Снять генератор мазда 3 бк
Опубликовано: 02.07.2024
На автомобилях установлен трёхфазный генератор переменного тока с электромагнитным возбуждением, диодным выпрямительным блоком и со встроенным регулятором напряжения.
Ниже показан генератор автомобиля с двигателем 1,6. Генератор автомобилей с двигателем 2,0 конструктивно полностью аналогичен, но имеет несколько иной внешний вид из-за других передней и задней крышек, что связано с различиями в способе крепления генераторов к двигателям.
Детали генератора: 1 — шкив; 2 — передняя крышка: 3 — статор: 4 — управляющие выводы генератора; 5 — силовой вывод генератора; 6 — задняя крышка.
Привод генератора осуществляется поликлиновым ремнём от шкива коленчатого вала. Натяжение ремня осуществляется автоматическим натяжным устройством.
Генератор представляет собой трудноразборную конструкцию. поэтому в случае его неисправности обратитесь в специализированную мастерскую или замените генератор в сборе. В данной главе описаны только те операции, выполнение которых не требует специальных навыков и оборудования.
Если на щитке приборов загорелась контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, не спешите сразу снимать генератор для ремонта или замены. Сначала убедитесь в его неисправности.
Генератор - диагностика неисправностей
Если при включении зажигания на щитке приборов не загорается контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, необходимо проверить электрическую цепь от блока управления двигателем до щитка приборов (с. 285, «Проверка и ремонт электрических цепей»). Если цепь исправна, необходимо проверить блок управления двигателем и щиток приборов — обратитесь на специализированную станцию технического обслуживания.
Для выполнения работы потребуются:
- мультиметр;
- стетоскоп технический.
Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Запускаем двигатель. Если на щитке приборов горит контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, проверяем натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов.
Слабое натяжение ремня привода генератора приводит к его проскальзыванию по шкивам, что не позволяет генератору развить необходимую мощность и приводит к быстрому износу ремня. Косвенно проскальзывание ремня можно определить по тусклому свечению фар в тёмное время суток и по свистящему звуку в передней части автомобиля при увеличении частоты вращения коленчатого вала.
3. Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
4. Выключаем все потребители электроэнергии.
5. Вольтметром измеряем напряжение на силовом выводе генератора (см. ниже) на холостом ходу. Если генератор исправен, вольтметр должен показывать напряжение в пределах 13-15 В.
Если напряжение меньше 13 В, необходимо проверить электрическую цепь от блока управления до генератора. Если цепь исправна, необходимо проверить блок управления двигателем и сам генератор — обратитесь на специализированную станцию технического обслуживания. Если напряжение больше 15 В, скорее всего, неисправен регулятор напряжения.
6. Стетоскопом по шуму оцениваем состояние подшипников генератора. Сильный гул свидетельствует об износе одного или сразу обоих подшипников (наиболее часто выходит из строя передний подшипник).
Убедитесь, что аккумуляторная батарея полностью заряжена.
Убедитесь, что прогиб и натяжение ремня генератора соответствуют номинальным значениям.
Выключите все потребители электроэнергии.
Переведите замок зажигания в положение <START> и убедитесь, что генератор вращается равномерно и не шумит во время работы двигателя.
Рис. 1 . Разъем генератора
Измерьте напряжение между выводами генератора (см. рис. 1) на холостом ходу (при 20 °С) по таблице
ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫВОДАХ ГЕНЕРАТОРА
Включайте следующие потребители электроэнергии один за другим:
– фары;
– электродвигатель вентилятора отопителя;
– обогреватель заднего стекла.
ПРОВЕРКА СИЛЫ ТОКА НА ВЫВОДАХ ГЕНЕРАТОРА
Убедитесь, что аккумуляторная батарея полностью заряжена.
Убедитесь, что прогиб и натяжение ремня генератора соответствуют номинальным значениям.
Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
Установите амперметр между выводом В и клеммой.
Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
Выключите все потребители электроэнергии.
Запустите двигатель и установите частоту вращения коленчатого вала – 2000–2500 мин -1 , измерьте силу тока на выходе генератора.
Измерения производятся на «горячем» двигателе при температуре воздуха 20°С и напряжении на выводах 13,5 В.
при 1000 мин –1 – 0–75 А;
при 2000 мин –1 – 0–98 А.
Включайте следующие потребители электроэнергии один за другим:
– фары; – электродвигатель вентилятора отопителя;
– обогреватель заднего стекла.
Убедитесь, что сила тока на выводе В генератора постепенно увеличивается. Если ток не увеличивается, отремонтируйте или замените генератор.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРА
. Когда аккумуляторная батарея подключена, между кузовом автомобиля и выводом В может произойти пробой.
Это может привести к травме, пожару или повреждению электронных компонентов автомобиля. Всегда отсоединяйте батарею перед снятием генератора.
Снимите крышку аккумуляторной батареи. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
Снимите нижнюю крышку совместно с брызговиком. Снимите приводной ремень. Закрепите расширительный бачок системы охлаждения так, чтобы он не мешал работе.
Закрепите бачок гидроусилителя рулевого управления так, чтобы он не мешал работе.
Рис. 2. Демонтажные компоненты аккумуляторной батареи: 1 – кабель вывода B; 2 – разъем генератора; 3 – генератор
Снимите в порядке, показанном на рисунке 2.
Установите в порядке, обратном снятию.
Снимите болт А с генератором, так как места для его снятия недостаточно (см. рис. 2 ).
Привет всем!
Вообщем едим мы с женой счастливые 20.03.2017 вечером по делам, а тут откуда не возьмись появился знак на приборной панели "АКБ", обороты на холостом ходу взлетели и очень неспешно опускались вниз. Ну конечно у меня была уже такая история на прошлом а/м и я знал что это довольно не хорошая новость. И как назло всё темнеет и темнеет, без света не наездишь. В первую же очередь я скинул клемму, убедиться что генератор отказывается подовать напряжение. Скидываю клемму — а/м глохнет!
Ну вообщем благо нам повезло, мы смогли продержаться на ходу минут 30 — добрались до дома. Было уже темно и желание что-либо делать не было.
На след. день я всё что мог прозвонил (предохранители, клемму плюс на генераторе) вот только я не понял одно:
я думал, что на маленькой фишке будет плюс при повороте ключа зажигания(чтоб "возбудить" генератотор )НЕТ ТАМ ПЛЮСА у меня два контакта(кстате как оказалось в дальнейшем два контакта у дорестайлов, а у рестайл три контакта)
Зашел на экзист, посмотрел ценник — офигел(ориг. от 37тыс.руб.)
Аналог — от 7тыс.руб.(написанно восстановленный)
Давай думать и гадать как быть(спрашивал в соц.сетях)
Мне в вк написали shelestoff и предложили генератор б/у с Москвы за 2800руб.
Я долго не думая согласился.
Достойно упаковали=)
Впервые имел дело с ТК — постоянно были сомнения (кинут, обманут)
21.03.2017 отправка, сроки были до 27.03.2017, прибытие 24.033.2017! После работы я мчусь забирать посылочку. 440 руб. за посылку в ТК
Зарядил дома АКБ
И вот сегодня 25.03.2017 с утра быстрее ставить генератор!
Всё работает!Всё хорошо! Меня не кинули и не обманули=D=D=D
Старые отдам в ремонт — будет запасной.
Менял на "коленке", так что фото минимум.
Порядок замены простой:
Снятие генератора
1. Снимаем клемму с АКБ
2. Снимаем ремень приводной (потребуется ключ на 14мм.)
3. Снимаем защиту картера (у кого она есть, у меня нет, мне было проще)
4. Снимаем клемму, фишку с генератора, клемма под гайкой, фишка кое как сдергивается
5. Откручиваем болты на 12мм., один сверху, один ближе к середине, два внизу — генератор падает вниз прямо в руки=)
Установка генератора
5.
4.
3.
2.
1.
Так как для замены помпы и термостата, необходимо было снять генератор, решил его разобрать и проверить. Как оказалось не зря! Щетки почти износились и задний подшипник был сухой, не долго ему оставалось))) Ну обо всем по порядку.
Чтобы снять генератор надо снять бачок гидроусилителя, отсоединив тонкий шланг и заглушить его болтом, а бачок отвести в сторону, предварительно сняв два тонких шланга с расширительного бачка. Фото Flek777 .
На правой опоре двигателя откручиваем крепежную пластину, чтобы добраться до верхнего болта. Откручиваем плюсовой провод, выдергиваем штекер и снимаем клипсу крепления провода, идущего дальше вниз от косички штекера. Выкручивае нижний болт, выдвигаем до упора и снимаем генератор в сторону переда автомобиля. Нижний болт выходит через прорезь (на фото сверху показана стрелкой). Еле вытащил, наверное нижние лапки сжаты были, путем покачивания и монтировки, крайне не удобно!
Фото штекера, сначала не мог понять куда давить, чтобы вытащить. Держится он двумя маленькими выступами по середине, а давить надо отверткой сверху на ступенчатые выступы слева (стрелкой показано). Может кому пригодиться.
Приступаем к разборке.
Для начала надо открутить шкиф. Затянут он дай боже)))
Нашел старый ремень намотал на шкиф в противоположную сторону затяжке и только метровой трубой через вороток смог сорвать. На фото кстати процесс затяжки уже, когда откручивал не сфотал, руки грязные были. Ну и в двоем это было бы делать гораздо легче)))
Под шкивом находятся четыре винта на крест (синие стрелки, откручивать аккуратно, стобы не сорвать шлицы), которые крепять пластину, закрывающую передний подшипник изнутри. Также откручиваем четыре болта по периметру для разбоки корпуса (красные стрелки). Дальше снимаем верхнюю крышку и достаем ротор, я пользавался сьемником, по другому не получалось. К сожалению фото не сделал.
Дальше спрессовываем подшипники с ротора используя сьемник
Передний еще нормальный был, а вот задний сухой
С задним пришлось повозиться, так как внутрений диаметр подшипника маленький и винт сьемника не проходил, подставлял болт М8 (на фото видно).
Родные подшипники: перед NSK 6203DG1, зад NTN SC8A37LH1
Вот новые подшипники и щетки. Жаль что щеток не было в сборе с пружинами, придется перепаивать.
И кстати, был очень удивлен ценами в магазине, подшипники обошлись в 390 руб, а щетки в — 300. Даже не мог подумать, что два кусочка графита с медными проволочками будут стоить почти как два подшипника!
Запрессовываем, если можно так сказать, новые подшипники. Задний забил аккуратно молотком через деревяшку, а передний через трубку, только чтобы она упиралась во внутреннюю обойму подшипника! Заходят легко от легких постукиваний молотком.
Ротор в собранном виде уже с передней крышкой. Крышку также аккуратно забил молотком, только не забудьте одеть пластину под крышку, которая закрывает подшипник изнутри, ну соответственно прикрутить)))
Дальше остается только пайка. Сначала выкручиваем два винта (на фото стрелками), крепящих реле-регулятор, аккуратно приподнимаем и немного отгибаем в сторону статор и вытаскиваем пластинку, которая была под винтами.
И приступаем к пайке. Нужен паяльник по мощнее и с тупым жалом, начинаем греть контакты. Я начал с левого, который ближе к штекеру, как разогреется олово на контактах, надо разогнуть усики и покачивая вверх-вниз отсоединить контакт.
Сейчас попробую обьяснить, у меня сначала ни чего не получалось, не мог понять в чем дело.
Контакты реле-регулятора имеют по два отверстия
а на диодном мосту торчат два усика (в красном круге хорошо видно), они загнуты к центру. На фото даже не до конца разогнуты, когда олово разогреется и станет жидким нада отверткой их разогнуть, тогда все получиться)))
Дальше снимаем заглушку и выпаиваем щетки, это легче всего получилось))) Давим на щетку и греем олово, чтобы пластинку выдавило пружиной, можно еще помочь отверткой. Реле-регулятор с выпаянными щетки и заглушкой рядом.
Так как щеток в сборе не было в магазине, пришлось припаивать новые к старым пластинам, на фото примерно изобразил как выгнул проводок на пластине (красная полоса). В таком положении он сам держит пружину, что очень удобно. Предварительно надо только залудить место пайки повода и очистить отверстие от олова (показано стрелкой)
Запаянные новые щетки. Перед пайкой убедитесь, что скос щеток в правильную сторону! Самый простой способ, чтобы отверстие для фиксации совпадало с отвестием в щетке.
Давно уже прикупил 2 подшипника и щетки, но никак руки не доходили поменять. Покупал запчасти в Японии по оригинальным парт номерам.
Стараюсь обслуживать машину своими руками, благо есть некоторые познания, а также боязнь рукожопых мастеров в сервисах. Сначала пробовал найти в интернетах соответствующее видео или мануал, но есть только на первое поколение, а там генератор, как и его положение немного отличается от нашего. Итак, погнали.
1. Сначала отключаем минусовую клемму аккумулятора (можно и обе).
2. Ключом на 14 откручивам болт кронштейна и снимаем его.
3. Далее ключом на 14 смещаем натяжитель ремня по часовой стрелке и скидываем ремень с генератора.
4. Отсоединяем 2 разъема. Чтобы снять нижний понадобится головка на 12.
5. Вынимаем 3 клипсы, чтобы освободить жгут для более легкого доступу к генератору.
6.Откручиваем 2 болта крепления генератора. Второй болт будет упираться в лонжерон. Но это не страшно, тянем генератор на себя и он спокойно вылезает (для болта крепления предусмотрен паз). Вынимаем генератор.
7. Откручиваем 4 винта, которые держат половинки генератора.
8. Аккуратно постукивая киянкой по нижней кромке (дальней от шкива), половиним генератор. Я использовал металлическую пластинку с тупыми концами, упирая ее в нижнюю часть, чтобы дело пошло быстрее. Рекомендую поставить маркером метки на верхней и нижней частях, чтобы не перепустать их положение при сборке.
10. Две половинки генератора.
11. Зажимаем в тиски ротор (да-да, именно так написано в сервис мануале) и специальным съемником окручиваем шкив (если не изменяет память, у шкива 33 зубца).
12. Вынимаем ротор из верхней части корпуса.
13. Откручиваем 4 винта кожуха подшипника и выпрессовываем подшипник из корпуса.
14. Слева -старый подшипник, справа-новый.
15. Запрессовываем новый подшипник в корпус генератора. С передним подшипником управились.
16. Переходим к заднему подшипнику. Стандарный трехлапый съемник не подошел, так как ножки не влезали в зазор между валом и подшипником, поэтому я использовал съемник сепараторного типа.
17. Слева старый подшиник, справа -новый.
18. Запрессовываем новый подшиник. С задним подшипником разобрались.
19. Переходим к замене щеток.
Откручиваем 6 винтов обмотки статора. и 4 винта реле-регулятора. (На фото выкруено больше чем надо, по незнанию). Вынимаем старор и реле-регулятор.
Читайте также: