Замена датчика детонации фольксваген каравелла

Опубликовано: 02.07.2024

Симптомы:
Машина во всех реджимах работала как часики и тянула отлично! Только на холостом начинались проблемы…
Троение (четверение, пятерение) начиналось на прогретом двигателе ровно через 3 минуты после работы на холостом.
Появлялись ошибки по 1-3-5 цилиндрам. После удаления практически сразу появлялись…

* Пропуски с которыми разбирался два года назад.

Причем в этот раз если машина троит — заглушишь, заведешь и если до 3 минут тронуться и поехать, то нет ни малейшего намека на проблемы с двигателем…
Мистика — думал Я!))))
Но нет — оказалось датчик детонации (ДД)… Спасибо драйву и Косте, который его по итогу вычислил. Ссылка на его отчет в конце будет.
______________________
Инфа из интернета и другие ключевые рекомендации и проверки собратьев по Т5 vr6:

"… датчик детонации иногда(крайне редко) становятся глухими и уже не могут точно слышать стуки.

Признаки поломки датчика детонации
При выходе из строя датчика детонации возможны следующие отклонения в работе двигателя:
1- Плохая динамика разгона автомобиля
2- На холостых оборотах двигатель троит (то что было у меня)
3- При разгоне, а также во время начала движения автомобиля на приборной панели загорается индикатор CHECK.
Если вы наблюдаете один из вышеперечисленных симптомов необходимо проверить датчик детонации.
При наличии бортового компьютера в автомобиле иногда можно получить сообщение об ошибке, которая указывает на неисправность датчика детонации…"

----------
Проверка ДД (спасибо Vxxx, ниже его комментарий как проверить):

"Датчики детонации
20-21 группа -УОЗ по цилиндрам
26-27 группа- напряжение ДД
28 группа- экспресс тест/ проверка датчиков

— Функция 04 (Базовая установка)
— Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
— Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота
вращения увеличивается автоматически до 2200 об/мин -> "Тест ВКЛ"
— Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"
1)Число оборотов, об/мин
2)Нагрузка, %
3)Температура ОЖ °C
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна / система неисправна

если бы залез и увидел напряжение, наверняка бы обнаружил косяк сам…"
----------

Момент затяжки болта не должен превышать 20 Н*м, иначе датчик работать не будет!

Интересный разбор старого датчика детонации и фото внутренностей)))) —

"… Это походу на 4-6 цилиндр, если я не ошибаюсь. Который установлен под коллектором.

Может кто помочь срочно с номерком датчика детонации на 3.2? Трещина на нем.

Тот который на первые цилиндры?!
Вроде как 022905377, но есть сомнения… Да и в наличии почему-то в РБ нет
Один заменитель нашел доступный к быстрому заказу — EPS 1.957.073
<<<<<<
Я если эконмлю, то эра беру- по моему опыту вполне нормально работает
>>>>>>

AutoOt » Ремонт авто » Датчик детонации: признаки неисправности, замена.

Система управления двигателем – это сложный электронный механизм, частью которого является датчик детонации. Неполадки с датчиком не мешают работе двигателя, но влекут за собой неприятные последствия. Именно поэтому стоит изучить признаки неисправности датчика детонации, чтобы вовремя производить ремонт. Как это сделать, опишем ниже.

Что такое и для чего нужен датчик детонации?

Эта деталь встречается в автомобилях, где в качестве топлива используется бензин. Он предназначен для инжекторных типов двигателей. Располагается датчик на блоке цилиндров мотора. Это важная деталь системы управления, главной целью которой является контроль уровня детонации.

Давая ответ на вопрос, за что отвечает датчик детонации, нужно отметить, что благодаря ему реализуются следующие возможности автомобиля:

Экономия топлива.
Возможность двигателя развивать максимальную мощность.

Датчик контролирует систему завода автомобиля, регулирует его правильную работу.

Из каких основных элементов состоит датчик детонации?

Основные детали этого механизма – это:

Вибрационная пластина.
Электрический элемент типа пьезо.
Сигнальный провод.
Оплетка.

Где находится датчик детонации?

В зависимости от марки автомобиля, месторасположение датчика может меняться, но он всегда располагается именно на корпусе двигателя. Сама деталь очень маленькая, размером примерно со спичечный коробок.

Особенности установки детали

Важной особенностью установки датчика является наличие в автомобиле электронной системы зажигания. Если ее нет, то нет и датчика. На моделях старого типа датчик детонации не предусмотрен. Также не устанавливают его и на карбюраторных системах двигателя.

Замена датчика на Ваз, видео:

Работа датчика

На приборной панели автомобиля есть значок «Check» . С английского это переводится как проверка или контроль. Если он не активен, то датчик детонации исправен и работает, как положено.

Если активен, следует провести комплексную диагностику, так как далеко не всегда причиной будет именно датчик детонации. Самостоятельно диагностику можно сделать с помощью ODBII сканера.

Особенностью этого автосканера является диагностика не только двигателя, но и других узлов автомобиля (коробки передач, абс, трансмиссии и т.д.). Сканер достаточно прост в эксплуатации и имеет русифицированное ПО, что поможет с определением неисправности. На проблему с датчиком детонации укажут ошибки: P0325, P0326, P0327, P0328 .

Следующим шагом желательно будет стереть ошибки с помощью Scan Tool Pro и проверить, загорится ли «Check» снова, в случае чего детально осмотреть проводку и контакты на датчике, исключив возможность обрыва или окисления.

После следует приступить к проверке самого датчика с помощью мультиметра способом, описанным в следующие главе.

Принцип работы датчика детонации заключен в пьезомеханизме. Внутри датчика есть пластина с пьезо эффектом . При возникновении детонации, создается напряжение на входе и выходе, а двигатель при этом вибрирует. Иначе это называется созданием разности потенциалов. Если уровень напряжения на одном конце слишком превышен, датчик корректирует этот процесс.

Если по каким-либо причинам датчик сломается, на приборной панели загорится значок «Check» . Это будет означать лишь одно: необходим срочный ремонт или замена элемента.

Если электрическая цепь датчика не разорвана, но поломка существует, значок «Check» не загорится. Поэтому стоит иногда прислушиваться к своему автомобилю.

Как проверить датчик детонации?

К сожалению, датчик детонации тоже может сломаться. При этом человек без специальных знаний заметить это сможет только по горящему индикатору. Никаких других явных признаков замечено не будет. Автомобиль будет продолжать работать в том же режиме, заводиться без каких-либо признаков поломки.

В этот момент необходимо помнить, что этот прибор не является механическим, он часть электронной системы, поэтому и поломка считается электронной.

Неисправность датчика детонации может случиться по ряду различных причин, среди которых:

Произошла поломка внутри самого датчика.
Замыкание.
Оборвался сигнальный провод или экранирующая оплетка.
Поломка блока управления двигателя.

Таким образом, выявить поломку будет несложно. Для того чтобы определить ее, необходимо провести проверку.

Но те, кто не ищут легких путей, всегда смогут осуществить этот несложный процесс самостоятельно. Проверка самостоятельно происходит по следующей схеме:

Во-первых, снимаем защиту в гараже. Работать предстоит непосредственно с блоком двигателя.
Теперь исключаем обрыв сигнального провода и экранизирующей оплетки. Если он оборван или оборвана оплетка, нужно проверить крепление вилки и розетки датчика. Целостность оплетки нужно проверять обязательно.
Если обрыв исключен, производят оценку самой розетки. Возможно, что ее соединение неисправно и требует замены.
Обнаружить неисправности самого прибора можно с помощью вольтметра. При этом машина должна быть заведена и находиться на холостом ходу.
Также нужно проверить состояние контактов устройства.

Производить проверку самостоятельно можно несколько иначе. Для этого необходим прибор мультиметр . Этот прибор очень часто встречается у автолюбителей.

Проверка датчика детонации мультиметром производится только после того, как он снят с двигателя. При проверке по нему стучат чем-нибудь металлическим. Этот способ является самым простым.

Выставляем диапазон в 200 мВ , положительный и отрицательный провод присоединяем к выводу датчика и к металлическому кольцу соответственно. Не стоит путать массу и сигнальный вывод! Теперь нужно ударить по нему чем-то металлическим, но не сильно. Датчик должен будет детонировать.

Можно проверить датчик другим прибором, который называется осциллограф . Он позволит более качественно изучить сигнал.

Теперь нужно не очень сильно постучать по датчику. Прибор покажет детонацию.

Если датчик детонирует, то он рабочий, и поломку нужно искать в другом месте. Но если определяется низкий уровень сигнала датчика детонации или сигнал отсутствует, то это является неисправностью.

Проверка датчика детонации, видео:

Симптомы неисправности датчик

Можно определить поломку датчика и без приборной панели. Но для этого нужен будет опыт и особый подход к своему автомобилю. Нужно знать его очень хорошо. Перечислим признаки, по которым можно понять, что прибор сломался, отсюда будет сразу ясно, на что влияет датчик детонации:

Если определить поломку самостоятельно, то недалеко и для самостоятельной диагностики датчика, а также замены его своими руками. В принципе, это несложно, но требует некоторого понимания процесса.

Замена датчика детонации

Если он требует замены, то необходимо в кратчайшие сроки приобрести новый прибор и установить его. Всех автолюбителей в первую очередь интересует цена нового устройства. Она невысокая и зависит от марки автомобиля и от того, в какой стране деталь произведена.

Самостоятельно можно проводить замену на остывшем двигателе, отключив минусовую клемму аккумулятора. Нужно добиться максимально удобного доступа к датчику, чтобы была возможность его снять. Дело в том, что это также зависит от модели авто.

Таким образом, датчик детонации – это простой прибор, между тем, очень нужный для электронной системы управления. Определить его неисправность несложно, проверить можно самостоятельно, даже в условиях сел и деревень.

Недорогим будет и произвести замену датчика. Неважно, будет это сделано у специалиста или же самостоятельно.

Датчик детонации (ДД) непосредственно не влияет на работу мотора, но если он выйдет из строя, это может привести к печальным последствиям. Детонация — одна из главных угроз для силового агрегата. Она имеет огромную силу, и если система ее предупреждения будет работать некорректно, мотор перестанет функционировать уже через 6 000 км пробега. Чтобы этого не допустить, нужно знать все признаки неисправности датчика детонации и способы устранения поломки.

За что отвечает датчик детонации и на что он влияет?

Деталь устанавливается на автомобили с моторами, работающими на бензине. Это одно из основных звеньев системы управления. Назначение датчика — контроль над уровнем детонации. Применение компонента позволяет существенно экономить топливо, а силовой агрегат при этом начинает работать на полную мощность.

Схема датчика детонации

В карбюраторных моторах, чтобы предотвратить детонацию, трамблер прокручивают руками, что несколько замедляет процесс зажигания. В современных моторах ручная регулировка невозможна, так как за это отвечает электронная система. Контролирующий датчик настроен на определенный диапазон и работает на основе пьезоэффекта.

Устройство контролирует систему запуска мотора и отвечает за его корректную работу. Составляющие механизма - это:

пластинка вибрации;
электрокомпонент - наподобие пьезо;
контрольный провод;
обмотка.

Где находится ДД?

Сенсор закреплен на блоке, который может быть как из чугуна, так и алюминия. Расположен между 2-м и 3-м цилиндрами. Это самое «горячее» место в блоке, одинаково удалённое от обоих цилиндров. Место выбрано не случайно, ведь детонация начинается в самой горячей камере. Остальные цилиндры работают в условиях, приближенных к допустимой норме.

Где находится датчик детонации

Датчик установлен на гладкой и ровной поверхности. Это позволяет исключить возможность искажения звука и понизить акустическое сопротивление. Корпус закреплен при помощи шпилечного соединения, которое обеспечивает его уверенное прилегание к установочному месту. Расположение может быть и другим — многое зависит от марки автомобиля - но установка всегда производится на корпус мотора. Размер детали не превышает размера спичечного коробка.

Как работает датчик детонации?

Принцип работы агрегата основан на пьезоэффекте. Сигнал постоянного тока поступает к нему от контроллера. Внутри сенсора находится специальный резистор, предназначенный для уменьшения напряжения. После того, как напряжение уменьшается в 2 раза, оно вновь поступает на контроллер. Электроток в это время уже имеет переменное значение. Возвратный сигнал передается по цепи, воспроизводящей опорное напряжение. Это становится возможным из-за того, что импульс приходит в виде постоянного электротока, а возвращается в виде переменного.

Сигнал воспроизводится в моторе во время детонационной вспышки. Его амплитуда зависит от мощности детонации. Если мотор функционирует в обычном режиме, на контроллер поступает обратный сигнал мощностью в 2,5В. В этом случае контроллер не изменяет режим работы мотора. Если же значение сигнала будет иным, произойдет изменение угла опережения зажигания. Делается это для частичного погашения детонации. Мотор в этот момент переключается на безопасный режим – благодаря тому же датчику.

Признаки неисправности датчика детонации

На панели приборов есть индикатор, который показывает состояние датчика детонации. Индикатор может гореть периодически, во время повышения нагрузки или постоянно. Если импульс отсутствует, непосредственно на работу силового агрегата это не влияет - но на динамике авто скажется обязательно.

Симптомы неисправности компонента таковы:

За окном автомобиля стоит холодная погода, а двигатель начал слишком быстро перегреваться.
Мощность мотора значительно уменьшилась.
Появилось калильное зажигание.
Автомобиль стал значительно хуже разгоняться.
Топливо стало потребляться в больших количествах. Иногда кажется, что бензин просто испаряется.
На свечах зажигания стало появляться намного больше нагара.
Значительно увеличивается детонация при увеличении скорости.

Чтобы точно определить причину поломки датчика, нужно иметь определенный опыт. Ничего сложного здесь нет, но важно понимать суть процесса функционирования узла.

Как проверить

Если компонент сломался, авто будет продолжать функционировать в прежнем режиме. Ярко выраженных симптомов неисправности может и не быть. Если произойдет поломка, она будет считаться электронной, так как прибор — часть электроники автомобиля.

Проверка датчика детонации мультиметром

Поломка устройства может возникнуть по самым разным причинам – например, из-за неисправности самого прибора, замыкания системы или обрыва сигнального провода. Что провести самостоятельную диагностику, нужно определить, где находится датчик. В руководстве по эксплуатации авто есть информация об этом.

Далее начинаем снимать крепление. Откручиваем гайку на шпильке. Электроразъем отключаем и убираем в сторону. Со шпильки снимается корпус устройства. Проверка датчика детонации осуществляется при помощи двух проводов — сигнального и массы. Помните, что внутри устройства хрупкий пьезоэлектрический кристалл. Конечно, система предусматривает определенную защиту в виде компенсаторов, но от сильного механического воздействия она не спасет. Разбирать датчик не стоит, так как герметичность корпуса нарушать недопустимо.

Проверять лучше мультиметром. На его проводах не должно быть скруток. Лучше использовать прибор с короткими проводами. Щуп минуса подключается к отверстию датчика, расположенному в центре, а плюсовой — к разъему управления. Если прибор исправен, индикатор мультиметра покажет скачек электричества в 40-150 мВ.

Если устройство неисправно, активности не будет. Можно провести проверку несколькими устройствами — тогда не останется сомнений, что процедура проведена корректно. После диагностики проводится замена дефектного сенсора.

Замена датчика детонации

Если сенсор не работает, его необходимо заменить — других вариантов здесь нет. Стоит устройство недорого, найти его можно в любом специализированном магазине. Конечно, цена зависит от марки и модели машины, но в целом она невысока. Замену устройства можно провести и самостоятельно, но при отсутствии навыков и опыта лучше обратиться к мастерам. Они возьмут за работу 2-3 тыс. рублей.

Перед заменой надо дать мотору остыть и обесточить автомобиль, отключив минусовую клемму аккумуляторной батареи. На некоторых автомобилях устройство расположено таким образом, что снять его получится без усилий.

Замена датчика детонации

Для демонтажа устройства понадобится ключ на 12 — им отворачивается крепежный болт. Дальше устройство отключается и вынимается. На его место ставится новый датчик. Сборка происходит в обратном порядке.

Покупая новый датчик, смотрите на то, чтобы его каталожный номер совпадал с номером старого компонента. Тогда ЭБУ будет работать полностью корректно. Не покупайте устройства от китайских производителей — стоят они, конечно, дешевле, но экономия наверняка выйдет боком.

Датчик детонации — это очень важный и вместе с тем несложный прибор, заменить который можно, не прилагая особых усилий. Важно вовремя определить неисправность, чтобы не нанести вред автомобилю ездой с неисправным сенсором.

Решил все таки я написать о том как победил детонацию, в прошлом посте выкладывал логи с замененным датчиком, а сейчас решил подкинуть фотографий ну и кратко описать с чем столкнулся.

Предпосылкой всего этого ахтунга стала замена замена форсунок от cawa 2.0 мотора, естественно снимались логи чтобы откорректировать прошивку, ну и как оказалось, что УОЗ уходили до -12 градусов. Причин этому может быть масса, но я сняв логи работы датчика g61 понял, что надо начать именно с его проверки ну и заказал запчастей для попутного ремонта уплотнительные резинки там всякие, сам датчик и так по мелочи. Но как всегда бывает — стоит начать лезть глубже и обнаруживаются новые интересности)))
Предварительно были закуплены следующие запчасти:
1)Прокладка впускного коллектора 713758300 VICTOR REINZ
2)Ремень помпы 941024 DAYCO
3)Пробка поддона N90813202 VAG
4)Фильтр масляный 06J115403Q VAG
5)Трубка 06J115679E VAG
6)Прокладка насоса ОЖ 06H121119D VAG
7)Штуцер 06H121131C VAG
8)Кольцо уплотнительное 036115111B VAG
9)Заглушка 06H115418P VAG
10)Фильтр воздушный 1K0129620D VAG
11)Датчик детонации 06E905377J VAG

Далее поставил машинку в гараж, печки у меня в гараже нет, но есть жужик на 3 киловатта с ним в -2 +2 на улице в гараже более менее можно возиться, за ночь прогревает помещение гдето до +16 так что терпимо :) Благо зима в этом сезоне лайтовая, если так можно сказать на момент написания 27 декабря у нас зеленая трава и снега нет от слова совсем, давненько такого не было. Ну и начал потихоньку разбирать навесное на моторе. Забегая вперед скажу, что помпу можно снять и без снятия коллектора, но я для своего удобства решил снимать и впуск. Не люблю когда что-то мешает в работе, а места в подкапотке у пассата не так уж и много.
По скольку надо снимать впускной коллектор то следует скинуть давление в топливной рампе, о том как это сделать инфы полно

Снять корпус воздушного фильтра, далее нужно снять пайп от интеркулера на дроссель, потом снять рамку вентиляторов и слить антифриз с нижнего патрубка радиатора

Открутить все что прикручено к коллектору и отсоединить все датчики и патрубки ну и открутить 7 болтов и 2 гайки чем коллектор прикручен к голове, ну и вытащить коллектор

Форсунки вот в таком состоянии после примерно 5 тысяч км пробега

На клапанах никакого криминала не было, но решил залить их wyns"ом чтобы отмокали пока вожусь с помпой и прочим. Бурной реакции никакой не было, ни шипения ни бурления ничего, хз мож винс какойто не такой ? О_о
Ну и предстала мне немного грустная картина((

С первого взгляда вроде бы всё ОК, но на самом деле ни хрена не ок.
Сняв помпу увидел, что датчика детонации на его заводском месте установки нет! ТА ДАМ…

Збс парень мне мотор перебирал два года назад! уровень
Как бы то ни было по договору гарантия на работу год. ну да ладно, время такое что никому верить нельзя, а с другой стороны стоять над душой "мастера" и следить за тем что кто делает не всегда есть возможность, тем более что по времени тот предыдущий ремонт вылился почти в 2 месяца. Герметика он не пожалел на тачку) Им было залито ВСЁ, вообще всё !

Снял я значит помпу, кручу ее в руках, вроде целая ну подтекало с трубки на 7й фотографии, ну не критично, решил я её значит почистить от герметика и тут я приуныл :(

Самое обидное, что какая-то редиска поставила помпу от 2011 года, хотя я менял помпу в сборе в 2014 году на ОД

Вот кто эти люди, как их назвать … я хз. Ну концов тут не найти, кто где и когда. Либо на ОД в 2014, либо в 2015 когда менялась прокладка гбц, либо в 2018 когда мотор ремонтировался из-за погнутого шатуна тыц сюда
Виновник сего "торжества" датчик детонации g61 стоял за теплообменником

Ну ок, значит снимать надо и все остальное, сняв штуцер я понял что годы берут своё, и походу все пластиковые детали системы ОЖ в + — таком состоянии

По скольку сидело всё это дело на герметике я пассатижами вытащил штуцер и с от него отвалился кусок. вернее не отвалился, а раскрошился. Недавно была проблема уже, когда лопнула обратка с печки и вытек антифриз подробнее здесь Скинул я теплообменник и увидел что всё собрано на герметике. Не понимаю зачем собирать новые прокладки на герметик. Колхоз

от деда остались насадки для бормашинки, а там и полировочные и шлифовальные круги, ими я отчистил прилегающую поверхность от герметоса быстро и удобно

Ну и продолжил разбирать всё дальше, ибо увиденная дичь не предвещала ничего хорошего. Решил снимать кронштейн навесных агрегатов. Для этого потребуется снять с него генератор, компрессор климат. установки и открутить корпус масляного щупа.
На ремне оставил метку, чтобы тойже стороной его одеть обратно при сборке

На BZB кронштейн прикручен 5 болтами звездочками М10, 3 сверху за генератором и 2 снизу за компрессором
Фреон не хотелось спускать, по этому компрессор просто отвел в сторону, не особо удобно с ним конечно крутить, но что поделать. Снял

Замыл блок от какуль

Зачистил посадочное место под датчик наждачкой и установил датчик детонации на его законное место. ВНИМАНИЕ ! Датчик нужно крепить к блоку соблюдая момент затяжки в 20Нм иначе датчик будет врать ! Ключа динамометрического на такое усилие у меня нету, если большой от 40Нм (хотя на корпусе шкала начинается от 26Нм ) Короче взял у соседа по гаражам динамку самую простую с указкой и ей прикрутил

Поискав по сусекам и закромам достал 2 старых корпуса помпы и осмотрел. заводская помпа 2008 года выпуска оказалась целой (её корпус) а вот крыльчатка была убитой(легко крутиться и издавала посторонние звуки) У помпы 2014 года позаимствовал только крыльчатку, т.к. та что стояла до этого на моторе вызывала подозрения. Ну и собрал из 3х помп одну. Корпус 2008, крыльчатка 2014, датчк температуры и термостат снял с последней. Саму же крыльчатку я менял при прошлой переборке, но крыльчатка уже плохо работала. Так что заменители это все ересь. номер её на фото №13 выше указан. Отличие оригинала и аналога в форме и толщине прокладки.Собрал на своей страх и риск на старой прокладке от 2014 года. (ту помпу меняли по гарантии и она проработала не так уж и долго, у нее был лопнувший корпус потому что на ОД рукастые перекрутили и затянули конским моментом, в следствии чего корпус чирик пиздык куку)
Поставил помпу и затянул болты крепления 10Нм

Раздосадованный попадаловом на помпу и прочие мелочи пошел домой пить горячий чай и отогреваться ну и заказывать новые запчасти. Ну и прихватил с собой кронштейн и теплообменник чтобы отмыть получше

Еще несколько дней ожидания запчастей
12)Прокладка 06J115441A VAG
13)Кольцо уплотнительное 06J117070C VAG
14)Кольцо уплотнительное WHT006407 VAG
15)Насос водяной 06H121026N VAG

Пришли прокладки и помчал собирать все обратно, собрал, но на этом история данная не закончилась. Потому что я человек косяк))) и будучи уже на колесах на следующий день смотря фотки понял что забыл поставить лопатки, которые делят поток воздуха на впуске))
Ну как-то так вышло. Букв много, по фото лимит так что как говорится "to be continued"

Современные автомобили с инжектором имеют развитую электронную систему управления двигателем (ЭСУД). В основе такой системы лежит контроллер ЭБУ, который взаимодействуем с целым набором различных датчиков. При этом важнейшими датчиками в такой системе является датчик положения коленвала (ДПКВ), датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), ДПДЗ и несколько других.

Если рассматривать датчик детонации (ДД), признаки неисправности этого датчика важно отмечать сразу после их появления, так как игнорирование проблемы может привести к серьезным последствиям для ДВС. Далее мы рассмотрим, где стоит датчик детонации, для чего он нужен и как работает, а также как определить неисправность датчика детонации, выполнить проверку и замену датчика детонации и т.д.

Как работает датчик детонации и признаки неисправности

Начнем с того, что неисправности датчика детонации не приводят к явным сбоям или остановке ДВС, однако от нормальной работы датчика напрямую зависит ресурс силового агрегата. Чтобы понять, где находится датчик детонации, достаточно внимательно осмотреть блок цилиндров мотора. Указанный датчик осуществляет контроль за детонацией, улавливая вибрации двигателя.

Однако при сильном нагреве или высоком давлении топливо может начать сгорать самопроизвольно и хаотично, горение больше напоминает взрыв. Если начинаются такие взрывы или имеет место самопроизвольное возгорание рабочей смеси (горючее детонирует), это может быстро вывести ДВС из строя (разрушаются поршни, поршневые пальцы, шатуны, может треснуть блок цилиндров).

По этой причине предельно важно заправляться топливом с таким октановым числом, которое допускает к использованию сам производитель автомобиля. Помните, понижение октанового числа часто становится причиной возникновения детонации, появления ошибок и выхода двигателя из строя.

В свою очередь, датчик фиксирует уровень вибраций. Если этот уровень превышен, датчик посылает сигнал на ЭБУ. Учитывая опасность детонации для мотора, блок управления начинает корректировать зажигание, менять состав топливной смеси, снижать мощность ДВС, не позволяет двигателю выйти на средние и высокие обороты.

Также при серьезных и продолжительных сбоях ЭБУ в норме должен уведомить водителя (горит чек, возникает ошибка датчика детонации). Фактически, датчик преобразует механические колебания в электрический сигнал, который передается на ЭБУ.

Сам датчик работает на основе пьезоэлектрического эффекта (способность материалов образовывать разность потенциалов при определенном механическом воздействии). Если просто, датчик имеет такие элементы конструкции:

вибрационную пластину;
электрический пьезоэлемент;
проводку;

Также можно выделить два типа датчиков детонации: резонансный и широкополосный. На многих отечественных и иностранных авто используется широкополосный датчик, который крепится на блоке цилиндров максимально близко к цилиндрам (например, датчик детонации ВАЗ).

Также есть и резонансные датчики, которые улавливают сбои в работе ДВС на малых оборотах за счет резонанса. В плане точности резонансный датчик лучше широкополосного аналога, так как способен «отличать» различные вибрации от детонации двигателя. Эти датчики имеет отдельное соединение (вкручиваются по резьбе), а по внешнему виду похожи на датчик давления масла.

Основные признаки неисправности датчика детонации и проверка

Итак, если на приборной панели загорелся «чек», ДВС потерял мощность, а также проявились другие симптомы, это может указывать на выход из строя или сбои в работе датчика детонации. Также при езде двигатель может начать дергаться, плавают обороты двигателя и т.д.

Причин может быть много, начиная с механического повреждения датчика и заканчивая окислением контактов или обрывом проводки. Прежде всего, нужно проверить крепление датчика и состояние провода. Если визуальный осмотр ничего не дает, нужно переходить к углубленной диагностике. Для этого нужно знать, как проверить датчик детонации на автомобиле.

Более правильным решением будет диагностика датчика детонации без снятия. Чтобы это сделать, сначала мотор прогревают, после чего на холостых оборотах нужно аккуратно постучать металлическим прутком по крепежу датчика.

Если обороты начинают меняться, это указывает на то, что датчик более или менее нормально работает. Конечно, способ не самый точный, а также есть риск повредить сам датчик и его крепеж.

Второй способ – проверка датчика детонации мультиметром. Для этого элемент нужно снять, отсоединить разъем и подключить к выводам мультиметр. Тестер переводят в режим замера напряжения 2 В. Далее металлическим предметом следует постучать по датчику.

Показания на мультиметре должны поменяться с 0 до нескольких десятков милливольт. Если это так, тогда датчик исправен. Кстати, при наличии осциллографа можно точнее проверить качество выходного сигнала. Так или иначе, в ситуации, когда проверка говорит об отсутствии сигнала, необходимо переходить к замене датчика.

Замена датчика детонации своими руками

Хотя ДД крайне редко выходят из строя и имеют ресурс, который зачастую больше ресурса ДВС, в определенных ситуациях датчик может начать сбоить или полностью сломаться. Например, после ДТП или в случае попадания воды.

Подобрав подходящий датчик для замены (важно, чтобы элемент подходил по разъему и другим параметрам), остается только снять старый элемент с автомобиля (если ранее не снимался для проверки) и установить новый.

Перед извлечением старого устройства, отключается разъем. Последующая сборка проходит в обратном порядке. Поставив элемент, следует поверить качество его работы, а также надежность крепежа, подключение разъема и т.д.

Хотя датчик данного типа не дорогой, с учетом того, что срок службы ДД большой, вполне можно приобрести подходящий вариант б/у. Единственное, такой датчик лучше сразу проверить мультиметром непосредственно перед покупкой и установкой на машину.

Подведем итоги

Как видно, датчик детонации является достаточно простым, однако важным элементом в общей системе электронного управления двигателя. При этом важно понимать, что хотя выход из строя ДД не приведет к полной остановке ДВС (например, как в случае с ДПКВ), однако игнорирование такой неполадки в дальнейшем станет причиной проблем с двигателем.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое ДПДЗ и как работает этот датчик. Из этой статьи вы узнаете, для чего нужен такой датчик, как он устроен и работает. Также вы узнаете, как определить, что датчик вышел из строя, какие признаки выхода из строя датчика положения дроссельной заслонки можно выделить и т.п.

Напоследок отметим, что с учетом качества топлива в СНГ, за состоянием датчика детонации рекомендуется отдельно следить, так как именно он в конечном итоге может уберечь мотор от серьезных поломок при езде на плохом бензине.

Почему периодически нужно чистить дроссельную заслонку. Как почистить заслонку, обучение и адапатация дроссельной заслонки после чистки, полезные советы.

Датчик положения дроссельной заслонки ВАЗ: признаки неисправностей ДПДЗ, снятие и проверка ДПДЗ мультиметром, рекомендации.

Устройство, назначение и принцип работы датчика положения дроссельной заслонки. Виды ДПДЗ, распрстраненные неисправности и спсобы проверки датчика.

Почему возникает ошибка кислородного датчика автомобиля: причины ошибок лямбда-зонда, как проверить датчик кислорода, замена кислородного датчика.

Плавающие холостые обороты двигателя "на холодную". Основные неисправности, симптомы и выявление поломки. Неустойчивый холостой ход дизельного двигателя.

Регулятор (датчик) холостого хода ВАЗ 2110: устройство, принцип работы и основные признаки неисправностей РХХ 2110. Диагностика неполадок, ремонт и замена.

Читайте также: