Катушка 101 в брелке сигнализации чем заменить

Опубликовано: 18.06.2024

Радиодеталь под названием индуктивность представляет собой простой провод, скрученный в виде спирали или мотка. Поэтому ее часто называют катушкой индуктивности или просто катушкой. Катушки обычно многослойные (то есть провод уложен в несколько слоев), и намотаны на специальный сердечник, который усиливает ее индуктивные свойства.

Рисунок 32. Внешний вид катушек индуктивности

Для постоянного тока катушка является обычным проводником, обладающим только сопротивлением. Однако, совсем по другому через катушку будет проходить ток переменный. Катушка, образно говоря, препятствует любому изменению тока: если ток нарастает, индуктивность будет мешать увеличению тока, а если ток уменьшается — будет стремиться ток сохранить. Понять как работает индуктивность можно на простом примере инерции. Пробуем толкнуть не заведенный автомобиль — это потребует приложения некоторых усилий, так как автомобиль обладает большой массой. Однако, для того, чтобы остановить уже разогнавшийся автомобиль потребуется приложение немалых усилий.

Катушка индуктивности обладает двумя параметрами, на которые следует обратить внимание — это собственно индуктивность, которая измеряется в Генри, и допустимый ток.

12. Единицы индуктивности

1 мГн (один миллигенри) = 0,001 Гн (одна тысячная генри) 1 мкГн (один микрогенри) = 0,000 001 Гн (одна миллионная генри)

От величины индуктивности зависит то, насколько сильно катушка будет сопротивляться изменению тока: чем этот параметр больше, тем сложнее переменному току «преодолеть» катушку, а потом сложнее «остановиться».

На этот параметр оказывают влияние многие факторы: это и количество витков в катушке, и ее диаметр, и размеры, и материал сердечника. На некоторых катушках индуктивности предусмотрена возможность регулировки, для чего сердечник может перемещаться вдоль ее оси.

Рисунок 33. Катушка индуктивности с подстройкой

Величина индуктивности, как правило, наносится на корпус катушки либо в виде цифробуквенной маркировки, либо в виде цветных полос или точек.

Первые две цифры указывают значение в микрогенри (мкГн, рН), последняя — количество нулей. Следующая за цифрами буква указывает на допуск (насколько реальная индуктивность может отличаться от указанной в маркировке цифры). Например, код 101J обозначает 100 мкГн с допуском ±5%. Если последняя буква не указывается — допуск 20%. Исключения: для индуктивностей меньше 10 мкГн роль десятичной запятой выполняет буква R, а для индуктивностей меньше 1 мкГн — буква N.

Допуск может обозначаться также другими буквами: D = ±0.3 нГн; J = ±5%; К = ±10%; М = ±20%. Иногда катушки индуктивности маркируются непосредственно в микрогенри.

Цветовая маркировка катушек индуктивностей аналогична маркировке

Рисунок 34. Расшифровка обозначения катушек индуктивностей

Допустимый ток катушки определяется в основном диаметром провода, из которого она изготовлена.

Рисунок 35. Условное изображение катушки индуктивности

Для переменного тока полное сопротивление катушки индуктивности зависит и от его частоты. Чем выше частота, тем меньше остается времени на преодоление током индуктивного препятствия. Значит, тем меньше тока катушка пропустит Это свойство часто используется в так называемых фильтрах — элементах, отделяющих переменный ток одной частоты от переменного же тока, но другой частоты или диапазона частот

Рисунок 36. Отсечение частот индуктивным фильтром

Аналогичным образом катушка индуктивности ведет себя не только при переменном токе, но и в момент включения или выключения постоянного. В эти моменты ток постепенно увеличивается с нуля до максимального значения (или уменьшается от максимального значения до нуля), этим он похож на переменный ток. Поэтому зачастую мощные катушки индуктивности (их иногда называют дроссели) устанавливаются на входах питания каких-либо устройств для сглаживания возможных пульсаций тока и защиты оборудования.

В автомобильном электрооборудовании катушки применяются очень широко, например, в катушках зажигания, акустических динамиках, электродвигателях и других устройствах.

В последнее время, меняется парк автомобильных сигнализаций на новые, более совершенные и защищенные от взлома, с диалоговым кодом и расширенным функционалом. Старые, остаются не у дел, но их вполне можно использовать для других нужд. Рассмотрим схемотехнику их радиотракта, которые работают на частоте 433,920 МГц, выделенной для этого в России.

В самых ранних простых моделях, использовалась схема сверхрегенеративного приемника. Несмотря на простоту, у них есть недостатки: небольшая чувствительность, низкая избирательность, паразитное излучение радиосигнала в антенну (без соответствующих схемных решений) и т.п.
Типовая схема такого приемника:

Типовая схема простейшего передатчика для него:

Способность сверхрегенеративного приемника, одновременно излучать и принимать сигнал в подобной схеме, но без предварительного каскада усиления, и переводимого в режим работы автодина, используется на пользу в микроволновых датчиках объемах различных охранных сигнализаций, которые являются дальнейшей эволюцией радиолокационных взрывателей снарядов и бомб периода второй мировой войны:
Схема из патента (не по ГОСТу):

Краткое описание работы (~~секретно~~):

Стоит продолжать,(военного блога то нет)? А они, наверное, в свою очередь, черпали идею от терменвокса.
Хорошее описание работы такого приемника можно почерпнуть тут:
nenuda.ru/сверхрегенеративные-приемники.html
Про микроволновый датчик объема можно много найти в литературе и интернете. radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/27/
Как и про радиолокационный взрыватель, если кому не повезло в жизни учится и служить в соответствующих заведениях: ru.wikipedia.org/wiki/Радиовзрыватель

Потом перешли на более совершенные супергетеродинные приемники, как с одинарным, так и двойным преобразованием частот. Появление радиодеталей в миниатюрных корпусах для поверхностного монтажа, чьи размеры несоизмеримо меньше длинны волны на рабочей частоте, позволяют не заморачиваться таким способом монтажа высокочастотных схем, который приводил в трепет не одно поколение радиолюбителей:

Как правило, схема радиотракта, что в брелке сигнализации, что в модуле самой сигнализации, заметно не отличается. Используется как амплитудная модуляция, так и частотная.

Для примера, так выглядят плата трансивера с амплитудной модуляцией и одним преобразованием частоты:

А так с частотной, и двойным преобразованием частоты:

Так выглядит плата брелка, в котором есть только передатчик:

Другая сторона в заголовке.

Схема радиочастотной части трансивера примерно такая, как на картинке:

В верхней части разрисованы компоненты передатчика и приемника до смесителя, сигнализации с амплитудной модуляцией, или как принято у «них» — манипуляцией (ASK — amplitude shift keying), а на нижней – с частотной модуляцией (FSK — frequency shift keying). Далее в узле, отвечающей за прием, следует, как правило, специализированная микросхема, в типовой схеме её включения. Вариантов много, приведу пару:
Продолжения схемы приемника от верхней части:

Продолжения схемы приемника от нижней части:

Немного о назначении некоторых компонентов: В качестве частотозадающей схемы передатчика и гетеродина приемника, используются ПАВ резонаторы. ПАВ (SAW) резонаторы используют эффект поверхностных акустических волн и в отличие от кварцевых резонаторов, использующих пьезоэлектрический эффект, имеют большую рабочую частоту (диапазон частот от 100МГц до 1.1ГГц), но меньшую стабильность (от 20 до 200кГц (30-250ppm)). SAW резонаторы выпускаются в корпусах для поверхностного монтажа и для монтажа в отверстия. И раз SAW резонаторы и фильтра, имеют больший разброс характеристик по частоте резонанса, полосе пропускания и т.д., чем кварцевые, зачастую требуется корректировка частоты генератора передатчика и гетеродина приемника с помощью переменного конденсатора. Маркировка керамических резонаторов на плате не всегда информативна, на корпусе резонатора передатчика и гетеродина, может быть указана одна частота, а частота резонатора гетеродина отличается от частоты резонатора передатчика на величину промежуточной частоты (10,7МГц, 21,400МГц и т.д.). Их разницу может указывать буква или цифра, к примеру, Т-передатчик, R-приемник. Антенна, в зависимости от режима работы трансивера, с помощью pin-диодов (обведены красным), переключается то на выход передатчика, то на вход приемника. Напомню, Pin – диод, обладает способностью пропускать высокочастотный сигнал сквозь себя (или шунтировать), при наличии небольшого прямого тока через себя. А диод, обведенный зеленым, внизу слева – варикап. Его емкость изменяется в зависимости от обратного напряжения, приложенному к нему. Что позволяет в определенных пределах перестраивать частоту генератора передатчика, построенного на SAW резонаторе. На этот диод подается напряжение модуляции от микроконтроллера. После детектирования, сигнал с микросхемы приемника, подается в микроконтроллер для декодирования.
Схема брелка, без «обратной связи», оснащенного только передатчиком:

Схемы в лучшем качестве приложены в pdf -> zip.

Так выглядят сигналы, подаваемые на варикап, и полученные после детектирование на выходе приемников, на данной картинке, сигнал с приемника инвертирован относительно сигнала модуляции:

Схема подключения современного цифрового трансивера, где почти все на одном кристалле, как правило, не отличается от типовой, рекомендуемой производителем:

Да и плата с ним гораздо компактнее:

Современные автомобильные сигнализации, на цифровых трансиверах, за счет помехоустойчивого кодирования, более совершенного метода модуляции, возможности оперативно менять рабочую частоту, довольно толерантно относятся к помехам, которые создают при работе передатчики старых сигнализаций. Практически их не замечая. Чего, к сожалению, не скажешь не только о старых систем сигнализации, но и некоторых штатных пультах центрального замка с дистанционным управлением современных автомобилей. И вполне может быть, что радио тракт уличного холодильника по продаже напитков имеет более совершенную схему.
Приведу простой пример использования оставшихся не у дел блоков сигнализации. Куда в современном мире, без китайской люстры, с пультом дистанционного управления, работающего на той же частоте 433.920 МГц. В интернете это довольно обширная тема, и не обошла моих знакомых. Дальность действия передатчика в один момент резко упала. Приходилось вставать на табуретку и вплотную подносить пульт, что бы включить или выключить люстру. А затем, и даже в таком режиме люстра работала только несколько минут после подачи на неё напряжения питания. В результате экспериментов, причина такого отказа оказалась в микросхеме управления в люстре, которая стала почему-то греться и отказывать.
Плата в люстре (страшно такую вешать под потолок, особенно если он деревянный):

Да и приемник с передатчиком не внушал доверия, при попытке вместо штатной батарейки подключить внешний блок питания (с тем же напряжением) к пульту управления, сгорел транзистор передатчика, который был успешно заменен на КТ368А.

Но раз делать надо было хорошо, обойтись без каких либо покупных деталей, и заодно поэкспериментировать, решил вместо транзистора поставить передатчик от сигнализации, а в люстру – соответственно приемник (две одинаковые платы, только задействованы разные узлы, не задействованные удалены). Взамен неисправной микросхемы системы управления люстрой, принимать и декодировать радиосигнал, управлять люстрой поручил модулю на STM32. Удаляем с платы неисправные и ненужные компоненты (оставляем только реле и транзисторные ключи):

Устанавливаем блок питания с гальванической развязкой. Делаем соединения с модулем на STM32. Люстра работает по самому простому принципу, каждой кнопке соответствует свой код, который передается без какого либо шифрования и помехоустойчивой избыточности. Так выглядят осциллограммы этих 4 кодов:

Задача распознавания упрощается до примитивизма. Осталось организовать логику работы люстры по нажатиям соответствующих кнопок. Кнопки “A”, ”B”, ”C” – включают и выключают соответствующий ряд светильников. Кнопка ”D”- выключает все. По-моему, с таким примитивным подходом организации управления, даже детские игрушки делать нехорошо, владельца такой люстры легко довести до расстройства. Если же заменить микросхему и в пульте управления, то можно было бы реализовать кодирование с секретным блочным шифром, добавить исправление ошибок при приеме, перемежение бит. Но пока напишу, как был реализован простой вариант управления, так как микросхему, формирующую сигналы управления в пульте не меняли. Начинаем подключать и смотреть осциллограммы.
Проверяем как работает передатчик трансивера, сигнал модуляции на варикап подаем с тестового вывода осциллографа:

И смотрю, есть ли большая разница на выходе приемника с АМ и ЧМ:

Почти одно и тоже, но тогда проще и дешевле использовать приемник с АМ. Подаем сигнал на вход микроконтроллера с выхода приемника, а на другом выводе (с соответствующим кодом), проверим что получается.

Метод кодирования данных в пульте управления прост, это длительность положительного уровня сигнала на одном битовом интервале, при «1» — длительность равна примерно 0,76 миллисекунды, при «0» — 0.25 миллисекунды. Длительность одного битового (бодового) интервала 1 миллисекунда. Количество бит в сообщении — 25. При удержании нажатой кнопки на пульте, сообщения идут с периодичностью примерно 32 миллисекунды.
Основная идея программы для микроконтроллера такая: организуем в программе таймер, который будет периодически опрашивать сигнал от приемника, с частотой, большей, чем поступающие биты данных. К примеру, чтобы на один битовый интервал, могли брать 36 отсчетов таймера.
Стробы (прерывания) таймера на фоне поступающих данных:

Тогда определять, приняли мы «1» или «0» будем по количеству отсчетов, при положительном сигнале на выходе приемника. Если примерно 28 таких отсчетов — то решаем что это «1», а если 11, то это «0». Но и проверяем, что весь битовый интервал уложился в требуемое количество отсчетов таймера. Иначе решаем что это помеха. Все подсчеты начинаем вести по одному из фронтов, в зависимости от типа приемника. Если принимаемый бит, соответствуют требуемым параметрам, кладем его в сдвиговый регистр, сдвигаем влево на один разряд для приема следующего. Считаем количество принятых правильных бит в счетчике (если приняли неправильный — все сбрасываем). Если приняли все 25, то сверяем полученное число в регистре с заданным заранее значением кода кнопки, у меня такие значения были определены:

Процедура определения бит:

Тестовый фронт по окончанию проверки приема правильного бита:

Проверяем на допустимые интервалы бит:

Тестовый фронт завершения принятия всех 25 бит:

И сама логика принятия решения в зависимости от принятой команды с пульта:

Такие переменные были определены заранее:

Проверяем, упаковываем и сдаем заказчику:

Советы по ремонту брелоков

Брелок с обратной связью, или так называемый пейджер, содержит в своей конструкции несколько элементов. Дисплей соединен с печатной платой через шлейф. Но паять эту деталь (шлейф) на практике сложно. Как раз потому операция замены имеет повышенную стоимость.

Все же выполнить указанную замену можно и своими руками. Что доказано на видео.

Разобрав и открыв пластиковый корпус, вы заметите важную деталь, покрытую металлической оболочкой. Цилиндр – это часовой кварц, а вам нужно нечто подобное.

Допустим, дисплей пейджера показывает, что связь отсутствует. В этом случае, ремонт брелка сигнализации производят так:

Пропаивают место соединения с антенной, выполняют сборку, проверку;
Если дефект остался, меняют главный кварц.

Вообще, ремонт брелков автосигнализаций не предполагает поиск дефектов при помощи спецоборудования. Чаще руководствуются логикой, меняя «подозрительные» узлы и детали. Также стремятся устранить механические дефекты: заменяют модули кнопок, восстанавливают контакты. Главное, перед проведением пайки – удалить все питающие элементы. И подождать секунд 20.

Ремонт брелока своими руками – работа кропотливая и сложная. Изъяв любой элемент питания, надо будет восстанавливать синхронизацию. Но оборудование, работающее с диалоговым кодом, синхронизацию не теряет.

Чиним штатный иммобилайзер сами

В любой современный автомобиль установлен модуль, автоматически блокирующий двигатель. Такие модули называют «иммобилайзерами», а их неисправности характеризуются так:

Запуск стартера нельзя выполнить даже своими (штатными) ключами;
Команды с кнопок пульта (ключа) не воспринимаются никак.

Бывает, неисправность кроется в электронике пульта. Но чинить его вряд ли кто-то возьмется.

Здесь рассмотрено, как проводить ремонт иммобилайзера, точнее, антенны и основного блока. Сам блок, по крайней мере, можно разобрать руками, не используя при этом спецоборудование.

Случай из практики (GF-626)

Штатным оборудованием автомобиля MAZDA GF-626 является иммобилайзер, в котором основную частоту связи задает резонатор из керамики. Указанная деталь выглядит так.

Со временем параметры деталей меняются. Поэтому ремонт иммобилайзера будет состоять в следующем: выпаиваем «плохой» резонатор, устанавливаем на его место новый кварц. Частоту кварцевого резонатора удается подобрать экспериментально (тут на корпусе указаны цифры 2,4576).

Сделаем отступление, касающееся выбора резонаторов. Купив на замену кварц с соответствующими цифрами, хороший результат можно получить не всегда. Причиной является следующее:

Низкая термическая стабильность;
Дрожание частоты.

В общем, новую деталь подбирают, как одну из нескольких. О чем нужно знать, проводя ремонт иммобилайзера, брелока и даже сигнализации. А кто говорил, что будет легко?

Ремонт индуктивной антенны

Иммобилайзер считывает данные с ключа, устанавливая с последним связь по радио. Для штатных автомобильных систем характерно следующее: индуктивная антенна навита вокруг замка зажигания. Допустим, запустить стартер нельзя даже своими ключами, прошитыми в памяти основного блока. Тогда ремонт иммобилайзера начинают с проверки антенны, полностью отключив ее от разъема.

Внешний вид модуля антенны показан на рисунке выше. Может выясниться, что сопротивление между черным и белым проводом равно бесконечности (обрыв).

Навить похожую катушку руками ни у кого не получится. Но можно выполнить следующее:

Паяльник без припоя устанавливают между витками, и проходят так каждый виток, пока омметр не покажет 5-10 Ом;
Разрыв устраняют, пусть даже с появлением короткозамкнутых витков.

Проводя ремонт сигнализации, с рассмотренной здесь проблемой вы не столкнетесь. Антенны там размещены в отдельном модуле, а их внешний вид внушает уважение.

Что чинят в модуле сигналки?

Рассмотрим схему основного модуля самодельной сигнализации.

Величину всех резисторов иногда приходится подбирать, чтобы срабатывание шло устойчиво. Об этом надо помнить, проводя ремонт иммобилайзера или сигналки, не имеющей в своей схеме электромагнитных реле.

Ремонт сигнализации – задача сложная, а для ее решения нужна спецподготовка. Но блочная конструкция предусматривает замену блоков. Не стоит этим свойством пренебрегать на практике. Выбор между скоростью ремонта и стоимостью, обусловленной ценой на блок или модуль, сделает владелец.

Есть много публикаций о том, как чинить электрооборудование автомобиля своими руками. В этих публикациях приведен совет: нужно отключать минусовую клемму АКБ. Наверное, не стоит пренебрегать данной рекомендацией никому. Желаем успеха.

Как меняли дисплей в брелоке

Каждый автолюбитель может столкнуться с поломкой и глюками брелка сигнализации. Однако, не во всех случаях стоит сразу спешить в сервисный центр. Некоторые проблемы вы можете устранить своими руками.

Частые поломки брелков сигнализации автомобиля

Села батарейка

В 90% случаев, когда не работает пульт, причиной тому является севший источник питания. Косвенным признаком разрядившейся батарейки будет потускневший экран. Это происшествие трудно назвать поломкой.

На такой случай лучше всегда иметь под рукой запасной аккумулятор. Брелки в основном оснащаются батареями формата: А27 (укороченная мизинчиковая), А23, ААА (мизинчиковая) и CR2032 (таблетка).

Если возможности поменять элемент на новый нет, а открыть и ехать на автомобиле надо срочно, вы можете попробовать аккуратно нагреть старую батарейку и постучать ей по чему-то твердому. Эти действия возобновят электрохимические процессы внутри нее. Тем самым вы сможете получить энергию для подачи сигнала открытия дверей и снятия с охраны. Для полной уверенности поднесите брелок как можно ближе к центральному блоку сигнализации и только после этого подавайте команду нажатием кнопки.

Попадание влаги

В случае попадания воды внутрь корпуса появляется высокий риск возникновения короткого замыкания. Вода является хорошим электропроводником. И поэтому, создавая нежелательные связи между элементами, может привести к выходу их из строя. Вода, в принципе, вредит любому электроприбору.

Попадание песка и мелкого мусора

Песок уже не так страшен для пейджера. Однако, он может заклинить кнопки, попав внутрь их. В таком случае необходимо будет разобрать корпус и почистить их. Можно попробовать промыть клавиши спиртом.

Падение брелка с высоты

Физические повреждения пульта могут привести ко многим последствиям. В самом безобидном случае вы поцарапаете брелок, испортив его вид. Но следующие поломки куда серьезнее:

Трещина в корпусе

Она не только ухудшает внешность, но и повышает риск попадания через нее воды внутрь. Также она может привести к окончательной поломке корпуса.

Разбитый экран

На нем может как и просто появиться трещина, мешающая восприятию информации, так и из-за удара дисплей полностью потеряет свою работоспособность. В таком случае поможет только замена экрана или брелка целиком. Его совершенно не трудно заменить самостоятельно и найти в магазинах на все популярные модели девайсов.

Внутренние повреждения

От энергии удара об поверхность внутри корпуса может покинуть свое посадочное место тот или иной радиоэлемент (например, шлейф экрана отошел от места его подключения). Если внешних повреждений вы не наблюдаете, но брелок не подает признаков жизни – советуем начать искать проблему там.

Прежде чем разбирать пульт, проверьте батарейку. Часто от удара она «выскакивает» из контактов и перестает питать систему. Если, вернув батарейку на свое место брелок включился и начал функционировать в нормальном режиме – считайте, что вам повезло!

Обнаружив внутри пейджера элемент, который лежит отдельно или плохо прилегает к плате, можно сделать вывод о том, что именно он виновен в неработоспособности системы.

Важно! Для защиты брелка от воды, песка и физических воздействий рекомендуем пользоваться защитными чехлами. Они иготавливаются из кожи или силикона и могут иметь яркий красивый окрас.

Утечка электролита из батарейки

Если вы используете низкокачественные элементы, то со временем из них может вытечь электролит. Даже небольшое количество этой жидкости, попав на контактные площадки батарейки, вызовет их быстрое окисление и ржавчину. Если это произошло, нужно сразу вынуть батарейку, смыть утечку спиртом и просушить брелок.

Износ от времени, старение

Как и любое устройство, брелок не может работать вечно. Со временем корпус брелка затирается, накладки кнопок протираются до дыр, а механическая их часть изнашивается и приходит в негодность. Но, как правило, если любое из перечисленного произошло, ремонтировать брелок нет особого смысла, ведь все его остальные элементы скорее всего близки к выработке ресурса. Смысл будет только тогда, когда найти брелок на замену невозможно, а менять сигнализацию на новую целиком для вас нецелесообразно.

Перестал работать, полежав на жаре

От длительного воздействия солнечного света в жаркую погоду пластиковые элементы и экран могут пострадать. Корпус и кнопки может потерять форму и начать плавиться, а экран выгорит. Не рекомендуем оставлять брелок на палящем солнце на долгое время.

Ремонт пульта управления сигнализацией на авто своими руками

Если вы обладаете необходимыми навыками и инструментом, то можете попробовать самостоятельно починить брелок.

Инструмент для разборки-сборки и ремонта

Чтобы разобрать, а затем собрать пульт вам подойдет, например, простейший набор для ремонта мобильных телефонов. Для работы необходима маленькая отвертка, пинцет, а также пригодится специальная пластиковая лопаточка, которая поможет поддевать и вынимать те или иные элементы, не царапая и не повреждая их.

Внимательно запомните откуда вы открутили каждую из деталей. Аккуратно складывайте винтики туда, где вы их точно не потеряете (например, в небольшую чашу). В случае утери найти винт на замену будет очень не просто.

Найти неисправность поможет мультиметр. Для самого ремонта вам скорее всего понадобится паяльный набор. В него входят: паяльник с тонким жалом, припой, флюс. Еще пригодится приспособление для удаление лишнего припоя и спирт для замытия платы после пайки с флюсом. Работу может упростить «третья рука». Она представляет из себя стойку с зажимами и увеличительным стеклом. Зафиксировав на ней плату брелка вам гораздо проще будет сориентировать и припаять радиодеталь.

Обеспечьте себе удобное рабочее место. На нем должно быть достаточно пространства, и оно должно хорошо освещаться. Без хорошего света не только неудобно работать, но еще и вредно для зрения. Особенно если вы работаете с миниатюрными элементами.

Инструкция как открыть и разобрать брелок

Разбор брелка каждой модели кроет в себе особенности. Но, в общем и целом, алгоритм выглядит следующим образом:

начните процедуру со снятия крышки отсека батарейки;
извлеките батарейку;
в отсеке найдите и выкрутите винт, соединяющий две половинки корпуса;
разъедините половинки.

Внутри вы обнаружите блок, состоящий, как правило, из трех модулей:

антенный модуль;
плата, с установленными на ней кнопками;
экранный модуль.

Обычно, эти модули разъединяются без использования специального инструмента.

Далее выполните ремонтные воздействия и соберите пейджер в обратной последовательности.

Что надо делать с брелком если он упал в воду?

Если вы утопили пейджер автосигнализации, то следует сразу же вытащить из него батарейку. Это нужно, чтобы обесточить его. Затем просто положите пульт в теплое и сухое место минимум на 8-10 часов. Сушить его феном или положив на батарею мы не рекомендуем. Воздействие повышенных температур хоть и высушит влагу гораздо быстрее, но также может испортить пластиковый корпус или дисплей.

Но в случае появления замыкания до того, как вы успеете извлечь батарейку, последствия намокания могут быть необратимыми. И тогда придется искать и ремонтировать «сгоревший» от замыкания элемент.

Обнаружить его можно визуально. Поврежденный элемент почернеет, а плата вокруг него может слегка обуглиться. Если таким образом неисправность идентифицировать не получается – воспользуйтесь мультиметром. Поочередно «прозванивайте» каждый из элементов на плате и вы найдете поломку.

Процесс чистки брелка

Для чистки вам понадобятся следующие вещи:

ватная палочка;
зубная щетка с мягким волосом;
спиртовой раствор.

Для выполнения этой задачи нужно предварительно разобрать брелок. Если загрязнения существенные, то начните очищать элементы щеткой, предварительно немного смочив ее раствором спирта. Очищая плату орудуйте щеткой предельно аккуратно, чтоб не повредить радиоэлементы и связи между ними.

Для чистки корпуса от сильных загрязнений можно воспользоваться бытовыми моющими средствами. Главное – тщательно просушить детали после такой мойки. Кнопки можно целиком замачивать в спиртовом растворе.

Окончательную очистку элементов проведите ватной палочкой, смоченной в спирту. Если она загрязнилась, то возьмите новую. Чистка грязной палочкой может еще больше испачкать детали.

После окончания чистки дайте просохнуть всем элементам. Спирт испаряется достаточно быстро, поэтому 30-40 минут будет вполне достаточно. Убедившись, что детали высохли – соберите брелок.

Как отремонтировать кнопки?

Для замены кнопок точно так же для начала разберите пульт. Чаще всего кнопка состоит из двух частей: внешней накладки (на которую происходит нажатие) и самой кнопки, припаянной к плате и замыкающей отдельные контакты, тем самым давая понять плате, что вы нажали на нее. Замена пластиковой или резиновой накладки на кнопку не представляет из себя ничего сложного. Как правило она просто зажата между платой и корпусом. Вынув плату, вы легко сможете поменять ее. Проблема состоит только в том, что в свободной продаже эту накладку почти невозможно найти. Купить ее можно только в сборе с корпусом.

Если необходимо заменить кнопку, тогда предварительно старую нужно будет отпаять от платы. Эта процедура требует определенных навыков из-за маленьких размеров контактных ножек кнопки. Если вы не обладаете ими – лучше обратитесь в сервис по ремонту электроники. Бездумно прикладывая паяльник к плате, вы рискуете испортить ее.

Что касается ремонта кнопки, целесообразно только отмачивать ее в спирте, если она залипла. В противном случае проще купить другую на замену.

Как проверить работоспособность брелка после ремонта?

После успешного завершения ремонта появляется вопрос о проверке брелка в работе. Для начала вставьте батарейку в ее посадочное место. Если брелок включится, то есть издаст звуковой сигнал, включит дисплей – то это первый шаг.

Затем необходимо проверить его в работе. Но, прежде чем идти к автомобилю возьмите с собой дополнительный брелок. В случае, если отремонтированный брелок начнет неадекватно работать или сам посылать команды, вы сможете возобновить охрану автомобиля вторым исправным брелком.

Подойдите к автомобилю и начните посылать сигнализации команды брелком. Начните с открывания и закрывания автомобиля, затем проверьте все остальные функции. Проверьте расстояние, с которого сигналы брелка воспринимаются автомобилем.

Если все команды выполняются, радиус действия в заводских значениях – то поздравляю, ремонт завершился успешно! Если не работает ни одна из функций или работают не все – нужно разбираться с проблемой глубже.

Справка! Иногда, стоимость нового брелка равна или ниже цены восстановления старого, имейте это в виду!

Если вы самостоятельно не можете выяснить, почему не работает та или иная функция, обратитесь в специализированный сервисный центр.

Как самостоятельно отполировать стекло брелка сигнализации старлайн?

Со временем от песка и постоянного трения в кармане брюк стекло, накрывающее экран брелка, может помутнеть от царапин. И помутнеть до такой степени, что информация на дисплее будет совершенно не читаема. В таком случае автовладелец задумывается, можно ли вернуть стеклу былую прозрачность?

Одним из вариантов будет замена стекла на новое. Особенно если на старом присутствуют глубокие царапины. Их полировкой убрать невозможно.

А вот если на стекле нет сильных царапин, без труда можно отполировать его для восстановления прозрачности. Для полировки нужна полировальная паста. Самая простая и дешевая для этого – паста ГОИ. Но вместо нее можно использовать обыкновенную зубную пасту или зубной порошок, которые легко найти. Еще понадобится тряпочка, желательно микрофибровая.

Перед началом работы стекло с брелка можно снять. Оно крепится на клей, либо на двусторонний скотч. Наносим небольшое количество пасты на стекло и начинаем растирать ее тряпкой. В среднем тереть нужно где-то 20 минут. Но если у вас не хватит терпения, воспользуйтесь специальной насадкой на шуруповерт или банально плотно намотать тряпку на сверло.

Если итоговый результат не удовлетворил вас – повторите полировку еще раз. И так до момента собственного удовлетворения. Для повышения эффективности, бывалые мастера рекомендуют смачивать тряпку в мягком растворителе или в WD-40.

Полезное видео

Наглядно посмотреть на нюансы замены кнопки в брелке старлайн можно в видео ниже:

Хоть поломка брелка на сначала может показаться большой проблемой, а также посулить потерей времени и денег – это не так. Большинство неисправностей, даже тех, которые кажутся серьезными, можно устранить своими силами. А используя информацию из этой статьи вы сможете не только самостоятельно ремонтировать пульт, но и минимизировать риски последующих поломок. Важно правильно эксплуатировать и хранить брелок!

Общая характеристика брелоков Старлайн разных моделей

Фотогалерея: брелоки Старлайн разных моделей

Дополнительный брелок Старлайн В9

Дополнительный брелок Старлайн А93

Дополнительный брелок Старлайн D64

Дополнительный брелок Старлайн A91

Старлайн В9

Старлайн А93

Старлайн Е90

Старлайн В64

Совместимость оборудования марки Starline

Совместимость оборудования в противоугонных комплексах Старлайн:

Распространенные неисправности

Необходимость разбирать и восстанавливать работу устройства возникает при следующих проблемах:

Выход из строя элемента питания или окисление контактов внутри отсека. Разряд аккумулятора приведет к тому, что противоугонная система перестанет реагировать на команды, передающиеся с пейджера, либо будет делать это нестабильно. При этом индикация символов под стеклом будет более тусклой, также ухудшится цвет моргания светодиодной лампочки. Чтобы самостоятельно восстановить устройство, нужно поменять аккумулятор, а разбирать пейджер придется при необходимости очистки контактов.
Повреждение дисплея. Такая неисправность обычно обусловлена серьезным физическим воздействием на корпус пейджера. При критических ударах спасти ситуацию не сможет защитный чехол. При выходе из строя экрана у пользователя может остаться возможность управления режимом охраны и некоторыми другими опциями. Однако дополнительный функционал будет недоступен для потребителя, поскольку для настройки в любом случае нужно пользоваться дисплеем.
Отвалилась одна или несколько кнопок на коммуникаторе. При длительной эксплуатации элементы управления изнашиваются, что может привести к их залипанию. Если кнопка провалилась, для восстановления работоспособности брелока пользователю придется самостоятельно разобрать пульт и тщательно проверить плату. Прежде чем заменять клавишу, нужно приобрести новую деталь. На практике причина проблемы обычно состоит в повреждении контакта на элементе управления, поэтому для ее устранения обычно достаточно перепаять кнопку.
Повреждение корпуса пейджера. При частых падениях на коммуникаторе появляются царапины, со временем могут образоваться и более серьезные дефекты. Брелоки от Старлайн в целом характеризуются низкой прочностью, поэтому лучше не допустить их ударов. Ремонтировать устройство нужно при наличии серьезных повреждений, поскольку через трещину в корпусе на плату может попасть жидкость.
Неисправности аппаратного характера обычно проявляются в результате воздействия влаги на схему пейджера. При длительной работе в условиях повышенной влажности из строя выходят конденсаторы, а также другие элементы пульта. Ремонт своими руками в данном случае заключается в разборе корпуса устройства и его просушке. Сушить коммуникатор нельзя на бытовой печке или феном, поскольку высокие температуры могут вывести его из строя основательно. Для просушки устройство рекомендуется положить в теплое место, к примеру, на батарею, на несколько часов.

Видео: поиск неисправности брелока

Пользователь Александр Шкуревских в видеоролике показал процесс определения проблем в работе автомобильного пейджера при отсутствии обратной связи.

Аварийная разблокировка

Процесс аварийного отключения охранной функции сигнализации Старлайн А1, А2, А4 и А8 выглядит так:

Двери автомобиля открываются с помощью ключа. Если включен режим охраны, это приведет к активации сирены.
Производится включение зажигания.
Кнопка входа в сервисный режим обслуживания нажимается три раза в течение последующих 20 секунд. Для модели Старлайн А8 потребуется четыре «клика». Кнопка сервисного режима обычно располагается под панелью приборов, но ее место размещения может быть другим. Для поиска клавиши нужно проверить все провода, идущие от микропроцессорного модуля.
Зажигание отключается. Режим охраны автомобиля должен выключиться.

Процедура аварийной разблокировки для сигнализации Старлайн А91 осуществляется так:

Дверь транспортного средства открывается ключом. Это приведет к активации сирены, а также внешних осветительных приборов. Если количество последних составит 4 шт, это говорит о том, что режим охраны был включен без брелока.
На протяжении последующих 20 секунд кнопка сервисного обслуживания нажимается три раза.
Зажигание отключается. Режим охраны должен быть отключен. Если для управления сигнализацией используется персональный пароль, то его ввод производится аналогичным образом, как и в случае с моделью А6. Кодовая комбинация может включать в себя от двух до четырех символов.

Процесс аварийного отключения сигнализации Старлайн зависит от ее версии и полностью описывается в сервисном руководстве к противоугонной системе.

Видео: аварийное отключение сигнализации Starline A91

Канал «Магазин Pandora» в своем видеоролике показал, как производится экстренная деактивация режима защиты без использования коммуникатора.

Как отремонтировать брелок?

Ремонт брелка Starline может заключаться в:

замене элемента питания пульта;
замене корпуса и дисплея;
восстановлении или установке новых кнопок;
удалении загрязнений и влаги.

Для ремонта потребуется:

крестообразная отвертка;
шило или отвертка с тонким жалом;
паяльник с толстым жалом;
медная проволока;
клей-герметик;
влажная салфетка;
медицинский спирт;
небольшая щетка.

Замена элемента питания брелока

Чтобы поменять источник питания, выполняются следующие действия:

Производится снятие задней крышки коммуникатора. В зависимости от модели, этот элемент крепится по-разному. Обычно крышку достаточно потянуть вниз или в сторону от антенны, но иногда требуется отсоединить специальный фиксатор. Если речь идет о запасном коммуникаторе, то возможно, потребуется открутить саморезы крестообразной отверткой.
Выполняется извлечение элемента питания из заднего отсека. После этого устанавливают новую батарейку, учитывая полярность.
Производится установка задней крышки на место.

Замена корпуса и дисплея брелока

Замена корпуса и экрана коммуникатора производится таким образом:

Из брелока извлекается старая батарейка.
С помощью отвертки выкручиваются болты, которые крепят части корпуса коммуникатора. Снимается крышка и элементы управления пейджера.
Если проблема заключается в дисплее, то он меняется сразу. В случае, когда сломанный экран стал причиной неисправности основной платы, то схема извлекается. Для демонтажа последней потребуется шило или отвертка с минимальным жалом, наподобие такой, которая используется для ремонта часов. Снятие платы производится вместе с антенным модулем, а для извлечения дисплея нужно также отключить светодиодные лампочки подсветки.
Осторожно отсоединяется графитовый шлейф на схеме.
Производится очистка контактных площадок на плате пейджера. Берется новый экран и прикладывается к корпусу пульта, на данном этапе пользователь должен убедиться в использовании соответствующего дисплея.
Затем выполняется наращивание проволочных иголок на ножки контактов, производится пайка. Пользователь должен максимально прочно спаять эти элементы, чтобы в процессе эксплуатации они произвольно не отсоединились.
Выполняется установка экрана и его фиксация на корпусе брелока. Пользователю нужно быть аккуратным, чтобы не допустить серьезного физического воздействия на дисплей. Для крепления экрана используется клей, но если в процессе он попал на дисплей, то его нужно сразу вытереть.
Рабочая плата устанавливается в корпус брелока.
Закручиваются болты, фиксирующие элементы конструкции пульта. Производится диагностика работы коммуникатора, если все компоненты работают, то можно устанавливать источники питания.

Видео о замене экрана на пульте Старлайн A9

Канал «Авто Запуск» наглядно показал процедуру замены дисплея на пейджере для управления А9.

Ремонт или установка новых кнопок брелока

Инструкция по замене элементов управления брелка сигнализации:

Открывается задняя крыша брелока, из устройства извлекается элемент питания. Под аккумулятором расположен небольшой болт, он откручивается крестообразной отверткой. Если в отсеке для батарейки имеется наклейка, ее следует снять и произвести диагностику наличия винтов под ней. Дополнительные болты также выкручиваются.
Производится отсоединение задней части брелока. Пользователь должен проверить состояние элементов управления сигнализацией. Если кнопки уже износились, то они будут плохо закреплены.
Поврежденный элемент управления демонтируется и убирается в сторону. Основная часть коммуникатора кладется на рабочую поверхность, где будет ремонтироваться, дисплеем вниз. При выполнении этой задачи нужно быть аккуратным с пружинкой под корпусом. Этот элемент используется в качестве антенны, поэтому его нельзя задеть при установке новой клавиши.
Элемент управления пульта оснащается четырьмя контактами, которые установлены по торцам. Также на кнопке можно увидеть две пластиковые ножки без контактов, которые применяются в качестве направляющих и установлены снизу. С помощью зубочистки и клея необходимо зафиксировать кнопку, но при этом надо быть аккуратным, чтобы не залить контактные компоненты.
После того, как клей высохнет, начинают паять контакты кнопок. Эти элементы фиксируются по углам схемы.
Плата пейджера для управления сигнализацией вставляется обратно в корпус. Необходимо убедиться, что все элементы установлены верно, кнопки закреплены на месте. Компоненты корпуса рекомендуется промазать клеем для лучшей фиксации. Закручиваются все болты на коммуникаторе, в устройство устанавливается рабочий источник питания.
Брелок включается, выполняется настройка временных параметров и других функций.

Фотогалерея: ремонт кнопок на брелоке Старлайн

На фото - разобранный брелок Старлайн

Обозначение контактов для пайки кнопки

Видео: замена кнопки на пульте Старлайн

Канал «Синий Бокс Уфа» в своем видеоролике подробно показал процедуру замены элементов управления и их пайки на пейджере Starline.

Удаление загрязнений и влаги

Ремонт брелока Starline может заключаться в удалении загрязнений и следов влаги:

Что делать, если не удается отремонтировать брелок самостоятельно?

Если пульт не удалось отремонтировать самостоятельно, есть вариант восстановить его работоспособность, обратившись в сервисный центр.

Вероятнее всего, причина поломки такого устройства заключается в аппаратных неисправностях. Для их устранения нужно изменить прошивку пейджера, а для этого потребуется специальное оборудование и программное обеспечение.

Сколько стоит ремонт брелока?

В зависимости от того, где можно отремонтировать устройство, цены на эту услугу могут отличаться:

Наименование	Цена, руб.
Ремонт брелока	500-1000
Цена актуальна для трех регионов: Москва, Челябинск, Краснодар.

Видео: самостоятельный ремонт брелока Старлайн

Канал «AlanMorfreeman» в своем видеоролике подробно показал процесс перепайки контактных элементов на коммуникаторе для управления сигнализацией Starline.

Читайте также: