Ремонт переключателя света мерседес
Опубликовано: 17.05.2024
Сам переключатель не ломается, а выходит из строя внутренний механизм переключения.
Симптомы такие: перестает включатся дальний свет, вслед за этим отрываются проводки, которые отвечают за омывание стекол и за первый режим работы дворников.
Подрулевой переключатель W168
Разбираем
Разбираем руль и вккуратно вытаскиваем весь механизм переключения.
Руль без подушки безопасности
Подрулевая колонка без руля
Механизм переключателя
Припаяные провода в механизме переключателя
Переключатель в разборе 1
Переключатель в разборе 2
Переключатель в разборе 3
Друзья, рад приветствовать вас на очередной технической записи о моём автомобиле! Многим владельцам С-класса W204 и владельцам GLK данный пост может оказаться весьма полезным, по этому присаживаемся по удобнее и погнали… В недавнем прошлом мной было обнаружено, что запуски двигателя по утрам стали более затруднёнными, а именно: Скорость вращения стартера заметно ухудшилась. Неисправность проявлялась не ежедневно, периодичностью 2-3 дня в неделю при условии повседневной эксплуатации. Аккумулятор достаточно свежий и хороший, замена производилась предыдущим владельцем в октябре 2017 года на оригинальный. С помощью мультиметра произвёл замер тока вырабатываемого генератором, показания были 13.7 / 13.9 вольт с учётом нагрузки от наружного и внутреннего освещения, а так же от климатической установки. Что мы имеем: Свежий аккумулятор, исправный генератор и утечку тока которая проявляется не ежедневно. В виду отсутствия свободного времени в течении двух рабочих недель у меня никак не получалось договориться с диагностом о поиске утечки, по этой причине автомобиль пришлось эксплуатировать как есть. За это время я стал замечать, что неисправность стала проявляться ежедневно, так же я заметил, что во время эксплуатации автомобиля со включённым ближним светом фар появились дополнительные сюрпризы. Фары самостоятельно выключались на 2-3 секунды и включались обратно, при чем это могло происходить даже когда автомобиль находился в неподвижном состоянии (стоя с запущенным двигателем на парковке или на светофоре). И как-то раз, по приезду утром на работу я заметил один интересный момент…
Хммм, передвинул переключатель света из положения «0» в положение «Р» и обратно, свет погас. Спустя несколько часов я вышел на стоянку чтобы посмотреть не горят ли стояночные огни снова, и да, правый борт опять освещался, снова перевыключил свет и он погас. В тот момент мне стало более чем понятно каким образом у меня за ночь разряжается аккумулятор. После обнаруженной неисправности я вернулся на рабочее место и занялся поиском подобных проблем в интернете. Наткнувшись на один форум, я понял, что данная неисправность довольно часто встречается на 204 кузовах, вся проблема кроется как раз в органе управления светом который забивается пылью и начинается подобное самоуправство))) Капнув поглубже, я вычитал, что данный недуг лечится путём разборки и чистки переключателя с помощью технического спирта, на просторах YouTube даже имеется мануал по разборке и чистке, ссылочку конечно же прикладываю
Решено, будем чинить! Так как мои руки растут из жопы, самому туда лезть мне запретил мой друг, по совместительству очень опытный автоэлектрик Vitek34-89 и сказал, что сделает всё сам, ну кто я такой чтобы спорить с профессионалом))) Вечером следующего дня мы отправились в гараж предварительно прикупив специальную жижу для очистки контактов.
Сняли левую боковую крышку панели, отстегнули разъем и достали переключатель.
Проблема возникла ещё в том году. супруга ехала вечером с дачи домой и на трасса отказали фары, работали только противотуманки.
Сначала ближний и дальний работали при некотором вращении-подергивании центрального переключателя, а после отказали совсем.
Особо эксплуатации авто это не мешало. мы обычно ездим днём, но на днях ТО, так что снимаю ЦПС (как это сделать — будет ниже).
Казалось бы — купи на разборке замену и радуйся, вроде он и стоит судя по инету от 700 до 2500 рублей, но во первых гарантии что б-у деталь долго протянет нет, во вторых лучше я детям мороженное куплю на эти деньги, новые недорогие будут сплошь Китай, а оригинал будет стоит как десятая часть авто)
ручка просто стягивается (можно подковырнуть)
Защёлки начиная с угла по одной отгибаются обычным ножом
и ЦПС половинится
Устройство: вращающийся вал в определённых положениях
перестаёт нажимать эти штифты
и в этот момент отжатый штифт перестаёт давить на пластину контакта и контакт замыкает плюс на нужный выход.
вот эти контакты. снизу. справа крайний — источник проблемы — контакт подгорел и не пропускает ток на подрулевой переключатель и далее на фары
Для удобства работ блок предохранителей просто снимается с клемм
Вот исправный разомкнутый контакт
А вот проблемный
Контакты такого типа нужно зачищать плоским надфилем, но тут не подлезть. зачистил наждачкой, но ситуацию это не спасло(
Выработка настолько сильная, что в замкнутом состоянии между контактами остаются буквально сотые миллиметра.
Теперь то точно ехать на разборку? Да как бы не так) Замена ЦПС исправит ситауцию лишь на некоторое время, ибо сама конструкция склонна к износу, тут нужно разгрузить переключатель, установив перед фарами отдельные реле. за одно и свет будет ярче, без потери на контактах. Сейчас времени на это нет, полно другой работы, так что делаю заплатку-компромисный вариант. Паяльником наношу на одну площадку стёртого контакта немного припоя.
Изначально хотел поставит дополнительное реле
Для разгрузки именно этого контакта после напайки, но сия процедура потребовала бы чуть больше времени и вмешательство в электросхему авто, а любое такое вмешательство затем настоящая головная боль новому владельцу, так что оставлю проводку штатной.
Если возникает проблема при переключении световых режимов, возможно, все дело в самом переключателе света. На фото 1 изображен снятый переключатель. Стрелочкой обозначено верхнее положения ручки включателя. С помощью острого приспособления бережно открываем корпус, снимаем дюралевую покрышку (фото 2).
 |
| 1. Переключатель света на W124 |
 |
| 2. Вскрываем дюралевый корпус |
Внутренние части корпуса – это тонкие и подвижные детали, пружинки и шарики, поэтому открываем осторожно, дабы ничего из важных мелочей не потерять (фото 3). Теперь извлекаем все остальные составляющие механизма (фото 4).
 |
| 3. Внутренние части корпуса |
 |
| 4. Полная разборка корпуса |
Теперь нам доступны контакты, которые надо осмотреть, почистить и смазать специальным средством. Например, можно использовать для этой цели литол, антифрикционную водостойкую смазку (фото 5). В данном примере проблема заключалась в том, что вышли из строя и оплавились пружинки контактов.
 |
| 5. Осматриваем и зачищаем контакты |
 |
| 6. Заменяем требуемую деталь |
Для замены можно найти что либо подходящее из подручных предметов. В примере был использован золотник от камеры автомобиля или от кремневой зажигалки. Деталь отрезаем по размеру (фото 6), и вставляем в переключатель (фото 7).
 |
| 7. Вставляем новую деталь |
 |
| 8. Начинаем обратную сборку |
Теперь важно правильно провести обратный процесс сборки переключателя. Помещаем на место ось (фото 8), и пружину (фото 9).
 |
| 9. Одеваем центральную пружину |
 |
| 10. Собираем пружины и шарики |
Внутрь дюралевой покрышки возвращаем на свои места шарики и пружины (фото 10). После этого производим сбор контактной группы, соединяя пружины с роликами. Важно обратить внимание на кружок в контактно группе, который должен быть совмещен с меткой. Аккуратно поджимаем и вставляем ролики на место (фото 11). Теперь все собираем воедино, так чтобы паз и метка точно совпали (фото 12). Если крышка соединяется с корпусом сложно, надо немного повращать детали.
 |
| 11. Вставляем на место ролики |
 |
| 12. Собираем выключатель |
 |
| 13. Общий вид переключателя и кнопки |
После сборки переключатель не стоит сразу окончательно завальцовывать и крепить на место, лучше предварительно проверить замененные детали в работе. Иногда требуется замена стандартных пружин внутреннего устройства переключателя, для этого вполне подойдут пружинки от обычных шариковых ручек. Осевую пружину можно попытаться убрать вообще, так как она создает трудности при переключении и быстро изнашивает кнопку выключателя.
Всем привет уважаемы подписчики и коллеги. На этот раз в ремонте переключатель света w210. Сразу предупрежу, что его ремонт силами стороннего мастера обойдется в цену равную или большую, чем он стоит на разборке. Если делать для себя, то конечно стоит. Но есть в б\у один момент, который виден на дальнейших фото - это трещины на пайке в большинстве этих блоков. Блок ремонтировался для хорошего знакомого, за символическую благодарность. Поехали.
Сам блок и одна из видимых неисправностей - выгоревшие контакты на предохранитель.
Далее нам надо распаять блок, что бы добраться до контактов. Сразу предупреждаю, что без сплава Розе тут особо делать нечего.
Кольцевые трещины на всей пайке. Пара контактов и визуально качается. Разбавляем припой и выпаиваем
Вынимаем виновника. Сплавленные контакты вышли только с помощью дремеля и такой то матери. Принято решение перенести новые контакты в свободный слот.
Собираем все обратно.
Блок примет предохранители и отправится к хозяину. Всем спасибо
Найдены возможные дубликаты
Сообщество Ремонтёров
5.7K постов 34.5K подписчика
Правила сообщества
Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont
К публикации допускаются только тематические статьи с тегом "Ремонт техники".
В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:
В остальном действуют базовые правила Пикабу.
Вынимаем виновника. Сплавленные контакты вышли только с помощью дремеля и такой то матери.
Вот вандал. Они паяльником выдавливаются.
Думаешь у меня паяльника не было? Сидели мертво, пришлось немного повандалить)
Паяло ватт эдак на 5 максимум? :)
В следующий раз коллекцию пяльников сфоткаю, во главе с молотком.
Ой, только не надо угрожать. Молоток у него, понимаешь :)))
А если холодным концом в жопу - то криптоанализатор.
А горячий наружу - специально что бы вытащить не мог.
Держаться ему, видите ли надо. Клещей кузнечных что ли нет?
Самый известный немец - это Иоганн Себастьян Бах, что то я про него такого анекдота не помню.
Не стоит использовать сплав розе для выпаивания. Это вполне делается подогревом и отсосом.
В данном конкретном случае ТС поступил верно.
Вы посмотрите, о какой модели жигулей речь. Этому мерсу давно пора на кладбище, а если ему ещё платы греть, то пизда им незамедлительно придёт.
Ничего не будет этим платам при нагреве до 120-150 градусов, зато любым слабеньким паяльником и оплёткой/отсосом можно будет убрать припой.
Если он настолько стар, то там наверно и припой свинцовый. А он паяется несравненно легче чёртова безсвинца.
тоже хотел написать, что Розе портит пайку
Уважаемый ТС, вы сказали слово о разборках, - так вот, не советую.
Там с большой долей вероятностью будет подобный же дефект, а разбирать и смотреть на месте никто не даст. Распространенный дефект.
Ну есть такая фишка - брать на разборках, делать полную ревизию и продавать с небольшой гарантией, за 50-70% цены нового. Часто лучше взять такой, чем голимую подделку.
А так - да, болезни повторяются.
Вероятно у твоей релюшки подгорели контакты и она дико разогревает выводы и это размягчает припой. При остывании получаются трещины. Вывод- менять реле на такое же или аналог.
Ну если не релюшки, то припой говно и был недогрет при пайке. Да ещё и паялось это добро поди канифолью.
Как минимум СКФ и немного вазелина, лучше нейтральный или слабоактивный флюс, типа E-700, RMA-218, NC-559. Паяю последним- нормально, только отмывать надо.
Но 90% проблемы это бессвинцовый припой или просто хреновый дешманский (плохо очищенный). Купи нормальный ПОС61, например, от "пайки и монтажа" в мотке, его хватит на годы.
Рестайлинг w123-124, неубиваемые, но со временем дохнет вся электрика.
Старение, заложенное производителем.
Темные области или если долго думать, что то да придумаешь
Всем привет, сегодня про работу, но отправлю в сообщество ремонтеров. Сильно достала рутина, и когда появляется что то необычное, хватаюсь как наркоман за дозу. Для тех кто читает меня впервые, я автоэлектрик-диагност-установщик доп оборудования в официальном салоне Lexus, да я сижу на нескольких стульях. А вот вчера я пробовал себя в роли электронщика, но все по порядку. Будут фото монитора, простите.
Приехал GX460 2014г.в. с проблемой что зависает тачскрин. Ну проблема частая с мониторами, разъем плохо коннектится. Так мы и думали, но настораживало то что обычно экран гаснет, а не отваливается тачскрин. Забегу в перед по итогу он просто зависал, дело не в тачскрине.
Снимам Головное устройство(далее ГУ), естественно обесточиваем. Делаем осмотр разъемов, проверяем приходящее питание, и все. ГУ больше не загружается, тут надо отметить что если просто включить/выключить зажигание то ГУ не уходит в полную перезагрузку, а находится в ждущем режиме. Если обесточить, будет загрузка ПО с нуля. Так вот наше ГУ делает 30% загрузки и перезапускается и снова 30% инициируя тем самым бесконечный цикл.
На измену присели мы знатно, еще бы, до нас она хоть как то но работала. Но мы то ее не ломали. Решили разбираться. Я не электронщик совсем, но транзистор от диода отличаю, да и принципы работ известны, короче обладаю минимыльными знаниями для своей работы. Тем не менее разбираю ГУ и начинается изучение элементов. Так же путем выкуривания форумов понимаю что у ГУ амнезия, и за память отвечает это:
Вычитываю в интернете что обычная NAND память, да это же флешка!
Что первым делом надо проверить? Проверить надо не сваливается ли питание с нее. Начинаем искать где у нее питание:
На VCC стабильные 3.3В.
Далее пробуем прочитать ее, это ведь флешка. Но все на столько мелко, сначала пробовал подпаять иглы:
Но это такое себе, не надежно и работать с этим никак, решение было использавать лакированные провода из реле:
Масса общая с картридером, VCC через питание всей платы, позже пробовал напрямую 3.3В дать. Остальная распайка по карте SD, собственно одну SD принесли в жертву и сделал из нее разъем на картридер.
Особых надежд я не питал, но попробовать надо было. Результат был бы хоть в том, что винда определила бы носитель, но она определила только картридер.
На блоке питания потребление тока 300мА, но кратковременно падает до 180-200мА, т.е она продолжает перезагружаться. Получается что процессор продолжается обращаться к ней, а я дурак пробую ее читать. Что ж снимаю с платы резисторы выходов CMD(команда проца) и CLK(синхронизация). Я вот честно, понятия не имею как до этого додумался, но вот как то так.
Память не читается и так.
Тем не менее я понимаю что память можно реализовать и картой sd, но вот что на нее записать вопрос. Есть файл обновления ГУ в формате .KWI, собственно зная размер дампа можно вычленить из этого файла новый дамп с помощью WINHEX (как мне товарищ пояснил, вернее как я его понял) но вот беда размера я не знаю, а прочитать память не могу.
Люди которые умеют и практикуют такие извращения учить не хотят, ну оно и понятно, это их хлеб и лишний рот(конкурент) им не нужен. Я был даже готов за деньги получить хоть что то, но увы.
Напарник уговаривает бросить это дело, а я упираюсь и не хочу сдаваться.
Подведу итог: не зная толком ничего, я понял как это работает, пусть не на уровне профи, но багажа знаний прибавилось. Если кто что посоветует буду признателен.
P.S. есть сайт https://remont-aud.net/ вот где отсеивают кандидатов на регистрацию))) я их тесты неделю сдавал, что бы зарегистрироваться.
Ответ на пост «Про мастеров, их клиентов и "спасение утопающих"»
Хочу сказать от лица того самого мастера с руками из плеч и т.п.
Сарафанное радио разнесло мой номер по всему району как мастера по ремонту ПК, телефонов, плантетов и прочей мелкой техники. Много не брал, реально мало брал за ремонт, 500-1500 за ПК и это было в Москве, период 2010-2014 года.
Телефоны так же 500-1000 за замену экрана или любого другого узла.
в месяц можно было такими халтурами 10-20 тысяч получить сверху к своей обычной зарплате. НО такое не всегда бывает, то есть нет плотного потока клиентов.
Второе резко вставал вопрос дорого оборудования. Паяльная станция с феном, столик с подогревом, микроскоп для пайки, УЗ- ванночка, узкоспециальные приспособления для отделения сенсорных стёкл от экранов, всё это стоило хороших денег. И вкладывать в это оборудование я не стал, а с этим и поток клиентов ушел, так как стал отказывать в сложных ремонтах.
А мастерские куда, к примеру я интересовался что бы устроиться предлагали должность Выездного мастера, приезжаешь и начинаешь клиенту впартвать что ремонт его планшета за 3000р будет стоить 10-15 тысяч. То же и с ПК, АВР с ценником в 20-30 тысяч. Таким лохотроном мне совесть не позволяла заниматься. Если искать сидячие места для ремонта, то ситуация странная, в одном месте 20 тысяч предлагают и еще говорят это много для молодого специалиста, а в другом 35 и знаний как у профессора радиоэлектроники всея бытовой техники.
Вот так и стал домашним мастером для себя, только для себя.
Телефон починить, ютуб в помощь.
Посудомойку гугл и радио кот.
Авто сломалось привет драйв.
Про мастеров, их клиентов и "спасение утопающих"
Нередко встречаю посты о том, как очередной клиент-рукожоп возмутился, почему так дорого, ушёл и попытался сделать сам, накосячил и принёс в ремонт снова, но попал уже на большие деньги, чем мог бы в первый раз. Хотелось бы осветить вопрос с другой стороны, т.е. со стороны клиента.
Да, всё верно, мастер берёт дорого за, казалось бы, простую операцию, потому что он точно знает КАК. Удар молотком - 1 рубль, знание, куда ударить - 99 рублей. С этим спорить я не собираюсь и всегда старался обращаться к профессионалам своего дела. Мне легче заплатить, чем осваивать ещё одну профессию, а время лучше потрачу на любимые дела, чем на ремонт техники.
Но обращаться к мастерам всё же всегда останавливал горький опыт, например:
- сдаёшь переставший играть старый радиоприёмник в починку, а он после ремонта играет только на одном диапазоне. Мастерская не признаётся, что остальные планки диапазонов кто-то спёр;
- сдаёшь в ремонт винтажный проигрыватель - через какое-то время он ещё играет, но уже начинает поскрипывать. Сразу смазать трущиеся детали у старой вещи в мастерской не догадались;
- ремонтируешь усилитель, через месяц он опять не работает. Гарантия на ремонт - 2 недели. Снова платить 6000 р.? Но за что?
- приезжаешь в автосервис поменять тормозные колодки, тебя разводят на замену ступичных подшипников, тормозных дисков или подушки двигателя.
В общем, найти своего мастера - это как найти своего стоматолога. Очень и очень трудно даже в больших городах миллионниках и обеих столицах.
Вот буквально сегодня, звоню в один из автосервисов, спрашиваю, сколько будет стоить ремонт прикуривателя? Ответ: "Диагностика - 2200 р., а дальше будет видно, что именно не работает и отдельно за ремонт". Звоню в другой автосервис. Ответ такой же, но цена уже более приятная - 1800 р. И тут мне приходит мысль - посмотреть, как его ремонтируют люди в ютубе. Оказалось довольно много роликов на тему, где подробно рассказывают, как снять панель, найти предохранители, и как их вытащить и заменить. Еду в магазин, покупаю аналогичный предохранитель на 20А всего за 45 р. и возле магазина за 15 минут снимаю панель, меняю предохранитель и ставлю панель обратно.
Или вот ещё история. Сломался старый советский пылесос. Звоню мастерам - диагностика 500 р., а там видно будет. Вроде недорого, но печальный опыт взаимодействия с мастерами всё равно напрягает. Не лежит душа куда-то ехать. Ну ладно, есть свободное время, смотрю ролики в ютубе и ремонтирую пылесос своими руками за 2 часа.
Так что, не в обиду настоящим мастерам, хочется сказать следующее:
1. Вас, настоящих мастеров, очень немного. Гораздо больше или рукожопов, или хапуг, или воров.
2. Найти вас, настоящих мастеров, не хапуг, не воров и не рукожопов, очень трудно. И так было всегда: и в СССР, и сейчас, когда вроде бы рынок должен был уничтожить всех нехороших и оставить только самых лучших.
Морали нет. Поиск через знакомых не всегда спасает. Порой через знакомых получается в 2 раза дороже или в 2 раза хуже. Но это уже другая история.
Читайте также: