Стартер на оке плохо крутит причина

Опубликовано: 04.07.2024

Уточняю 1. Еду, разогнался, подходящий спуск, решил попробовать стартер. Заглушил, попробовал - не заводит, т.е., как обычно - крутнул разок и умер.
2. Завожусь с хода, используя горку и инерцию автомобиля. Завелся и тут же заглох. Меж тем спуск превратился в подъем, сатвлю на нейтралку, чтоб инерции хватило на разворот для второй попытки - и вижу, что лампочки масла и заряда не горят.
3. Останавливаюсь и вижу дым из-под капота. Выключаю зажигание (точно помню!). Беру из габажника огнетух, ключ на 10, большую отвертку, открываю капот, отверткой скидываю минусовую клемму. Изоляция расплавилась вся. Когда скинул клемму - она с проводом отвалилась, кусок провода с ушком осталя на кузове. Т.е., провод "оборвался".
4. Купил в магазе клемму с проводом. Зажигание, ясен пень, не включал - нафига? Накидываю клемму на аккум, потом хочу накинуть на кузов - при прикосновении к кузову получаю сноп искр. Магнитолы, сигналки в машине нет, зажигание-габариты-стопы и др. - выключены.

У мну пока версия: давеча были проблемы, глушитель с резинок спрыгивал в колее, волочился, потом я его на одну резинку цеплял, он на ей провисал, потом опять спрыгивал. может, как-то провод на стартёр пришел в соприкосновение с выхлопной трубой? По логике, конструкция должна исключать такую возможность полностью, даже в случае ДТП, но логика - это одно, а автопром - другое, в Жигулях, например, этот провод тож проходит близко к штанам, но там это хоть на виду, и, получив машину из сервиса, можно открыть капот и посмотреть, правильно проложили провод. А тут ничаво не видно, а в камасутре всё по отдельности - система питания отдельно, электрооборудование отдельно, да и рисунков в ём - аккум да стартер, а где проходит провод с одного на другой относительно выпускного коллектора - ноль информации.

> Купил клемму с проводом, пассатижами внес изменения в предусмотренную заводом-изготовителем конструкцию кузова. Одеваю - сноп искр.
--- похоже, что в стартере наконец-то коротыш

Полазал по инету, одни утверждают, что есть разница в стартерах разного производителя (какой у меня не знаю). Другие предлагают помучиться и поставить стартер от десятки.

Кто из знающих, что посоветует (предложит)? Есть что нить нормально вращающее движок в холода на оку.

(имеющийся стартер чистился, перебирался и смазывался этим летом)

Летом менял. Ремонтная не вошла, растачивать много нужно - не стал. Обычная вошла от руки, но не болталась.

Может и втулка, так как то лучше схватывает, то хуже - читал что кто-то несколько раз за месяц умудрялся ее менять.

Всерьез задумался об установке 10-чного стартера - жаль погода нелетная. Пока видимо сниму, переберу ,заменю втулку и смазку на зимний вариант, а потеплеет - займусь расточкой. МОжет кто делал.

Теоретически можно отпилить клюв, и получится окушный стартер, но не за 2800-3400 руб, а за 1900.

Надумал - буду пробовать. Правда есть подозрение, что именно "клюв" дает меньшую изнашиваемость десяточному стартеру, так как все его показатели равны стартеру от оки.

авто продано уже(((, я когда сцепу менял так ремонтную аккуратно по месту обточил и больше не разбивало)))

Полностью срезало саму втулку и судя по всему выбросило во внутрь, либо истерло. Странно, в августе менял, 4000 правда прошел, но все равно удивлен, тому, что так быстро умерло.

Сегодня снова не завелся аппарат, при почти 0. Снял стартер и все это увидел.

На самом деле оторвало один магнит в стартере и он, тормозил всю систему. Вчера оторвало 2 магнита, все умерло.

Заменил стартер, оставил старый бендикс. Целый день отъездил, перед поездкой домой, бендикс не сработал, а стартер при этом свободно крутил. Прогулялся пешком, прокатился на общественном транспорте - получил новые (старые) ощущения . Вечером поеду забирать аппарат.

п.с.:Кстати нет кого с правами кому сегодня нечем заняться с 7 до 10. Заберу, отбуксируем аппарат, потом отвезу туда откуда забрал.

Ерунда. Сказал же:"Прогулялся пешком, прокатился на общественном транспорте - получил новые (старые) ощущения . "

Как оказалось, в оке есть разница при установке сердечника катушки бендикса. При неправильной установке, сердечник может заедать и не втягиваться, что собственно у меня и произошло.

Часто ломающаяся втулка стартера.
На фоне холодов, стартер стал вяло крутить. Как оказалось износилась передняя втулка. Заменил, поставил новую, завелась. Но через несколько дней та же проблема и втулка снова изношена и сломлена. При этом посадочное место под втулку нормальное. Втулка в него входит под нажимом. Полазал по сайтам ответа не нашел, но увидел, что многие мучились той же проблемой. Методом проб и ошибок нашел решение сам.
Очередной раз меняя втулку обратил внимание на то, что при вставлении стартера в посадочное место, примерно на 1 мм при ручной нагрузке, он не входит полностью в движок. Если закручивать гайки стартера, то все на своем месте. И тут я понял. У меня стартер без редуктора, а потому бендикс, каждый раз выталкиваясь вперед с большой силой, потихоньку растянул ось якоря на 1 мм. За счет этого, втулка, при затягивании генератора, каждый раз плотно придавливалась между осью якоря и отверстием в двигателе. При начале движения оси генератора, ее с одной стороны начинало вытачивать (рисунок 3 и 4), а с другой стороны прокручивая в отверстии двигателя, ее довольно быстро отламывало (рисунок 2 и 5). По идее на нерастянутой оси втулка должна стоять плотно без всяких придавливаний (рисунок 1), но за счет удлинения оси якоря ее все таки сдавливает и мы получаем неприятные последствия в виде часто ломающейся втулки. Решение данной проблемы довольно просто. Со стороны <гриба> втулку нужно сточить на 1 мм тогда ее не будет сдавливать при установке и ломать при вращении стартера. Вот такое решение проблемы.

Кстати на редукторных стартерах, наверное, такой проблемы возникать не должно, так как ось якоря и ось по которой ходит бендикс это две разные оси, в двое более короткие, а соответственно меньше растягиваемые.

а вот этим регулируется вылет бендикса.. Конечно, если такой стартер на вашем авто..

Почему? Думал втулку подкусывает, поменял её, но лучше не стало. Еще какие причины? Кто что знает, подскажите пожалуйста.

Лада Ока 2005, двигатель бензиновый 0.8 л., 33 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 2001

Лада 1111 Ока, 2007

Лада 1111 Ока, 2004

Лада 1111 Ока, 2002

Комментарии 10

тестером замерь напряжение в момент работы стартера, если меньше 10В при хорошем акуме, выкидывай стартер. Всё равно выкинешь, но уже вместе с акумом.

Акум гамно. На хорошем акуме крутит бодро, но! все равно будто подкусывает.

Я долго парился со своим старым стартером. Начал с новой АКБ. Помогло, но несильно.
Затем обслужил стартер: выгреб из него кучу ржавчины, промазал, обеспечил хорошие контакты везде. Стартер негерметичен и в него попадает вода. Место соединения минусовых щеток с корпусом ржавеет и теряется контакт. Сделал. Немного помогло.
При замене сцепления заменил и маховик. Но старый оказался вполне приличным.
Затем сделал нормальные минусовую и плюсовую шины с клеммами, почистил и смазал все контакты. Это ОЧЕНЬ помогло, особенно минусовая шина до самого стартера (см. мой БЖ). но не полностью избавило от хрюканья после старта мотора.
Когда купил новый стартер, то старый раскидал в очередной раз и тогда только понял причину проблем — сильно износился задний подшипник скольжения. Это бронзо-графитная втулка. Якорь болтался в ней не несколько миллиметров.
Т.е. причиной плохой работы стартера может быть что угодно из этого списка…

Я в этот раз и заднюю втулку поменял, до этого только в колоколе менял, сейчас крутит очень бодро.

Да речь именно о задней втулке. Люфт был в миллиметрах. Как я не заметил раньше — не понимаю. Можно было не покупать новый стартер. Ну да ладно, все равно не пропадет — придет время и использую…
И все принятые (перечисленные выше) меры по ремонту оказались полезными. Каждая понемногу улучшает работу стартера.

У меня украинский стартер и у него со временем закисают минусовые щетки, свой как раз на днях разбирал, до этого как будто клинил и не мог прокрутить двигатель.

Стартер стал сажать АКБ.АКБ новый, даже два!После того как крутишь стартер, очень сильно греется плюсовая клемма на аккумуляторе (обжигает)в результате АКБ в ноль и стартер начинает щёлкать.Стартер разбирал-смотрел, прочищал все клеммы.Стал только меньше греться стартер, но до сих пор крутит очень вяло и не заводится, а клемма все равно обжигает хоть и зачищал.

РЕБЯТ ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ?

Lada Oka 1999, engine Gasoline 0.8 liter., 35 h. p., Front drive, Manual — vehicle breakdown

Comments 29

у меня наоборот! минусовая греется и садится аккумулятор только что из дома заряжал поставил ? раз 5 пытался заводить она всю энергию сожрала! опять домой тащить.

Как решил проблему?

Короче вот что!
Втулка металлографитная, что в колоколе КПП живёт — в которую другой конец якоря стартера ложится. Износилась и стала не круглой внутри, а яйцом. Вал в стартере крутится с перекосом — это вообще задниЦа. Энергии берет много- махом садит самый хороший АКБ.
Я эту втулку нах, а выточил из чего-то то жёлтого (латунь наверное, а мож и бронзой повезло).
И забыл про этот геморрой в Оке напрочь, навсегда.

кароче, проверь провода, если они все нормальные, нигде не коротят, втягивающие

все проверял.зарядил до отказа акум, поставил стал заводить-задымилось втягивающее потом вовсе перестало работать

а не втягивающее? стартер то крутил, когда замыкал от АКБ, а на следущий день почему то задымилось втягивающее

НУ или его поменяй, в любом случае где то там

все сделал.замкнул реле стартера, крутанул пол минуты.завел с ключа сразу же.уже раз 30 завожу все отлично.

НУ вот и славненько) Удачи с машиной)

теперь еще проблема .смотри в борт журнале .КИПИТ ТОСОЛ!

LexaStanse777

все сделал.замкнул реле стартера, крутанул пол минуты.завел с ключа сразу же.уже раз 30 завожу все отлично.

А как замыкал?Где и что?

P.S. я плюсовой провод (да и минусовой) новые ставил — пошёл в магазин купил провод от сварочного аппарата — метражом, сечением 25мм квадратных, в резиновой изоляции, и уши медные. Плюсовой — взял где-то метр с небольшим, с одной стороны припаял клемму, зачистил по средине — прикрутил к стартеру, и конец к плюсу генератора. Минус — АКБ, выключатель массы, двигатель и корпус генератора. После всей процедуры и напряжение стало до 14.8 вольт и проблемы с зарядкой акб и запуском …и всё такое прошли…

может попробовать провод массы от кузова поменять?не подойдет обычный монтажный для электропроводки?

главное в проводе это электропроводность — по сему провод должен быть медным и потолще… можно и от электропроводки в несколько жил параллельно проложить… вообще всё можно проверить мультиметром… берёшь мультиметр, ставишь диапазон постоянное напряжение до 20 вольт. Один провод на минус АКБ, второй на корпус двигателя — включаешь стартер — если показал больше, чем 0.5 вольта значит корпус плохой, если 12 вольт — вообще отсох корпус. Дальше плюс АКБ и плюс стартера — перепад тоже не больше 0.5 вольта… ну и для полноты картины: корпус генератора — минус АКБ, и плюс АКБ — плюс генератора… Вывод — в машине чем толще провода и изоляция на них — тем меньше проблем в машиной (заряд АКБ, запуск в мороз, езда по лужам…)… сечение проводов АКБ, стартер не менее 16мм квадратных…
удачи в ремонте :)

Хочу спросить, проблем не было с этим кабелем? Тем как обычно пугают что не выдержит ампераж и прочее?Я так нарастил на акб +клемму, так как акб с другой полюсовкой.Греется теперь + от генератора и + акб.Вот не знаю взаимосвязано ли это при замене гены и удлинение проводов или нет

Провод с генератора идёт сразу на акб, с акб сразу на стартер — это самые толстые провода и без предохранителей, если провод от генератора до акб минимум 6мм квадратных, то к стартеру минимум 16, лучше 25 квадратов…, провод на акб на плюс и на минус должны быть одинакового сечения… а провода если греютсятся не от двигателя, и именно, от того, что через них ток течёт, значит сечение маленькое…

Спс, но у меня сечение — толще как я понял от завода, чем +

Греется обычно там где большое сопротивление, то есть контакты, скрутки, болтовые соединения и т.д… посему все эти места разбери и очисть; скрутки либо пропаяй либо на болты посади… стартер запросто 200ампер возьмёт; а металл, на ура электродом пятёркой режется и при 160амперах… сечение провода зависит от тока, а не от напряжения…, генератор может отдать 50ампер, если он самый дохлый с 08, а это тоже много…
Вывод : обслужи все сопли… (и на генераторн обслужи болтик, очисть, припаяй медные концевики на провода, затяни концевики между двух гаек)… если сейчас поленится, то зимой в мороз будешь делать (когда стартер не будет крутить, потому что акб не зарядился…)

В каждом автомобиле стартерное устройство является одним из основных компонентов системы зажигания. Благодаря этому механизму осуществляется подача напряжения, которое впоследствии используется для воспламенения топливовоздушной смеси. И автомобили Ока не являются исключением. Подробнее о том, из каких элементов состоит стартер Ока, в чем заключается его принцип действия, а также какие неисправности для него характерны, читайте ниже.

Характерные неисправности стартера и способы их устранения

Почему механизм крутит, но заводиться при этом не получается?

Рассмотрим основные неисправности в работе устройства, а также способы их устранения:

Произошли неполадки в контактах, а также соединениях, электроцепи управления девайсом. Необходимо произвести диагностику и очистку цепей, если есть необходимость — прочистить контакты.
Выход из строя тягового реле. В продаже стартер двигателя на Лада 1111 Ока. Купить оригинальные автозапчасти, аналоги от магазинов, авторазборок, частных лиц. В этом случае деталь подлежит замене.
Если узел крутит очень медленно, то возможно, причина кроется в слабой затяжке гаек, которые фиксируют наконечники проводов на выводах реле. Такую неполадку можно решить путем затяжки гаек.
Бывает такое, что при попытке запуска силового агрегата тяговое реле срабатывает, но затем сразу отключается, что сопровождается стуком. Если замок зажигания исправен, то нужно проверить тяговое реле, при необходимости — заменить его. Также причина может заключаться в повышенном сопротивлении электроцепи питания механизма, причину позволит решить очистка и более надежна фиксация проводки. Если в цепи имеются поврежденные участки, они подлежат замене.
Еще одна причина может заключаться в повреждении зубьев шестеренок, причем речь идет как о приводе, так и о маховике. Если повреждения значительные, детали надо менять.

Если устройство выходит из строя, оно подлежит ремонту, который заключается в замене вышедших из строя конструктивных компонентов, либо в полной замене узла.

Конструкция

Стартер на «Ока» представляет собой коллекторный электрический двигатель постоянного тока. Основными его составляющими являются:

Статор с обмотками возбуждения;
Щеткодержатель (щеточный узел) с 4-мя графитными щетками;
Якорь;
Бендикс (приводная шестерня с муфтой свободного хода);
Втягивающее реле с вилкой привода;
Крышки;

Все элементы собраны в единую конструкцию и зафиксированы стяжными болтами.

Статор за счет прохождения эл. энергии по его обмоткам, обеспечивает возникновение электромагнитного поля. Второе магнитное поле создается якорной обмоткой. На нее электрический ток подается через графитные щетки на коллектор, к пластинкам которого припаяны концы обмотки якоря. Магнитные поля, образующиеся вокруг обмоток, приводят к возникновению вращательного движения якоря.

На валу якоря с одной стороны проделаны шлицы, на которые посажен бендикс, состоящий из шестеренки и обгонной муфты. Бендикс имеет возможность передвигаться вдоль вала, при этом за счет шлицевого соединения обеспечивается передача вращения на него.

Шестеренка бендикса предназначена для вхождения в зацепление с маховиком коленвала и передачи вращательного движения на него. По умолчанию шестеренка не зацеплена с маховиком и взаимодействия двигателя с силовым электромотором нет.

Задача обгонной муфты — прерывание передачи вращения после пуска силового агрегата. Даже на минимальных оборотах скорость вращения коленчатого вала выше, чем обороты стартера, поэтому после запуска мотора выполняется обратная передача вращения – от маховика на эл. двигатель (пока шестеренка не будет выведена из зацепления), что существенно сокращает срок службы стартера. Для предотвращения этого негативного эффекта, шестеренка взаимодействует с валом якоря не напрямую, а через роликовую муфту, состоящую из двух обойм и роликов, помещенных между ними.

Суть работы муфты такова: пока скорость вращения якоря стартера выше, чем маховика (двигатель не запущен), ролики «заклинивают» обоймы между собой, тем самым передавая вращение на шестеренку. Как только двигатель заведется и маховик ускорится, одна из обойм смещается относительно второй и происходит «расклинивание» роликов, благодаря чему прерывается передача вращения от шестерни на якорь.

Перемещение бендикса по шлицам вала осуществляется за счет втягивающего реле, устанавливаемого на корпусе стартера. Также этот узел «отвечает» за подачу электроэнергии на обмотки электродвигателя.

Особенность работы стартера заключается в том, что сначала шестеренка вводится в зацепление, и только после этого электродвигатель включается. И все это обеспечивает втягивающее реле.

Втягивающее реле — находится на стартере

Состоит реле из корпуса, с расположенными внутри обмотками, контактным диском и силовыми контактами («пятаками»), а также якоря, имеющего зацепление с вилкой, взаимодействующей с бендиксом.

Видео «Ремонтируем механизм своими руками»

Подробное руководство по ремонту приведено в ролике ниже (автор — Sergey Neverov).

В каждом автомобиле стартерное устройство является одним из основных компонентов системы зажигания. Благодаря этому механизму осуществляется подача напряжения, которое впоследствии используется для воспламенения топливовоздушной смеси. И автомобили Ока не являются исключением. Подробнее о том, из каких элементов состоит стартер Ока, в чем заключается его принцип действия, а также какие неисправности для него характерны, читайте ниже.

Демонтаж узла, разборка

Снятие стартера на «Ока» — операция не сложная благодаря сравнительно удобному расположению. Алгоритм работ такой:

Снимаем с АКБ одну из клемм;
Откручиваем гайки силовых контактов, чтобы снять со шпилек проводку (использовать следует 2 ключа – одним удерживать внутреннюю гайку, а вторым – откручивать внешнюю);
Снимаем наконечники проводов;
Откручиваем крепежи стартера (он фиксируется 1-м болтом и 1-й гайкой на шпильке);
Извлекаем стартер;

Далее уже выполняется разборка и диагностика узла.

Сначала демонтируется корпус втягивающего реле, для чего нужно открутить две гайки. При демонтаже корпуса, якорь реле останется на месте, поскольку он проушиной зацеплен за вилку. При необходимости, извлекаем и якорь.

Чтобы разобрать сам электродвигатель, выкручиваем два стяжных болта, после чего удастся снять заднюю крышку и стянуть с коллектора щеткодержатель. После этого можно снять корпус статора с обмоткой.

Для дальнейшей разборки снимаем с передней части вала якоря стопорное кольцо и вытаскиваем якорь. Остается только вытянуть ось вилки и извлечь ее вместе с бендиксом.

Механические неисправности можно выявить визуально, внимательно осмотрев каждую составную деталь. При обнаружении следов сильного износа, повреждений деталь следует заменить.

Что касается электрических неисправностей, то их можно выявить только путем прозвонки обмоток. Для такой проверки лучше обратиться к опытному электрику.

После ремонта стартер собирается в обратном порядке. Перед установкой на авто, узел желательно проверить. Для этого подключаем его напрямую к аккумулятору.

Характеристика стартера на Оку

Для начала разберем основные функциональные особенности стартерных устройств. Начнем с конструкции и принципа действия.

Место расположения и предназначение

Стартерный узел представляет собой устройство, использующееся для преобразования электрической энергии в механическую, которая необходима для пуска мотора. В автомобилях Ока этот механизм находится под термостатом охладительной системы. Он зафиксирован с помощью винта и гайки на картере сцепления.

Устройство и принцип работы узла

В корпусе механизма находятся полюса обмотки возбуждения, которые зафиксированы специальными винтами. Три из этих обмотки являются последовательно подключенными, а одна — шунтовая. Вся конструкция закреплена двумя крышками корпуса, зафиксированными с помощью винтов. На задней крышке находится специальный щеточный механизм с четырьмя щетками.

Штатный стартер для ВАЗ-1111

На этот автомобиль устанавливается уникальный в своём роде стартер, немного похожий на устройство от ВАЗ-2108. Электродвигатель конкретно предназначен под двигатели «Ока», что нередко приводит к проблемам. Родной стартер не особо надёжен, а когда выходит из строя, начинаются сложности с унификацией. У оригинального электродвигателя левое вращение и одноопорный якорь меньшего размера, чем для стандартных.
Установлен стартер с левой стороны по ходу движения, прямо над коробкой передач. Над устройством находится корпус термостата. Крепится пускатель двумя толстыми болтами с гайками на выступе механизма сцепления. Это удобное расположение, дающее возможность легко снимать узел с машины — не надо демонтировать массу деталей, как на иномарках.

Одним из главных недостатков родного стартера является отсутствие «купола» — дополнительной опорной точки для якоря. Вместо этого функцию опоры выполняет углубление в блоке двигателя с втулкой. Именно она часто выходит из строя.

Стартеры для автомобилей «Ока» выпускаются несколькими производителями. Наиболее распространена самарская модель КЗАТЭ 39.3708. Найти её на рынках по отдельности почти невозможно, зато можно приобрести в магазинах запчастей к «Оке» за сумасшедшую цену — 12500 рублей. Рекомендованная розничная стоимость — 4 тыс. рублей.

Также востребованы модели БАТЭ с артикулом 1111-3708010-5 и Iskra AZE-1517. Белорусские устройства стоят дешевле — 3,5-4 тыс. рублей. БАТЭ на данный момент выпускает множество деталей к своим стартерам, поэтому возможен и ремонт:

привод 2111.3708600;
втягивающее реле — 426.3708800-10;
ротор — 2111.3708200;
щеткодержатель или траверса — 63.3708311.

На «Оку» можно устанавливать и аналоговые стартеры. Например, от Ваз 2110. Однако в этом случае придётся осуществлять доработку. В частности, пусковой узел для «десятки» оснащён «куполом». Поэтому придётся модернизировать картер сцепления, разбирать трансмиссию и т. д. Поверхности «купола» надо будет отшлифовать болгаркой, уменьшив диаметр. Крепежные проушины — обрезать. Перегородку внутренней стороны картера — убрать и обточить прилегающие поверхности.

КЗАТЭ 39.3708	БАТЭ 1111-3708010-5	Iskra AZE-1517
Мощность, кВт	1.5	1.4	0.9
Напряжение, Вольт	12	12	12
Число зубьев	9	9
Модуль шестерни	2600	2100	1800
Направление вращения шестерни	обратное	левое	ACW
Масса, кг	3.7	4.7	4
Ёмкость, А/ч	66	55	50

Характерные неисправности стартера и способы их устранения

Почему механизм крутит, но заводиться при этом не получается?

Рассмотрим основные неисправности в работе устройства, а также способы их устранения:

Произошли неполадки в контактах, а также соединениях, электроцепи управления девайсом. Необходимо произвести диагностику и очистку цепей, если есть необходимость — прочистить контакты.
Выход из строя тягового реле. В этом случае деталь подлежит замене.
Если узел крутит очень медленно, то возможно, причина кроется в слабой затяжке гаек, которые фиксируют наконечники проводов на выводах реле. Такую неполадку можно решить путем затяжки гаек.
Бывает такое, что при попытке запуска силового агрегата тяговое реле срабатывает, но затем сразу отключается, что сопровождается стуком. Если замок зажигания исправен, то нужно проверить тяговое реле, при необходимости — заменить его. Также причина может заключаться в повышенном сопротивлении электроцепи питания механизма, причину позволит решить очистка и более надежна фиксация проводки. Если в цепи имеются поврежденные участки, они подлежат замене.
Еще одна причина может заключаться в повреждении зубьев шестеренок, причем речь идет как о приводе, так и о маховике. Если повреждения значительные, детали надо менять.

Схема подключения. Принцип работы

Питание стартера от бортовой сети такое: от «плюсовой» клеммы АКБ проложен провод большого сечения на один из контактов втягивающего реле. От второго контакта реле идет шина на щеткодержатель и статорные обмотки. Эта цепь — основная для питания электродвигателя, но в ней есть разрыв в реле, который исключается постоянную подачу тока на обмотки.

От той же «плюсовой» клеммы идет еще один проводок, проходящий через дополнительное реле, замок зажигания и ведущий к втягивающему реле. В задачу этой цепи входит питание обмоток реле.

Для включения стартера водителю необходимо установить ключ в замке в положение «2». Тем самым он замыкает цепь питания втягивающего реле, и ток поступает на его обмотки. В результате возникает магнитное поле, которое приводит к перемещению якоря реле – оно «втягивается» в корпус.

Смещаясь внутрь корпуса, якорь тянет за собой вилку, и она смещает по шлицам вала якоря бендикс, вводя в зацепление шестеренку с маховиком.

Одновременно якорь толкает шток, на котором закреплен контактный диск. Дойдя до упора, этот диск прижимается к «пятакам» силовых контактов, в результате чего замыкается цепь питания эл. двигателя, и он начинает вращаться, при этом шестеренка уже будет в зацеплении.

После пуска мотора «Ока» срабатывает муфта, предотвращая обратную подачу вращения.

Модели, характеристики, место расположения

Конструкторы не стали для заимствовать стартер от других моделей ВАЗ, а сделали новый – под двигатели «Ока». Невозможность же унификации стартеров для владельцев этой малолитражки часто оборачивается проблемами, поскольку «родной» стартер – не особо надежный узел.

Примечательно, что на «Ока» силовые электродвигатели выпускались несколькими производителями. Наиболее распространенным является узел с заводским индексом 39.3708 (самарского завода КЗАТЭ), его мы в дальнейшем и будем рассматривать. Также на ВАЗ-1111 устанавливались комплектующие белорусского производства (1111-3708010-5) и словенские – AZE-1517.

Основные характеристики модели 39.3708 таковы:

Монтируется этот узел с левой стороны мотора (по ходу движения) над КПП, выше же него располагается корпус термостата. Фиксация осуществляется всего двумя крепежами – болтом и гайкой, которыми стартер притягивается к корпусу сцепления. Такое расположение удобно тем, что можно демонтировать узел с авто, дополнительно ничего не снимая.

Лада Ока 1,1л гранатовый ОкаТавр › Бортжурнал › Не все стартеры одинаково полезны…

Вынужден разочаровать — в этой записи не будет фото. Но будет полезная информация.

У меня плохо крутит стартер на морозе ниже -15 градусов, что плохо отражается на заводке двигателя. Все «массы», контакты, емкость и заряд АКБ были проверены в первую очередь и подозрения пали на оставшийся без проверки стартер. В итоге поехал сегодня на центральный авторынок и поискал там стартеры на таврию. Как ни странно, но у всех оказался только один вид — это некий редукторный стартер корейского производства и украинской упаковки Ж-))))) (забавно, да? Хорошо хоть не наоборот). Стартер страшно нахваливали… да, вполне под стать его не кислой такой цене. При условии быстрого возврата, если он мне не понравится, я взял такой стартер. Надо отметить, что на улице стоят трескучий мороз в -13.-15 градусов и я промёрз насквозь. Но вариантов не было и мне пришлось по-быстрому прямо на улице возле авторынка снять свой стартер и поставить новый. Такая процедура на самом деле достаточно длинная — на снятие я убил около 50 минут, потому что пришлось демонтировать и пластиковый «обвес» двигателя, и решётку радиатора, и было очень тяжело подлезть к крепёжным винтам этого стартера под капотом оки, т.к. там страшно тесно… Но снять удалось. Далее потребовалось свернуть крепёжные шпильки со старого стартера и прикрутить их на новый. Тут тоже были пляски с бубном, т.к. шпильки никак не хотели отворачиваться, но потом всё-таки поддались и были успешно переставлены на чудо корейской техники херсонской упаковки… Как и следовало ожидать — г.но полнейшее

Читайте также: