Снятие генератора на шевроле кобальт
Опубликовано: 28.06.2024
Chevrolet Cobalt. Причина ошибки P0116
P0116 - Ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
Код P0116 означает, что температура двигателя вышла за пределы ожидаемого диапазона. Например, когда автомобиль начал свою работу на холодный двигатель, компьютер сравнивает данные с датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (ДТОЖ) и датчика температуры всасываемого воздуха (ДТВВ). Как правило, когда холодный двигатель начинает свою работу его температура должна быть близка к температуре наружного воздуха.
Причины ошибки (кода) P0116 :
Код P0116 может быть связан с плохой работой датчика температуры двигателя. Например, из-за плохого соединения на датчике, в результате чего датчик не может передать информацию в блок управления двигателем. Также подобная ошибка может появиться в случае проблем с системой охлаждения.
При появлении данной ошибки на приборной панели автомобиля загорится индикатор Check Engine. ECM переведет двигатель в аварийный режим, заменив неправильные показания датчика температуры охлаждающей жидкости значением в 80°C (176°F).
Двигатель автомобиля может запускаться с трудом в холодном состоянии. В прогретом состоянии двигатель запускается нормально.
Двигатель автомобиля может работать неустойчиво до тех пор, пока не прогреется.
После прогрева двигатель обычно работает нормально.
Примечание: симптомы данной ошибки могут варьироваться в зависимости от марки и модели автомобиля.
Диагностика при возникновении ошибки (кода) P0116 :
При диагностировании данной ошибки механик выполнит следующее:
Визуально осмотрит датчик температуры охлаждающей жидкости, а также соответствующие электрические провода и разъем
Считает все сохраненные данные и коды ошибок с помощью сканера OBD-II, чтобы выяснить, когда и при каких обстоятельствах появилась ошибка P0116
Очистит коды ошибок с памяти компьютера и проведет тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли код ошибки P0116 снова.
Если вместе с данной ошибкой также появились ошибки P0115, P0117, P0118 или P0125, указывающие на короткое замыкание или обрыв цепи, рассмотрит и устранит их в первую очередь.
Удалит и проверит термостат при заданной температуре
Ремонт при возникновении ошибки (кода) P0116 :
-Замена термостата
-Рассмотрение и устранение ошибок P0115, P0117, P0118, P0119 и/или P0125, которые появились вместе с ошибкой P0116
При обнаружении наPремнях трещин, разрывов иPотслоений резины отPтканевой основы ремни необходимо заменить. Шкив привода вспомогательных агрегатов, закрепленный наPколенчатом валу двигателя, через ремень передает вращение шкивам генератора, насоса охлаждающей жидкости иPкомпрессора кондиционера. Направляющий иPнатяжной ролики служат дляPизменения трассировки ремня иPобеспечения правильного натяжения. НаPвалу насоса охлаждающей жидкости закреплен шкив увеличенной ширины, приводящий через отдельный ремень насос гидроусилителя руля. ВPзависимости отPкомплектации автомобиля существует два варианта схем привода вспомогательных агрегатов: сPкондиционером иPбез кондиционера.
Операции показаны наPавтомобиле сPкондиционером. Работу проводим наPсмотровой канаве или эстакаде. Если ремень снимаем не дляPзамены (например, дляPснятия или замены другого ремня привода вспомогательных агрегатов) включаем высшую передачу вPкоробке передач иPтолкаем автомобиль назад доPсовмещения отверстий вPшкиве насоса сPвинтами крепления насоса. Включив высшую передачу вPкоробке передач, понемногу толкаем коленями автомобиль назад. Надеваем новый ремень наPшкив насоса охлаждающей жидкости иPтолкаем автомобиль назад (при включенной высшей передаче).
Затягиваем винты крепления насоса. Для проверки состояния другого ремня (привода насоса охлаждающей жидкости, компрессора кондиционера иPгенератора) снимаем правое колесо иPправый грязезащитный щиток моторного отсека. При обнаружении наPремне трещин, разрывов иPотслоений резины отPтканевой основы ремень необходимо заменить. Для этого нужно вначале снять ремень привода насоса гидроусилителя руля. Если ремень снимаем неPдляPзамены (например, при демонтаже генератора), перед началом работы помечаем направление вращения ремня.
Устанавливаем натяжное устройство иPремень привода вспомогательных агрегатов вPобратной последовательности. Далее следует установить наPместо ремень привода насоса гидроусилителя руля. [ ]P[ ]P[ ]P[ ]P[ ]P[ ]P[ ]P[ ]P[ ]
Рассмотрим такую процедуру, как снятие и замена генератора Лачетти. Итак, если все симптомы, описанные в указывают на то, что зарядка отсутствует по причине выхода из строя генератора, остается только снять генератор с автомобиля и более тщательно его проверить, чтобы найти дефектную деталь генератора. 1.
Отсоединяем клемму провода от минусового вывода аккумуляторной батареи 2. 3. Снимаем воздушный фильтр и шланг подвода воздуха от воздушного фильтра к дроссельному узлу 4. Отсоединяем от генератора колодку с проводами 5. Затем ключом на 12 откручиваем гайку крепления кронштейна трубопровода системы гидроусилителя рулевого управления и снимаем кронштейн со шпильки. 6. Затем ключом на 12 откручиваем шпильку Pверхнего крепления генератора. 7. Снимаем защитный колпачок с вывода генератора.
Ключом на 12 отворачиваем гайку крепления наконечника провода к выводу генератора и снимаем наконечник провода с вывода генератора. 8. Головкой на 14 мм отворачиваем три болта крепления кронштейна генератора 9. Снимаем генератор вместе с кронштейном. 10. Снимаем кронштейн с генератора. Для этого ключом на 12 мм отворачиваем гайку, удерживая болт от проворачивания вторым ключом на 12 мм. Все, генератор снят. После ремонта или новый устанавливаем в обратной последовательности. Берегите себя и удачи на дорогах! Если статья была Вам интересна, поделитесь ею в соцсетях
Внимание!
Автомобильный генератор – узел, работающий с большими тепловыми, механическими и электрическими нагрузками.
Официально генератор GM 95076719, устанавливаемый на двигатели B15D2 (L2C) на автомобилях UzDaewoo/Chevrolet/Ravon Gentra/Cobalt/R4 имеет, по сути, неремонтопригодное, «одноразовое» исполнение. Заменить в нем передний подшипник без повреждения передней крышки невозможно, отдельные детали не имеют своих заводских номеров (кроме узла щеток-регулятора, который всё же имеет номер GM и замене, видимо, официально подлежит) и не поставляются в запчасти.
Поэтому все работы по самостоятельному ремонту генератора осуществляются на свой страх и риск, и могут производиться только людьми, имеющими достаточную квалификацию и опыт.
Из-за того, что на Джентре узел генератора подвержен закидыванию водой и грязью из-под правого переднего колеса, а так же из-за низкого качества самих подшипников и недостаточного количества смазки в них, подшипники иногда начинают выходить из строя уже на первых десятках тысяч километров пробега. Генератор начинает издавать специфические звуки – вой, рокот, которые легко локализовать с помощью автомобильного стетоскопа (200р на алиэкспрессе). В стетоскопе при прислонении звуковода к крышкам генератора с неисправными подшипниками, прослушивается неравномерный рокот, с исправными – равномерное шипение (например,
Выбор подшипников
Стандартные типоразмеры подшипников – 303 (6303, 80303, 180303, 60303 – у разных производителей) и 202 (6202, 80202, 180202, 60202). Они должны быть закрыты резиновой обоймой с обеих сторон, обычно маркировка 2RS, и рассчитаны на работу при повышенной температуре (увеличенные зазоры, обычно маркировка С3).
Справочные данные
202 Внутренний диаметр 15 мм Наружный диаметр 35 мм Ширина 11 мм Грузоподъемность статическая 3,68 KN Грузоподъемность динамическая 7,9 KN Макс. частота вращения 21420 об./мин. Вес 45 г.
303 Внутренний диаметр 17 мм Наружный диаметр 47 мм Ширина 14 мм Грузоподъемность статическая 6,42 KN Грузоподъемность динамическая 14,0 KN Макс. частота вращения 16830 об./мин. Вес 120 г.
У некоторых производителей своя система маркировки, тогда нужно подбирать по размерам. Известны номера Kroner K152110, K152111, SKF 140093, 140084. Но в принципе это стандартный комплект генераторных подшипников на очень многие машины, начиная с ВАЗ2110 с генератором «нового образца».
Поскольку подшипники генератора работают в тяжелых условиях, а замена их затруднена, очень желательно на подшипниках не экономить и выбрать наиболее качественные. Это SKF, KOYO, NTN, INA, NSK, FAG. Если не попадется откровенная подделка или брак, и если наполнить их надлежащим количеством правильной смазки (на производителя тут нет никакой надежды, даже на самого именитого) – скорей всего, менять их больше не придется.
Выбор правильной смазки
Тут, как всегда, вопрос религиозного предпочтения. Однако есть ряд требований к смазке, которые крайне желательно выполнить, это:
— NGLI 2 или лучше 3 – по консистенции.
— смазка должна быть влагостойкой, лучше – на полимочевинном (polyurea) загустителе, такие смазки более влагостойкие и долговечные, чем литиевые;
— смазка должна быть высокотемпературной, рабочая температура генератора лежит в диапазоне 60 — 90 градусов, но это средняя температура, а подшипники локально могут перегреваться и сильнее.
— смазка должна быть низкотемпературной – по региону. Там, где запуски двигателя при минус 30 зимой – не редкость, крайне желательно, чтобы в подшипниках при этом был не гуталин, а что-то работоспособное.
— желательно, чтобы в фирменном описании смазки были упомянуты антикоррозионные присадки (для Джентры с ее обильно орошаемым грязью генератором это особенно критично) и то, что смазка предназначена в том числе для высокоскоростных подшипников. Это указывает на более тонкие параметры смазки, которые нам знать незачем, но они тоже влияют на ресурс и эффективность ее работы в конкретных условиях.
Я наткнулся на ойлклабе на рекомендацию в натяжные ролики и генератор применять Chevron 254504642 SRI EP2, она подошла по всем перечисленным пунктам и оказалась в продаже занедорого (400г туба 250р) в магазине с пунктом выдачи неподалеку от моей работы. На ней я и остановился.
Castrol LMX, которая использовалась мной давно как универсальная пластичная смазка широкого применения, по всем пунктам проиграла и ей было отказано.
Надлежащее количество смазки
Ну а теперь о количестве смазки в подшипнике — строго по науке, то есть приблизительно.
Поскольку подшипники скоростные, они должны быть наполнены смазкой не на весь объем, а на 1/3 для подшипников с Dn-фактором (он определяется скоростью и размерами) «меньше 400000» и на 1/4 с Dn-фактором «больше 400000».
Диаметр шкива генератора – 53,7мм, диаметр шкива коленвала —
130мм. Коб=2,42. Большой подшипник попадает в категорию «Dn-фактор больше 400000» уже при скорости вращения 13000 об/мин, что соответствует скорости вращения коленвала 5300 об/мин, маленький остается в категории «Dn-фактор меньше 400000» до скорости вращения 16000 об/мин (6600 по коленвалу), что уже больше предельно достижимой по отсечке.
Расчет свободного объема подшипника довольно незатейлив – сначала считается объем монолитной чушки, по форме совпадающей с подшипником, и из него вычитается объем металла (вычисленный через массу подшипника и плотность стали). При подстановке в расчет массы необходимо учитывать не только массу самого подшипника, но и массу боковых уплотнений – они ведь тоже заполняют часть свободного объема. Причем поскольку плотность резины ниже плотности стали, я учитывал их массу с коэффициентом 1,5.
Автоматический расчет для заданных параметров подшипника есть по ссылке pkmoscow />При плотности смазки 0,9 г/см3, с учетом категории по Dn-фактору, в большой подшипник надо закладывать 1,5 см3 смазки, а в малый –1,0 см3.
Чтобы снять уплотнения, не повредив их, я подцепляю их за закраину иголкой, со стороны меньшего радиуса. То есть иголка не протыкает резину, а кончиком проходит по канавке на внутренней обойме, резина на краю уплотнения при этом сминается. На внутреннем краю уплотнения эластичный край резиновой манжеты шире, чем на внешнем, и не повреждается при деформации.
Остатки заводской смазки вымываются любым спреем – очистителем тормозов, или аналогичным. Уплотнения от смазки просто протираются салфеткой, очиститель для них не полезен.
Дозировать смазку удобно двадцатикубовым одноразовым шприцом без иголки. Сначала смазка шпателем, по возможности без воздушных карманов, закладывается со стороны вынутого поршня, потом поршень устанавливается наместо и из кончика выдавливается заданный объем, равномерно, по половине на каждую сторону подшипника, преимущественно между шариками на беговую дорожку.
Подшипник после заправки смазкой и установке уплотнений вращается довольно туго.
Снятие генератора в миссионерской позе, без снятия защиты картера.
1. Приводится как экспериментально проверенный на Gentra, пролезет ли генератор сверху на Cobalt – не знаю. Если не пролезет – то всё то же самое, только генератор опускать на землю, защиту картера при наличии снять.
2. Отключить клеммы АКБ.
3. Снять корпус воздушного фильтра и патрубок дроссельной заслонки.
4. Снять кабельную розетку с вилки дроссельного узла.
5. Снять крепление отводной трубки ГУР и завести трубку за вилку дроссельного узла.
6. Снять кабельную розетку с датчика давления на трубке кондиционера.
7. Ослабить звездчатой головкой на 19 натяжной ролик ремня генератора и одновременно снять ремень. Проще снять ремень с натяжного или обводного ролика, чем со шкива, у ролика нет ребер.
8. На ощупь снять с задней стенки генератора вилку провода возбуждения, он находится на краю задней крышки ближе к моторному щиту. Защелка на внешней части вилки, отжимается наружу. Провод возбуждения мешает ослабить гайку плюсового вывода, поэтому снимается первым.
9. Снять с гайки плюсового вывода резиновый колпачок и ослабить гайку ключом на 13, потому что на снятом генераторе ослаблять заводскую затяжку этой гайки очень неудобно.
10. Отвернуть два болта крепления генератора к двигателю, снять генератор и положить его на рулевую рейку шкивом вниз.
11. Отвернуть гайку плюсового провода и снять клемму с вывода.
12. Снять дроссельный узел, заодно его можно промыть спреем-очистителем. Впускное отверстие до установки на место дроссельного узла заткнуть тряпкой.
13. Развернуть генератор кронштейном в сторону впускного коллектора, и аккуратно вынимать вверх, вплотную к датчику давления кондиционера, отодвинув мешающие жгуты проводки.
14. Устанавливать генератор в обратном порядке.
15. При подключении плюсовой клеммы обратить внимание, чтобы этот провод шел достаточно далеко от ребра жесткости двигателя рядом с задней крышкой генератора.
16. При установке ремня, удобнее сначала расположить его на шкивах, а потом, ослабив натяжной ролик, закинуть ремень на ролик.
Этот генератор на Cobalt 2010 года расположен на передней стороне двигателя. Вы можете следовать той же процедуре независимо от того, какой у вас двигатель. Вам понадобятся основные ручные инструменты и динамометрический ключ для завершения процедуры. Чтобы предотвратить преждевременный износ генератора, убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен, прежде чем запускать двигатель в первый раз после завершения этого ремонта.
Установите блок сохранения памяти на автомобиль в соответствии с инструкциями производителя. Откройте багажник. Снимите коврик в багажник и отложите его в сторону. Ослабьте отрицательную гайку кабеля аккумулятора, используя гнездо и храповик. Отсоедините отрицательный кабель от аккумулятора и отложите его в сторону.
Откройте капот. Ослабьте зажим, который крепит воздухозаборную трубку к корпусу воздушного фильтра и двигателю, с помощью крестовой отвертки. Снимите трубку с корпуса и снимите ее с двигателя. Отсоедините жгут проводов от датчика MAF. Снимите две гайки для корпуса воздушного фильтра, затем поднимите корпус воздушного фильтра из моторного отсека.
Сделайте эскиз маршрутизации ремня, используя ручку и бумагу. Найдите квадратное отверстие в рычаге натяжителя ремня и вставьте головку храпового механизма с 3/8-дюймовым приводом в отверстие. Поверните рычаг натяжителя против часовой стрелки. Снимите ремень со шкивов, затем медленно отпустите рычаг натяжителя.
Отсоедините жгут проводов от генератора. Снимите клеммную гайку, затем отсоедините кабель аккумулятора от генератора. Подпереть генератор рукой, затем снять три болта генератора. Снимите генератор с моторного отсека.
Удерживая новый генератор на месте, установите крепежные болты. Затяните болты до 16 фунтов, используя динамометрический ключ. Подсоедините кабель аккумулятора к клемме генератора, затем затяните гайку с усилием 15 футов. Подключите жгут проводов к генератору.
Поверните шкив натяжителя и шкив компрессора кондиционера вручную. Замените один из них, если есть какое-либо сопротивление или люфт в шкивах. Осмотрите змеиный пояс. Замените ремень, если есть какие-либо продольные трещины, износ или остекление.
Установите корпус воздушного фильтра. Затяните крепежные гайки до 13 дюймов-фунтов. Установите воздухозаборную трубку на корпус воздушного фильтра и двигатель, затем затяните зажим. Подсоедините жгут проводов к датчику MAF. Закрой капот.
Подсоедините отрицательный кабель аккумулятора к аккумулятору. Затяните гайку кабеля аккумулятора с усилием 13 футов. Установить коврик в багажник. Закройте крышку багажника. Отключите устройство сохранения памяти.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Ravon R4 , скачать электросхему Ravon R4 , панель приборов Ravon R4 , система освещения Ravon R4 , магнитола Ravon R4 , аудиосистема Ravon R4 , стеклоочиститель Ravon R4 , регулировка фар Ravon R4 , коды ошибок Ravon R4 , электросхема Chevrolet Cobalt , скачать электросхему Chevrolet Cobalt , панель приборов Chevrolet Cobalt , система освещения Chevrolet Cobalt , магнитола Chevrolet Cobalt , аудиосистема Chevrolet Cobalt , стеклоочиститель Chevrolet Cobalt , регулировка фар Chevrolet Cobalt , коды ошибок Chevrolet Cobalt
2. Система подзарядки
Описание системы подзарядки
Электрическая система управления энергопотреблением предназначена для мониторинга и контроля системы зарядки и передачи диагностических сообщений для оповещения водителя о возникновениях возможных проблем с аккумулятором и генератором. Система использует возможности бортового компьютера автомобиля для максимального повышения эффективности генератора, управления электрической нагрузкой, увеличением времени автономного энергопотребления, а также чтобы свести к минимуму потребление топлива. Система управления энергопитанием выполняет три функции:
- Контроль напряжения аккумулятора и оценка состояния батареи.
- Выполнение корректирующих действий за счет повышения частоты вращения на холостом ходу, а также регулировка напряжения в бортовой сети.
- Диагностика и оповещение водителя.
Состояние аккумуляторной батареи оценивается при выключении и при включении зажигания. При выключении зажигания степень заряда аккумулятора определяется измерением напряжения в разомкнутой цепи. Заряд аккумуляторной батареи зависит от концентрации электролита и внутреннего сопротивления батареи. Данные параметры косвенно определяются измерением напряжения в бортовой сети автомобиля при выключении зажигания автомобиля на несколько часов.
Во время работы двигателя первичное определение степени заряда аккумуляторной батареи производится датчиком тока аккумулятора, встроенного в цепь.
Кроме того, система управления энергопотреблением обеспечивает регулировку напряжения аккумуляторной батареи в автономном режиме, продление срока эксплуатации аккумулятора и топливную экономичность. Это достигается за счет использования данных о степени заряда аккумулятора и температуры электролита для установки зарядного напряжения в оптимальных диапазонах.
Система зарядки обеспечивает обеспечение энергопитанием всех потребителей автомобиля и постоянную подзарядку аккумуляторной батареи во время работы двигателя. Система зарядки имеет шесть режимов работы:
- Режим сульфатации аккумулятора.
- Режим топливной экономичности.
- Режим головного освещения.
- Режим снижения напряжения.
Блок управления двигателем управляет генератором посредством сигнальной цепи. Блок управления двигателем осуществляет мониторинг производительности генератора по сигналам рабочего цикла цепи генератора. Сигналы представляют собой импульсы частотой 128 Гц и рабочим циклом 0
100%. Нормальный рабочий цикл составляет 5
100% используются для диагностики. В следующей таблице приведены сигналы рабочих циклов и значения выходного напряжения генератора:
| Сигналы рабочего цикла | Выходное напряжение генератора |
| 10% | 11 В |
| 20% | 11.56 В |
| 30% | 12.12 В |
| 40% | 12.68 В |
| 50% | 13.25 В |
| 60% | 13.81 В |
| 70% | 14.37 В |
| 80% | 14.94 В |
| 90% | 15.5 В |
Снятие и установка
1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
2. Поднять автомобиль на подъемнике. Проверить и убедиться в том, что автомобиль надежно зафиксирован на опорах подъемника.
3. Снять ремень привода навесного оборудования (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Механическая часть двигателя).
4. Отсоединить разъем жгута электропроводки двигателя (2) и отвернуть элемент крепления положительного провода АКБ «В+» (1), как показано на рисунке выше.
5. Снять с задней части генератора положительный провод АКБ (3).
6. Выкрутить элементы крепления генератора в сборе (1).
7. Снять генератор в сборе (1) через нижнюю часть автомобиля, как показано на рисунке выше.
1. Установить генератор в сборе в моторный отсек автомобиля.
2. Установить и затянуть элементы крепления генератора с моментом затяжки 58 Н∙м.
3. Установить положительный провод АКБ и разъем жгута электропроводки двигателя на заднюю часть генератора. Затянуть элемент крепления с моментом затяжки 17 Н∙м.
4. Опустить автомобиль.
5. Подсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
Общие правила проверки технического состояния системы подзарядки у автомобилей
Проверить, чтобы провода аккумуляторной батареи были подсоединены к клеммам.
Никогда не отсоединять провода от аккумуляторной батареи при работающем двигателе.
В зависимости от года выпуска возможны различные данные показаний.
Измерение напряжения аккумуляторной батареи
1. Если не прошло 20 минут после остановки двигателя, включить зажигание и включить электрические приборы (фары головного освещения, мотор вентилятора, задние противотуманные фары и т.д.) на 60 секунд, чтобы снять поверхностный заряд.
2. Выключить зажигание и выключить электрические приборы.
3. Измерить напряжение аккумуляторной батареи между отрицательной и положительной клеммами аккумуляторной батареи.
Стандартное напряжение: 12.5 – 12.9 В при 20°С.
Если напряжение меньше стандартного, зарядить аккумуляторную батарею.
Проверка клемм аккумуляторной батареи и предохранителей
1. Проверить, чтобы клеммы были нормально прикреплены или не были окислены.
2. Проверить электропроводность предохранителей.
Проверка ремня привода вспомогательного оборудования
Визуально проверить ремень на наличие чрезмерного износа, повреждений и т.д.
При обнаружении каких-либо дефектов, заменить ремень привода вспомогательного оборудования.
Трещины со стороны ребер ремня являются допустимыми. Если ремень имеет недостающие куски со стороны ребер, его необходимо заменить.
Проверка цепи сигнальной лампы разрядки
1. Прогреть двигатель и затем заглушить его.
2. Выключить все дополнительные приборы.
3. Включить зажигание. Проверить, чтобы сигнальная лампа разрядки светилась.
4. Запустить двигатель. Проверить, чтобы сигнальная лампа разрядки не светилась.
Проверка падения напряжения на выходном разъеме генератора.
1. Выключить зажигание.
2. Отсоединить выходной провод от клеммы «В» генератора. Подсоединить положительный провод амперметра к клемме «В» генератора и отрицательный провод амперметра к выходному разъему. Подсоединить положительный провод вольтметра к клемме «В» генератора и отрицательный провод вольтметра к положительному выводу аккумуляторной батареи.
*Генератор Амперметр Вольтметр АКБ*
1. Запустить двигатель.
2. Включить фары головного освещения и мотор вентилятора и установить частоту вращения двигателя пока амперметр не покажет 20А. Затем посмотреть показания вольтметра в это время.
1. Вольтметр может показывать стандартное значение. Стандартное значение: 0.2 В макс.
3. После завершения теста установить двигатель на холостых оборотах. Выключить фары головного освещения, мотор вентилятора и замок зажигания.
Проверка выходного тока
1. Перед тестом, проверить ниже перечисленные пункты и отрегулировать если необходимо.
Проверить аккумуляторную батарею, установленную на транспортное средство.
Выходной ток используемой аккумуляторной батареи, должен быть равен аккумуляторной батарее слегка разряженной. С полностью заряженной аккумуляторной батареей, тест не может быть выполнен правильно вследствие недостаточной нагрузки.
Проверить натяжение ремня привода генератора.
2. Выключить зажигание.
3. Отсоединить отрицательную клемму с аккумуляторной батареи.
4. Отсоединить выходной провод генератора с клеммы «В» генератора.
5. Подсоединить амперметр постоянного тока (0 – 150 А) последовательно между клеммой «В» и отсоединенным выходным проводом. Подключите отрицательный провод амперметра к отсоединенному выходному проводу.
Затянуть каждое соединение надежно, так как будет протекать сильный ток.
6. Подсоединить вольтметр (0 – 20В) между клеммой «В» и массой. Подсоединить положительный провод к клемме «В» генератора и отрицательный провод на массу.
7. Прикрепить тахометр двигателя и подсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи.
8. Оставить капот транспортного средства открытым.
*Вольтметр Амперметр нагрузка*
1. Проверить, чтобы вольтметр показывал тоже значение, что и напряжение аккумуляторной батареи. Если вольтметр показывает 0В, значит, есть разрыв цепи в проводах между клеммой «В» генератора и отрицательной клеммой аккумуляторной батареи или плохое соединение с массой.
2. Запустить двигатель и включить фары головного освещения.
3. Включить дальний свет фар головного освещения и переключатель вентилятора обогревателя в положение HIGH, увеличить обороты двигателя до 2500 об/мин и посмотреть значение максимального выходного тока, показанное амперметром.
После запуска двигателя, ток зарядки быстро упадет. Из-за этого действие, описанное выше, должно быть выполнено быстро, чтобы прочитать правильно максимальное значение тока.
1. Значения амперметра должны быть выше, чем предельное значение. Если ниже, но выходной провод генератора исправен, то необходимо снять генератор с транспортного средства и проверить его. Предельное значение: 70% номинального тока.
Значение номинального выходного тока показано на табличке, прикрепленной к корпусу генератора.
Значение выходного тока изменяется с электрической нагрузкой и температурой генератора.
Поэтому номинальный выходной ток не может быть получен. Если это происходит, включить фары головного освещения или использовать свет другого транспортного средства чтобы увеличить электрическую нагрузку.
Номинальный выходной ток не может быть получен, если температура генератора или окружающей среды слишком высокая.
В таком случае, понизить температуру перед проведением теста.
2. После завершения проверки выходного напряжения, понизить обороты двигателя до холостого хода и выключить зажигание.
3. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
4. Снять амперметр, вольтметр и тахометр двигателя.
5. Подсоединить выходной провод генератора к клемме «В» генератора.
6. Подсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи.
Тест регулировки напряжения
Целью данного теста является проверка регулятора напряжения.
1. Перед тестом, проверить ниже перечисленные пункты и отрегулировать если необходимо.
Проверить аккумуляторную батарею, установленную на транспортное средство.
Проверить натяжение ремня привода генератора.
2. Выключить зажигание.
3. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
4. Подсоединить цифровой вольтметр между клеммой «В» генератора и массой корпуса транспортного средства. Подсоединить положительный провод вольтметра к клемме «В» генератора. Подсоединить отрицательный провод к корпусу транспортного средства или к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
5. Отсоединить выходной провод генератора с клеммы «В» генератора.
6. Подсоединить амперметр постоянного тока (от 0 до 150 А) последовательно между клеммой «В» и отсоединить выходной провод. Подсоединить отрицательный провод амперметра к отсоединенному выходному проводу.
7. Прикрепить тахометр двигателя и подсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи.
*Вольтметр Амперметр нагрузка*
1. Включить зажигание и проверить напряжения аккумуляторной батареи.
Если вольтметр показывает 0В, это означает, что цепь разомкнута между клеммой «В» генератора и аккумуляторной батареей и отрицательной клеммой аккумуляторной батареи.
2. Запустить двигатель. Все приборы и освещение должно быть выключено.
3. Разогнать двигатель до 2500 об/мин и посмотреть показания вольтметра, когда выходное напряжение генератора падает до 10 А или меньше.
Ниже приведены обобщенные данные по результатам теста и от модели к модели могут отличаться.
1. Если значения вольтметра совпадают с перечисленными значениями в колонки регулируемое напряжение в таблице ниже, то регулятор напряжения работает правильно. Если значения отличаются от стандартных значений, регулятор напряжения или генератор неисправны.
Таблица регулируемых напряжений
| Температура окружающей среды регулятора напряжения, °С | Регулируемое напряжение, В |
| -20 20 60 80 | 14.2 – 15.4 14.0 – 15.0 13.7 – 14.9 13.5 – 14.7 |
2. После завершения теста, понизить обороты двигателя и выключить зажигание.
Читайте также: