Замена щеток генератора митсубиси л 200
Опубликовано: 14.05.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Mitsubishi L200 , скачать электросхему Mitsubishi L200 , электрооборудование Mitsubishi L200 , схема электрооборудования Mitsubishi L200 , двигатель Mitsubishi L200
3. Система зарядки
Генератор в сборе
Внимание:
При использовании генератора переменного тока другого типа, могут быть повреждены все электронные блоки управления.
Снятие и установка генератора
Примечание:
Перед снятием генератора в сборе необходимо выполнить следующее:
- Снять защитный поддон двигателя.
- Снять воздушный фильтр в сборе.
- Отсоединить воздушный шланг «А1» промежуточного охладителя (интеркулера).
- Снять ремни привода компрессора кондиционера, генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления.
1. Отсоединить разъемы и клеммы генератора (1).
2. Снять генератор в сборе (2) с верхней части двигателя.
3. Установка производится в порядке обратном снятию.
Примечание:
После установки генератора выполнить следующее:
- Установить ремни привода компрессора, генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления.
- Подсоединить воздушный шланг «А1» к промежуточному охладителю воздуха (интеркулеру).
- Установить воздушный фильтр в сборе.
- Проверить ремень привода генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления.
- Проверить и отрегулировать натяжение ремня привода компрессора.
- Установить защитный поддон двигателя.
Разборка и сборка генератора
1. Снять переднюю часть генератора в сборе (1):
- Вставить жало отвертки между передней частью генератора и статором и отсоединить переднюю часть, используя отвертку как рычаг.
Внимание:
Не вставлять отвертку слишком глубоко, чтобы не повредить статор генератора.
- Если отсоединить переднюю часть генератора не удается, легко постучать по ней пластиковым молотком, одновременно используя отвертку как рычаг.
2. Зафиксировать ротор в тисках стороной со шкивом вверх, после чего снять шкив (2) генератора и извлечь ротор (3).
Внимание:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить ротор.
3. Снять задний подшипник (4).
4. Снять держатель подшипника (5) и передний подшипник (6) с передней части корпуса (7).
5. Используя паяльник (мощностью 180 – 250 Вт) распаять статор (8). Эта работа должна быть выполнена не дольше, чем за четыре сеунды, чтобы диоды не были повреждены в результате воздействия высокой температуры.
Внимание:
- Соблюдать осторожность, не прилагать излишних усилий к выводам диодов.
- Следить за тем, чтобы тепло от припоя не передавалось диодам вследствие длительного воздействия паяльником.
6. Снять пластину (9).
7. При снятии выпрямителя с регулятора (10) напряжения необходимо распаять точки, указанные на рисунке.
8. Извлечь щетки (11) и снять отбойник (12).
9. Снять выпрямитель в сборе (13) с задней части корпуса (14).
10. Сборка производится в порядке обратном разборке с учетом следующего:
- После установки регулятора в сборе, нажать на щетки и вставить проволоку через отверстие в задней части корпуса, зафиксировав щетку в этом положении.
Примечание:
Фиксация проволокой щеток генератора облегчает установку ротора.
- После установки ротора, извлечь проволоку из корпуса генератора.
Проверка ротора
1. Проверить непрерывность обмотки ротора. Убедиться в том, что цепь между токосъемными кольцами непрерывна. Измерить сопротивление ротора. Если оно чрезмерно мало, это является признаком закорачивания ротора. Если цепь разомнкута, заменить ротор в сборе. Номинальное значение сопротивления: 3 – 5 °.
2. Проверить обмотку ротора на предмет отсутствия пробоев. Убедиться в том, что цепь между токосъемным кольцом и ротором разомкнута. Если цепь непрерывна, заменить ротор в сборе новым.
Проверка статора
1. Проверить непрерывность цепи статора. Убедиться в том, что цепь между выводами обмотки статора непрерывна. Если цепь разомкнута, заменить статор в сборе новым.
2. Проверить обмотку статора на предмет пробоев. Убедиться в том, что цепь между обмоткой и основанием статора разомкнута. Если цепь непрерывна, заменить статор новым.
Проверка выпрямителя
1. Проверка положительного выпрямителя:
Проверить непрерывность цепи между положительным выпрямителем и выводами обмотки статора при помощи тестера. Если цепь непрерывна в обоих направлениях, диод «пробит». Заменить выпрямитель новым.
2. Проверка отрицательного выпрямителя:
Проверить непрерывность цепи между отрицательным выпрямителем и выводами обмотки статора при помощи тестера. Если цепь непрерывна в обоих направлениях, диод «пробит». Заменить выпрямитель новым.
3. Проверка диодного моста:
Проверить непрерывность цепи трех диодов, подсоединяя амперметр к обоим концам каждого диода. Если цепь непрерывна в обоих направлениях, диод неисправен, поэтому диодный мост в сборе должен быть заменен новым.
Как работает полный привод, неисправности и диагностика.
Для начала немного теории необходимо.
Весь принцип включения и отключения у нас построен на двух датчиках, двух муфтах, двух вакуумный клапанах и одном вакуумном приводе. (про вакуумный насос не говорю)
Одна муфта прям под рычагом РК и им же приводится в действие, там же датчик. Датчик сообщает мозгу НАДО ЛИ включать передний мост или НЕТ.
Вторая муфта приводится в действие вакуумным приводом, и вместе с датчиком они находится в переднем мосту в районе правой полуоси. Этот датчик сообщает мозгу ВКЛЮЧЕН ЛИ или НЕТ передний мост.
Два вакуумных клапана находятся на правом крыле чуть ниже воздушного фильтра и управляют вакуумный приводом.
Вакуумный привод находится на переднем мосту с правой стороны и замыкает или размыкает муфту включения переднего моста.
Как работает вакуумный привод.
По сути это ёмкость, разделённая на две герметичный половинки мембраной, с тягой которая и двигает муфту включения переднего моста. Каждая половинка соединена со своим вакуумным клапаном. И откачивая воздух из одной или другой части привода, мы заставляем тягу двигаться в ту или иную сторону. Соответственно замыкая или размыкая муфту.
Как работают клапана:
На каждом клапане три выхода.
К первому подключен вакуумный насос.
Ко второму подключен вакуумный привод.
А третий сообщен с атмосферой. Другими словами дырка просто(на самом деле там заглушка, что бы грязь не сосать).
Подавая и снимая напряжения с клапана, мы сообщаем вакуумный насос через этот клапан либо с атмосферой, и тогда он качает в холостую, либо с вакуумным приводом муфты, заставляя её замыкаться или размыкаться в зависимости от того, на какой клапан подано напряжение.
По умолчанию, на заглушенном авто этот шток находится в положении ВКЛЮЧЕННОГО моста. Сделано это для того, что бы заводя машину на включенном полном приводе, он у нас сразу был включен. Ибо одному Богу известно в какой грязи и с каким углом поворота колёс мы завели машину. И может быть у нас нет возможности крутить руль или дёргаться туда сюда в ожидании, пока совпадут шлицы в муфте и ПП (надоело писать полынй привод) включится. А так он сразу включен. По этой же причине, когда ручка РК в положении 2Н, мы заводим машину, какое то время у нас моргает лампочка. Моргает она до тех пор, пока не насосётся вакуум, и не выключит муфту переднего моста.
Имея этот скромный запас знаний можно начать разбираться со всевозможными морганиями лампочки полного привода.
И так, поехали.
Вариант 1.
Всё выключено, лампа не горит и не моргает.
Мы едем на заднем приводе, лампа не горит и не моргает, рычаг РК в положении 2Н, датчик в раздатке говорит мозгу, что включён только задний привод, перед подключать НЕ НАДО. Датчик в переднем мосту говорит перед ОТКЛЮЧЕН. В мосгу дебит с кредитом сходятся и лампа не горит и не моргает. Всё ок, идём читать другую тему форума.
Вариант 2.
Включаем передний мост, лампа загорается и горит постоянно.
Мы едем на заднем приводе, лампа не горит и не моргает, включаем ручкой РК полный привод, датчик в раздатке говорит мозгу ВКЛЮЧАЙ, тот включает, муфта замкнула полуось, второй датчик это видит и даёт сигнал, что мост ВКЛЮЧЕН! В мозгу сходятся дебит и кредит, полный привод работает, лампа уверенно светится. Всё ок, идём читать другую тему форума.
Вариант 3.
Включаем передний мост, лампа моргает постоянно, но полный привод работает.
Мы едем на заднем приводе, лампа не горит и не моргает, включаем ручкой РК полный привод, датчик в раздатке говорит мозгу ВКЛЮЧАЙ, тот включает, муфта замкнула полуось, а датчик в переднем мосту этого не видит, и говорит мозгу, что привод всё ещё выключен. Мозг в шоке, лампа моргает. Хотя полный привод работает. Меняем датчик переднего моста MR176697.
Вариант 4.
Включаем передний мост, лампа не горит и не моргает. Полный привод не работает.
Мы едем на заднем приводе, лампа не горит и не моргает, включаем ручкой РК полный привод, датчик в раздатке этого не видит, и никаких сигналов в мозг не отправляет. Передняя ось не подключается, машина остаётся заднеприводной. Меняем датчик в раздаточной коробке MB811555.
Вариант 5. (крайне редкий, но случается)
Включаем передний мост, лампа горит, но полный привод не включился.
Мы едем на заднем приводе, лампа не горит и не моргает, включаем ручкой РК полный привод, датчик в раздатке говорит мозгу ВКЛЮЧАЙ, тот включает, муфта замкнула полуось, датчик в переднем мосту это видит, отправляет сигнал что ПП включен, лампа горит, но полный привод не работает. Лопнула вилка на муфте включения полуоси MR453213.
Вариант 6.
Выключаем полный привод, лампа остаётся гореть.
Мы едем на полном приводе, переводим ручку РК в положение 2Н, датчик в раздатке этого не видит, и не даёт сигнал в мозг на размыкание муфты в переднем мосту. Муфта в раздатке выключилась, полный привод выключился, машина стала заднеприводной, но лампа горит. Залип датчик в раздатке MB811555. Это маловероятно, но я не могу про это не написать.
Вариант 7. Выключаем полный привод, лампа моргает.
Мы едем на полном приводе, переводим ручку РК в положение 2Н, датчик в раздатке это видит, даёт сигнал в мозг на размыкание муфты в переднем мосту и дальше три варианта:
1 - Муфта разомкнулась, но датчик этого не видит. Мозг в шоке, лампа моргает. Меняем датчик переднего моста MR176697.
2 - В вакуумном приводе порвана мембрана и создаваемого разряжения не хватает, что бы пересилить пружину и разомкнуть муфту. Датчик видит что муфта всё ещё замкнута, лампа моргает. Меняем вакуумный привод MB620790. (На Ali 1700р c доставкой)
3 - неисправен клапан или шланги. Не создаётся или создаётся недостаточно разряжения что бы пересилить пружину и разомкнуть муфту. Датчик видит, что муфта всё ещё замкнута и лампа моргает. Меняем клапана MB937731. (700р на Ali с доставкой)
Как быстро диагностировать какой из этих трёх вариантов у вас?
Заезжаем на эстакаду, машину не глушим, включаем задний привод, убеждаемся что машина не самоизлечилась и лампа по прежнему моргает. Лезем под машину. По очереди снимаем два шланга на вакуумном приводе. Из них должен шипеть только один. Не важно какой, они не могут сами перепутаться. Если один шипит, значит с клапанами всё норм*. У вас порвана мембрана в приводе. Если шипят оба, один сильнее другой слабее или одинаково, значит менять клапана. Если не шипит не один, либо клапана сдохли либо вакуумный насос.
Почему я поставил звёздочку*
Продвинутый юзер на этом моменте возмутился бы, как это оба исправны? Мол вдруг не работает клапан который замыкает муфту!?
И был бы прав.
Но и хрен бы с ним, у нас есть пружина которая делает это без всяких клапанов по умолчанию. И на работе лампочки это ни как не отражается, а речь именно о её работе.
Генератор 120А
Детали для ремонта заказаны и едут, есть время провести ППР (планово-предупредительный ремонт) агрегатам. Я перебрал генератор и подшипник муфты кондиционера, т.к. были шум и люфты в подшипниках.
Разборка генератора
Выкрутив 4 болта держащие 2 половинки генератора, аккуратно снимаем заднюю крышку. Можно легко повредить изоляцию статорной обмотки совсем неглубоко ширнув вовнутрь отверткой. В моём случае снятие было осложнено закисшем в крышке подшипником: 
Статор
Осматриваем статор на предмет повреждений, чистим и паркуем щетки с помощью большой скрепки: 
Ротор
Закрепив ротор за электромагнит в тиски откручиваем гайку и снимаем шкив. Тут и переусердствовать нельзя - помнешь металл и недотянуть нельзя - провернётся ротор и на нём останутся борозды, придется их потом напильником удалять. Мощной «плюсовой» отверткой выкручиваем винты удерживающие подшипник. Усилие затяжки там колоссальное. Я один винт так и не смог открутить - высверлил, на нём шлицы просто оторвало:
Заменил уставший подшипник. Запрессовывал с помощью подходящей железяки и лёгких ударов молотка. Винты вкрутил, на концы резьб капнул красным стоп-герметиком. 
Съёмником снял задний подшипник: 
Придал форму контактным дорожкам ротора, проточив их на токарном станке: 
Напрессовал новый задний подшипник, используя старый подшипник как проставку: 
Собрал, выдернул скрепку - гена готов.
В мануале нет сведений, с каким усилием нужно закручивать гайку на валу генератора. В диапазоне от ВАЗ до КАМАЗ тянут с 30 до 80Н-м. Выбирайте сами.
Другие модификации
Hook
(J-hook, Крючок)
Какие щетки нужны
Многих может не устроить высокая стоимость оригинальных дворников, тогда используйте щетки других производителей, они в разы дешевле. Для покупки подходящей щетки, необходимо учесть всего 3 параметра.
3. Тип крепленияПроизводитель щетки может поддерживать в одной коробке много разных креплений. Чтобы она подошла к поводку дворника нашей L200 (5), ищем символ:
Hook
среди всех указанных на этикетке.
Вот конкретные модели:
Как быстро поменять
Как лучше покупать
| 1. | Для тех кто в средствах неограничен: едем в автотехцентр официального дилера Mitsubishi в своем городе, где подберут и установят штатные модели щеток конкретно для вашего авто. | 2. | Для тех кто не любит ездить по магазинам: зная 3 главных параметра щетки, можно без труда заказать их в любом специализированном интернет магазине. | 3. | Для тех кто проверяет все на месте, на глаз: едем на заправку, в которой помимо прочего есть асортимерт дворников и удобная парковка, снимаем щетку с машины и идем выбирать аналогичную по длинне и креплению. |
По возможности, перед покупкой сверьте выбранные щетки на соответствие требованиям в спецификациях Mitsubishi для данного автомобиля.
Когда требуется замена щетки
Общие рекомендации
Подробно,как снять генератор или динамо на Mitsubishi Pajero 2005 года.
Приводной ремень L200.
Как снять генератор
Генератор Mitsubishi дешевле починить
Снятие генератора на паджеро-2, двигатель 4D56.
Ремонт и проверка генератора Mitsubishi Pajero
Видео где я починял регулятор напряжения. : https://www.youtube.com/watch?v=U8M7wTrnqJ8&t=57s.
Генератор Mitsubishi перезаряд. Выявляем усовия проявления проблемы
Описание будет позже. Соберу побольше материала.
Видео урок Как снять генератор Mitsubishi L200 .
Мы расскажем Как снять генератор Mitsubishi L200 самому в гаражных условиях . В видео роликах даётся пошаговая инструкция Как снять генератор Mitsubishi L200
Наши видео ролики по теме Как снять генератор Mitsubishi L200 предназначены для автомобилистов , которые хотят самостоятельно научиться ремонтировать свой автомобиль без привлечения специалистов из автосервиса .
Для тех , кто привык пользоваться обычными печатными изданиями , рекомендуем купить руководства по ремонту автомобилей в крупнейших магазинах России и Украины
Магазины автолитературы :
krutilvertel - Электронные книги типографского качества в формате PDF
autodata - Интернет-магазин издательства Легион-Автодата
Электронные книги в PDF формате
Читайте также: