Ремонт компрессора кондиционера ауди а6 с5

Опубликовано: 02.07.2024

Старый компрессор у меня благополучно надышался воздухом, который туда благополучно заправили какие-то левые заправщики)
Вердикт был вынесен апексами, которые не обнаружили нужного давления даже в заправленной системе

Новый компрессор стоит около 17 тыс. неоригинал. Был купленн бу за 7, причем, как выяснилось, под 134 фреон, а не 12 - отличие в номере одна буква на конце и внешне абсолютно одинаковые
После некоторых консультаций с знающими людьми, включая конфу Кондиционеры, было решено, что ничего криминального в том, чтобы поставить 134-ый компрессор нет. Только предварительно его надо промыть
Цена на установку компрессора более менее гуманная - 1.5-2 тыс рублей, но проверенные места сейчас забиты по самое небалуй с записью, поэтому решено было ставить компрессор самому, опять же, после консультаций с специалистами)

В качестве места для замены был выбран гараж дорогого нам товарища Рональдо) за что ему спасибо)

СНачала стравливаем остатки фреона из системы через нипель и снимаем приводной ремень. Пока будем разбирать все, в компрессор надо залить спирта или чтонибудь типа того, чтобы вымыть остатки старого масла с фреоном. Я просто замачивал, потом сливал переодически, крутя за шкив компрессора, и заливал новый спирт:)

Купе - машина маленкая, места в ней мало.
Компрессор закрыт теплообменником и я не нашел вариантов его оттуда вынуть, кроме как слить масло.

Самая подстава оказалась в том, что для снятия теплообменника этого оказалось не достаточно - ибо он крепится маленькой резиновой трубкой к железной трубке. И никак его не отогнешь и не отодвинешь. Даже со шпильки снять его не удалось

( Поэтому пришлось сливать и антифриз. Сам теплообменник крепится очень плоской гайкой, кажется на 27 :)

В дальнейшем, опять же, для удобства снятия компрессора, можно открутить указанные на картинке болтики, чтобы можно было отвести в сторону все трубки. ДЛя этого нужен шестигранник, кажется на 8, и торцевая голова на 10

Сам компрессор у меня держится на 4 шпильках под голову на 13 (слава богу, что не торкс, как обычно:))
поэтому откручиваются довольно легко. Открутив все вышеуказанные трубки компрессор снимается не сложно

Затем надо открутить гайки, крепящие трубки к компрессору - с помощью больших рожковых ключей на 30, кажется:)

Затем один важный нюанс, который сразу не заметишь. Компрессоры на 134 и 12 отличаются крышкой - на одной резьба не подходит под шланги, шаг другой. Я, кажется, час пытался накрутить шланги на компрессор и у меня ничего не получалось) Про резьбу была мысль, но проверить решил после того, как Рональдо ее же озвучил)
Крышки меняются легко - откручивются шестигранниками или звездочками кажется на 6. Главное исключить попадаение грязи под крышку, пока все разобрано!

Затем заливаем масло в компрессор - это нужно для того, чтобы при запуске он не работал на сухую, ибо заправленное масло не сразу до него доходит. Масла надо немного (оно должно соотвествовать виду фреона, я покупал в "Алькоре" 300 грамм отлили в бутылку из под кваса:))) - грамм 100-150.

Затем надо надеть новые колечки-прокладки на шланги, которые также продаются в алькоре

Дальше все закручиваем, ставим на место. Важный нюанс - рекомендуется перед тем, как ставить ремень, прокрутить вал компрессора рукой раз 10, прогнав там внутри масло, чтобы при резком запуске не было маслянного удара

Вроде все. Затем при сборке у меня возникли кое-какие сложности изза собственной криворукости, однако впоследствии были устранены вполне бюджетно:)
Сегодня я все заправил и кондиционер работает:)
пока работает))

Говорят, что нельзя. Резинки, расчитанные на 134 более "Жесткие", чтоли, из-за более строгих экологических требований, предъявляемых к ним, как я понял
Поэтому 12ый фреон выдерживаются

А наоборот - врядли. хотя хз

че-то недопонимание. Компрессор на 134-й
В системе 12-й.
Радиатор тоже на 134, но это щас не важно )))

Но насколько я знаю в системе со 134-м давление сильно выше, чем с 12-м.
Т.е. 134-й компрессор должен давать большее давление?
И как он будет работать на 12 фреоне.

Данный вопрос очень интересен, т.к. 134-й компрессор очхорбу найти много проще, чем 12-й бу.

Насколько я выяснил, то давление в 12 и 134 системах одинаковое

я спрашивал у нескольких мастеров

А вот я недавно спрашивал про переделку и вроде как Soler (дилер Ауди) написал особенности отличий 12 от 134-го.
В частности было сказано, что на 134 давление существенно выше.

Пост его сейчас не найду, т.к. поиск не рулит.

Тогда непонятно, чересчур высокое давление для 12-го фреона это хорошо или плохо?

однако из расчета, что компрессор все-таки бу, то скорее всего он не выдает нужного дня 134 фреона давления
а для 12 в самый раз))

ну это мысли только)

Глянул в бентли :) На ХХ указано низкая сторона -- 1.3-3.2 bar (19-46 psi)
высокая сторона -- 10.6-17.6 bar (154-255 psi)

Учите матчасть короче :)

Не похож? <img src='http://www.a-aironline.com/images/DK060115M_Lg.jpg'>

Но это изначально 134.

найди 10 отличий) <img src='http://www.exist.ru/images/img.asp?pid=DE091049&imid=685200'>

А зачем те переделка? Там главное вымыть систему чтобы PAG не разлагался.

PAG OIL (Polyalkylene Glycol) Refrigerant oil made for HFC (e.g. R-134a) systems CANNOT tolerate even minute amounts of chorides, such as from aluminum chloride "coatings" inside pipes that formed from the original R-12 charge or having over .5% or more of "chlorinated refrigerants" in the system. Chlorinated refrigerants include the CFCs (chlorofluorocarbons) and HCFCs (hydrochlorofluorocarbons). R-11 (flush) and R-12 are CFCs. R-11 is extremely damaging to PAG oils, more so than R12. This information dates back to 1990-1991.

Еще тут про ретрофит есть:
<a href='http://www.polarbearinc.com/Trouble10_retrofit.htm'>http://www.polarbearinc.com/Trouble10_retrofit.htm</a>

Кстати да. Но тут имеются разночтения. Буржуи пишут, что для ретрофита в 134 нужно МЕНЬШЕ газа чем оригинального 12. Получается что в обратном случае 12-го надо лить БОЛЬШЕ.

CHARGING YOUR RETROFIT SYSTEM

Once you have completed servicing the system, installed the adapters and used the appropriate oil you are ready to charge the system. Remember.

MORE IS NOT BETTER

A retrofit from R12 to R134a requires less gas. LOOK UP THE PROPER R12 CHARGE! DO NOT GUESS! Calculate 70% of the correct R12 charge and start by putting in that amount. Give the system some time to stabilize and if you have cold air stop. If not keep adding in small increments until the air gets cold. Monitor pressures with your gauges keeping in mind the normal readings for your system which you also LOOKED UP. How cold an AC system gets is determined by the low side pressure. The lower the low side pressure, the colder the system. Adding gas beyond optimal pressure will decrease the systems efficiency and eventually raise the low side pressure. Lowering it too much (beyond the manufacturers specifications) will cause freeze ups and the activation of system electrical switches designed to shut the system before freeze up occurs. That is why you do not want to significantly deviate from the manufacturers suggested charging parameters. When you are done affix a label to the evaporator case or somewhere under the hood indicating the amount and type of gas used for the charge, the amount and type of oil, the date, the pressures read on the gauges and the ambient (outside) temperature. All of this information will be useful in the event you have to service the system at some time in the future.

Во время замены ремня ГРМ на Ауди А6 С5 стало очевидным, что шкив компрессора кондиционера при вращении издаете странные звуки. Как будто метал трет о метал.

Было решено раз уже полез все менять в Ауди, то надо заодно и заменить подшипник кондиционера, на деле оказалось что в этом нет ничего сложного.

Если вы не планируете менять ГРМ, а только хотите заменить или смазать подшипник кондиционера, тогда учтите, что для удобства работы в идеале придется снять передний бампер, и перевести морду в сервисное положение.

А в моем случае перед Ауди был полностью снят, но если помучиться и купить подходящий инструмент, морду трогать не надо, достаточно ее отодвинуть вперед на 10 сантиметров (как это сделать показано в видео).

Достаточно открутить вентилятор вискомуфты ключом на 32 по часовой стрелке (левая резьба).

Для удержания шкива вискомуфты от проворачивания использует специальный инструмент Ауди, но у меня его не было, поэтому пришлось что-то колхозить.

После этого у нас будет доступ к передней крышке шкива кондиционера, в которой надо открутить болт на 10.

Но и здесь вас ждет небольшая проблема, дело в том что сама крышка вращается свободно от шкива, поэтому для того чтобы открутить болт надо чем-то придержать крышку от проворачивания.

Я для этого использовал старый ремень генератора, но можно снять действующий и удержать крышку им.

Достаем болт и снимаем переднюю крышку.

Будьте внимательны, внутри крышки стоит шайба, которая при снятии может выпасть, что у меня и произошло.

Далее предстоит снять шкив компрессора.

Для этого снимаем стопорное кольцо, используйте специальный съемник стопорных колец на разжим.

На следующем шаге надо снять шкив с оси компрессора.

Для чего обратно вкручиваем болт на 10 от передней крышки и через него стягиваем шкив трёхлапым съемником .

После снятия шкива внимательно осмотрите подшипник, по вращайте его может так быть что он еще рабочий, а странный звук (шелест) исходит от передней крышки компрессора.

Если вы решите заменить подшипник, тогда для заказа запчасти привожу номер 35BD5222T1XDDUM2CG01 его аналога.

Лично у меня он был в хорошем состоянии, но для профилактики я заменил в нем смазку.

Странный шелест издавал мусор (ржавчина), который собрался между передней крышкой и шкивом компрессора моей Ауди А6 С5.

Для большего понимания процесса снятия шкива, электромагнитной муфты компрессора кондиционера предлагаю посмотреть видео по этой теме.

Всем привет, ранее в мной был опубликован пост о помощи при поломке кондиционера.
Текст с прежнего поста — "Нужен совет по климату. С утра завёл машину Клима работала и дула холодным воздухом, поехал на работу. Через час сажусь в Авто и Клима уже не дует холодным. (Машина стояла на солнце 33градуса) нажимал все кнопки, все работает кроме кнопки AUTO, ну точнее реакция от нажатия есть но компрессор она не запускает.
Был я на у кондиционерщиков, СТО и электрика.
По факту выявленного:
— давление в системе есть
— Фрион заправлен
— радиатор чистый не забитый
— компрессор работает
Когда был на СТО, сначала приговорили компрессор, но после того как его подключили напрямую от аккумулятора он рабочий и в салоне задуло холодным воздухом. Сказали это к электрику нет подачи питания на компрессор. Поехал я к электрику. Кинули на комп ВАСЯ, не видет он блока управления и не читаеться. Сняли мы блок управления климой, посмотрели, почистили, пропаяли несколько мест, но результата никакого. Время было позднее и я уехал домой. Дома у меня лежал ещё один блок, по приезду я его подключил, но результат прежний, дует тёплым. ( может блок нужно привязывать, так как при подключении горел индикатор ESP)" — конец текста.

Продолжаю свежей информацией, как я поборол проблему нерабочего кондиционера.
После того как замена блока управлением климы не дала положительного результата я решил покопаться в предохранителях.

Все предохранители были целы. Дальше я нашел в интернете информацию о чистке моторчиков заслонок, на форумах писали что их подклинивает и кондиционер перестает дуть холодным. И так, появляется еще один шанс))) Возвращаюсь к машине снимаю бардачок и наблюдаю так какое-то устройство MOTOROLA с сим картой. У прежнего хозяина похоже был телефон в машине или навигация от него работала, короче мне это все не нужно и я его от туда выковырял. Машине стала на 1,5 кг. легче))) Так, возвращаемся к теме. Моторчики я увидел их там 4шт. снять мне их не удалось но вот крышки я снял и посмотрел состояние. Протестировал их при включенном климате — моторчики работают и смазки там предостаточно. Но собирать я не стал, так как проборам не решена.

На следующий день я решаю ехать на диагностику блока кондиционера к другим электрикам у которых есть нужная программа.

Электроники юзали юзали и выдали вердикт — Вся электро часть исправна, проблема механическая. Ну я стою и А… (очень рад) Ведь как я указывал раньше я был у механиков кондиционерщиков, которые отправили меня к электрикам. Люблю я такие качели))))
Еду я к механикам обратно и рассказываю им о том что эл. часть исправна и напряжение на компрессор поступает. Они поднимают машину и начинают ревизию. Добрались до компрессора, протестили муфту — она в порядке, а вот когда подключили он не заработал. В предидущий раз они запустили компрессор напрямую от акума. Вердикт от механиков — замена компрессора или ремонт эл. клапана.
С одной стороны я и рад тому что причина найдена, с другой нет уверенности что это 100% верный путь.(((
Спрашиваю у них за ремонт эл. клапана, но они ответили, что такой ремонт мне обойдется в 80$ и прослужит недолго (до пол года). — не подходит такой вариант.
Звоню я на провереную разборку, спрашиваю за б/у компрессор — говорят есть 2шт. по 50$
Ну думаю, все счастье близко)))) ща заменим компрессор, закачаем свежего фреона и улетим прохлаждаться по красивым улочкам Киева)))
Говорю механикам, что есть компрессор и я готов его через час привезти на установку, а они мне в ответ, "Давайте проверим состояние фреона и дадим вам ответ по замене на б/у компрессор"
Проверяют …

В исправном состоянии системы цвет фреона должен быть кислотно салатовым, а у меня черная да еще металическая стружка, которая явно ощущаешься на пальцах(((( Ну короче беда, чувствует моя пятая точка, что добрых новостей от механиков в этом случаи не услышать))) Так и было. Они сказали, что если заменить на б/у компрессор то служить он тоже долго не будет, так как в системе стружка и грязный фреон. Долго общаясь и консультируясь, перед мной стал выбор — ЧТО ДЕЛАТЬ?
1. Забить на все, открыть окна и прохлаждаться — бесплатно)));
2. Ремонт эл. капана компрессора — 80$;
3. Б/У компрессор, без промывки системы — 110$;
4. Б/У компрессор, с промывкой системы — 230$;
5. Б/У компрессор, с промывкой системы, замена радиатора, осушителя, дросселя и всех прокладок — 345$;
6. Новый компрессор, с промывкой системы, замена радиатора, осушителя, дросселя и всех прокладок — 550$
С этим всем грузом информации я уехал домой, обмозговать все варианты и как говориться "Утро вечера мудренее".
Обдумав все, прикинув цены на запчасти я остановился на последнем варианте, хотя он и дороже но жадный платит дважды, но зато получаем новую систему кондиционирования, которая надеюсь не потревожит меня долгое время. Но ничто не вечно!
Компрессор я покупал сам, заказывал с Польши, ждал 8 дней (так дешевле на 30-40%), остальные запчасти взял у механиков, они перебили все цены предложенных мною магазинов.

После того как пришел компрессор, записался к механикам на замену. Ну и как уже привычно, никакой ремонт в AUDI A6 C5 не обходится без снятия морды)))) За день все сделали! Молодцы! Мастера своего дела!

Вот, такие пироги, приключились со мной в один прекрасный солнечный день! Желаю всем ровных дорог и плавного хода!

Вы здесь: Главная />Фото отчеты ауди с4 />Заправка кондиционера Audi 100/a6 c4.

Меню сайта:

Последние публикации

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 3)

В первой и второй частях мы снимали обшивку потолка, сегодня же мы займемся самой перетяжкой.

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 2)

Продолжим снятие обшивки потолка. В первой части мы сняли обшивку люка и накладки передних стоек. Сегодня мы все-таки снимем потолок.

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 1)

В уже не молодых автомобилях, не редко можно столкнуться с проблемой провисания потолка. Происходит это, как правило, по двум причинам:

Заправка кондиционера Audi 100/a6 c4.

С приходом жарких деньков салон начинает прогреваться все сильнее и сильнее, за рулем становится невыносимо жарко, рука сама тянется к заветной кнопке включения кондиционера. Но, к сожалению, при нажатии снежинки не всегда в салоне наступает долгожданная прохлада. Виной всему этому неработающий кондиционер.

Причин неисправности системы кондиционирования может быть достаточно много (в будущем некоторые из них мы рассмотрим), но одной самой распространенной причиной является полное или частичное отсутствие хладагента в кондиционере.

Прежде чем приступить к заправке кондиционера в машине, нужно полностью устранить причину, по которой фреон покинул систему.

Рассмотрим причины не герметичности системы:

Небольшое ДТП. При ДТП может повредиться сам радиатор кондиционера (конденсор) или трубки подходящие к радиатору.
Одной из, наверное, самых распространенных причин является не герметичность тонкой трубки проходящей от радиатора до испарителя. Так как данная трубка, проходя под радиаторами, находится в жестких климатических условиях (влага, соль на дорогах), вследствие этого она очень сильно подвержена коррозии.
Не герметичность системы на соединительных стыках. Причина в плохом уплотнении стыка. В роли уплотнителя выступает резиновое кольцо. Со временем оно может высохнуть или его могли повредить при монтаже системы.
Сальник на валу компрессора кондиционера.

Не герметичность системы чаще всего выявляется закачиванием в систему порции азота (можно закачать и немного фреона, пробная порция может составлять 300г.), берем в руки любой пульверизатор, заливаем в него мыльный раствор и начинаем опрыскивать все места соединения, радиатор и другие подозрительные места. При попадании мыльного раствора на негерметичный участок, мы увидим вспенивание раствора.

Если система герметична, то переходим к заправке авто кондиционера.

Если система долгое время находилась без фреона, то она могла напитать в себя достаточно большое количество влаги, поэтому обязательно нужно заменить ресивер осушитель.

Рис 1 – Контур системы кондиционера.

1- Датчик низкого давления. 2 – Датчик высокого давления. 3 – Ресивер осушитель. 4 – Дроссель. 5 – Компрессор. 6 – Конденсатор. 7 – Вентилятор. 8 – Штуцер высокого давления. 9 – Вентилятор печки. 10 – Испаритель.

Если система разгерметизирована, то так же обязательно нужно поставить новый дроссель.

Рис 2 – Дроссель.

Для этого раскручиваем соединение тонких трубок на испарителе.

Рис 3 – Место установки дросселя в системе.

При отворачивании, обязательно используем 2 ключа, во избежание порчи трубок.

Рис 4 – Вытаскиваем старый дроссель.

Открутив соединение, в трубке испарителя, мы увидим сам дроссель. Для извлечения его воспользуемся медицинским зажимом или чем-то похожим. Ухватив дроссель за конец, тащим на себя.

Вынув дроссель, смотрим, есть ли на нем стружка. Если есть, то это плохой признак, значит, идет износ компрессора. В таком случае перед заправкой системы необходимо обязательно промыть систему. Промывка осуществляется сольвентом (может воздействовать на резиновые шланги и уплотнители), после чего все трубки продуваются.

Придется разобрать и промыть сам компрессор.

Если дроссель чистый, то все в порядке, продолжаем!

Берем новый дроссель и ставим его аналогично тому, как стоял старый.

Рис 5 – Устанавливаем новый дроссель.

После замены дросселя, соединения заворачиваем, не забывая заменить уплотнительное кольцо, если оно деформировано.

Для этого используем набор новых уплотнительных колечек специально предназначенных для уплотнения соединений климатических установок.

Рис 6 – Набор уплотнительных колец для R134.

Раскручиваем трубки подходящие к осушителю ресиверу и снимаем его.

Рис 7 – Снимаем старый ресивер осушитель.

Берем новый. Новый осушитель обязательно должен быть закрыт колпачками, которые мы снимаем непосредственно перед установкой (во избежание попадания в него влаги).

Рис 8 – Новый ресивер осушитель.

Масло в системе кондиционера распределяется приблизительно по следующей схеме.

Рис 9 – Распределение масла в системе кондиционера.

В системах заправленных фреоном R12 используется минеральное масло, с фреоном R134 – синтетическое. Их категорически не стоит смешивать друг с другом.

В автомобильных кондиционерах с фреоном R134 используется полиалкилгликольные масла PAG с различной вязкостью, они не применяются в других холодильных системах, где чаще используются полиэфирные масла POE. Поэтому их тоже не следует мешать, а заливать то масло, которое рекомендуется.

PAG масло очень гигроскопично, поэтому, в основном, оно выпускается в тарах 250 – 300 мл. Этого количества часто хватает для полной заправки автокондиционера. Бутылку с маслом следует распаковывать непосредственно перед заливкой в систему и не рекомендуется держать ее в открытом виде, так как масло напитает влаги и будет не пригодно к использованию.

Для нашей системы предпочтительно использовать PAG46 с вязкостью масла 46 мм2/с при 40 градусах Цельсия – оно является самым распространенным.

Я для заправки использовал вот такое масло от Liqui Moly.

Рис 10 – Компрессорное масло.

Так же для заправки автокондиционера нам потребуется манометрический коллектор. У меня вот такой китаец, но со своими функциями справляется.

Рис 11 – Манометрический коллектор.

Рис 12 – Манометры.

Рис 13 – Переходники.

Все система у нас собранна, поменяны расширительная трубка и осушитель, порция свежего масла уже залита в компрессоре, теперь приступаем непосредственно к заправке, но прежде хорошо бы еще сделать опресовку системы азотом. В систему под давлением закачивается азот и мыльным раствором проверяются все соединения, трубки, радиатор на наличие негерметичностей в системе. Я это сделал раньше и был уверен в целости радиатора и всего остального.

Отворачиваем датчик низкого давления и через переходник зацепляем манометрический коллектор.

Рис 14 – Подцепляем шланг к испарителю.

Средний выход у нас перекрыт, второй шланг цепляем к вакуумному насосу и вакуумируем систему. Заодно проверяем, держит ли система вакуум.

Рис 15 – Вакуумируем.

Отсоединяем манометрический коллектор от испарителя.

И пока система у нас под вакуумом мы можем закачать в нее масло. По идее, это делается при заправке фреоном, последовательно со шлангом манометрического коллектора прикручивается сосуд (если не ошибаюсь, называется инжектор) в который заливается необходимая порция масла.

Но за неимением его приходится заливать масло таким образом. К штуцеру высокого давления подсоединяем быстросъемный переходник и конец шланга в бутыль с маслом.

Открываем вентиль на быстросъеме и масло у нас перетекает в систему.

Рис 16 – Заправляем масло в систему.

Снова зацепляем манометрический коллектор. Синий шланг на испаритель, желтый – на баллон с фреоном, красный – на вакуумный насос (или наоборот цвет не имеет значения).

Баллон с фреоном при заправке обязательно переворачиваем вверх ногами и ставим на весы.

Рис 17 – Взвешиваем баллон фреона.

Открываем все вентили на коллекторе и снова вакуумируем систему. На этот раз нужно вакуумировать от 10 до 30 минут, для испарения влаги из системы, если она туда попала.

Рис 18 – Вакуумируем и заправляем и заправляем систему кондиционера.

Отвакуумировав, перекрываем вентиль на вакуумный насос и открываем вентиль на баллоне с фреоном. Загоняем в систему грамм 300 и проверяем, не появилась ли где негерметичность в системе. Если все в порядке, то продолжаем заправку дальше.

Полная заправка должна быть 800 +/- 50 гр R134 фреона.

Если цифры на весах остановились, и фреон из баллона больше не перетекает в систему, то до нужного веса, фреон можно загнать принудительно.

Заводим двигатель автомобиля, берем разъем, который одевается на датчик низкого давления, и перемыкаем проволочкой в нем контакты. Садимся в салон автомобиля и включаем кондиционер. Насос кондиционера включается и начинает качать фреон, тем самым снижая давления на входе. Давления фреона в баллоне становится выше и перетекание фреона в систему автокондиционера возобновляется.

Когда на весах видим что необходимая порция фреона зашла, перекрываем вентиль на баллоне с фреоном и отцепляем разъем манометрического коллектора с испарителя и глушим двигатель.

Вворачиваем датчик низкого давления на место и одеваем на него разъем.

Все на этом заправка автокондиционера на Audi 100/A6 c4 закончена, теперь у нас в салоне прохладно и комфортно.

Если у Вас при прочтении статьи возникли вопросы или замечания, пишите на форуме.

Проблема в том, что запчасть идти будет несколько дней, заказывать абы что не хочется, а чтобы понять, какой компрессор нужен, чутье мое подсказывает, что надо полморды разобрать.

Внимание, вопрос: есть ли какие-то способы узнать маркировку компрессора или как-то побыстрому его извлечь без разбирания всего переда, дабы купить именно тот, который нужен?

Моя кваттра - мои правила

Модель Audi: Q7
Кузов: 4L
Двигатель : CASA
Обьем (V): 3.0
Коробка: АКПП
Тип привода: quattro
Год выпуска: 2009
Город: Остров

aleshka96 (24 апреля 2013 - 15:13) писал:

Модель Audi: A4
Кузов: B5
Двигатель : AGA
Обьем (V): 2.4
Коробка: MKПП
Тип привода: quattro
Год выпуска: 1998
Город: ekb

VELES (24 апреля 2013 - 20:05) писал:

aleshka96 (25 апреля 2013 - 09:40) писал:

Смелость, мужество, справедливость — первые признаки алкогольного опьянения.

Предлагаю любой алкоголь оптом и в розницу. Территориально Химки, Митино. Возможна доставка

aleshka96 (24 апреля 2013 - 15:13) писал:

Смелость, мужество, справедливость — первые признаки алкогольного опьянения.

Предлагаю любой алкоголь оптом и в розницу. Территориально Химки, Митино. Возможна доставка

Модель Audi: A4
Кузов: B5
Двигатель : AGA
Обьем (V): 2.4
Коробка: MKПП
Тип привода: quattro
Год выпуска: 1998
Город: ekb

kuznechik (25 апреля 2013 - 09:54) писал:

Модель Audi: A4
Кузов: B5
Двигатель : AGA
Обьем (V): 2.4
Коробка: MKПП
Тип привода: quattro
Год выпуска: 1998
Город: ekb

kuznechik (25 апреля 2013 - 09:57) писал:

aleshka96 (25 апреля 2013 - 09:58) писал:

Смелость, мужество, справедливость — первые признаки алкогольного опьянения.

Предлагаю любой алкоголь оптом и в розницу. Территориально Химки, Митино. Возможна доставка

aleshka96 (25 апреля 2013 - 09:59) писал:

Смелость, мужество, справедливость — первые признаки алкогольного опьянения.

Предлагаю любой алкоголь оптом и в розницу. Территориально Химки, Митино. Возможна доставка

Модель Audi: A4
Кузов: B5
Двигатель : AGA
Обьем (V): 2.4
Коробка: MKПП
Тип привода: quattro
Год выпуска: 1998
Город: ekb

kuznechik (25 апреля 2013 - 10:00) писал:

kuznechik (25 апреля 2013 - 10:01) писал:

я ремонтируюсь только у одного человека последние 4 года, поэтому в сервисы езжу очень редко, дабы сделать подобную "диагностику", ибо ни балонов с воздухом ни фреона у него нет

смысл вопроса по извлечению компрессора прост - у меня сейчас есть вариант побыстрому его снять, посмотреть какой он и купить новый (при условии, что он снимется легко). Вариант второй - разобрать полморды и пока меняют грм, извлеч таки етот компрессор и заказать новый - в таком случае я буду ходить пешком как минимум неделю, а машина таки нужна даа

приехать до своего ремонтника тоже нужно найти время, поэтому я тут и вопрошаю - есть ли возможность его снять легко и непринужденно, или надо будет все-таки потратить уйму времени..

aleshka96 (25 апреля 2013 - 10:05) писал:

Смелость, мужество, справедливость — первые признаки алкогольного опьянения.

Предлагаю любой алкоголь оптом и в розницу. Территориально Химки, Митино. Возможна доставка

. но если денег лишних много, то вот

Смелость, мужество, справедливость — первые признаки алкогольного опьянения.

Предлагаю любой алкоголь оптом и в розницу. Территориально Химки, Митино. Возможна доставка

Модель Audi: A4
Кузов: B5
Двигатель : AGA
Обьем (V): 2.4
Коробка: MKПП
Тип привода: quattro
Год выпуска: 1998
Город: ekb

kuznechik (25 апреля 2013 - 10:17) писал:

promix (25 апреля 2013 - 10:08) писал:

друзья, да конечно хочется починить компрессор за 2-3-5 тыщ, нежели купить новый за 15+ тыщ))
Я пока не нацелен 100% на покупку нового, я всего-лишь хочу пока понять как его оттуда безболезненно извлеч
наномастера идут покизде конечно со своей сигаретной диагностикой, но у нас в 2х-милионном городе я пока не смог нагуглить нормальных сервисов, где нормальными современными технологиями мне все проверят, не снимая.

Поэтому пока видимо придется его снять, а там уже думать что таки с ним делать

Но тем не менее я сильно сомневаюсь, что 15-летний компрессор функционирует как надо - не шипит не скрипит и на хотябы 80% выполняет свои функции)

Читайте также: