Трещит генератор лансер 10

Опубликовано: 28.04.2024

Когда менял двигатель вместе с ним махнул и генератор. И сейчас из этой области есть шум. Думаю это подшипник кондиционера или внутри генератора подшипники. Вопрос в том, если разбирать генератор, что вообще там поменять заодно?
Как я понимаю нужно заменить два подшипника и щетки, или что-то ещё?
Читал записи на драйве, например эту опять же вопрос, в посте идет речь о 1.5, а на 2.4 генератор такой же или нет?

Из этого поста от себя добавил только стоимости
Набор для ремонта:
— Щётки — CARGO 140817 — 58р. (OEM 1800A090 — 1025р.).
— Подшипник передний — KOYO 62032RSCM — 181р. (OEM MD 619356 — 663р.), в оригинале — NSK 6203DDG1 — 600р.
— Подшипник задний — NSK B885T12DDNCXMC3E — 300р. (OEM MD 611928 — 836р.), в оригинале — NTN SC8A37LH1 — 519р.
— Гайка на вал — HYUNDAI 3731102500 — 46р. (OEM MD 618927).

В сети разная информация по генераторам на разных двигателях. Например написано:
"Генераторы для двигателей 1.5, 1.6, 1.8 практически взаимозаменяемые. Но, в каждом случае необходимо немного дорабатывать крепление, обычно это делается путем добавления шайб под крепеж. А вот двигатели 2.0 имеют другие по ширине приводные ремни и соответственно шкивы. Их на другие моторы можно установить, только поменяв ролик генератора."
А на другом сайте написано так:
Двигатель 1.6
— 1800A287;
— A005TL0092B
1.8
— A3TG3181;
— 1800A053;
— A3TG3181;
— A003TG3181
2.0
— 1800A053
Про 2.4 в общем то и не пишут

Если смотреть по VIN для 1.8 то получается следующее:
Генератора 1800A053
— Щетки MD618689 — 672р. (CARGO 140817 — 58р.)
— Подшипник ротора 1800A020 — 1012р. (NSK 6303DDUC3E — 179р., KOYO 63032RSC3 — 211р.)
— Подшипник ротора MD611928 — 836р. (NSK B885T12DDNCXMC3E — 300р)

Ну и подшипник кондиционера тоже думаю заменить. Вот здесь описывалось — www.forum.lancer-club.ru/…ndex.php?showtopic=195905

Там в теме ставили подшипник NACHI 35*50*20 (35BG05-S7G — 482р.) единственный минус так это доставка 8 дней. Может кто-то знает NSK 35BD5020T12DDUCG21 — 396р. достойный вариант или нет?

Если при повороте ключа зажигания со стороны моторного отсека слышится лишь громкий треск, не спешите сразу же обвинять во всех своих бедах стартер. Причин подобного явления может быть несколько, и поломка втягивающего реле стартера является всего лишь одной из наиболее распространенных неисправностей. Сегодня мы расскажем о том, почему начал трещать стартер и что делать, чтобы восстановить его работоспособность.

Причины возникновения неисправности

Прежде чем начать изучение причин неисправности, напоминаем, что здесь и далее мы говорим о треске стартера, который больше всего похож на громкий дребезг контактов электромагнитного реле. Если из-под капота слышится неприятный металлический скрежет, то он появляется из-за неполноценного зацепления обгонной муфты (бендикса стартера) с зубьями маховика – это совсем другая история.

Чаще всего стартер, при повороте ключа зажигания, трещит по трем причинам:

1. Разряженная аккумуляторная батарея

Чтобы разобраться с причиной возникновения треска из-за разряженной аккумуляторной батареи, давайте вспомним устройство стартера. При повороте ключа зажигания напряжение бортовой сети поступает на обмотку его втягивающего реле. Появляющиеся при этом электромагнитные силы заставляют двигаться якорь устройства. Он замыкает силовые контакты, которыми электродвигатель стартера подключается к аккумулятору, а кроме того, заставляет шестерню бендикса вступать в зацепление с маховиком.

При разряженной аккумуляторной батарее ее энергии может хватать, чтобы притянуть металлический сердечник – о том, чтобы провернуть коленчатый вал не может быть и речи. Как только замыкаются контакты стартера и подается питание на его электромотор, напряжение просаживается до такой степени, что электромагнит оказывается не в состоянии удерживать металлический сердечник. Под действием возвратной пружины он стремится занять исходное положение и размыкает силовые контакты. Восстановившееся напряжение способствует повторному втягиванию якоря, и ситуация воссоздается многократно.

Чтобы убедиться в том, что виновником проблемы является глубокий разряд аккумулятора, достаточно включить несколько потребителей (освещение, электродвигатель отопителя и др.) и нажать на звуковой сигнал. Последний либо не включится вообще, либо будет слышен с хрипами, пониженной амплитудой или затуханием.

2. Плохой контакт двигателя с «массой»

Картина происходящего практически неотличима от рассмотренного выше случая с той лишь разницей, что проверка на разряд аккумулятора завершается с отрицательным результатом – все потребители, включая звуковой сигнал, работают на полную силу.

А вместе с тем, определить, что причиной неисправности выступает плохой контакт между аккумуляторной батареей и двигателем, очень просто – достаточно обратить внимание на контрольную лампу давления масла, которая находится на панели приборов. Если напряжение в бортовой сети авто ниже нормы, то поворот замка зажигания в положение «Пуск» приведет к постепенному затуханию яркости свечения сигнальной лампы (как и всех других).

В случае, когда причиной треска втягивающего реле стартера выступает плохая «масса», попытка запуска двигателя приведет к полному ее угасанию в такт со щелчками втягивающего реле. В то же самое время другие индикаторы интенсивность свечения практически не меняют.

Объясняется все очень просто – «массой» датчика давления масла, как, впрочем, и стартера, является корпус. Поэтому, как только будет утерян электрический контакт между двигателем и аккумулятором, оба этих устройства синхронно перестают работать.

3. Обрыв или замыкание обмотки реле стартера

Еще одной причиной, из-за которой происходит треск втягивающего реле, является межвитковое замыкание или обрыв его удерживающей обмотки. Другими словами, усилий электромагнита становится недостаточно для того, чтобы удерживать в замкнутом состоянии силовые контакты реле стартера и осуществлять зацепление шестерни обгонной муфты с зубчатым венцом маховика. Под действием возвратной пружины бендикс стремится занять исходную позицию, а расположенная на якоре контактная площадка размыкает электрическое соединение. После этого втягивающая обмотка включается вновь и ситуация многократно повторяется, что и становится причиной треска.

Определить, что в данном случае вышло из строя втягивающее реле стартера, можно и по поведению расположенных на панели приборов контрольных ламп. В момент, когда слышны громкие щелчки включения стартера, их яркость не меняется – коммутация электродвигателя стартера происходит на столь короткое время, что напряжение аккумулятора практически не просаживается.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Как устранить треск стартера

Способ устранения неисправности зависит от того, что выступает причиной. Если стартер не может нормально работать из-за разряженной аккумуляторной батареи, достаточно зарядить ее до необходимых параметров. Обычно зарядку ведут током 0.1С, где С – это емкость аккумулятора в ампер-часах. Вместе с тем, сильно разряженные источники тока и кальциевые батареи следует заряжать малыми токами (1-2 А) хотя бы до 25% заряда (этот параметр контролируют по плотности электролита). Щадящий режим отнимет больше времени, однако убережет аккумулятор от многих негативных моментов.

Обратите внимание! Нередко при разряженной аккумуляторной батарее владельцы авто пытаются запустить двигатель «с буксира». Заметим, что этот способ подходит лишь для простейших силовых агрегатов, но никак не для инжекторных двигателей. Запуск последних «с толкача» нередко приводит к сбою программного обеспечения электронного блока управления.

В случае, когда треск втягивающего реле происходит из-за плохого контакта с «массой» автомобиля, достаточно всего лишь восстановить электрическое соединение. Чтобы избежать проблемы в дальнейшем, рекомендуется снять шину, которая соединяет двигатель с кузовом и зачистить контактные площадки наждачной бумагой. Предотвратить их окисление поможет тонкий слой технического вазелина или универсальной смазки VD-40.

Модель Митсубиси Лансер 10 популярна у автолюбителей. Как и у других иномарок, тут встречаются проблемы с подбором запчастей. Давайте посмотрим, как правильно подбирать генератор на эту модель.

Для начала рассмотрим особенности генераторов для этого автомобиля. Важно понимать, что в зависимости от силового агрегата требуется определенная модель генерирующей установки.

Для этого мотора рекомендуется использовать генераторы с выходным током зарядки 85А. Этого вполне достаточно для работы всех систем автомобиля. Размер шкива 62 мм. Коды OEM:

1800A070;
A5TG0091;
A5TG0091AE;

Двигатель 1,6

На этот мотор устанавливается более мощный генератор, он вырабатывает ток 95А. Связано это с большими возможностями двигателя. Вот номера оригинальных комплектующих:

1800A287;
A005TL0092B;

Двигатель 1,8

Самый распространенный силовой агрегат на Lancer x имеет большое количество вариантов генерирующих узлов. Но, все они отличаются только внешней формой, а также некоторыми деталями. Выходной ток у всех генераторов 120А. Оригинальные номера:

A3TG3181;
1800A053;
A3TG3181;
A003TG3181;

Двигатель 2,0

Для данного мотора используются другие по параметрам генераторы. Выходной ток 120А. Размер ремня 55 мм, также отличается типоразмер штекера для подключения к сети. Стандартные номера оригинальных запчастей:

1800A053;

Есть ли неоригинальные генераторы

В связи с постоянными сложностями, которые сопутствуют приобретению оригинальных запчастей, многие автолюбители задаются вопросом, имеются ли неоригинальные генераторы. Для Митсубиси Лансер 10 проблем с поиском контрактных комплектующих не возникает. Для каждой модификации двигателя имеется достаточно большое количество вариантов.

Стоит отметить, что неоригинальные детали стоят дешевле, аналогов с оригинальными номерами. Это связано с особенностями поставок таких деталей на рынок, при этом качество и надежность контрактных запчастей не отличается.

Для выбора подходящего варианта следует изучить технические характеристики неоригинального узла. Также в описании обычно указывается аналогом какого генератора он является. Зачастую каждая контрактная деталь аналогична сразу нескольким вариантам оригиналов. Но, обязательно изучайте всю доступную информацию, это избавит вас от ряда проблем в дальнейшем.

Взаимозаменяемы ли генераторы 1.5 1.6 1.8 2л

Часто водители интересуются, можно ли ставить на автомобиль генераторы, рассчитанные на другой объем двигателя. Связано это со сложностями подбора подходящей детали. Давайте рассмотрим этот вопрос более подробно.

Для начала стоит отметить, что по электрической схеме подключение разных генераторов не отличается. Но, тут нужно учитывать, что чем мощнее мотор, тем больше энергопотребителей в автомобиле разместили производители. Поэтому, поставить более мощный генератор на слабый двигатель можно, а наоборот нежелательно.

Генераторы для двигателей 1.5, 1.6, 1.8 практически взаимозаменяемые. Но, в каждом случае необходимо немного дорабатывать крепление, обычно это делается путем добавления шайб под крепеж. А вот двигатели 2.0 имеют другие по ширине приводные ремни и соответственно шкивы. Их на другие моторы можно установить, только поменяв ролик генератора.

Взаимозаменяемы ли генераторы Лансер 9 и 10

Часто водители интересуются, можно ли установить генератор Лансер 10 на Лансер 9 и наоборот. Тут есть два ответа, начнем с самого простого и оптимального – нет. Дело в том, что у генераторов этих моделей совершенно разные корпуса, поэтому они просто не подойдут по креплениям. Также несколько отличаются требования к выходной силе тока. Схема подключения тоже другая.

Некоторые автолюбители все же производят подобную замену. Для этого внутренности одного генератора переносятся в другой. Тут важно хорошо владеть навыками работы с электронными приборами, а также хорошо разбираться в электрической схеме автомобиля. Только так можно провести правильно сборку и подключение генератора.

В целом подобная работа не имеет смысла, гораздо проще приобрести подходящий генератор. Но, если нет возможности купить рекомендованный производителем генератор, то можно сделать и такую самоделку.

Что лучше замена или ремонт

Давайте разберемся, что на практике лучше, полная замена детали или же ее ремонт. Тут многое зависит от особенностей поломки, а также возможности ее восстановления. В некоторых случаях цена ремонтных работ может оказаться выше, чем установка новой запчасти.

Не имеет смысла производить ремонт генератора в следующих случаях:

сгорела обмотка;
поврежден корпус.

Во всех этих случаях лучше поменять генератор целиком. Но, в любом случае возможность ремонта следует обсудить с опытным мастером.

Ремонт имеет смысл проводить при необходимости заменить подшипник генератора, или если не работает обгонная муфта. Также может понадобиться замена щеточного узла в сборе с реле-регулятором.

Процесс замены генератора

Для работы потребуются ключи на «12» и «14». Замена генератора производится в следующем порядке.

Отсоединяют минусовой провод от АКБ.
Ослабляют натяжение приводного ремня, после чего его снимают.
Демонтируют верхних брызговик двигателя и сдвигают резиновый чехол.
Отсоединяют провод от генератора, для этого откручивают крепящую его гайку.
Снимают колодку проводов с реле.
Выкручивают болт верхнего крепления генератора. Заодно отсоединяют «минусовой» провод.
Откручивают и извлекают нижний болт. Если это окажется невозможно, просто пошевелите генератор, чтобы он занял более удобное положение.
Генератор вытаскивается из подкапотного пространства.

На этом снятие детали завершено. Установка производится в обратном порядке. При сборке уделите внимание правильному натяжению ремня.

Генератор представляет собой довольно сложный и высокоточный агрегат. Для его разборки, дефектовки и сборки требуется специальное оборудование. Поэтому, если вы не имеете навыков подобных работ, при выходе генератора из строя рекомендуем обратиться для его ремонта в специализированную мастерскую или заменить генератор в сборе.

Вам потребуются: торцовые головки или накидные ключи «на 12» и «на 24», ключ-шестигранник «на 10», специальный ключ-звездочка, отвертки с плоским и крестообразным лезвием, паяльник, тестер, съемник для подшипника ротора, молоток.

1. Снимите генератор с автомобиля (см. «Снятие и установка генератора», с. 190).

2. Удерживая ключом-звездочкой вал генератора, выверните болт крепления муфты свободного вращения.

Если у вас нет ключа-звездочки, зажмите в тиски шкив генератора через старый ремень.

3. Извлеките генератор из тисков и снимите муфту свободного вращения с вала ротора.

Муфта генератора зафиксирована от проворачивания на валу ротора только за счет сил трения после затяжки гайки его крепления требуемым моментом. Шпонки в соединении нет.

4. Пометьте любым способом (например, маркером) взаимное расположение статора и крышек генератора, чтобы при обратной сборке обеспечить соосность отверстий для крепления генератора в лапках крышек.

5. Выверните четыре стяжных болта крышек генератора.

6. Поддев двумя отвертками, отделите статор от крышки со стороны привода.

7. . и разъедините крышку со стороны привода в сборе с ротором и статор в сборе с крышкой со стороны контактных колец.

8. Снимите с вала ротора крышку со стороны привода.

9. . и дистанционное кольцо.

10. Отпаяйте четыре вывода обмотки статора и выньте статор из крышки со стороны контактных колец.

11. Для снятия выпрямительного блока Я в сборе со щеткодержателем и регулятором напряжения отверните гайку контактного болта.

12. . и снимите с болта изоляционную втулку.

13. Изнутри крышки со стороны контактных колец выверните три винта крепления и снимите щеткодержатель в сборе с выпрямительным блоком и регулятором напряжения.

Четыре вывода обмотки статора должны быть уже отпаяны от выпрямительного блока в процессе снятия статора (см. п. 10).

14. Осмотрите крышку генератора со стороны привода. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, замените подшипник. Если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку новой.

15. Для замены переднего подшипника ротора выверните четыре винта крепления прижимной пластины.

16. . и снимите пластину.

17. Выпрессуйте подшипник из крышки.

18. Запрессуйте новый подшипник в крышку оправкой подходящего диаметра, прикладывая усилие к наружному кольцу.

19. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, подшипник следует заменить Для этого.

20. . спрессуйте подшипник с вала ротора и установите новый, прикладывая усилие к внутреннему кольцу.

21. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 2.1-2.4 Ом. Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.

22. Проверьте замыкание обмотки ротора на «массу». Для этого подсоедините щупы тестера к полюсу ротора и поочередно к контактным кольцам. Измеренное сопротивление должно быть бесконечно большим, в противном случае замените ротор.

23. Проверьте обмотки статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмоток. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, то необходимо заменить статор.

24. Подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмоток. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). В противном случае замените статор.

25. Проверьте выпрямительный блок. Для этого подсоедините щупы тестера к выводу фазной обмотки статора и воздушному радиатору диодов Меняя щупы тестера местами, измерьте сопротивление. Если показания тестера одинаковы в обоих случаях, выпрямительный блок неисправен и требует замены

26. Аналогично проверьте две другие диодные цепи генератора.

27. Проверьте выступание щеток в свободном состоянии. Если размер Н окажется меньше 2 мм, замените щетки или щеткодержатель в сборе

Для замены щеток потребуется отпайка их проводов от выводов щеткодержателя.

28. Соберите генератор в порядке, обратном снятию, сориентировав крышки генератора и корпус статора по ранее сделанным меткам. Перед установкой крышки со стороны контактных колец утопите щетки и зафиксируйте их в таком положении, вставив в отверстие крышки штифт (например, разогнутую большую канцелярскую скрепку). После сборки извлеките штифт, болт крепления шкива затяните моментом (73±12) Н*м

Предупреждение

Если не зафиксировать щетки в утопленном положении, при установке крышки они сломаются о край контактного кольца.

Парни, всем привет! У моего знакомого на Lancer 9 2.0 появилась проблема.

После замены ремня генератора и самого генератора, у него появился треск в районе роликов, особенно его слышно при включении D или R.
Генератор поставил DASHI, шкив перекинул.

Треск идет от ролика

Ставили ему другой ролик, такой же треск остался. Есть ощущение, что ремень не дотянут.

Comments 24

Замена ролика и ремня

да, уже заказал ремень чуток покороче, будем смотреть, изменится ли что

Замена ролика и ремня

поменяли ремень на более короткий и все, треск пропал!

Ремень растянут 100%.

Будем проверять, сравнивать!

MrAndersonNeo

Ремень растянут 100%.

поменяли ремень на более короткий и все, треск пропал!

Не может этого быть.😁

Дак поди раньше генератор был с обгонной муфтой. Конечно с обычной муфтой и автонятажкой они трещат и трясутся садомируют.

поменяли ремень на более короткий и все, треск пропал!

Может пружина ослабла? Если так то менять в сборе только

Вот старый его ролик

Может пружина ослабла? Если так то менять в сборе только

вот этим местом трещит

А ремень в размер поставили?

ну вроде да, Приводной ремень навесного оборудования Contitech 6PK1830 или Mitsuboshi 6PK1830

Может пружина ослабла? Если так то менять в сборе только

поменяли ремень на более короткий и все, треск пропал!

Ну вот я и думаю в длине дело наверное

Сам механизм натяжения ролика может трещать

там у него у этих роликов даже видно место, где трещит

Сам механизм натяжения ролика может трещать

Вот этим местом трещит

Так вот, механизм натяжения вышел из строя, и половины корпуса нашли друг на друга, и при нагрузке естественно звук будет усиливаться

то есть дело у него не в ремне? Просто сразу после замены началось, до этого ролик просто гудел у него. Он сомневается, может ремень слишком длинный

Наврятли в ремне, но более точно выявить неисправность не помешает, сравните старый ремень с новым, насколько большой у них разбег, ну и найдите, если сможете, ролик с натяжителем исправные, и сравните их, потому что место на фото, где набит металл, наводит на мысль, что все таки натяжителю настало время

Читайте также: