Как на митсубиси установить сигнализацию на

Опубликовано: 18.05.2024

Все это время на авто не было сигнализации, т.к. пред. хозяин и я имеем гараж недалеко от дома. Однако трудности отпирания авто с ключа зимой на морозе дают о себе знать. Поэтому решился установить сигнализацию прежде всего из-за дистанционного открытия центрального замка.
Итак, выбор пал на проверенную Starline A61 за 5000 тыщ руб. и сирену за 200 руб =)

В первый выходной ставим задачу провести сирену и концевик капота в салон, а так же содрать всю мешающую обшивку салона.
1.В салоне нам нужно снять:
— левую накладку стойки
— приборную панель
— две половинки "закрывашки" замка зажигания
— большую часть обшивки под рулевым колесом (на которой крепится корректор фар и прочее)
— часть обшивки у левой ноги водителя.
Описывать данную процедуру не буду, материала в инете и в БЖ много.

2. Тянем провод из салона в подкапотное пространство
— снимаем "накладку-крышку" над ногами пассажира (держится на 2-ух пистонах)

— отгибаем коврик и видим, как пучок проводов идет через резиновое уплотнение в подкапотное пространство

— аккуратно прорезаем резиновое уплотнение ножом, спицей или другим подручным средством протаскиваем заготовленный двухжильный провод в салон.
— затираем силиконовым герметиком место разреза резинки.

— закрепляем сирену и концевик капота саморезами. Корпус концевика для обеспечения хорошего контакта я дополнительно посадил на массу, припаяв провод. Пипку концевика обрезаем по месту!

— двухжильный провод тянем к ногам водителя

Во второй выходной ставим задачу закончить установку сигналки.
— снимаем "минусовую" клемму с АКБ ( профари могут этого не делать =) )
— устанавливаем антенну слева от точки крепления салонного зеркала на расстоянии не менее 5 см от металлических деталей

— сверлим отверстие в левой снятой накладке стойки, устанавливаем светодиод, накладку возвращаем на место
— готовим разъем для пайки проводов ЦЗ (используем схему, при которой ЦЗ так же будет работать и с ключа!)

— далее припаиваем сигнальные провода к разъемам панели приборов. к "ручнику" припаиваемся через диод, тк сигнальная лампа "ручника" будет загораться при тестировании (положение ключа IGN1)

— за сигналом IGN1 и +12В питания идем в разъем замка зажигания (для достоверности можно проверить тестером при разном положении ключа в замке зажигания)

— сигнал "массы" берем с любой доступной точки
— устанавливаем датчик удара на любой железке близ рулевой колонки

— устанавливаем сервисную кнопку в труднодоступном месте
— устанавливаем главный блок сигнализации

— затаив дыхание, подключаем клемму АКБ!
— настраиваем сигнализацию согласно мануалу (кому что нужно):
я себе поставил автоматическое управление ЦЗ при движении)
ГОТОВО!

Снимаем подторпедник (2 самореза), и облицовку рулевой колонки.

Выкручиваем болт, чтобы снять подторпедник.

Снимаем панель приборов (3 самореза), предварительно открутив козырек (2 самореза).

Подключаем концевик двери, ручник, поворотник (правый борт).

C06 – синий разъем панели приборов (слева - вверху), контакты NN 31. 51
34 - Индикация (лампа) открытой двери - голубой
37 - Лампа тормоза - сине-красный
49 - Поворотник правый - розовый

Подключаем контроль генератора или тахометра, поворотник (левый борт).

C04 - белый разъём (справа - вверху), контакты NN 1. 21
3 - Поворотник левый - салатовый
11 - Тахометр - зеленый
19 - Лампа зарядки АКБ - красный

Центральный замок подключаем в блоке предохранителей, нижний разъем. Салатовый и фиолетовый провода. Управление минусом.

Подключаем провода ACC, IGN1, IGN2, Стартер.

Замок зажигания:
+12 - белый
Зажигание 1 - черно-белый
ACC - сине-белый
Зажигание 2 - сине-черный
Стартер - черно-желтый

Для обхода штатного иммо надеваем рамку модуля обхода иммобилайзера Starline BP-03 на замок зажигания.

Сирену подключаем под капотом
Датчик температуры на патрубок радиатора
Концевик капота над левой фарой

Блокировки:
Бензонасос (+) - красный в пороге водителя
Блокировка под капотом (+) - коса под фильтром

Поскольку на это решение было потрачено некоторое время, надеюсь, что оно является оптимальным.

Примечание. Все картинки кликабельны и имеют большее разрешение.

1. Необходимо снять часть пластмассовых деталей салона:

Снять пластмассу перед коленями водителя. Два самореза внизу по краям, далее тянем все на себя, усилие вдоль оси автомобиля. Когда панель вышла, снимаем крутилку корректора фар (три самореза) и диагностический разъем внизу;
Всё, что под ногами водителя слева (открутить гайку и вытащить пластмассу);
Все что под ногами пассажира справа;
Ящик бардачка. Открыть его по максимуму, до пола, нажав на ограничительные выступы, сняв с проушины шток микролифта (справа), вытащить вдоль оси авто;
Верхнюю крышку над бардачком. Четыре самореза, клоп и держатель проводов;
Нижнюю часть (пластмассовая крышка), которая закрывает климатическую установку (над ногами пассажира). Только клопы (вынимаем центральную часть клопа, затем клоп и снимаем вдоль оси авто);
Снять кожух рулевой колонки и замка зажигания. Несколько саморезов и болт внизу (нужно отвести ручку фиксации рулевой колонки вниз);
Желательно (но можно и не делать) разобрать переднюю часть, сняв блестящую накладку, лицевую часть магнитолы и внутренний блок магнитолы (показано на картинке);
Облицовка передней стойки. Снимается просто – тянем вдоль оси авто (необходимо снять «пластмаску» внизу).

Замечание. Все пластмассовые детали разбираются по схожим принципам. Как правило, есть: саморез, многоразовый клоп (у него надо сначала слегка вынуть центральную часть, после чего клоп вытаскивается целиком), или клопы «на трение» (круглой, прямоугольной формы).

Разборка передней части торпеды:

Снятие лицевой части магнитолы и самого блока (блок можно положить на «торпеду» сверху на «тряпочку», чтобы не поцарапать). Лицевую часть от разъема можно не отсоединять (положить на консоль):

Снятие крышки над бардачком. Стрелкой показана шпилька на которую можно закрепить металлический кронштейн для установки блока сигнализации:

2. Прежде чем отключать аккумуляторную батарею (напомню – лучше снять массу), желательно тестером проверить, что всё так есть как написано (мало ли что. ).

По разъемам см. рисунки.

Коричневый разъем в блоке электроники (все концевики)

Черный - Задняя правая дверь
Красный (полоска сер.) - Задняя левая
Коричнево-белый - Багажник
Зеленый (полоска сер.) - Передняя правая дверь
Желтый (полоска сер.) - Передняя левая дверь

Белый разъем в блоке электроники (повороты)

Белый и Зеленый (на разъеме рядом)

Коричневый разъем внизу (рядом с ручкой капота)

При подключении сигнализации я всегда использую штатные (слаботочные) цепи управления центральным замком. В данном случае, сигналку подключаем параллельно кнопке управления центрального замка на двери (управление – замыкание на массу).

Желтый (полоска красн.) - Закрыть
Серый (полоска сер.) - Открыть

Питание на сигналку лучше взять с блока дополнительный предохранителей и реле (прикручен к основному блоку электроники справа), если не ошибаюсь – толстый белый провод.

Электрическое подключение блока сигнализации к блоку электроники (датчики дверей, багажника, повороты, питание сигнализации):

Подключение для управления центрального замка:

Разъем подключения к замку зажигания

Белый - Зажигание
Зеленый - АСС
Оранжевый - Стартер
Желтый - +12 В

3. Дополнительные рекомендации по установке понятны из фотографий.

1. Необходимо снять часть пластмассовых деталей салона:

Снять пластмассу перед коленями водителя. Два самореза внизу по краям, далее тянем все на себя, усилие вдоль оси автомобиля. Когда панель вышла, снимаем крутилку корректора фар (три самореза) и диагностический разъем внизу;
Всё, что под ногами водителя слева (открутить гайку и вытащить пластмассу);
Все что под ногами пассажира справа;
Ящик бардачка. Открыть его по максимуму, до пола, нажав на ограничительные выступы, сняв с проушины шток микролифта (справа), вытащить вдоль оси авто;
Верхнюю крышку над бардачком. Четыре самореза, клоп и держатель проводов;
Нижнюю часть (пластмассовая крышка), которая закрывает климатическую установку (над ногами пассажира). Только клопы (вынимаем центральную часть клопа, затем клоп и снимаем вдоль оси авто);
Снять кожух рулевой колонки и замка зажигания. Несколько саморезов и болт внизу (нужно отвести ручку фиксации рулевой колонки вниз);
Желательно (но можно и не делать) разобрать переднюю часть, сняв блестящую накладку, лицевую часть магнитолы и внутренний блок магнитолы (показано на картинке);
Облицовка передней стойки. Снимается просто – тянем вдоль оси авто (необходимо снять «пластмаску» внизу).

Все пластмассовые детали разбираются по схожим принципам. Как правило, есть: саморез, многоразовый клоп (у него надо сначала слегка вынуть центральную часть, после чего клоп вытаскивается целиком), или клопы «на трение» (круглой, прямоугольной формы).

Разборка передней части торпеды:

2. Прежде чем отключать аккумуляторную батарею (напомню – лучше снять массу), желательно тестером проверить, что всё так есть как написано (мало ли что…).

По разъемам см. рисунки.

Коричневый разъем в блоке электроники (все концевики)

Черный — Задняя правая дверь
Красный (полоска сер.) — Задняя левая
Коричнево-белый — Багажник
Зеленый (полоска сер.) — Передняя правая дверь
Желтый (полоска сер.) — Передняя левая дверь

Белый разъем в блоке электроники (повороты)

Белый и Зеленый (на разъеме рядом)

Коричневый разъем внизу (рядом с ручкой капота)

Желтый (полоска красн.) — Закрыть
Серый (полоска сер.) — Открыть

Подключение для управления центрального замка:

Разъем подключения к замку зажигания

Белый — Зажигание
Зеленый — АСС
Оранжевый — Стартер
Желтый — +12 В

Крепление блока сигнализации над бардачком:

Провода в моторный отсек (ничего сверлить не надо).

Поскольку на это решение было потрачено некоторое время, надеюсь, что оно является оптимальным.

1. Необходимо снять часть пластмассовых деталей салона:

Снять пластмассу перед коленями водителя. Два самореза внизу по краям, далее тянем все на себя, усилие вдоль оси автомобиля. Когда панель вышла, снимаем крутилку корректора фар (три самореза) и диагностический разъем внизу;
Всё, что под ногами водителя слева (открутить гайку и вытащить пластмассу);
Все что под ногами пассажира справа;
Ящик бардачка. Открыть его по максимуму, до пола, нажав на ограничительные выступы, сняв с проушины шток микролифта (справа), вытащить вдоль оси авто;
Верхнюю крышку над бардачком. Четыре самореза, клоп и держатель проводов;
Нижнюю часть (пластмассовая крышка), которая закрывает климатическую установку (над ногами пассажира). Только клопы (вынимаем центральную часть клопа, затем клоп и снимаем вдоль оси авто);
Снять кожух рулевой колонки и замка зажигания. Несколько саморезов и болт внизу (нужно отвести ручку фиксации рулевой колонки вниз);
Желательно (но можно и не делать) разобрать переднюю часть, сняв блестящую накладку, лицевую часть магнитолы и внутренний блок магнитолы (показано на картинке);
Облицовка передней стойки. Снимается просто – тянем вдоль оси авто (необходимо снять «пластмаску» внизу).

Необходимое время для установки — 4-5 часов точки подключения

Точки подключения, митсубиси лансер 10

Коричневый разъем в блоке электроники (все концевики)

Черный — Задняя правая дверь
Красный (полоска сер.) — Задняя левая
Коричнево-белый — Багажник
Зеленый (полоска сер.) — Передняя правая дверь
Желтый (полоска сер.) — Передняя левая дверь

Белый разъем в блоке электроники (повороты)

Белый и Зеленый (на разъеме рядом)

Коричневый разъем внизу (рядом с ручкой капота)

Желтый (полоска красн.) — Закрыть
Серый (полоска сер.) — Открыть

Разъем подключения к замку зажигания

Белый — Зажигание
Зеленый — АСС
Оранжевый — Стартер
Желтый — +12 В

Снимаем подторпедник митсубиси лансер 10 (2 самореза) и облицовку рулевой колонки (2 самореза)
Вынимаем бардачок Mitsubishi Lancer X, откручиваем саморез накладки и снимаем ее. Затем откручиваем заморез крепления горизонтальной декоративной накладки, снимаем ее (крепление на защелках),
Снимаем переднюю панель магнитолы Mitsubishi Lancer X (крепление на защелках), откручиваем 4 самореза крепления магнитолы и вынимаем ее
Снимаем левую часть горизонтальной декоративной накладки Mitsubishi Lancer X (крепление на защелках), снимаем облицовку приборного щитка (крепление на защелках), откручиваем 3 самореза крепления приборного щитка и вынимаем его
Устанавливаем светодиод в левую стойку лобового стекла Mitsubishi Lancer X, антенный модуль либо в левый верхний угол лобового стекла, либо за магнитолу, датчик удара на кронштейн рулевой колонки, сервисная кнопка в любое доступное место
Устанавливаем под капотом Mitsubishi Lancer X сирену(крепление на 2 самореза), концевик и датчик температуры. Сигнал тахометра берем с зеленого провода форсунки 3-го цилиндра
Провода под капот прокладываем через штатную резинку в центре моторного щита
Блок сигнализации устанавливаем за приборным щитком Mitsubishi Lancer X. Крепление хомутами
Массу сигнализации берем под штатным болтом массы автомобиля справа за приборным щитком
При необходимости (ручная коробка передач) подключаем провод стояночного тормоза Mitsubishi Lancer X
Подключаем провода поворотников, концевиков дверей и багажника Mitsubishi Lancer X
При необходимости (автоматическая коробка передач) подключаем провод тормоза
Подключаем провода центрального замка Mitsubishi Lancer X
Подключаем провода зажигания, аксессуаров и стартера
Дополнительную блокировку можно сделать в левом пороге
Подключаем питание сигнализации
Настраиваем датчик удара и программируем параметры запуска двигателя (таблица 2 инструкции по установке).
Проверяем работу системы.
Сборку салона Mitsubishi Lancer X проводим в обратной последовательности.

Сегодня производители современных автомобилей комплектуют штатную электронику максимальным набором функций, большинство из которых неактивны, скрыты от владельца.

Это затрагивает практически все опции – от управления светом фар и сигнализации до режима работы дворников или датчиков давления в шинах.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Подключение и настройка, по замыслу завода-изготовителя, производится дилерскими центрами индивидуально. Такая политика объясняется просто: в разных странах в правилах дорожного движения есть различные нюансы, которые касаются технических характеристик автомобиля и требуют обязательного их выполнения.

Например, в Европе обязательно движение с включёнными ходовыми огнями в светлое время суток, в Арабских Эмиратах – круизконтроль с ограничением скорости в 140 км/ч. Получая автомобиль с завода, дилер активирует те функции, которые обязательны или разрешены действующим законодательством.

В России ситуация иная: дилерские центры получают основную часть прибыли от продажи авто, устанавливая дополнительное оборудование, сигнализации, магнитолы вместо штатных. Активировать все функции становится невыгодно, немногие дилеры раскрывают перед клиентом возможности штатной электроники Mitsubishi Lancer X.

Mitsubishi Lancer Обычный › Бортжурнал › Установка сигнализации StarLine A61

Старая сигналка работала в режиме открыть закрыть. Сирена умерла после мойки двигателя за 2 месяца до покупки машины мной. Концевик капота отгнил еще раньше, наверно. Надо ставить новую.
Требования у меня простые: открыть/закрыть. Если кто-то пинает машину — я должен знать. + защита от интеллектуального взлома — на парковке умные, но слабые ворюги покупки не вынесут, пока ты ушел оплачивать эту самую парковку.

Почитал интернеты. Выбор пал на StarLine A61. В АвтоКИТе была в наличии, 3990 рублей. Дошел до электроники, спросил за сколько бы смогли привезти, если бы старлайн их в очередной раз не отфутболил —

4500. Взял в АвтоКИТе за 3990 + матюгальник за 180. В комплекте не шел почему-то.

Установку приемлю только на пайке (хотя в мороз олово порой в труху превращается, но скрутка мне видится еще более худшим вариантом).

Нам понадобится: -кусачки, чтоб врезаться в провода -острый нож, чтоб срезать изоляцию с провода (порой без врезки, поэтому нож нужен хороший). -изолента пвх (использовал SafeLine

Слабые места штатной защиты Mitsubishi. Рекомендации по защите от угона, выбор иммобилайзеров, автосигнализаций, охранных комплексов. Информация по бесключевому запуску Mitsubishi.

Тройка самых угоняемых моделей этой марки выглядит так: ASX, Lancer, Outlander. Существенно меньше “уходят” Pajero и Pajero Sport. Как несложно догадаться, Lancer пойдёт на запчасти, а остальные модели 50/50 – перепродажа или на разборку. Как у любого “японца”, у автомобилей Митсубиси достаточно дыр в штатной защите. Однако, не всё так плохо.

Давайте разбираться в основных способах угона и слабых местах автомобилей Mitsubishi.

Кодграберы.

Считать сигнал штатного ключа можно только у автомобилей до 2012-2013 г.в. У авто с бесключевым доступом уже так просто снять с охраны штатную систему не получится.

Заводилки.

Действительно, у большинства моделей можно перезаписать ключи через сервисный разъём OBDII с помощью заводилок.

Однако, и тут есть ограничения по году выпуска и моделям:

ASX 2010-2014
Colt
Grandis
Lancer 9 2003-2006
Lancer X 2006-2014
Lancer X Sportback 2008-2014
Lancer EVO X 2007-2014
L200 (diesel) 2006-2014
Montero Sport III
Outlander 2003-2006
Outlander XL 2006-2014
Pajero Sport II (diesel) 2006-2014
Pajero Sport II 2008-2011
Pajero Sport III
Pajero IV (diesel) 2006-2014
Pajero IV (petrol) 2006-2010
Pajero Montero
Pajero Pinin

Чтобы прописать ключи для ASX 2015 года, к примеру, уже нужно использовать дорогостоящее оборудование. В-общем, не очень рентабельно.

Угон подменой блоков.

Чтобы угнать автомобиль с помощью подмены блоков, придётся заменить модуль управления двигателем (под капотом) и модуль иммобилайзера. А в новых моделях с бесключевым доступом ещё сложнее.

Поэтому, такой вариант подойдёт пока что для моделей до 2014 года и с классическим ключом.

Ретрансляция брелка.

Угон с помощью ретрансляции брелка действительно возможен. Стоит закрыть эту возможность. Отдельно хотел сказать ещё про капот. Доступ в подкапотное пространство легко получить, дёрнув трос управления штатным замком. Сделать это можно через решётку радиатора. Если говорить про замки на капот, то можно, в большинстве случаев, использовать электромеханический замок, устанавливаемый в штатные посадочные места. Для Pajero я бы рекомендовал, при возможности, классические двойные замки.

Итого, наибольшую обеспокоенность нужно проявить владельцам автомобилей, произведённых до 2014 года, включительно. Для ASX с 2015 года нужно обязательно защитить доступ к OBD.

Иммобилайзеры для автомобилей Mitsubishi

Иммобилайзеры Призрак для Mitsubishi

Я буду рекомендовать две модели иммобилайзеров.

Из недорогих - Призрак 510 – авторизация кнопками или более удобный Призрак 530 – авторизация кнопками и меткой.

Максимальный вариант защиты будет такой:

Призрак 530 – иммобилайзер, авторизация метками и/или кнопками.

Призрак HCU 230 – подкапотный модуль управления замками и дополнительная блокировка двигателя

Иммобилайзеры Starline для Mitsubishi

Второй вариант — Starline i96 can Lux. Здесь двухблочное решение. Основному блоку можно доверить и защиту OBD и бесключевого доступа. Второй модуль прячется в подкапотное пространство. Кроме блокировки запуска двигателя, он ещё может управлять замками капота.

В максимальной комплектации вариант будет таким:

Starline i96 can Lux- иммобилайзер, управление метками, смартфоном.

DefenTime Combo Plus– электромеханические замки капота и КПП.

В качестве защиты OBD разъёма я всё-таки рекомендую использовать самостоятельное устройство

Автосигнализации для Mitsubishi.

Очень жёстких рекомендаций я не буду давать. Здесь, скорее, речь про личные предпочтения и бюджет. В- целом, я склоняюсь к выбору Pandora как варианту “по умолчанию.” Тем более, в случае построения сложной системы, и если Вы планируете установить в дальнейшем Webasto.

В таблицах я привожу совместимость по моделям. Обратите внимание, что для Pajero 4 рекомендую выбрать сигнализацию с управлением брелком. Иначе, пользование сигнализацией будет утомлять.

Итак, из брелковых сигнализаций я советую

Pandora DX50S – самое интересное решение но без возможности апгрейда

Pandora DX90B/91B - уже с метками и управлением смартфоном на дальности действия Bluetooth.

В максимальном варианте это будет выглядеть так:

Pandora DX90B сигнализация с автозапуском, управление метками

Призрак 510 – иммобилайзер, авторизация кнопками.

Призрак HCU 230 – подкапотный модуль управления замками и дополнительная блокировка двигателя

IGLA OBDII Block – защита сервисного разъёма

И также я укажу максимальные варианты по защите с использованием систем с управлением смартфоном.

Защита Mitsubishi на базе автосигнализации Starline

Starline S96BT GSM GPS – сигнализация с управлением метками, смартфоном, GPS на борту чтобы видеть автомобиль на карте и получить скидку по КАСКО

Starline R6 беспроводной модуль блокировки двигателя

Призрак 510 – иммобилайзер, авторизация кнопками.

Призрак HCU 230 – управляет замками, блокирует двигатель

IGLA OBDII Block – защита сервисного разъёма

Защита Mitsubishi на базе автосигнализации Pandora

Pandora DXL 4910 pro (4950 c брелком) сигнализации с управлением метками и смартфоном, GPS встроен. Хорошая скидка по КАСКО.

Pandora BTR 101 – беспроводное скрытое реле блокировки (кстати, обязательно для получения хорошей скидки на страховку)

Призрак 510 – иммобилайзер, авторизация кнопками.

Призрак HCU 230 – управляет замками, блокирует двигатель

IGLA OBDII Block – защита сервисного разъёма

Конечно, при желании, можно добавить в систему маяк-закладку. И при установке замков рекомендую установить аварийную розетку. Блокировка штатного радиоканала не реализована в штатном функционале и будет отельной опцией.

Читайте также: