Машина глохнет при начале движения сигнализация

Опубликовано: 04.05.2024

KIA Sorento Prime, 2015 - 2017, кнопка Start-Stop 3283, B95 2can+lin, обнаружил что после обновления CAN до версии 5-0-0-18296 при начале движения после снятия с охраны с работающим двигателем может произвольно либо заглохнуть, либо несколько раз мигнуть аварийкой. В чем может быть причина?

Ответы 3

1) с какой целью делали обновление? И восстановили-ли все настройки CAN-адаптера до тех, что были до обновления

при начале движения после снятия с охраны с работающим двигателем может произвольно либо заглохнуть, либо несколько раз мигнуть аварийкой.

а именно - если несколько раз мигнуло аварийкой. то НЕ ЗАГЛОХЛО и можно ехать? Если ДА, то разве Вы не знаете , что таим образом сигнализация показывает, что ОНА СНЯЛА ПОДДЕРЖКУ ЗАЖИГАНИЯ - произошла МЯГКАЯ ПОСАДКА.

И еще - так как у Вас

кнопка Start-Stop

то КАК СДЕЛАН АВТОЗАПУСК? ПО силе (подключениями к цепям IGN1, IGN2, START) с обходом через LIN-шину или по кнопке (подключением к слаботочке кнопки и педали стоп) с похоронами ЧИПа?

(ВНИМАНИЕ - если раньше было по кнопке и решили убрать ЧИП, сделав обход по LIN-шине (для этого и делали обновление), ТО НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ и вариант запуска мотора - убирать подключения к кнопке и педали СТОП и делать СИЛОВУЮ схему - как на машине с ключом - подключениями IGN 1 и 2 и STARTER)

Подробности ЗДЕСЬ в подменю СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Если у Вас первый вариант, то ПЕРЕД ТЕМ, КАК ЕХАТЬ на заведенной автозапуском машине- надо ВКЛЮЧИТЬ ЗАЖИГАНИЕ в рамках МЯГКОЙ ПОСАДКИ. На машине с ключом зажигания это делается втыканием и поворотом ключа в положение ON, а на кнопочной - НАДО НЕ ТРОГАЯ ПЕДАЛЕЙ сделать ДВА нажатия на кнопку START c паузой 1 сек между нажатиями (так же, как Вы делаете включение зажигания без запуска мотора, если сели в еще не заведенную машину). Только после этого МОЖНО НАЖИМАТЬ ТОРМОЗ (и желательно его подержать, пока не помигает поворотами - ТОЛЬКО ПОТОМ включать передачу и ехать).

Если запуск по кнопке (С ПОХОРОНАМИ МЕТКИ-ЧИПа), то кнопку трогать не надо, НО НАЖАТЬ И ПОДЕРЖАТЬ тормоз ДО ОТМИГИВАНИЙ перед поездкой - ТОЖЕ НАДО. Иначе перехвата не произойдет и . мотор вполне может заглохнуть на ходу по истечении времени автозапуска, если тормоз не нажимать во время поездки на достаточно длительное время.

Отчитываюсь. Двигатель глох по причине отсутствия связи между беспроводным реле и основным блоком. Виновато реле, после его замены все нормализовалось.
Однако, при отключенном "контроле скорости" в режиме хайджек двигатель все равно не глушится. В режиме иммобилайзер глушится как только автомобиль трогается (значит какой то контроль скорости все таки есть. встроенный акселератор?)
При включеном "контроле скорости" все работает нормально.
Будет время - поковыряюсь с настройками.

Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении.
Отдельное спасибо Автостудио Марьино за быстрое решение проблемы и неформальный подход.

Разобрался с причинами того, что двигатель не блокировался в режиме без "контроля скорости": в настройках был выставлен режим безопасной блокировки двигателя "при скорости 30км./час и ниже". Встроенный в реле акселерометр из-за выставленной в регулировках максимальной чувствительности, воспринимал вибрацию двигателя как скорость (такая способность акселерометра указана в руководстве) выше 30км./час., соответственно блокировка не производилась, хотя машина стояла. После активации режима безопасной блокировки "вне зависимости от скорости", двигатель стал глушиться как положено.
На возможную связь проблемы с режимом безопасной блокировки указывал ранее уважаемый Garic, потому и полез туда.
Должен сказать, Призрак - система замечательная, но требует тонких настроек. С встроенным акселерометром, ИМХО, перемудрили. Вибрация - величина непостоянная, регулировки чквствительности не всегда могут ее компенсировать.
Впрочем, выход есть: ставить функцию безопасной блокировки - вне зависимости от скорости. При всех этапах предупреждающей синализации у водителя есть время сбросить скорость.

1. Неделю работала нормально. Настройки не менялись. Глохнет через пару секунд после заводки, до попыток поехать.

2. Надеюсь. Железо поменять не сложно.

Понял. Но я по всякому пробовал: ехал, останавливался. в течении продолжительного времени. Не глохла ни при каких условиях - только аварийкой мигала и пищала. Глохнуть, как полагается, начала только после того как включил "контроль скорости", причем глохнуть на ходу.

Сейчас мысль в голову пришла - может там просто разъем вывалился из блока? Хотя, нет. он бы на метку не реагировал.

Копать надо гарантию у установщика. Судя по описанию не так много времени прошло.

А что там опыт?
Реле нормально установлено? Вода не зальет, т.е. контактами вниз? Тряска в месте крепления отсутствует? Такое бывает - вроде контакт на плате есть, а потрясешь хорошо и непропай отваливается.
Питание именно на реле приходит вовремя? Предохранитель там не сдох, провода нормально соединены? Скрутки не отгнили и не раскрутились?
Прерываемый реле ток не больше нормы для этого реле? А то контакты сгорят и привёт. Могут отгореть, а могут залипнуть во включенном состоянии. Тоже не айс.
Реле из блока не выписалось? Такое тоже бывает, хотя сильно реже чем косяки от установки. Или вот тоже редкое - сами реле и/или основной блок того-сь, умерли.

Ну и проверять всё это по очереди. Сначала питание на блоке и реле что оно есть и вовремя. Потом уже систему заменой элементов, если проводка в порядке. Или есть желание с паяльником в блоке/реле поковыряться? Тоже можно, но лучше в гарантийку сдать.

Это понятно. К нему обращусь по гарантии, само собой. Думал, может знают специалисты какие то характерные особенности этой системы. Так бывает.

Спасибо за развернутый ответ. Место установки реле, в плане вибрационной и тепловой нагрузки , действительно выбрано не лучшее.

Ну вот, и у меня началось.
Попробую описать по порядку:
симптомы: при трогании с места (селектор АКП переведен в положение Д) только лишь стоит нажать на акселератор автомобиль глохнет, при нахождении селектора АКП в любых других положениях - история та же, никаких других симптомов НЕТ.
при этом повторно заводится отлично, на ХХ обороты не плавают, но при нажатии на газ и попытке тронуться с места, либо при нажатии на газ на парковке - история та же
что сделано -
1. батарея иммобилайзера (начал с малого)))
2. было подозрение на реле топливного насоса, т.к после того как машина заглохнет переведя селектор АКП в положение парковки снова нажать на газ реле потрескивало, но оно не оправдалось - при подключении насоса напрямую - глохнет всё равно (((
3. предохранители в порядке

в ФАКе аналогичных симптомов не нашел, поэтому уповаю на Вашу помошь, коллеги водители

порылся тут http://www.club-nissan.ru/forums/sho. =59305&page=67 и буду надеяться что нашёл - завтра буду пробовать тестировать датчик педали газа 18919-АМ810, по результатам - отпишусь, вот токлько машинку - донора надо найти))), но думаю этот трабл я решу

и пожалуйста, если кто сталкивался с таким - не поленитесь - напишите, а то драгоценное время отпуска уходит. ;-)

Номер ошибки написали бы.
Вообще, на форуме уже были люди, у которых на Иксе комп помирал. 1-2 случая.

Nissan x-trail 2002 года. Проблема тажа, заводится хорошо, переключаю на D трогаюсь и машина глохнет. Такая сетуация происходит по разному, иногда раз в месяц, бывает и каждый день. Выход пока нашол такой, если начала глохнуть при начале движения, то прогреваю до рабочей температуры, глушу машину жду 10 секунд и проделываю Самодиагностику двигателя QR20, как описано на сайте ( http://www.faqnissan.ru/faq/xtrail/011.html )

( 1. Выключить зажигание (заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 секунд
2. Убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание (ключ в положение ON) мотор не заводить и ждать 3 секунды
3. В течение 5 секунд быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4. Через 7 секунд нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока желтая лампочка CHECK ENGINE не станет мигать (? 10 секунд)*.
5. Начела мигать, отпустить педаль газа, если есть ошибки считать.
6. Можно сразу нажать педаль до упора на 10 секунд, не считывая ошибок.
7. Отпустить педаль, зажигание отключить, включить и заводить.

После этих процедур машина едит отлично, главное при самодиагностики ошибок не каких нет, но эти действия почемуто помагают.
Попробывал это случайно, когда ехал на работу и глох раз 20, ну и остановился в чередной раз и попробывал то что описал выше. Завёл и машина поехала, так и продалжаю делать, когда машина начинает чудить.

Nissan x-trail 2002 года. Проблема тажа, заводится хорошо, переключаю на D трогаюсь и машина глохнет. Такая сетуация происходит по разному, иногда раз в месяц, бывает и каждый день. Выход пока нашол такой, если начала глохнуть при начале движения, то прогреваю до рабочей температуры, глушу машину жду 10 секунд и проделываю Самодиагностику двигателя QR20, как описано на сайте ( http://www.faqnissan.ru/faq/xtrail/011.html )

это ДПКВ или ДПРВ 90 процентов
это я уже проходил.

у меня проблема ушла после перепрошивки головы (сам не умею, поэтому пришлось платить "дяде Васе". много платить. )

Информация

Двигатель заглох на ходу: основные причины

Основной ключ к неисправностям популярных машин, к примеру, Опель Астра и Тойота Королла кроется в топливной системе. В современных машинах не последнюю роль играет электроника — ЭБУ, иммобилайзеры и датчики.

Одна из проблем, связанная с иммобилайзерами — блокирование нормальной работы силовой установки. В некоторых моделях его вину можно определить по поведению машины. В случае с БМВ перестает крутиться даже стартер, в то время как в Пежо и Рено мотор еле заводится и тут же глохнет. Через 10 секунд снова запускается, чтобы заглохнуть. Так до бесконечности.Причины, по которым иммобилайзер превращается в проблему:

отсутствие электропитания в ключе;
ключ без чипа;
неисправности в транспондере, сигнализации, оснащенной автоматическим запуском;
поломки в цепи питания самого иммобилайзера или блока управления силовым агрегатом;
оборванная петля накачки.

Начинать диагностику стоит с проверки корректной работы ключа и наличия чипа.

Если стартер машины не запускается вообще, дело может быть в отсутствии питания — разряжен аккумулятор или нет соединения с ним. Внезапная глубокая разрядка последнего часто встречается в автомобилях Ока. При этом сами датчики могут этого не показывать. Решение — зарядка. А в случае поломки проводов соединения — их замена.

Это частая причина глохнущего мотора. Часто встречается у Форд Фокус 2 и Лады Гранты, а также авто на газу. Устройство просто не крутит. Единственное решение – замена.

Сузуки Эскудо — модель, владельцы которой достаточно часто страдают из-за некорректной работы электронного блока управления. Но, не единственная. К сожалению, починить датчики можно только с помощью специалистов СТО. Аналогично касается и других машин.

К основным причинам отказа запуска двигателя, связанными с блокированием сигнализацией относятся:

неисправность электропроводки подключения сигнализации и ее питания;
отказ работоспособности обходчика иммобилайзера сигнализации с автозапуском;
неисправность реле, блокирующего запуск стартера;
попытка угона автомобиля;
нарушение связи по CAN-шине в автомобиле;
сбои программного обеспечения сигнализации;
пониженное напряжение элементов питания брелока.

Выше приведены только те причины, когда сигнализация снимает автомобиль с охраны, но завести машину не дает.

Включение в этот список пониженного напряжения элемента питания брелока связано с тем, что во время снятия с охраны при низком напряжении питания брелока кодовая посылка на головной блок сигнализации может быть искажена либо неполной. Автомобиль может сняться с охраны, двери разблокируются, но другие функции могут не работать. Поэтому большинство автовладельцев начинает решать проблемы сигнализации с замены батарейки в брелоке, и правильно делает.

Проблемы в работе любой автомобильной сигнализации, даже сверхкачественной, начинают появляться через пять-семь лет эксплуатации. Увеличение этого периода зависит, прежде всего, от качества её установки. Бывают случаи, что и простейшие китайские модули безотказно работают более 15-ти лет.

Прежде всего, следует точно определить, сигнализация блокирует запуск двигателя или эта проблема связана с другими причинами. Рекомендуется в этом случае провести компьютерную диагностику двигателя. Возможно, что проблемы с запуском двигателя связаны со штатным иммобилайзером автомобиля.

В автомобилях BMW он может блокировать работу стартера. В других моделях штатный иммобилайзер блокирует цепи подачи топлива, зажигания. Возможно, двигатель не запускается в связи с отказом других элементов системы управления двигателя. Дать точный диагноз поможет компьютерная диагностика.

Основные признаки того, что именно сигнализация блокирует запуск двигателя:

мигание контрольной лампочки сигнализации в нештатном режиме;
сообщение о закрытом замке на ЖК-брелоке сигнализации после снятия с охраны;
звуковой сигнал сирены;
срабатывание аварийной световой сигнализации;
нештатная работа кнопок автосигнализации;
отсутствие реакции центрального блока на кнопки брелоков (лучше проверить на всех имеющихся брелоках).

Систему запуска двигателя в автомобиле сигнализации блокируют:

по CAN-шине комплексным программированием режимов;
по стартеру (реле-прерыватель цепи втягивающего реле стартера);
по цепи насоса подкачки топлива;
по цепям питания форсунок, инжекторов.

Есть более изощренные блокировки: по концевому переключателю режимов АКПП, цепям питания и связи иммобилайзера, в разрыв цепей блока управления двигателя. Такие блокировки производится либо по индивидуальному заказу, либо при самостоятельной установке. Плохо, что в большинстве случаев, они забываются, разблокировать их тогда крайне сложно.

В любом варианте, начинать работы необходимо с получения доступа к головному блоку автомобильной сигнализации. Он обычно расположен под приборной панелью, за блоком предохранителей и реле, слева от педалей в нижнем левом углу салона, за обшивкой. Место обычно выбрано крайне неудобное для работы.

Возле головного блока должны «висеть» дополнительные предохранители и реле. Начинать следует с их проверки. Иногда необходимо приложить немало усилий, чтобы добраться до них. Необходимо трезво оценить свои возможности. Перед глазами может возникнуть приблизительно такая картина.

Необходимо отделить все штатные провода от сигнализации, по возможности, извлечь ее поближе.

Необходимо проверить места соединений проводки сигнализации со штатной электропроводкой автомобиля. Если соединения некачественные, возможно, нарушен контакт.

По качеству изоляции мест соединений можно судить о качестве монтажа сигнализации. Опытные установщики места соединений проводов помещают в термоусадочные кембрики (более механически надежно, в них не проникает влага).

Если установлена сигнализация, работающая по CAN-шине, при отсоединении этой шины, блокировка может сняться автоматически. Следует проверить этот вариант. Для этого необходимо от головного блока сигнализации отсоединить все контакты.

Если и данный вариант не проходит, необходимо искать все реле, которые обслуживает сигнализация. Они могут «висеть» рядом с блоком сигнализации либо быть пристегнуты пластмассовым хомутом. Если сигнализация установлена некачественно, реле может выглядеть как-то так.

Для того, чтобы восстановить блокировки, можно замкнуть блокирующие контакты реле самостоятельно. Для этого необходимо воспользоваться схемой реле, размещенной на ее корпусе. Можно эту операцию провести без схемы, если под рукой есть мультиметр.

В самом крайнем случае, можно вскрыть с помощью отвертки или ножа пластмассовую крышку реле (там есть защелки). Затем следует пальцем надавить на якорь реле, замкнув контакты принудительно. Перед этим, конечно, следует проверить, срабатывает ли реле в момент включения зажигания или старта. Если срабатывает, вскрытие будет бесполезным.

Если в автомобиле установлена сигнализация с автозапуском, возможной причиной отказа запуска может быть неисправность обходчика иммобилайзера. Электрическая схема его включения может быть организована последовательным методом.

В таком случае обрыв проводов, ведущих к ней, может привести к блокированию запуска штатным иммобилайзером. Территориально обходчик расположен обычно под рулевой колонкой, или спрятан за блоком реле и предохранителей. Необходимо его найти и прозвонить проводку. В том случае, если используется бесключевой обходчик, может произойти программный сбой устройства. Тогда необходимо временно отключить функцию автозапуска на сигнализации.

Что делать

Диагностику осуществляют поэтапно, начиная с самых деталей, вызывающих неисправность чаще всего и заканчивая теми, ремонт которых сложнее:

проверяют наличие в баке топлива;
корректность работы топливного насоса;
чистоту фильтра;
засоренность форсунок мотора;
исправность системы зажигания для бензинового двигателя;
корректность работы электронного блока управления.

Отсутствие бензина в баке, как показывает практика — самая распространенная причина заглушки двигателя. Иногда это происходит из-за некорректной работы датчика уровня топлива.

Нехватка давления, приводит к недостатку поставок горючей смеси. Для дополнительной проверки подключают манометр — давление при исправно работающей детали равно не менее 2,7 атмосфер.Проверка чистоты фильтра — одна из первых диагностических процедур. Фильтрующий элемент, находящийся внутри корпуса быстро забивается мусором, присутствующим в бензине даже высокого качества. Чтобы проверить его чистоту, снимают соединительный шланг и прокручивают стартер. При замусоренном фильтре не появляется обязательная в таком случае струя топлива.

Форсунки впрыскивания горючей смеси — еще один элемент, подверженный загрязнению. Если автолюбитель вынужден использовать бензин или солярку не высокого качества — они быстро покрываются грязью. Для диагностической проверки снимают рампу и прокручивают стартер. Отсутствие распыления означает, что проблема кроется здесь. От проблемы страдают даже моторы типа НДХ 9 8.

Если осмотр на предыдущих этапах не дал результатов, переходят к проверке работы системы зажигания. Речь идет о бензиновых агрегатах с свечами. Достаточно уязвимым элементом являются провода. Для корректной работы свечей между их электродами должен быть зазор, а сама поверхность — чистой.Чаще здесь страдает изоляция, которая быстро изнашивается.

Наиболее сложная неисправность связана с некорректной работой электронного блока управления. Если датчики положения распределительных валов или вращения коленвала выйдут из строя, автомобиль не сможет завестись, поскольку блок не даст возможности сработать системе зажигания.

Такое случается с большим перечнем автомобилей:

Лада Приора;
Пежо Эксперт;
3С Тойота Люсида;
Мицубиси Паджеро;
Рено Кангу на двигателе K7J.

Чаще дело в топливном насосе. Явным признаком, например, у Рено, является ошибка DF261. Необходимо заменить насос или реле.

Чаще здесь страдает изоляция, которая быстро изнашивается. Чтобы проверить наличие и силу искры, выкручивают свечи и кладут их на клапанную крышку. После этого прокручивают коленчатый вал. Если на электродах свечей нет четкой искры — причина неисправности кроется в них.

На днях в Тюмени открылся филиал компании "Alarm Trade".
Мы готовы оказать сервисную и техническую поддержку нашей продукции.
Ближайшее время планируется начать розничную продажу, установку иммобилайзеров и автосигнализаций.

Компания "Alarm Trade" является производителем имобилайзеров Pandect и автосигнализаций Pandora.
Мы находимся по адресу: Московский тракт д.169 стр.1
8 3452 750 840
8 3452 750 844

Купил машину с этой сигналкой. с обоих брелоков открывалась бывало раза с десятого, особо не приятно когда дождь или метель стоять и тыкать кнопку матерясь сквозь зубы, никакая супер защита нафиг не нужна становится. поставил sherkhan

p/s ПАНДОРА оправдывает свое название)

Иногда проблемы со связью могут возникать из-за неправильной установки базового блока и, как бы проще сказать, антенны))), обращайтесь к производителю, заменят без проблем.

Добавлено спустя 10 минут 8 секунд:

Пандора требует правильной и качественной установки. Она только для профессианалов и для тех кто ценит качество.

Точно, профессианалов. Смешная опечатка. Профессионалов наверное хотел написать

Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:

Очень интересно во сколько обойдеться эта качественная установка.

Pandora отдыхает в сравнении с новой серией STARLINE :
StarLine «Победит»
B92 Dialog CAN
B92 Dialog
B62 Dialog CAN
B62 Dialog
A92 Dialog CAN
A92 Dialog
A62 Dialog CAN
A62 Dialog

за вскрытие этой системы компания Ультростар предлагет 5 000 000 рублей, а в случае угона автомобиля гарантированна сумма в размере 50 000 рублей
и брелки там надежные, ударопрочные и дизайн прикольный:

так что есть пища для размышлений тем кто еще не обезопасил свой бетмобиль

http://www.ugona.net/page40.html Пандора 1870,3000, 3100,3170 в данном списке не замечены, в отличии от Старлайна В серии Так, что про 5 000 000 это все ложь и провакация))))

Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:

Главное не восколько обойдется установка а как поставят (Автобосс, Сталкер а если совсем хорошо то дорога в Спрут )

Я знаю, что не так, хотя меня в этом пытался убедить и причем не один продавец консультант
Проблема то не в шифровании а в самом процессоре. Все было бы хорошо но есть много но. Старлайн заказывает разработку и изготовление своих систем в Китае. Сердобольные китайцы рады и экономят по максимуму в том числе и на процессоре. Не разрабатывают новый а ставят самый массово производимый, дешевый и устаревший, который также используется в элементарных детских игрушках. Процессоры Пандоры впервые в мире, выполнена на 32-разрядном микроконтроллере с ядром ARM/Cortex (модели 3300 и 3500), что и позволяет добиться высоких результатов в том числе в криптостойкости алгоритма диалогового кодирования.

Добавлено спустя 10 минут 13 секунд:

Подводя итоги всех дискуссий можно сделать вывод, что основными конкурентами являются лишь StarLine B92 Dialog (12 650 руб.) и Pandora DXL 3300 (12 520 руб), 3500 (ожидаемая цена 14 500 руб.). Которые по всем показателям превосходят все остальные разработки.

Читайте также: