Садится аккумулятор на лансер 10

Опубликовано: 17.05.2024

Доброго времени суток всем кто читает эту запись!
Давно ничего не писал, так как нечего, да и за руль я тоже давно не садился, с 6 ноября без колес, вернее колеса без меня. В тот злополучный день умудрился я попасть в больницу с банальным приступом аппендицита. Но поскольку я не могу просто так попасть в больницу, я умудрился заработать осложнение, как-то неведомым образом в рану (или как там это назвать) попала инфекция, пошло нагноение, по итогу уже зажившую рану опять вскрывали, а потом каждый день чистили, что вообще не приятно, а 5-6 дней в больнице превратились в три недели в больнице и ещё две недели домашнего постельного режима. Всё это время я естественно за руль не садился.
Вчера наконец-то добрался до гаража. Клацнул сингалку – тишина. Чё за… Открываю ключом – сигналка молчит… Многие в этот момент подумали бы на аккумулятор, но блин у меня он новый, что с ним может случиться за три недели? Но когда открыл дверь, и не зажглась лампочка света в салоне, сомнения отпали, сдох мой новый аккум. Разряжен в ноль. После снятия емкость немного увеличилась, значит разряжал его мой Уланчик. Но чем? Вот что с ним могло случиться?
— Свет я забыть не мог – датчик света стоит, который выключает свет при выключении двигателя.
— Дверь или багажник не плотно закрыть не мог, иначе ругалась бы сигналка. Поэтому исключаю свет в салоне и багажнике.
— Музыка у меня штатная, при выключенном двигателе работать не может.
Что тогда могло разрядить новый аккумулятор BOSH за три недели? Питал он только сигналку. Не реально разрядить. Теряюсь в догадках.
Запасного у меня нет, так что буду ждать итогов зарядки, а там посмотрим, что это было. В любом случае тотальная разрядка наверняка убила аккумулятор, так что наверное завтра придется ехать за новым.

Пы.сы.
через два дня
Аккумулятор зарядился, после установки, зажглась лапа в салоне. Кто-то маленький лет 7, сидя в своем детском кресле видимо таки дотянулась до переключателя, а я этого видимо не заметил, когда загонял машину перед операцией.

Часто автовладельцы сталкиваются с проблемой быстрого разряда аккумулятора, что приводит к невозможности использования автомобиля. В подобном случае необходимо провести диагностику машины, определить причину проблем, отремонтировать генератор или электросеть, заменить вышедший из строя аккумулятор. Это позволит полностью восстановить работоспособность автомобиля, существенно упростив эксплуатацию машины.

Причины разрядки аккумулятора

Принято выделять несколько основных причин, по которым аккумулятор не держит заряд, что приводит к сложностям с заведением двигателя. Проблемы могут отмечаться как у старых изношенных АКБ, так и новых батарей, которые приобретены буквально несколько месяцев назад. К основным причинам, по которым аккумулятор разряжается на машине буквально за ночь, можно отнести следующее:

1) утечка тока и неисправности бортовой сети;

2) проблемы с генератором, который не заряжает батарею;

3) полный износ аккумулятора;

4) серьёзные температурные колебания.

Чаще всего причиной проблем с аккумулятором является неисправный генератор, который во время движения автомобиля не подзаряжает АКБ. В итоге, в последующем даже после кратковременной стоянки завести машину не представляется возможным. Поэтому автовладельцу необходимо будет в обязательном порядке поддерживать хорошее техническое состояние авто, что станет залогом беспроблемной эксплуатации машины.

Износ аккумулятора

Как бы правильно автовладелец не обслуживал машину и аккумулятор, в частности, такая батарея имеет свой ресурс, который обычно составляет 5-6 лет в зависимости от конкретной марки и модификации АКБ. Такие изношенные аккумуляторы плохо заряжаются, теряют свою емкость, и, в конечном счёте, при любых перепадах температуры они не могут выдать необходимую мощность тока, чтобы завести двигатель.

Предупредить преждевременный износ аккумулятора можно его регулярной подзарядкой, предупреждением частых запусков двигателя, также автовладельцу не следует допускать глубокой полной разрядки батареи, что часто отмечается при проблемах с генератором. В последующем восстановить старый аккумулятор будет проблематично, поэтому, если батарея потеряла свою емкость и разряжается буквально за ночь, то проще всего ее поменять на качественный новый АКБ, что решит имеющиеся проблемы.

Неисправности генератора

Если АКБ во время движения автомобиля не получает заряд от генератора, то даже полностью исправный аккумулятор не сможет в последующем запустить двигатель после ночной стоянки или при существенных перепадах температур. На современных машинах определить поломки генератора самостоятельно не представляется возможным, поэтому автомобиль требуется доставить в сервис и выполнить его соответствующую диагностику.

Причинами поломки генератора является следующее:

1) повреждение диодного моста;

2) выход из строя регулятора напряжения;

3) повреждение проводки и контактов;

4) разрыв или ослабление ремня генератора.

Эксплуатировать автомобиль с неисправным генератором не рекомендуется, так как происходит глубокий разряд аккумулятора, который быстро теряет свою емкость. Проще всего решить поломки со слабым натяжением и оборванным ремнём. А вот если вышел из строя регулятор или сгорел диодный мост, необходим сложный и дорогостоящий ремонт, а в редких случаях требуется выполнять замену этого дорогостоящего узла.

Утечка в бортовой сети

Причиной быстрого разряжения аккумулятора может стать утечка в бортовой сети, в том числе изношенная проводка или наличие «прожорливых» потребителей (регистратора, внешнего навигатора). Не редкость ситуации, когда неправильно установленная сигнализация или регистратор «выпивают» весь запас батареи, и в последующем завести двигатель машины не представляется возможным. Определить наличие таких утечек бортовой сети можно при помощи мультиметра, которым проверяют напряжение на плюсовой и минусовой клемме АКБ.

Выполнив несколько таких замеров на незаведенной машине с разницей в несколько часов, можно увидеть различия в показателях, что свидетельствует о наличии неисправных потребителей тока. Автовладельцу необходимо будет самостоятельно или в условиях сервиса провести полную диагностику проводки, что позволит определить проблемного потребителя тока и устранить имеющиеся неполадки. В качестве профилактики таких проблем не рекомендуют проводить установку различного электрооборудования в условиях гаражных сервисов, в которых опыт и профессионализм мастеров оставляет желать лучшего.

Неправильная эксплуатация автомобиля

Начинающие автовладельцы часто неправильно эксплуатируют свои машины, что приводит к быстрой разрядке аккумулятора и в последующем к невозможности завести авто даже после ночной стоянки. Это не только банальная забывчивость, когда водитель после поездки не выключает лампочки в салоне, музыку или оставляет надолго горящими фары, но и неправильный режим поездок. Дело в том, что основная нагрузка на аккумулятор приходится в момент запуска, а в последующем во время движения авто генератор подает напряжение на батарею, которая набирает необходимую ей емкость. Если такие поездки не слишком продолжительны, то АКБ просто не сможет накопить нужный ему заряд и в последующем не заведет двигатель.

Часто можно услышать распространённые заблуждения о том, что современные необслуживаемые аккумуляторы не требуют какого-либо ухода и внимания от водителя. В действительности, только правильный уход и регулярное обслуживание АКБ позволит продлить срок службы батареи. Ее рекомендуется раз в год обязательно подзаряжать на специальном выпрямителе, причём такую работу следует выполнять осенью перед наступлением холодов. Также не лишним будет раз в полгода зачищать клеммы наждачной шкуркой, проверять показатель заряда, который должен находиться в пределах установленной нормы. Такой простейший уход не представляет особой сложности, при этом автовладелец будет полностью уверен в своей машине, а аккумулятор прослужит максимально долго.

Неисправности аккумулятора

Конструкция аккумулятора состоит из активных свинцовых пластин, погруженных в электролит. Происходящий внутри герметичной емкости химический процесс позволяет накапливать электроэнергию, которая в последующем отдаётся в сеть для запуска двигателя и снабжения многочисленных потребителей. При наличии проблем с пластинами, осыпании активной массы или недостаточном уровне электролита может отмечаться существенное уменьшение емкости, а, в конечном счёте, такой аккумулятор не сможет завести двигатель автомобиля.

Какой-либо ремонт при наличии таких проблем затруднителен, поэтому в большинстве случаев потребуется выполнить замену аккумулятора. Предупредить подобные неисправности можно покупкой качественных АКБ от ведущих производителей, с учётом особенности конкретного автомобиля, к которому должна подходить та или иная модель батареи. А вот экономить на качестве аккумуляторов не рекомендуется, так как подделки плохо держат заряд, а их срок эксплуатации составляет не более 2-3 лет.

На самом деле может быть несколько причин От банального "девушка просто забыла выключить габариты"; прикрыла но не закрыла крышку багажника/одну из дверей и при этом не поставила на сигналку; оставила что то воткнутое в прикуриватель; магнитола всё же не штатная, ставилась кем то, и они запитали цепь сохранения памяти радиостанций при выключенном "АСС@. вплоть до чего нибудь более серьезного в виде нарушений целостности бортовой цепи; и неполной зарядки АКБ; бракованной АКБ (наверное самый фантастичный вариант).

В общем, на мой личный взгляд, очень мало исходных данных, они приведены с чужих слов, данные не перепроверены.
Строить догадки и выносить диагнозы, в такой ситуации, неосмотрительно. :-)

Может. у меня съедало за 2 недели съело, но у меня Грандис, была холодная зима.
Самый простой путь - не ставить на сигналку, а просто запирать ключиком.

датчики объема жрут много

В Гугле тоже забанили ? :-) •Отключить все явные потребители энергии типа дальнего света, габариток, магнитолы и т.п.
•Отключить неявные потребители энергии типа подкапотной лампы, освещения багажника и т.п. Даже автономная сирена или встроенный сотовый телефон могут пожирать немалый ток (сотовый «по дефолту» включен ещё 2 часа после выключения зажигания). На сложных авто, напичканных электроникой, должно пройти не менее 5 минут – производители часто некоторые приборы поддерживают в «активном» состоянии в течении 3-4 минут после выключения зажигания.
•Отключить сигналку или поставить её в режим «VALET». Ток покоя нормальной сигналки – 5-10 ма + примерно 5 ма на каждый мигающий светодиод или 10 ма на каждый постоянно горящий.
•Подготовить шунт (кусок провода с качественными зажимами, лучше типа «крокодил»)
•Аккуратно соединить шунтом клемму АКБ и ответную клемму провода, идущего в недра авто.
•Снять зашунтированную клемму с АКБ (цепь не должна прерваться, ток разряда должен течь по шунту).
•Амперметр поставить на самый «грубый» режим измерения тока. Малоинтеллектуальный цифровой мультиметр – аналогично. Высокоинтеллектуальный с режимом выбора диапазона – ничего не поделаешь, просто подключить в режиме измерения тока.
•Амперметр подсоединить параллельно шунту, соединив клемму АКБ с ответной клеммой, которая к АКБ присоединялась.
•Отсоединить шунт и зафиксировать показания амперметра или мультиметра. Должно быть мало, в районе «0″.
•Если тестер/амперметр/мультиметр с ручным выбором диапазона, то:
◦вновь подключить шунт
◦поменять диапазон на более чувствительный
◦отсоединить шунт
◦сделать замер
Если мультиметр с автоматическим выбором диапазона, то делать ничего не надо.

Предположим, что в результате мы «намеряли» «базовый» ток внешней утечки 370 ма.
Теперь один человек смотрит на мультиметр и «снимает показания», а другой идёт к блоку реле и предохранителей и начинает «выдёргивать» предохранители по порядку один за другим. Другой после крика «первый – нету!» записывает изменившиеся показания. Потом – после крика «второй – нету!» … 8-))

На пальцах объясни, -есть АКБ. Есть вся бортова цепь в которую она включена. Куда подсоединять тоненькие проводочки от китайского тестера, для замера ТОКА в бортовой цепи? Параллельно нагрузке :-) (т.е. к "+" и "-" АКБ) :-))))), или последовательно нагрузке (отсоединить клемму от "+" АКБ, и приложить эти жиденькие проводочки один к клемме, а другой к "+" АКБ.

Сколько времени продет до момента, когда расплавится и вспыхнет тестер?

В Гугле украли аккаунт :-) "Третий -нету!" (с) То, ради чего спрашивал, написано по идиотски.
Еще раз , -расшифруйте мне что тут написано:

"•Амперметр подсоединить параллельно шунту, соединив клемму АКБ с ответной клеммой, которая к АКБ присоединялась."?

Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?

По капельке по маленькой

Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.

Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.

Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.

Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?

Ток против мультиметра

Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.

Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).

Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.

Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.

Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.

Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.

О чём говорят цифры?

Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.

Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.

Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.

Что не так?

В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?

В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.

Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.

Какой установлен аккумулятор на Митсубиси Лансер 10

Устройство, которое оживляет автомобиль. Атрибут, без которого железный конь всего лишь набор высокотехнологичных материалов. Аккумулятор на Мицубиси Лансер 10 – это питатель интеллекта, электронных систем и электрического функционала авто. Как любой ответственный узел, он нуждается в заботе и должном внимании со стороны автовладельца.

Физические характеристики оригинального аккумулятора

Длина – 230 мм;
Ширина – 170 мм;
Высота – 200 мм. Высота до верхней точки клемм – 225 мм;
Тип корпуса – азиатский;
Полярность – обратная. Это означает, что расположив аккумулятор клеммами к себе, «минус» будет слева;
Европейский тип клемм. Размер плюсовой клеммы – 19,5 мм. Размер минусовой клеммы – 17,9 мм.

Электрические характеристики

Емкость кислотной батареи. Эта характеристика говорит о том, сколько электричества способна передать батарея за время своей работы, до полной разрядки. Единица измерения – А*ч (Ампер в час). Определение емкостных характеристик производится при температуре электролита +18 0 …+27 0 градусов по Цельсию. Следует учитывать тот факт, что при снижении температуры, снижаются возможности аккумулятора.

Рассчитать емкость АКБ при отрицательных температурах довольно просто. Емкостные свойства изменяются в пределах 1% на каждый отрицательный градус температуры. Например, емкость батареи 65 А*ч, температура наружного воздуха -40 0 С. Далее определяется значение емкостного изменения: 65*1%=0,65 А*ч. После чего, находится значение из диапазона температур: +18 0 -(-40 0 )=58 0 С. В довершение, вычисляется количественное изменение емкости: 0,65*58=37,7 А*ч. Последнее действие открывает емкостные характеристики батареи при -40 0 С: 65-37,7=27,3 А*ч.

На Mitsubishi Lancer 10 аккумулятор стоит под индексом 75D23L

Зависимость емкости от температуры необходимо учитывать при эксплуатации автомобиля в районах резко континентального климата и условиях Крайнего Севера. Оригинальный аккумулятор улана 10 поколения индексован как 75D23L. Такой индекс означает, что емкость батареи составляет 65 А*ч. Данный индекс регламентирован заводом-изготовителем. Поэтому использование АБ с иными параметрами может привести к неожиданным последствиям.

Пусковой ток. Эта характеристика показывает, какой максимальный стартовый ток способна выдать батарея. Единица измерения – А (Ампер). Пусковой ток фиксируется на 30 секунде непрерывной работы, при температуре -18 0 С и условии стабильности напряжения. Аккумулятор Лансера должен обеспечивать 530А холодного запуска.

Обслуживание аккумуляторной батареи

Хотя на автомобилях Лансер 9 или 10 устанавливается необслуживаемый, герметичный аккумулятор, некоторую долю внимания он все-таки требует. Корпус АБ необходимо периодически очищать от грязи и проверять на целостность. С поверхности клемм необходимо снимать верхний, окисляющийся слой и обрабатывать клеммы смазкой.

В качестве дополнительных мероприятий, облегчающих батарее жизнь, можно выделить систематическую чистку и протяжку контактов всех электрических цепей электрооборудования авто. В период отрицательных температур, перед запуском двигателя, следует разогреть электролит, включив на непродолжительное время дальний свет.

Порядок ежегодного обслуживания необслуживаемой АКБ

Должен проводиться следующим образом:

заглушить двигатель авто;
как следует затянуть ручник;
отсоединить клеммы;
ослабить и раскрутить крепление АБ;
вынуть батарею;
очистить корпус аккумулятора при помощи х/б ветоши и 10% раствора кальцинированной соды;
выполнить проверку герметичности корпуса.

Для проверки следует наклонить АБ под углом 45 град. в каждую из четырех сторон и убедится в плотности корпуса с выдержкой 15 мин.

используя мелкую наждачную бумагу, следует обработать клеммы;
замерить напряжение цепи на клеммах АБ (должно быть не менее 12,6 Вольт);
смазать клеммы технической смазкой (литол);
убедиться, что все в порядке и установить батарею на место в моторном отсеке авто;
в обратном порядке собрать и затянуть устройство, удерживающее аккумуляторную батарею на своем месте;
обработать клеммы проводов наждачной бумагой и закрепить на клеммы аккумулятора;
продолжить эксплуатировать автомобиль.

Выбор аккумулятора

Слабая реакция стартера автомобиля Мицубиси на соответствующее положение ключа в замке зажигания и тусклый свет фар на авто с выключенным двигателем говорят о кончине аккумуляторной батареи. И если подзарядка АБ не помогла, то пора отправляться на поиски достойной замены.

Выбирая аккумулятор для Мицубиси Лансер 10, следует опираться на регламент производителя. Но что предпринять, если оригинальная АБ слишком дорога или вообще недоступна на рынке автомобильных товаров. Ответ прост – подобрать по заявленным параметрам.

Простые правила подбора АБ

Номинальная емкость АБ должна быть в диапазоне 95-110% от емкости оригинального аккумулятора. Для Лансера подойдет АБ с емкостью 61,7-71,5 А*ч. АБ с характеристиками выходящими за этот диапазон, будут «недозаряжаться» или «перезаряжаться», что значительно уменьшает продолжительность жизни батареи.
На каждом корпусе АБ есть информация о дате производства. Разумно выбрать наиболее свежий аккумулятор.
Перед выходом в магазин, следует снять физические характеристики АБ и произвести конечный выбор в соответствии с типоразмером оригинальной кислотной батареи. Очень важна её идентичность по типу клемм и полярности.

В среднем срок службы оригинальной АБ составляет 3-5 лет. При более благоприятных климатических условиях срок службы доходит до 7 лет успешной эксплуатации. Эффективная и долговременная работа аккумуляторной батареи в 99% случаев сопровождается своевременным обслуживанием Лансер 9 (10) и бережной эксплуатацией.

Читайте также: