Сузуки гранд витара разряжается аккумулятор
Опубликовано: 04.05.2024
Suzuki Grand Vitara 2008, engine Gasoline 2.0 liter., 140 h. p., AWD drive, Automatic — electronics
Comments 35
походу нашел)))) инвертор с зарядками не выключал))) вот и разряжался)))
Или батарее кирдык, или какой-то прожорливый потребитель завелся, проверь на утечки тока.
походу нашел)))) инвертор с зарядками не выключал))) вот и разряжался)))
Хорошо, что нашел. Это точно он был.))
Токи утечки поискать, вернее они есть, замерить надо сколько, массы проверить. Ну думаю скорее просто акум уж подошел
походу нашел)))) инвертор с зарядками не выключал))) вот и разряжался)))
Аааа))) А как он у тебя подключен? На прямую?
да, кнопкой вкл выкл включается и выключается)))
Проверь ток утечки мультиметром в первую очередь
походу нашел)))) инвертор с зарядками не выключал))) вот и разряжался)))
Акуму нужно обслуживать вовремя. Если нет ареометра, нагрузочной вилки и хорошего зарядного устройсва.то твой путь в сервис.
сам с электрикой дружишь? можно мультиметром узнать что жрет акум, если не дружишь за 300 р покажи электрику
походу нашел)))) инвертор с зарядками не выключал))) вот и разряжался)))
И верно сузуководы уточнили. Надо авто гонять. На автопрогреве зарядки не будет достаточно. У меня если пару тройку дней стоит я десяточку на нем даю коксу и движок пропердится и аккум зарядку получит.
Рекомендаций к сожалению давать не могу. Купил вот с аккумом и проездил на нем три года. По ходу с ним и продавался)))) восемь лет почитай))) весь в иероглифах.
Если садится два путя либо реально умирает, либо что то постоянно гребет типа елм или подключённой электроники.
ELM разве может стремительно сожрать аккумулятор? У меня эта фишка торчит в машине постоянно, тоже замечаю по сигналке, что утром заряд падает до 12,1-12,3 (после поездки например 12,6), при том что батарее пол года.
Да как так быть то может? Сигналка и та расходует энергию. Не первый человек жалуется на то, что оставляя елм в машине на ночь приходит к подсевшему аккумулятору.
Может быть всё что угодно, надо снять клемму с аккума и подключить между АКБ и этой клеммой амперметр. Всё электрооборудование должно быть выключено. Судя по вашим симптомам амперметр должен показывать порядка 0,5 ампера. Далее вынимаем по одному предохранители следя за амперметром - ищем цепи с повышенным энергопотреблением. Если ток не меняется, вставляем предохранитель обратно. Если ток значительно(более чем на 0,1А) упал, то изучаем цепи и потребители, которые защищает этот предохранитель.
Если есть "колхозное" электрооборудование, то советую начать с него. Разрядить за неделю АКБ может например неправильно подключенное реле.
VadimXL7
Бывает здесь
Ответ: Разряжается АКБ
Добрый день! Может моя история чем-то поможет:
Машина простояла два месяца (январь и февраль). В начале марта попытался завести, но облом, признаков жизни электрика вообще не подавала. Сутки заряжал АКБ, установил на авто. Завелась неохотно, со 2-3 раза. Секунд через 15 после запуска пошел дым из под капота. Заглушил, открыл капот и обнаружил разорванный ремень генератора. Генератор оказался заклинившим!
Такого в моей практике не случалось. Начал искать СТО, подбирать варианты с б/у генераторами. Срочно никто не хотел браться, даже цену назвать не могли. А директор одной СТО рассказал, что такое случается, когда окисляется ротор. Они разбирают генератор, чистят его и пр.
Я решил сделать проще - в щели корпуса распылил wd40, затем накинул ключ 10 мм на гайку шкива и потихоньку начал раскачивать туда-сюда. Генератор начал вращаться. Только потом отогнал на ближайшее СТО для установки нового ремня генератора.
Стало все отлично, но как-то машина неделю постояла и снова не завелась. Разряд не был полным, стартер немного пощелкал, но не крутил. Я все списал на убитый АКБ, ему было почти 5 лет (хотя по опыту ходят по 7 лет). Купил новый аккумулятор, но история повторилась - он сел через неделю простоя.
Решил снимать провод "массы", несколько месяцев уже проблем с разрядом АКБ нет.
Сделал вывод, что проблема саморазряда скорее всего связана с окислением ротора. Не понимаю всей физики процесса, но руки до полного лечения генератора не дошли. Очевидно, что принятые мною меры не удалили ржавчину и зазора между ротором и обмоткой статора почти нет.
У Вас с генератором не было проблем?
Бывает здесь
Ответ: Разряжается АКБ
была похожая проблема на одной из предыдущих машин,проблема была в косе, толковый электрик довольно быстро все нашел и устранил, а так тоже приходилось постоянно скидывать клемму когда машину оставлял. 2-3 часа постоит и аккум пустой.
Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?
По капельке по маленькой
Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.
Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.
Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.
Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?
Ток против мультиметра
Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.
Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).
Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.
Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.
Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.
Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.
О чём говорят цифры?
Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.
Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.
Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.
Что не так?
В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?
В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.
Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.
Зимой забыл лампочку двери выключить, за четверо суток акк сдох, пришлось снимать и заряжать. Зарядилась батарейка влёт, в отличие от Лансеровской (тоже в это время сдохла и перезаряжали).
Всё пришло в норму, ничего не пропало кроме часов и настроек радио.
Но вот сегодня машину ездил к компу подключал, комп сказал, что ошибки стирались на 3500 км назад (примерно в это время скидывал клемму с батарейки), возможно, это ещё один ньюанс при отключении аккумулятора.
А,вот это откуда? А кроме англицкого на родном наречии где это же можно читнуть?
Это из сервис-мануала :-) На русском его к сожалению нет :-)
Добавлено через 6 минут
Вот что пишет сервис мануал по поводу отключения аккумулятора:
When disconnecting the negative cable from the
battery, be careful to the following.
– Check and record DTCs in ECM and/or PS control
module if necessary before disconnecting.
– Record displayed contents of the clock and/or
audio system, etc. before disconnecting and reset it
as before after connecting.
– For vehicle equipped with electric throttle body
system, perform electric throttle body system
calibration referring to “Electric Throttle Body
System Calibration: in Section 1C” after
reconnecting the negative cable to the battery.
When removing the battery, be sure to disconnect the
negative cable first and then the positive cable. When
reconnecting the battery, connect the positive cable
first and then the negative cable, and replace the
terminal cover.
Добавлено через 7 минут
Вольный перевод процедуры калибровки
Необходимо выполнить следующие шаги.
а) Отсоедините отрицательный провод аккумулятора в течение 20 секунд или больше для очистки калибровочных данных закрытое положение дросселя с памяти в ECM.
б) Подключите отрицательный провод к батарее.
2) Держите ключ зажигания в положение ВКЛ в течение 5 секунд или более без запуска двигателя.
Есть большие сомнения что подзарядка на холостых оборотах раз в три недели в течении 30мин будет достаточной.Через месяца полтора на морозе он замерзнет и конец.
Добавлено через 2 минуты
Еще вопрос созрел на тему. а данные об общем пробеге( км) не будут сброшены ? Что будет с показаниями бортового компьютера и дисплея ?
Еще вопрос созрел на тему. а данные об общем пробеге( км) не будут сброшены ?
Нет, конечно :). Иначе пробег сбрасывался бы при каждом посещении автосервиса. Пробег за отрезки A и B вроде тоже не сбрасывается.
Что будет с показаниями бортового компьютера и дисплея ?
На штатном дисплее все сбросится - средний расход, часы.
БК имеется ввиду дополнительный? Это надо в его инструкции читать.
Когда аккумулятор отказывается заряжаться, допускаются следующие варианты:
-сульфатация пластин;
-разрушение пластин;
-окисление клемм;
-снижение плотности электролита;
-замыкание.
Аккумулятор автомобиля не заряжается от генератора. Причины
Частыми причинами когда аккумуляторная батарея не заряжается от генератора являются:
-Окисление клемм АКБ;
-Растяжение или обрыв ремня генератора;
-Окисление проводов на генераторе или массе автомобиля;
-Выход из строя диодов, регулятора напряжения или щеток;
-Сульфатация пластин.
Из-за чего может не заряжаться АКБ от зарядного
Основных причин из-за которых аккумуляторная батарея автомобиля не хочет заряжаться не только от генератора но и зарядного устройства, также может быть 5:
-Глубокий разряд аккумулятора;
-Замыкание одной из банок;
-Переохлаждение АКБ;
-Сильно высокая или низкая плотность электролита;
-Посторонние примеси в электролите.
Другие причины
Окислились клеммы
По сути, это одна из самых частых и банальных причин того, что аккумулятор не заряжается ни от зарядного устройства, ни от генератора. Если на клеммах появился беловатый налет, он будет сильно повышать их сопротивление, поэтому зарядка и не будет происходить. Удалить этот налет можно, только действовать необходимо крайне осторожно. Для этого возьмите наждачную бумагу с самыми мелкими зернами и осторожно пройдитесь по пораженной поверхности клемм.
Обрыв ремня генератора
Еще одна причина того, что аккумулятор не заряжается от генератора, может заключаться в обрыве его ремня. К слову, иногда даже его ослабление и проскальзывание на шкиве может привести к тому же результату – аккумулятор будет только разряжаться. Если ремень действительно оборван – это вы сможете увидеть невооруженным взглядом. Устранить проблему можно будет его заменой.
Окисление проводов на генераторе
Если не заряжается аккумулятор, то причина также может заключаться в окислении проводов генератора. В таком случае спасти ситуацию можно путем обычной зачистки, которая проводится с использованием той же наждачной бумаги. Но провода могут не только окисляться, но и обрываться или же перегорать в результате перепада напряжения. Определить то, что провода перегорели, вам поможет запах горелой изоляции.
Износ поверхности ротора генератора
Износ поверхности ротора, из-за чего он не может выполнять вращательные движения в статоре и постоянно застревает. Застревания могут иметь разную частоту и периодичность, однако в любом случае решить проблему с зарядкой аккумулятора можно будет только полной заменой генератора
Обрыв цепи, которая приводит генератор в действие
Найти место обрыва достаточно сложно, поэтому, скорее всего, придется обратиться за помощью в автосервис. В противном случае, опять же придется менять
Читайте также: