некоторых тонкостях обращения с бензонасосом.
После выключения двигателя распределительный вал останавливается, как правило, в одном и том же положении, препятствующем работе насоса в режиме ручной подкачки. Чтобы все-таки подать топливо в поплавковую камеру карбюратора, надо повернуть коленчатый и, соответственно, распределительный валы. Бензонасос заработает, когда «бегунок» (ротор) распределителя окажется между клеммами высоковольтных проводов четвертого и второго цилиндров. Определить требуемое положение можно и по усилию на рычаге ручной подкачки — оно заметно возрастает.
Однако избалованный вашим вниманием бензонасос становится еще требовательнее. Клапаны его продолжают терять герметичность, а пружины — упругость. Теперь уже за время стоянки бензин из него стекает обратно в бак, а клапаны высыхают. Чтобы запустить двигатель, приходится смачивать их бензином, только после этого насос начинает работать.
Теперь обратимся к опыту бывалых автомобилистов. Самое простое решение — подавать топливо перед запуском при помощи специальных дополнительных устройств. Е. Пенкин предложил использовать для этого ручной насос от омывателя стекол, благо у него бензостойкая диафрагма. Размеры насоса невелики, поэтому монтируют его под капотом рядом со штатным, на кронштейне, надетом на шпильки, крепящие карбюратор. Один из штуцеров насоса омывателя необходимо заглушить. В крышке штатного бензонасоса сверлят отверстие, нарезают резьбу и вворачивают штуцер, который не должен выступать внутрь крышки, чтобы не повредить диафрагму насоса. Штуцеры штатного и дополнительного насосов соединяют бензостойким шлангом, который крепят хомутами. Поскольку перед пуском топливо накачивают в поплавковую камеру дополнительным насосом, создающим относительно высокое давление, игольчатый клапан поплавковой камеры может не сработать, тогда двигатель не заведется. Подкачку следует прекратить, когда шток насоса станет возвращаться в исходное положение медленно. В старых карбюраторах (К-126Н) есть смотровое окно, поэтому процесс легко контролировать.
Напомним, что при модернизации или ремонте системы питания надо тщательно затягивать крепеж, герметизировать соединения, следить, чтобы бензин не подтекая. Ваша небрежность может привести к пожару. Кстати, в качестве герметика можно использовать обычное мыло, оно не растворяется в бензине.
Другой вариант дополнительного устройства придумал В. Костин: в крышку бензобака нужно впаять штуцер от старой камеры. Перед запуском двигателя накачиваем в бак воздух шинным насосом, и бензин под его давлением поступает в карбюратор. Здесь тоже нужно быть внимательным: если бензобак полный, делайте не более пяти качков, а если заполнен наполовину — десять. Не переусердствуйте: бак сделан из тонкого листа, высокое давление может его разрушить. Когда автомобиль заведется, снимите крышку со штуцером и наденьте штатную.
Простое и остроумное (как говорят конструкторы, красивое) решение проблемы предложил М. Правидло. Он соединил насос с карбюратором длинным шлангом так, что образовалась провисающая петля. Перед пуском нужно поднять шланг, чтобы оставшийся в нем бензин заполнил поплавковую камеру и смочил клапаны насоса.
От себя добавим, что владельцы машин, установившие фильтры тонкой очистки топлива, тоже могут воспользоваться приведенным выше советом, правда, лишь наполовину. Если приподнять фильтр так, чтобы оставшийся в его корпусе бензин по шлангу перетек в насос, то последним можно воспользоваться для ручной подкачки.
Следующие предложения касаются предотвращения утечки бензина из насоса и высыхания клапанов. Л. Думанис установил под капотом выше уровня насоса дополнительный бачок и включил его в систему питания между насосом и бензобаком. Емкость бачка 100—150 см3.
В. Петрович предлагает изменить расположение подводящего штуцера бензонасоса. Вместо штатного нужно установить заглушку, а новый закрепить на верхней крышке, как показано на рис. 3. При таком расположении клапаны не высыхают, так как бензин не вытекает из насоса в бак.
Заметим, что с 1987 года выпускаются модернизированные бензонасосы с новой крышкой, у которых подводящий штуцер расположен сверху, почти так, как предложил наш читатель. Эти насосы надежнее. Их можно устанавливать на место старых без переделки. Отличить новый легко: у него полукруглая (куполообразная) крышка, раньше она была плоской.
Закончим мы на «оптической» ноте: прошло каких-то двадцать лет с начала выпуска «Москвича-412», а на нем уже появился нормально работающий бензонасос.
Читайте также: