Ситроен с4 датчик давления топлива где находится

Опубликовано: 05.07.2024

Citroen C4 (2012 год). Неисправности регулятора давления топлива

Признаки неисправности регулятора давления топлива

Если у машины заглох двигатель на холостом ходу или падает мощность мотора при движении, это могут быть симптомы неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего сигналом поломки РДТ выступает внезапное увеличение расхода горючего.

Выделяют и другие признаки поломок:

-двигатель работает неравномерно;
-на холостом ходу останавливается работа мотора;
-внезапно повышается или понижается частота вращения коленвала;
-плохо работает система охлаждения;
-мотор ощутимо теряет мощность;
-при нажатии на педаль газа частично или полностью отсутствует отклик;
-двигатель будто захлебываться;
-слабое ускорение машины при переключении передач;
-автотранспорт начинает часто двигаться рывками;
-происходит стремительный расход топлива.

-двигатель очень трудно запускается, нужно долго крутить стартером и при этом держать нажатой педаль газа, для того, чтобы мотор завелся;
-двигатель неустойчиво работает на холостых оборотах или обороты очень низкие, мотор часто глохнет. При этом он совсем не набирает мощность, при попытке газовать получается глубокий провал;
-двигатель сам резко меняет обороты, особенно это заметно на холостом ходу: с топливных шлангов подтекает топливо. Попытки подтянуть и заменить хомуты, заменить шланги не помогают.

Наличие даже одного из таких признаков требует проверки состояния данного прибора.

Регулятор давления топлива представляет собой мембранный клапан. С одного конца на него давит топливо, а с другого - пружина впускного коллектора. На пониженных оборотах происходит открытие клапана, сопровождающееся сливом остаточного горючего из мотора в бак. При очередной подаче топлива происходит запуск насоса, проводящего жидкость сквозь фильтр. На топливной рампе стоит специальный стабилизатор, задача которого – сохранять оптимальное давление в системе.

При поломке данного компонента мощность двигателя машины падает, ощущается неравномерность работы двигателя. Чтобы уберечься от этого, нужно систематично проводить проверку регулятора и своевременно реагировать на наличие симптомов повреждения устройства.

Как проверить регулятор давления топлива

Есть несколько несложных способов определить причины неполадок и дефективные компоненты:

1) Визуальный метод. Обычный осмотр без применения каких-либо сложных инструментов прекрасно подойдет для карбюраторных двигателей. Пережмите или отсоедините клапан и пронаблюдайте за струей горючего. Интенсивность потока топлива позволит выявить неисправность. Такой способ проверки по-своему эффективен, но на абсолютную точность рассчитывать не приходится.
2) Метод с использованием манометра. Поставьте манометр между топливным шлангом и штуцером. Для этого на время отсоединяется вакуумный шланг. Уровень давления должен измениться с 0,3 до 0,7 Бар. Если показатель давления не поменялся, повторите операцию с другим шлангом.
3) Метод пережатия шланга. Проверка регулятора давления проводится путем пережатия обратного шланга. Подсоединенный к топливной системе манометр должен выдать немедленную реакцию. Если мотор не развивает нормальные обороты, можно определить неработоспособность РДТ и без прибора. Запустите двигатель и пережмите обратный шланг. Затем отследите обороты и послушайте мотор. Если двигатель начал работать равномерно, то проблема кроется в неисправности регуляторного клапана, который необходимо заменить.

Как отремонтировать РДТ

В рамках ремонта компонента нужно выполнить такие работы:

1) Посмотрите под капотом машины, где находится пробка штуцера, предназначенная для контролирования давление топлива. Открутите ее, затем посредством специального защитного металлического колпака аккуратно выкручивайте золотник внутри штуцера.
2) Подсоедините шланг с манометром и закрепите его на штуцере посредством хомута. После запуска мотора проверьте, чтобы показатель давления на измерительном аппарате не превышал 3,25 Бар.
3) Отсоедините вакуумный шланг от РДТ. Эта операция должна сопровождаться увеличением давления. Если ничего не происходит, ремонт регулятора давления топлива бесполезен, придется поменять элемент на новый.

Установка нового устройства

1) Отсоедините вакуумный шланг. Давление начнет усиливаться. Понизив давление в системе питания, приступайте к извлечению вакуумного шланга. Потребуется раскрутить закрепляющую гайку на трубке топливного слива, где дизель или бензин сквозь топливный фильтр поступает к РДТ.
2) После выкрутки двух болтов, прикрепляющих устройство к топливной рампе, можно смело снимать регулятор с самой трубки сброса горючего. Оставшееся в рампе кольцо легко извлекается вручную и насаживается на регулятор перед монтажом.
3) Установите новый регулятор и произведите все предыдущие действия в обратной последовательности. Убедитесь в исправность нового прибора, только потом приступайте к полной сборке. По окончании установки произведите контрольную проверку функционирования и исправности устройства.

Автомобили с дизельными моторами имеют в топливной системе обратный клапан несколько иной структуры. Его составными частями становятся соленоид и шток, который уперт в шарик для перекрытия обратной подачи. Таким способом мотор защищен от быстрого износа, так как снижены гидравлические колебания. Ремонт регулятора давления топлива на дизельном моторе осуществляется аналогично бензиновому, а его расположение – или так же в топливной рампе, или же на корпусе насоса.

Плановое ТО-90 помимо стандартной замены масла и всех фильтров ознаменовалось очень своевременной манифестацией проблемы с регулятором давления топлива. За несколько дней до назначенной даты ТО двигатель внезапно начал глохнуть на холостых оборотах. Проведенные консультации, исключенный методом дифференциального анализа генератор (напряжение не проседало ниже 13.8 В) и анализ отчётов других мсье (вот этого, этого, этого и этого) вывел следствие на единственного подозреваемого — регулятор давления топлива. Мой случай был прям хрестоматийным. В ходе анализа вспомнились и пинки при торможении и переключении коробки с 4 на 3 и с 2 на 1, и задумчивая реакция на нажатие акселератора, и вибрация двигателя при его глушении…

Сразу же после проведения диффанализа, накануне ТО, был экстренно закуплен новый регулятор. Проблемой найти его в наличии в Москве не оказалось. Пришлось, правда, метнуться до Кунцевского авторынка, но зато цена в 4,5k рублей была почти на 3k ниже, чем самое дешевое предложение Автодока.

Надпись на фишке регулятора гласит, что она сделана в Монако, при этом надпись на упаковке свидетельствует, что регулятор произведен в Великобритании. Sergey965 предположил, что, видимо, в Монако развита индустрия производства всевозможных фишек. По крайней мере, для казино и для регуляторов.

После замены Лексией было сказано, что произошла замена регулятора на новый, чтобы произошла его калибровка. По ощущениям двигатель после замены начал выдавать лошадей на 20 больше. Вернулась отзывчивость на педаль газа. Я уже даже и забыл, каково это. Регулятор, очевидно, умирал долго, и потеря мощности и отзывчивости прошли плавно и незаметно для меня. Двигатель стал работать тише и ровнее, обороты на ХХ прекратили плавать. Ну и, конечно, двигатель перестал глохнуть в пробках при сбросе газа. В общем, видимо, этот расходный материал надо менять превентивно каждые 80 тысяч.

Из маленьких радостей — наконец-то нашел где-то на просторах Драйва номерки для фиксаторов передних ковриков. У меня не было ни одного целого, поэтому заказал 4 комплекта. Но поскольку нашлось два разных номерка по цене, отличающейся в два раза, решил ради эксперимента заказать по два каждого. Эксперимент показал, что комплекты идентичны:

Поэтому теперь оба передних коврика намертво зафиксированы, и мой, в частности, больше никуда не уползает и не мешает, что явным образом положительно сказывается на моем душевном состоянии.

Сегодня перый день катался на С4, который пополнил автопарк моей фирмы.

Заметил, что машина иногда как бы "захлебывается" при сбросе газа, а потом желании резко ускориться. Тупит секунду-две, потом подхватывает. Не всегда. Логику пока не установил. Что это, дань евро-4 или недостаток данного экземпляра?

Далее. Докатался до четверти бака по указателю. То есть, три сегментика светится, комп показывает остаток на 115 км. (при среднем расходе на нем же - 11.5). Машина в повороте на эстакаду тупо глохнет. Пытался завести ее минуты три, пока наконец не допустил такую мысль, что кончился бензин. Трудно перестать верить датчикам, после шести лет на Лексусе =) Привезли бензин, залили литров 5, подхватил с полоборота и поехал. Сразу поставил от греха подальше на работе, завтра буду разбираться.

Что это? Может обе части моего опуса взаимосвязаны? Возможно, бензонасос так дохнет? Если кто-то в курсе народного опыта конфы или практики, было бы интересно.

P.S. Только на сервис не отправляйте. А то еще поменяют двигатель в сборе и машину на месяц для этого заберут =)

Вопрос решен. Если есть местный FAQ, то надо туда Оба симптома были взаимосвязаны.

Как и предполагалось, источником бед был бензонасос.
Находится под правой половинкой заднего сиденья.
Снимается легко: пластиковый лючок-крышка, затем крепежное
кольцо откручивается против часовой стрелки, снимается фишка топливной трубки и разъем питания. Вся конструкция извлекается. Осторожнее с висящим на проволоке датчиком, чтобы не погнуть его, доставайте насос медленно и аккуратно.

Итак, причина. Были обломаны обе ножки, крепящие всю конструкцию к верхней крышке, фиксирующей насос относительно бак. Таким образом топливо подавалось, но насос болтался в баке на внутренних трубках, датчик уровня показывал что ему хотелось (так как на ямах и поворотах перемещался). Ну а сам насос в кособоком положении периодически хлебал то воздух, то наоборот, переставал нормально тянуть топливо.

Считаю эту информацию примечательной, так как знаю два точно таких же случая на Пежо-307. Идентичных полностью (со сломанными двумя крепежами внутри), лишь за той разницей, что эти Пежо просто заводились и работали только до начала движения. Очевидно, там насосы менее удачно отвалились в бак =)

Вопросом о том, как проверить регулятор давления топливазадаются владельцы машин как с бензиновым, так и с дизельным двигателем. Данный узел устанавливается в топливную рампу тех и других моторов. В некоторых случаях их может быть два — для контура низкого и высокого давления. Конструктивно датчик давления топлива (или сокращенно ДДТ) состоит из двух частей — металлической мембраны и тензорезисторов, которые способны изменять свое электрическое напряжение. По сути, проверка регулятора давления топлива и сводится к тому, чтобы замерить выдаваемое им напряжение/сопротивление.

Описание работы регулятора давления топлива

Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить датчик давления топлива, необходимо разобраться с принципом его работы. Это даст полноту понимания данного процесса. Как указывалось выше, ДДТ состоит из двух частей — механической и электрической. Механическая часть — это металлическая мембрана, которая прогибается под воздействием усилия, вызванного давлением в топливной системе. Следует отметить, что на датчиках, рассчитанных под разное давление, толщина мембраны также будет разной. В частности, чем толще мембрана — тем на большее давление рассчитан датчик. Также стоит отметить, что в некоторых машинах используется два датчика — в контуре высокого давления и в контуре низкого давления. Называются они соответственно.

Электрическая часть датчика давления топлива состоит из четырех тензорезисторов, которые изменяют значение своего электрического сопротивления в зависимости от оказываемого на них механического давления. Тензорезисторы соединены по электрической схеме «мостик Уинстона», и к ним через усилитель к ним подается напряжение. Соответственно, его выходное значение будет меняться в зависимости от того, как сильно изогнется мембрана. По сути, проверка датчика давления топлива заключается в измерение выходного напряжения из датчика давления топлива.

По информации от датчика ЭБУ дает команду на открывание топливного клапана, в результате чего его давление сбрасывается за счет того, что оно перепускается из рейки. Это актуально как бензиновых двигателей с инжектором, так и для современных дизельных систем Common Rail, которые управляются с помощью электронных систем.

Топливо подается под давлением в рампу, элементом которой является и датчик с мембраной. При этом мембрана изгибается, вследствие чего изменяется сопротивление резисторов. Указанное входное напряжение может колебаться в пределах от 0 до 80 мВ (соответственно, 0 показывает, что давления нет вовсе, а 80 мВ указывают, что значение давления является максимально допустимым). С помощью электронного усилителя диапазон выходного напряжения увеличивается до 0…5 Вольта, которые и передаются на электронный блок управления двигателем (ЭБУ).

Значение выходного напряжения одинаково, однако давление у бензиновых и дизельных двигателей, как известно, различаются. Для справки:

У дизельного двигателя значение выходного напряжения составляет 1,3 Вольта при давлении 250 Бар, и оно увеличивается до 4,5 Вольта при давлении 2500 Бар (1 Бар = 100 кПа).
У бензиновых двигателей напряжение 1,3 Вольта будет при давлении 50 Бар, а значение 4,5 Вольта при давлении 200 Бар.

Приведенные данные являются приблизительными, и взяты в качестве примера для датчика от компании BOSCH, устанавливаемые на некоторые модели автопроизводителей BMW, Alfa Romeo и многих других. Аналогичные характеристики могут отличаться у конкретных марок автомобилей, в том числе использующих различные регуляторы давления топлива.

На старых дизельных двигателях используется механический регулятор давления топлива. Однако в силу того, что на современных автомобилях он практически не используется, рассматривать его устройство мы не станем.

Признаки поломки датчика

К признакам неисправности относится:

Активация на приборной панели контрольной лампы Check Engine. При сканировании ошибок диагностическим прибором будут показаны одна или несколько ошибок с номерами P0190, P0191, P0192, P0193, P0194. Все они сигнализируют о проблемах в цепи управления датчика давления топлива.
Падение мощности двигателя. При этом машина теряет свои динамические характеристики (плохо разгоняется), не тянет, особенно, если она груженная. Причиной этого становится тот факт, что электронный блок управления при получении некорректной информации от датчика (или отсутствия сигнала от него) попросту подставляет стандартные количественные значения топлива и воздуха. Из-за этого и получается топливовоздушная смесь с неоптимальными параметрами.
Перерасход топлива. В зависимости от мощности двигателя это значение также меняется.
Машина плохо заводится как «на горячую», так и «на холодную».
При работе двигателя на высоких оборотах возможно возникновение так называемых «провалов», когда обороты резко изменяются, а машина не слушается педали акселератора.

Вообще, ездить на машине с неисправным регулятором давления топлива нежелательно. И выражает это не только в том, что машина потеряла свои динамические характеристики, но и в том, что топливный насос будет работать, что называется «на износ», поскольку он не может длительное время поддерживать значительное давление. А это естественным образом приводит к снижению его ресурса и возможному преждевременному выходу из строя.

Также имеет смысл проверить датчик давления топлива в дизельных двигателях в случае, если с помощью диагностического прибора была выявлена ошибка Р1181, сигнализирующая о том, что система не может обеспечить герметичность в топливной рампе. Одной из причин этого как раз может быть неисправный регулятор давления топлива.

Причины поломки датчика давления топлива

Причин выхода из строя датчика давления топлива на самом деле немного. Это либо повреждение внутренних частей датчика, либо его проводки. В первом случае это может быть механическое повреждение корпуса, его ржавление из-за механического повреждения или банальной старости. Также может повредить какой-либо электрический контакт внутри датчика. Как правило, ремонт его невозможен, и он подлежит замене.

Однако чаще повреждается не сам датчик, а его сигнальная проводка либо разъем для подключения (так называемая «фишка»). В некоторых случаях отмечается, что под воздействием вибрации перетираются провода, портится их изоляция, даже возможно возникновение короткого замыкания, из-за чего двигатель может заглохнуть прямо на ходу. В этом случае необходимо выполнить дополнительную диагностику и выполнить замену проводки и/или разъема, который одевается на датчик.

Что касается механического клапана регулировки давления топлива, то он может банально пропускать некоторое количество топлива, из-за чего в системе будет присутствовать низкое давление со всеми вытекающими последствиями, в частности, падением мощности двигателя, «подергиванием» машины и прочими неприятностями.

Причинами поломки также может быть засорение сеточки на регуляторе. Засорение может быть вызвано попаданием мусора в топливо в случае, если топливный фильтр не справляется с возложенными на него задачами или он попросту забит сам и мусор из него проходит в топливную магистраль. Что касается дизельных двигателей, то в холодную погоду солярка может замерзать, и в ней образуются твердые частицы парафина. В этом случае имеет смысл воспользоваться размораживателями дизельного топлива.

Еще одна причина — износ или заклинивание запирающего элемента внутри корпуса регулятора давления. Очередная причина неисправности — неплотное прилегание конуса регулятора внутри рейки. Также причиной неисправности может быть электронная система управления (катушка, микросхема с тензорезисторами).

Как проверить исправность датчика давления топлива

Проверить исправность регулятора давления топлива можно двумя методами — с демонтажом топливной рейки вместе с регулятором или без такового. Первый метод более сложный, однако с его помощью можно проверить не только работу регулятора давления, но и других элементов топливной системы. Кроме этого, для такой проверки необходим специальный стенд, который есть только в специализированных автомастерских, в частности, у официальных представителей конкретного автопроизводителя. Хотя некоторые автолюбители собирают подобные самодельные у себя в гараже.

Проверка датчиков старого образца

Упомянутые выше регуляторы давления топлива старого образца можно было проверить, просто пережав на непродолжительное время «обратку» топлива. Этот метод старый, и соответственно, подойдет для автомобилей старой конструкции. Такую проверку необходимо выполнять обязательно «на холодную», когда двигатель еще не прогрелся. Лучше всего это делать приблизительно в течение одной минуты после запуска двигателя. Актуально для бензиновых двигателей.

Основное действие в данном случае — пережать с помощью плоскогубцев шланг обратной подачи топлива на несколько секунд. Если при этом троящий и плохо работающий мотор восстановил обороты и стал нормально работать, значит, вышел из строя именно регулятор давления топлива. Однако помните, что на длительное время пережимать шланг нельзя, поскольку это чревато износом топливного насоса вплоть до его выхода из строя или срыванием какого-либо хомута на месте крепления топливных шлангов. Тем не менее такой метод подходит лишь для тех машин, у которых в обратной топливной магистрали используются длинные резиновые шланги. А на многих современных иномарках эти элементы выполнены из металла, соответственно, механически пережать их не получится.

Проверка с помощью мультиметра

Проверку электронного датчика давления топлива, установленного на рампе, необходимо с проверки наличия питания на нем. Для этого нужно снять «фишку» с него и с помощью электронного мультиметра, переведенного в режим измерения напряжения, проверить соответствующие значение. Черный щуп устанавливается на любой «минус», а красный — на ножку на «фишке». Если все исправно, то на экране мультиметра должно быть значение 5 Вольт постоянного тока. Следующий шаг проверки заключается в том, что красный щуп устанавливается на «плюс» аккумулятора (или ближайшей точки, где можно взять напряжение), а черный щуп — на минусовую ножку на «фишке». В исправном состоянии значение должно быть -12,3 Вольта (или просто 12 Вольт). Если все так, значит, проводка датчика целая. Можно возвращать «фишку» на ее посадочное место на датчике.

Следующий шаг — проверка уровня сигнала от датчика. Для этого черный провод мультиметра необходимо поместить на минусовую клемму аккумулятора, а красную — на третий сигнальный провод (обычно он находится посередине). Далее нужно запустить двигатель и дать поработать ему на холостых оборотах (минимальных). При этом выходное напряжение также должно быть минимальным. Как указывалось выше, это значение будет приблизительно 1,3 Вольта. При нажатии на педаль акселератора (увеличении оборотов двигателя) соответствующее значение будет расти вплоть до 4,5…5 Вольт (на максимальных оборотах). Это изменение можно отследить в динамике. Если изменение напряжения происходит — регулятор исправен. Если значение напряжения не меняется — его нужно менять на новый.

Однако после проверки «фишки» необходимо еще проверить провод, который идет непосредственно на электронный блок управления. Делается это также с помощью мультиметра. Если в процессе изменения оборотов двигателя соответствующее значение динамически меняется, значит регулятор давления исправен. В очень редких случаях возможны ситуации, когда проблемой становится сам ЭБУ, в частности, так называемые «глюки» в его программном обеспечении.

Проверка с помощью манометра

В настоящее время для проверки исправности регулятора давления топлива используют манометр — прибор для измерения давления в топливной системе (и не только). Подсоединяется манометр между топливным шлангом и штуцером. Предварительно необходимо отсоединить вакуумный шланг.

Рабочее давление бензинового двигателя будет около 2,5…3 атмосфер, перед измерением это значение необходимо обязательно дополнительно уточнить по мануалу или в интернете. При перегазовке давление немного опускается (на несколько десятых долей атмосферы). После этого клапан некоторое время должен держать давление в системе, что можно наблюдать по показаниям манометра. Далее с помощью плоскогубцев необходимо пережать обратный топливопровод, что способствует возрастанию давления до 2,5…3,5 атмосфер.

Проверка регулятора давления ТНВД Common Rail

В первую очередь необходимо проверить значение сопротивления индуктивной катушки управления. Точные данные необходимо взять в дополнительной справочной литературе, однако в большинстве случаев соответствующее значение будет находится около 8 Ом. Измерение значения сопротивления проводят все тем же электронным мультиметром, переведенным однако в соответствующий режим работы. Если измеренное значение существенно отличается в ту или иную сторону — датчик заведомо неисправен, и его нужно заменить.

Для более детальной диагностики применяется дополнительное дорогостоящее оборудование, используемое лишь в автосервисах, поскольку рядовому автовладельцу оно попросту не нужно. С его помощью проверяется не только герметичность клапана регулятора, но и линейность его управления. Если с герметичностью все понятно, то линейность управления обеспечивает его плавное закрывание/открывание, которое способствует нормальному перетоку дизельного топлива по магистрали в обратку. Если же будут иметь место механические заедания, то и характеристика управления будет нелинейной. Для ее построения используется специальное аппаратное и программное обеспечение.

В большинстве случаев ремонт непосредственно датчика давления топлива вряд ли возможен, поэтому его попросту меняют на новый. Однако для многих автомобилей стоимость этого узла достаточно высока (даже для отечественных ВАЗов и их бюджетных аналогов). Поэтому перед заменой этого узла необходимо точно убедиться, что вышел из строя именно датчик давления топлива, иначе в противном случае это будет лишняя трата немалых денег.

Заключение

Регулятор давления топлива — несложный, однако важный узел топливной системы, который напрямую влияет на работу двигателя. Это касается как бензиновых, так и дизельных моторов. Стоит учитывать, что при его выходе из строя движок начинает работать не в оптимальном режиме, из-за чего создается топливовоздушная смесь с неправильным составом, а топливный насос начинает работать «на износ», что приводит к снижению его общего ресурса. Поэтому при возникновении подозрения на выход из строя датчика давления топлива необходимо как можно быстрее выполнить диагностику с тем, чтобы вернуть работе двигателя оптимальные параметры работы.

Всем привет на днях менял прокладку клапп.крышки и решил вчера почистить датчик МАР -Специальной жидкостью для чистки ДМРВ и датчиков ДАТ, МАП, и тп .Многие чистят эти датчики обычными жидкостями для карбюратора но это не правильно таким образом можно вывезти датчик из строя! Для этого есть специальная жидкость котооая продается во многих магазинах.
Открутив винтик на 8 снимаем датчик, и очищаем его от масла без фанатизма! далее желательно продуть воздухом если он у вас есть или оставить на солнышке сохнуть. После чего можно установить на место.

Ну и за одно решил замерить давление в рампе. держит ли давление насос? и сколько выдает ?
Замерив показатели были -3.2 вроде неплохо, что радует нас. Делов на 20 минут + прибавка 50 л/с)) и сокращение расхода на 30%% )))) бла бла бла мечта идиота)))

Citroen C4 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 109 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Citroen C4, 2005

Citroen C4, 2010

Citroen C4, 2007

Комментарии 21

У себя чистил и вд40 и жидкостью для карбюратора работает все, тысяч 15 после последней чистки проехал

Есть случаи когда перестовали работать, датчики поэтому лучше чтстить тем что доктор пропмсал)) тем самым уже есть уверенность что ты заведешся

Соглашусь. Пишешь с тонной ошибок. Режет слух: перестАвали, зпведёшЬся. И это не описки. Это ошибки.

>жидкостями для карбюратора но это не правельно

как иронично, "не правельно" написано неправильно.

--------------------------------
если в слове хлеб допустить 4 ошибки, получится слово пиво.

я пишу иногда на телефоне, и через т9. поэтому бывают ошибки, проверять времени нет. Но зато благодаря такмюим внимательным людям как вы исправляю)) спс

такие ошибки T9 не делает, но прикинусь дурочкой =)

даже если я и ошибся в чем-то, у нас тут не кружок Грамматики, ))) а сайт для тех кто понимает что хотел автор написать как напртмер в гараже вы просите кого гибудь подать ват эту хуе.у илм пое …нь)) выже понимаете о чем речь так и тут))
кстати вы знаете что такое проститутка в инструменте?)))))

если уж на то дело пошло, в первую очередь, речь как и 'писанина' говорит о человеке насколько грамотным он является, и необязательно это касается только грамматики языка (хотя наверное стремно знать единственный язык и то так-сяк, напополам), говорит насколько ему можно/стоит доверять/верить.

Ну и немного из жизни ))):

К чему приводит незнание грамматики! :))
Енот-поласкун откусил "девайс" мужчине

Шокирующий случай произошел на даче у озера Сенеж в Тверской области. 44-летний Александр К., веселившийся с друзьями, попытался заняться сексом с… диким енотом.

Хищник откусил мужчине кусок самого дорогого ему органа!

— Мы ушам своим поверить не могли, когда позвонили из больницы и сказали, что им срочно нужен специалист, чтобы вскрыть енота, подавившегося мужским членом! — с улыбкой рассказывает ветеринар. — Конечно, мужик серьезно пострадал, но без смеха вспоминать это невозможно! Особенно то, что он написал в объяснительной: "Еще я думал, что "полоскун" — от слова "ласкать"!

Читайте также: