Может ли сигнализация глушить двигатель на месте

Опубликовано: 28.06.2024

Макс » Пн 15 сен, 2008 11:24

ВАЗ 2113
2008
РКПП
Бензин
2 месяца назад
Сигналка A8

Проблема возникает примерно в 30% случаев.
Проблема заключается в следующем: при автозапуске движок заводится, работает около 1-2 секунд, потом глохнет. И у меня глубокое убеждение что его глушит сигналка(сам двигатель заведенный в ручную не глохнет). По всем признакам контроль работы по генератору. Что характерно поставил время прокручивания стартера 3 секунды, но он крутится ровно столько, сколько нужно чтобы завести, в том плане что походу сигналка чухает что движок завелся и отрубает стартер. То есть присутствует помент определения сигналкой работы двигателя но она может его заглушить и пытаться в новь, за 4 попытки иногда заводит иногда вообще не заводит(заводит 4 раза и 4 раза глушит). Хочу заметить что сигналка не не докручивет стартер, стартер крутится до стабильной работы двигателя, а глохнет он только через 1-2 секунды.

Сигналка отличает заведенный автомобиль от незаведенного и от автомобиля с включенным зажиганием.

Михаил Чаусов » Пн 15 сен, 2008 11:42

Проблема связана с тем, что сигнализация перестает видеть заведенный двигатель. Покдлючите серо-черный провод к тахометру или генератору на приборной панели, пример здесь: http://www.twage.ru/main.php?part=car&s . &newsid=46

Руководитель федеральной службы поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия
8-800-070-80-30 Казахстан
0-800-502-308 Украина
звонок бесплатный

Макс » Пн 15 сен, 2008 11:51

Михаил Чаусов » Пн 15 сен, 2008 11:58

Макс » Пн 15 сен, 2008 12:42

Михаил Чаусов » Пн 15 сен, 2008 12:46

Макс » Пн 15 сен, 2008 23:28

Михаил Чаусов » Вт 16 сен, 2008 11:22

Посоветую.
Отключите серо-черный от приборной панели, включите запуск брелоком и при включении стартера подключите серо-черный к +12В (можно подключить к красному проводу сигнализации). В этом случае сигнализация будет считать, что двигатель завелся и отключит стартер. Если запуск окажется успешным, значит с подключением к приборной панели есть какие-то проблемы, а если сигнализация снова начнет глушить двигатель, значит неисправность заключается в самой сигнализации.

Макс » Ср 17 сен, 2008 11:15

Макс » Ср 17 сен, 2008 11:19

Михаил Чаусов » Ср 17 сен, 2008 11:28

Такая же фигня

Константин Иващенко » Ср 24 сен, 2008 13:48

Максим, добрый день.
Скажите, Вам удалось победить проблему с сигнализацией. У меня до подробностей такой же случай. Ваз 2114. заводит и сразу глушит.

Спасибо заранее.
Константин.

andrey278 » Вс 28 сен, 2008 23:54

Михаил Чаусов » Пн 29 сен, 2008 12:03

Сигнализация не успевает включить зажигание. Решение проблемы здесь: http://twage.ru/forumn/viewtopic.php?t=382

Доброго времени суток! Подскажите,за счёт чего сигнализация Starline B9 глушит двигатель после работы в режиме автозапуск? Ни где в интернете не нашёл такой информации. А проблема была такая,что автомобиль глох время от времени,диагностика ни чего не показала и мои подозрения на сигнализацию тоже отмели в сторону,якобы блокировок ни каких не стоит и глушить она не должна. НО факт в том,что после того как я перестал запускать её с автозапуска,машина перестала глохнуть и по этому я считаю,что всё дело именно в сигнализации. Возможно у неё случился какой-то сбой или ещё что и она сама по себе начала глушить авто,как будто она работает в режиме автозапуска,тем более что эта проблема возникла одновременно с выходом из строя реле поворотников установленного в самой сигнализации (это мне в сервисе сказали,про реле). Куда и какой провод идёт отвечающий за то,чтобы заглушить автомобиль после окончания таймера автозапуска?

Ответы 4

Рекомендую обратиться в установочный центр для диагностики установленной системы .

Ок,но всё же хотелось бы узнать за счёт чего сигнализация глушит автомобиль

всё же хотелось бы узнать за счёт чего сигнализация глушит автомобиль

Так ГЛУШИТ? или БЛОКИРУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ последующего запуска КЛЮЧОМ?

Глушит она мотор в конце автозапуска по простой причине - размыкает свои реле, которыми она держала на проводах ЗАЖИГАНИЕ и за счет этого мотор и работал. Пока на этих проводах было напряжение. Напряжение пропало (сигналка перестала удерживать свои реле автозапуска) - мотор заглох (запуск закончен).

А вот блокировать мотор она если и может, то только своими БЛОКИРОВКАМИ.

- базовая - это СТАРТЕРНАЯ - в этом случае невозможно включить стартер (если что-то случится с этой блокировкой). Но зажигание включаться должно!

-вторая - это блокировка при помощи доп.реле, которого нет в комплекте и которое надо докупить и доустановить (порвав еще что-нибудь, без чего мотор не работает - цепь бензонасоса, питание форсунок, сигнал с датчика коленвала и.т.д.), ВЗЯВ ДОП.ДЕНЬГИ с заказчика, что делают далеко не все установщики.

И самое главное - в автомобиле и без сигнализации достаточно причин по которым мотор может не заводиться. ТО, что незапуск случается после того, как попользовались запуском мотора через сигнализацию - попадает в категорию - "после того - не обязательно, что в результате того".

А однозначный ответ - есть-ли вина сигнализации или нет - Вам можно дать, только проведя рад проверок в условиях установочного центра, куда Вам и следует обратиться, как и рекомендовал изначально Антон.

В один прекрасный день вы приехали на стоянку магазина, в офис или домой, а ваш автомобиль категорически отказывается становиться на охрану с брелока автосигнализации.
Или вы приходите к своему автомобилю на стоянке, а он не хочет сниматься с охраны и открываться. Особенно грустно если Вам позарез нужно куда-то ехать, например на работу.
Что делать в таких случаях? Как выйти из таких ситуаций с минимальными потерями времени и нервов?
К сожалению, в случае когда авто не ставится на охрану однозначного ответа нет.
Во втором случае, когда машина не снимается с охраны, есть несколько надежных вариантов решения.

Для начала - немного об устройстве и функциональности современных автосигнализаций:

Ложное чувство спокойствия
Наверное 99% автолюбителей имеют тот или иной вариант радио автосигнализации. Это может быть даже не сигнализация как таковая, а просто штатный ключ с кнопками дистанционного открытия/закрытия. Хоть такой ключ технически и не является сигнализацией, но все сказанное далее тоже относится к владельцам таких систем.

Дистанционное управление автомобилем принесло много удобств, но за удобства всегда надо платить. Радиоканал является самым уязвимым местом любой системы дистанционного управления, т.к. злоумышленник может действовать дистанционно из укрытия, не показываясь на глаза и не привлекая к себе внимания.

Производители автосигнализаций рассказывают нам, что сигнализации именно их производства имеет самый стойкий к перехвату и взлому способ радиообмена. Действительно, способы радиопередачи в автосигнализациях сильно улучшились в последнее время, появилось шифрование и даже попытки борьбы с радиопомехами (введением многоканального обмена).
Но, к сожалению, производители автосигнализаций всегда в роли догоняющих с угонщиками. Сейчас в интернете можно спокойно купить спец. аппаратуру (кодграбберы) для взлома практически любых автосигнализаций - всё дело тут в цене вопроса. Кодграббер для взлома сигнализаций 2-3 летней давности стоит относительно недорого. Поэтому кроме автосигнализации желательно иметь механические блокировки (можно блокировать педали, рулевую колодку, коробку передач, и т.д.). Очень важно обеспечить защиту подкапотного пространства - электромеханическим замком, контролируемым с секретной кнопки или отдельного иммобилайзера.

Грамотная защита автомобиля от угона это отдельная тема, о ней можно говорить и спорить очень долго. На любом автомобильном форуме в интернете бушуют "священные войны" про "правильную" защиту авто от угона. Любая защита автомобиля преодолевается угонщиками, это только вопрос времени. Основная цель установки защитных устройств на автомобиль - это увеличение времени, необходимого угонщику для преодоления защиты. Идея проста: зачем угонщику возиться с вашей нашпигованной машиной, если рядом на стоянке (в соседнем дворе) стоит такая же, а её взлом дело нескольких десятков секунд?
Радиосигнализация должна восприниматься владельцем не более чем пульт дистанционного открытия/закрытия автомобиля, который также дает минимальную защиту от "пионеров", но никак не от "серьёзных" людей с необходимой аппаратурой!

Глушилка автосигнализации - ультрадешевый способ испортить вам жизнь
Глушилка (генератор помех) - электронное устройство, генерирующее помехи на частоте работы автосигнализации.

Глушилка автосигнализации (дальность 100м)

Устройство полностью блокирует канал связи между брелоком и блоком сигнализации в автомобиле. В отличие от кодграбберов - стоит копейки. В зависимости от дальности действия, от нескольких сотен рублей (дальность

10м) до нескольких тысяч (дальность

100м). Также может быть собрано любым радиолюбителем по куче готовых схем из интернета за день.

Доступность устройства приводит к резкому увеличению вероятности подвергнуться его воздействию в самом неожиданном месте.
Паника в «Ашане» на Алтуфьевском шоссе: у машин заглушили сигнализации!//KP.ru
Причем целью заглушения сигнализации может быть не только желание угнать ваш автомобиль, а банальное хулиганство или желание насолить вам.
Возвращаясь к теме поста, разберемся что делать в случае если вашу сигнализацию заглушили?

Случай 1. Машина не закрывается.
Как уже говорилось выше - однозначного ответа тут нет. Основное что вы должны сделать - это насторожиться. Проверить нет ли в округе подозрительных людей или машин. Лучшее решение в этом случае - это переставить машину в другое место - туда где сигнализация работает. Если такой возможности нет, то ничего не остается как закрыть машину просто ключом.
В этом случае необходимо серьезно оценить риск угона вашего авто, а также активировать все возможные механические блокировки, если они есть. Также желательно включить сигнализацию вручную. Обычно у сигнализаций есть возможность аварийного включения без брелока.
Для этого у сигнализаций существует специальная сервисная кнопка VALET, скрытно устанавливаемая в салоне автомобиля.

Варианты кнопки VALET

где установлена кнопка VALET и установлена ли она вообще? Часто установщики сигнализаций экономят свое время и не устанавливают эту очень важную кнопку.
необходимо знать последовательность нажатий для включения сигнализации. Обычно вместе с сигнализацией дается небольшая памятка - найдите её и носите с собой в бумажнике водителя.

Случай 2. Машина не открывается.
В этом случае риск угона минимален, но есть очень большой риск потерять кучу драгоценного времени и нервов.
Теперь ваша сигнализация работает против вас! Можно открыть машину ключом, и под звук орущей сирены попробовать завести автомобиль. Скорее всего, вам это не удастся, т.к. любая сигнализация имеет обычно одну или несколько блокировок завода двигателя.
Ничего не остается как закрыть машину и стоять под дверью своего автомобиля ожидая помощи.

Именно с такой ситуацией я столкнулся на парковке ТЦ "Город" (там находятся гипермаркеты АШАН, Леруа-Мерлен, Декатлон) на прошлой неделе. На площади парковки приблизительно 100*100 метров ни у одного человека не снималась с сигнализации машина. Люди в отчаянии открывали машины ключом, чтобы хотя бы выложить из тележек закупленные продукты. Десяток одновременно орущих сигнализаций на закрытой подземной парковке - это жесть!
Самое удивительное, что пока мы не позвали сотрудников охраны для того чтобы вызвать эвакуатор и оттащить автомобили наружу, подальше от работающей глушилки, они даже и не знали о движухе на парковке и о десятке орущих авто :).
Для меня не очень понятна цель организаторов этого цирка. То ли это было просто хулиганство, то ли угонщики под шумок хотели угнать какую-нибудь машину.

Ждать пока приедет эвакуатор, а потом своей очереди на эвакуацию машины жутко не хотелось.
Было необходимо отключать сигнализацию вручную с помощью описанной выше специальной сервисной кнопки VALET. Хотя я и знал о месте расположения этой кнопки (в отличие от остальных товарищей по несчастью) - это мне не помогло, т.к. у меня не было той самой памятки по сигнализации. На память последовательность нажатий я, естественно, не помнил.

После недолгого ступора в голову пришла простая мысль - изолировать антенну сигнализации в машине от воздействия глушилки.
Т.е. надо создать область, экранированную от помех вокруг антенны, внести в эту область брелок сигнализации и нажать кнопку снятия с сигнализации. Экраном для электромагнитных волн, как известно, является металл.
Я уже собирался идти обратно в АШАН за алюминиевой фольгой, но тут вспомнил про солнцезащитный экран на лобовое стекло, валяющийся в багажнике с лета.
На мой взгляд, это идеальное решение для создания экрана - он фольгированный, большой и дешевый!

Далее фотоинструкция по открыванию автомобиля при работающей рядом глушилке.
Для начала необходимо найти антенну сигнализации в автомобиле. Мест для её установки в автомобиле немного в силу того, что электромагнитные волны не проходят через металл, т.е. место установки должно быть достаточно открытым. Скорее всего, антенна установлена в районе лобового стекла (на внутренней стороне лобового стекла, в боковых стойках или под торпедой). Далее рассматривается вариант с установкой на лобовом стекле, за зеркалом заднего вида.

1. Вот так выглядит солнцезащитный экран после его разрезания. Мне пришлось его разрезать из-за особенности расположения антенны сигнализации в машине. Возможно, вам не придется этого делать.

2. Закрываем половинкой экрана антенну снаружи. (Для начала можно попробовать экран не резать, а закрыть снаружи всю поверхность лобового стекла).

3. Открываем автомобиль ключом. Под звуки сирены садимся в автомобиль, подносим брелок к антенне и пытаемся снять автомобиль с охраны. Если не снимается, то переходим к следующему пункту.

4. Вот зачем пришлось резать экран на две части. Подносим руку с брелком к антенне, а другой рукой берем вторую часть экрана и пытаемся со всех сторон обернуть антенну и брелок. Снимаем автомобиль с охраны.
Если не получается плотно обернуть брелок вместе с рукой, то можно попробовать под экран засунуть только брелок а кнопку нажимать через экран.

Все! Заводимся и уезжаем из этого гиблого места! )
Буду рад, если пост окажется полезен.

А зачем Вы хотите ее удалить? Может быть нужно найти причину неправильной работы?

Ответ: Нет, ничего искать не надо. Она мне мозг парит уже около года. Надо просто ее удалить.

Пробуем все-таки разобраться, задавая наводящие вопросы, увидеть на автомобиле неисправность не представляется возможным, так как именно сегодня, все работает и показать неисправность не получится. С большим трудом, информацию буквально клещами приходится тянуть, но все-таки выясняем. Автомобиль иногда глохнет в движении, но потом заводится и как ни в чем не бывало может ездить и месяц и два. Может не заводиться пару часов, при этом все приборы могут гореть в полнакала. А может выключиться зажигание при включении ближнего света и опять же автомобиль глохнет.

И даже попытка объяснить, что электрика наука точная и гадание здесь не проходит, ни к чему не привели.

Покажем немного крупнее

На фото видно, что один из проводов обжат в клемму качественно, а вот второй провод опрессован только за изоляцию. И контакт все 10 лет жизни автомобиля был на этом проводе только за счет касания. Естественно место касания провода к клемме давно окислено, при повышенной нагрузке контакт пропадал, а потом мог появится. После замены клеммы, даже лампы на автомобиле загорелись ярче, клиент это заметил сразу. Но радостный и довольный, признать что его подход к решению проблемы был неправильным, все же отказался.

Панель отправки комментариев Отменить комментарий

Авторизуйтесь используя свой аккаунт в социальных сетях Войти чтобы оставить комментарий.

. с такой переделкой убираются дополнительные 3 диода с диодного моста. все сделал. все работает. заряд дает отличный. но при глушении мотора сигналка (старлайн а91) не сразу глушит мотор, а через секунд 5 и при этом моргает аварийкой, типа поднят ручник и хочу поставить програмно на автозапуск. началось после замены шоколадки на генераторе (провода подключения остались те же). пришел к выводу что нет диода в разрыв провода от ручника. поставил диод и теперь глушится сразу и без проблем. но теперь появилась другая фигня, при постановку на охрану издает 4 звуковых сигнала и на брелке горит "тормоз". если поднять ручник, то "тормоз" исчезает и на охрану ставится без проблем. но раньше опять же такого не было. куда копать? почему то все стало сразу после переделки генератора.

Комментарии 48

всем спасибо. сделал обманку по ручнику. все работает теперь как и работало. всем спасибо за отзывы и предложения ))

У меня кстати тоже сигналка глючит, при заведённом двигателе, связь с брелком плохая. Тоже недавно такой же РР поставил. напряжение тоже идеальное, но этот глюк есть.
Сильно не обращал внимания, пока пару раз то поставить на автопрогрев. то снять с охраны с заведенным двигателем стало сложнее.

не, связь у меня отличная

у меня периодически. сегодня нормально всё было.
хз короче, надо опять параллельно акб кондер на 100000мкф, я с ним не мнее 5 лет проездил, давно снял, наверное зря. он размером как пол фарадного конденсатора для автозвука.

не, связь у меня отличная

короче, твоя проблема в следующем я думаю. после замены той хрени у тебя упало немного напряжение заряда акб. а сигналка скорее всего контролирует работу двигателя по напряжению. и когда такая хрень, то при глушении двигателя сигналка практически невидит перепад между завиденным двигателем и заглушеным. такие же проблемы бывают там где автозапуск выставлен по напряжения. а не по тахометру или лампе заряда. на некоторых АМ при заводе двигателя напряжение заряда растет не сразу а постепенно в течении нескольких секунд. и в момент запуска заряд не поднялся, двигатель запущщен а сига неуспела увидеть этот перепад. и глушит двигатель полагая что он не завелся. ПОЛАГАЮ У ВАС ТАКАЯЖЕ СИТУАЦИЯ! ДВИГАТЕЛЬ ЗАГЛУШИЛСЯ А СИГНАЛКА ДУМАЕТ ЧТО ОН ЕЩЕ РАБОТАЕТ, ТК ПРОСАД ЕЩЕ НЕ ПРОИЗОШЕЛ. И В МОМЕНТ ЗАКРЫТИЯ ОНА ДУМАЕТ ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ ЗАКРЫТЬ ЕЕ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ И ПРОСИТ НЕЙТРАЛЬ ИЛИ РУЧНИК. надо копать в этом направлении мне кажется. проверь *контроль работы двигателя* для начала.

контроль работы по тахометра стоит

Ну, если сразу не глушит, то включен турботаймер, если на экранчике не, высвечивается РКПП, то включен режим АКПП.
Возможно после снятия клемм акб или было КЗ, настройки сиглалки сбились, или сига словила глюк. Сбросить на заводские настройки, и перепрограммировать заново, как нужно, либо прсто произвести настройку сиги.

если переделать генератор обратно, то все становится как и было. с чем связан генератор и сигналка не понятно. турботаймер и прочее не включено

Себе поставил такое РР, сига не отреагировала, шиток приборов тоже, все работает как и было. Значит где-то косяк при установке.

а у меня именно после установки рр

Инструкция есть? Может просто произвети обучение?

сейчас читаю инструкцию. видимо каждый раз при постановке на охрану должен быть поднят ручник. но меня это не устраивает. получается все работает как надо, но придется тогда обмануть сигналка по поводу ручника))

Для успешной реализации функций дистанционного или
автоматического запусков двигателя на этапе установки
сигнализации должны быть запрограммированы следующие
параметры:
тип коробки переключения передач автомобиля-- ручная
коробка передач (РКПП) или автоматическая коробка передач
(АКПП). Для этого, на автомобилях с РКПП необходимо
разрезать черную петлю в жгуте проводов 18-контактного
разъема центрального блока. На автомобилях с АКПП петля в
жгуте 18-контактного разъема должна быть сохранена.
тип двигателя автомобиля-- бензиновый или дизельный. Для
этого, войдите в режим программирования функции 2.10 и в
зависимости от типа двигателя установите требуемое время
задержки включения стартера после включения зажигания при
первой попытке запуска двигателя. Для дизельных двигателей
задержка включения стартера, необходимая для прогрева
свечей- 4, 6, 10 секунд. Для бензиновых двигателей задержка
фиксирована- 2 секунды.
— для автомобилей с кнопкой запуска- запрограммируйте
функцию 8 (табл.2) на вариант 3.
2. Дистанционный запуск двигателя не может быть осуществлен
в следующих случаях: включено зажигание, открыт капот,
выключен стояночный тормоз или нажат ножной тормоз, не
выполнена подготовка к запуску двигателя на автомобилях с
РКПП.

Читайте также: