Ремонт муфты компрессора кондиционера субару форестер

Опубликовано: 05.07.2024

Всем привет. Forester SH, 2012, fb20, атмо.
В конце августа 2017г. перестал работать кондиционер (на пробеге 110 тыс.).
Признаки: при нажатии кнопки "а/с" нет характерного звука срабатывания электромагнитной муфты и включения компрессора. Воздух не охлаждается.
Визуально проверить просто, открываем капот, включаем кондиционер и смотрим на муфту кондиционера (выделена на фото, фото SJ взял из интернета, но на SH там же) если не крутится, то скорее всего муфта перегорела:

Суть проблемы и денежный вопрос.
Официальный дилер предложил замену компрессора в сборе по цене примерно 65 тыс. руб., т.к. отдельно муфта не идет. При этом можно заказать компрессор из Эмиратов, там примерно получится 45 тыс. руб.
На просторах интернета нашел информацию о существовании комплекта для замены муфты стоимость примерно 8-10 тыс. Информации не так много, поэтому отказался от данного варианта.
Специализированные сервисы по ремонту кондиционеров предложили свои услуги от 10 тыс. руб.

Изучив вопрос решил купить компрессор в сборе б/у с небольшим пробегом и переставить муфту. Цена вопроса 5-7 тыс. Купил компрессор с fb20 тут же на форуме. Только я не учел, что компрессор был с fb20, но с XV или с SJ. Во первых крепления компрессора отличались, а во-вторых муфта на этом компрессоре уже другая. Она больше (сверху новая, снизу родная):

Из бюджетных остался только вариант, самому перемотать катушку индуктивности (электромагнит). Муфту снял, вычистил:

Остальное собрал без муфты и планки, которая примагничивается. Так отъездил зиму:

Весной нашел в Московской обл. человека, который взялся перемотать катушку. Цена вопроса 3000 руб. + 500 руб. провод. (На Каширке еще перематывают от 5000 руб.)
Провод взяли 0,61 примерно 500 гр. нужно если покупать на развес.
Заливали эпоксидкой. Получилось сопротивление 3,8 Ома, 15 слоев. Близкое к идеалу.

Собрал, поставил на место:

Успешно откатал с включенным кондиционером более 1000 км. Полет нормальный.

Из спец инструмента понадобится съемник колец, съемник подшипников, запресовщик подшипников. В любом сервисе есть.

Не потеряйте разъем от муфты, чтобы потом не колхозить. Я потерял :) и потом колхозил.

После установки муфты проверьте магистрали системы кондиционирования и если требуется заправьте кондиционер. У меня система за зиму опустела и не включалась. После заправки все ок.

Так же советую сразу заменить подшипник муфты компрессора. Вот его номер:

Самое важное. контакты человека, который может перемотать.
+7-903-201-23-пятнадцать, Станислав. Москва и МО.
Провод в намотку:
+7-926-109-63-два ноля, Евгений. Забирать м. Авиамоторная.

Мастера автотехцентров выполнят ремонт автокондиционера Subaru Forester. Мастера проведут развернутую диагностику, выяснят, почему автомобильный кондиционер стал работать хуже, заклинил компрессор, в салоне появился посторонний запах и т.д.

обслуживание кондиционеров Subaru — промывку системы, замену фильтров;
исправление поломок, вызванных перегревом, разгерметизацией системы, попаданием внутрь влаги и т.д.
замену элементов кондиционера оригинальными автозапчастями или качественными, доступными аналогами.

Работы выполняются на оборудовании последнего поколения.

Цена на ремонт автокондиционера Субару Форестер

Услуги Цена
Замена шкива компрессора кондиционера от 860 руб.
Ремонт заднего кондиционера от 1060 руб.
Ремонт радиаторов автокондиционера только замена , от 1000 руб.
Ремонт шлангов автокондиционера от 1260 руб.
Ремонт компрессора кондиционера от 1460 руб.
Антибактериальная обработка кондиционера от 1210 руб.
Замена жидкости в кондиционере от 1810 руб.
Замена заднего контура кондиционера от 2110 руб.
Замена испарителя кондиционера от 3210 руб.
Замена катушки кондиционера от 1110 руб.
Замена компрессора кондиционера от 1660 руб.
Замена подшипника компрессора кондиционера от 1910 руб.
Замена подшипника муфты кондиционера от 2110 руб.
Замена подшипника насоса кондиционера от 2510 руб.
Замена приводного ремня кондиционера от 610 руб.
Замена радиатора кондиционера от 3210 руб.
Замена ремня компрессора кондиционера от 2110 руб.
Замена ролика кондиционера от 910 руб.
Замена трубки кондиционера от 1210 руб.
Замена фильтра кондиционера от 610 руб.
Замена электромуфты компрессора кондиционера от 910 руб.
Заправка кондиционеров от 1810 руб.
Натяжение ремня кондиционера от 610 руб.
Опрессовка радиатора кондиционера автомобиля от 1810 руб.

Внимание!

Указанные цены работ является примерной и могут отличаться от действительной. Точную стоимость услуг узнавайте у представителей автотехцентра.

Запишитесь онлайн и мы сообщим стоимость нужных вам услуг по телефону.

Запись на Ремонт автокондиционера Subaru Forester

Почему выбирают нас?

Гарантия на все работы

На все работы и запчасти предоставляется безусловная гарантия сроком до 2-х лет.

Запасные части в наличии

Имеется собственный склад запасных частей, что обеспечивает сокращение сроков ремонта. Мы можем предложить как оригинальные запчасти, так и их высококачественные аналоги.

Опытные механики

Благодаря многолетнему опыту, высокой квалификации персонала нашего техцентра может предложить качественное обслуживание практически любого автомобиля Вашей марки.

Перед тем, как перестать полностью работать, система кондиционирования в автомобиле, может подавать сигналы, в виде неудовлетворительного охлаждения салона. Чтобы устранить дефект, ее нужно сначала выявить, поэтому следует провести диагностику дефекта. В этом случае следует обратиться за помощью к специалистам, которым не составит труда выявить, что же вышло из строя и произвести ремонт автокондиционера качественно. Не стоит затягивать, что проблема устраниться сама по себе, воспользуйтесь услугами специалистов автосервиса.

Доброго дня!
При нормальной работе кондея, эта муфта включается и компрессор качает довольно продолжительное время или постоянно.
Когда салон охлажден и климат-контроль подает команду (или вы вручную отключаете кондей) — муфта размыкается. Компрессор не качает.
На пробеге около 160 т.км началось такая канитель:
в жару включаешь кондей — включается муфта, немного поработает и выключается, потом все по новой — включается — выключается, и чем дальше тем чаще. Через неделю дошло до того, что муфта стала "колбаситься" туда-сюда.
В сервисе проверив систему мне предложили поменять компрессор или оставить машину дабы разобрать — посмотреть что да как.
Я, конечно, решил разобрать и посмотреть сам.

Компрессор от системы не отсоединял. Просто снял ремень, отвинтил компрессор и занялся разборкой.
Для разборки муфты понадобилось изготовить съемник — 4мм пластина с отверстиями и приваренной гайкой М10.

Съемник прикручивается тремя винтами к прижимной пластине муфты, в центральное отверстие вкручиваем болт М10, упираем в вал и тянем, пока сдернем пластину со шлицов.
Следом снял стопорное кольцо и шкив с подшипника. Вот перед нами — электромагнитная катушка, замыкающая муфту.

Вскрытие показало: один из трех винтиков, крепящих катушку к корпусу, ослаб. При включении кондея катушка притягивая прижимную пластину перекашивается и трется по шкиву изнутри (зазор там меньше 0,5мм на радиус).
Катушка перегревается, перестает магнитить — муфта размыкается. Катушка отходит от шкива — остывает, включаетс — и все по кругу!

А еще между шкивом и прижимной пластиной есть 3 регулировочные шайбочки — с их помощью регулируется рабочий зазор муфты.
Если мне не изменяет память — по мануалу зазор должен быть около 0,3мм. Каждая шайба толщиной тоже около 0,3мм.
так вот моя муфта поизносилась и зазор этот приближался к 1мм.

Короче, Склифасофский! — скажете вы и будете правы — сам устал формулировать.

Вобщем, зачистил шкив изнутри, катушку — снаружи, притянул катушку на место, снял пару регулировочных шайб и все заработало как часы!

Не то что бы я скряга (хотя не без этого) — не разорился на замену компрессора и услуги сервиса, просто больше хотелось разобраться самому.

Как-то так вышло, что на втором своем форике я в первую же зиму попадаю на замену подшипника компрессора кондиционера.
Проявляется так. С приходом холодов после стоянки при прогреве из под копота появляется достаточно отчетливый вой. Если, открыв капот, вой идет со стороны компрессора кондиционера, то причин тому можен быть две: либо подшипник компрессора, либо натяжного ролика его ремня. Отличить их несложно - подшипник воет громно и звонко, ролик скорее шелестит, чем воет.
Что интересно, летом (при положительной температуре) никаких проявлений этой неисправности не наблюдалось вообще, все работало тихо.

Поменять подшипник компрессора своими силами не сложно. Благо, что на субарях компрессор стоит вверху и к нему есть свободный доступ.
На сервисах, кстати, за эту процедуру просят от 1 тыр. за работу + сам подшипник.
Сейчас я расскажу как съэкономить 1 тыс. руб., имея более менее не кривые руки и минимальный набор инструментов.

Итак, приступим (операция проводится на форике кузова SG).
Для начала нужно снять оба приводных ремня (кондей и генератор-ГУР). Тут все просто, но на всякий случай тоже опишу.

Вначале снимаем ремень генератора. Этот ремень натягивается самим генератором.
Ослабляем винт, фиксирующий натяжитель, и выкручиваем сам болт нятяжителя. При этом генератор опускается вниз, ослабляя тем самым ремень.

Далее снимаем ремень кондиционера.
Ослабляем гайку, фиксирующую ролик натяжителя ремня. Тут пригодится накидной рожковый ключ на 10 (см. набор инструментов), т.к. обычная трещотка туда уже не влазит – мешают вентиляторы.
Далее так же выкручиваем болт-натяжитель до конца. Снимаем ремень.

Так же сразу рекомендую открутить и снять сам натяжитель, т.к. в дальнейшем шкив при снятии упирается в этот натяжитель. Для этого откручиваем два болта крепления и снимаем натяжитель. Я этого сразу не сделал, поэтому на фото он присутсвует.

После снятия натяжителя, проверте состояние ролика. Он должен крутиться свободно, без лишнего шелеста.

Кстати, на SG-кузова стали ставить неразборные пластиковые ролики. Подшипник в нем выпрессовать не получится, он влит в корпус ролика. Так что если он зашумел, то придется покупать новый ролик. Цена его не маленькая, около 900 руб., код 73131-FC000.

Ну а далее, собственно, приступим к разбору шкива компрессора.
Откручиваем центральный болт, крепящий прижимную платину магнита. Т.к. шкив свободно прокручивается, я забил отвертку между шкивом и пластиной, зафиксировал шкив и выкрутил болт трещоткой.

Далее нужно вытащить прижимную пластину. Она прочно присохла к оси вращения и так просто сниматься не хочет. Поэтому брызгаем где можно WD-шкой (или другой проникающей жидкостью) и начитаем аккуратно вбивать отвертки с двух сторон между шкивом и пластиной.. Т.о. постепенно прижимная пластина снимается.

После разбора заметил, что на прижимной пластине есть 3 резьбовых отверстия. Вероятно они как раз и служат для снятия пластины? Т.е. если вкручивать в них 3 длинных болта, то они как раз и выдавят пластину с вала.

Теперь нужно снять сам шкив.
Сначала снимается стопорное кольцо. Разжимаем его круглогубцами или поддеваем отверткой и снимаем.
Далее хорошо бы иметь спец. съемник. Правда без снятия самого компрессора места для съемника может не хватить. У меня съемника не было, поэтому я сделал все на месте с помощью такой-то матери отвертки, монтажки и молотка. Упираемся монтажкой в корпус компрессора и, постукивая молотком по шкиву, пытаемся его снять.

Дело идет туго, но идет. Тут важно не перекосить шкив на валу, поэтому периодически проворачивайте шкив на 180 градусов. В конце шкив просто снимается руками. Так же не забываем пользоваться WD-шкой.

В итоге вот он снятый вшив:

Хорошо виден виновник торжества - подшипник, который подлежит замене.

Теперь немного о этом подшипнике.
Размеры его: 35x55x20.
Таких подшипников существует великое множество. Вот некоторые из них:
NTN 2TS2DF0719LLX2C08 (оригинал)
NSK 35BD219T12VVCG21 (35BD219T12VV)
NAC 35BG05S16G-2DL2F
NACHI 35BG05S162DL
KOYO DAC35550020
Цены в районе 400-600 руб.

Выпрессовываем подшипник из шкива. Я взял головку на 30 и попросту выбил его молотком.

Ну все, полдела сделано. Приступаем к обратному сбору.

Далее берем новый подшипник и очень аккуратно через мягкую проставку (подойдет брусок дерева), чтобы не повредить сальник подшипника, вбиваем его в шкив. Так же вместо бруска можно сверху нового подшипника положить старый и бить уже по нему. При этом так же важно не перекосить подшипник, чтобы его не заклинило, поэтому равномерно постукиваем с разных сторон.

Затем одеваем шкив на вал компрессора. Я просто давил рукой на шкив и постукивал по нему молотком. Потом надеваем фиксирующее кольцо, вставляем и прикручиваем прижимную пластину.
Накидываем ремни в обратной последовательности, натягиваем их, ставим обратно кожухи.
Собственно всё.

По времени у меня вышло часа 1,5-2.

Инструмент, который потребовался мне в работе:

Господа Гуру, подскажите плиз, где рыть?
Позавчера попробовал включить кондиционер (Форестер 2.0 2000г, без климата),оба вентилятора врубились,холодней не стало :(
Естественно, еду на заправку кондеев. Там делают диагностику, говорят, давление и все прочие параметры в норме, у Вас просто не включается компрессор. На мою просьбу прояснить суть проблемы глубже, монтер отцепил разъем, кудато чего-то сунул, после чего радостно сообщил, что компрессор-то "живой" и напрямую работает!

Посоветовали обратиться к чудо-электрику, который за диагностику пытался запросить минимум 7 500 р., а дальше "как повезет" :)

Такое ощущение, что там что-то элементарное, ибо совсем недавно все исправно работало.
Может есть дельный совет/предположение чего проверить, пошатать, мож какой предохранитель или датчик попробовать заменить, проводочек подергать :)))? К сожалению, схемы электрики (тем более касаемо кондиционирования) под рукой нет.

Если нет, то куда возможно обратиться заради поиска неисправности чтоб не очень шкуродёрно выглядело?

понимаешь ли, у меня он то работает, то нет читай мой пост ниже. Выключишь/включишь зажигание - всё оживает (пока по крайней мере).

А вот от чего блокировка по ECU идет не ясно, вернее я даже не знаю в каких случаях ECU блокирует работу компрессора. Акромя повышенной температуры двигла и режима кик-даун ничего в голову не приходит. Да и перегревом двигла вроде не пахнет - вентиляторы включаются/выключаются как обычно, стрелка термометра тоже на обычном месте..

В общем надо толкого электрика, разбирающегося в субах, т.к. не думаю, что заправщики рубят в этом деле. Тем более я заправлялся при сервисе Ауди/ФВ.

Цитата из мануала В Вашем кондиционере используется озоносберегающий хладагент HFC134a. Поэтому способы заправки, замены или проверки отличаются от тех, что используются при работе с хладогентом CFC12 (фреон)

Может в этом вся проблема?

Мануал на legacy outback 05

Я твой пост прочитал У тебя всё же хоть как то работает. у меня же с середины дна вообще перестал. Кстати, когда днём стоял, ждал человека, машину не глушил, кондей не выключал. Через некоторое время услышал странный стрёкот, который исчезал при поднятии оборотов и появлялся при их падении обратно до холостых.

Есть подозрение, что присутствует у меня избыток давления в системе, который в жару превратился в "сверхизбыток", вот компрессор и не того. завтра к Пинскому поеду, посмотрим.

Читайте также: