Щелкает реле и моргает свет гранта
Опубликовано: 27.04.2024
Не так давно с моей Грантой произошел такой случай. Началось все примерно месяц назад. Еду никому не мешаю, играет музыка, вдруг слышу нездоровые щелчки и треск в области монтажного блока. Останавливаюсь – не трещит, начинаю трогаться – трещит! Скинул крышку (или как она там называется), понял, что трещит реле. Потрогав, обнаруживаю что щелкает реле «К4», причем с автомобилем все в порядке, работает ровно, на щитке приборов ничего необычного нет, все нормально в общем. Думаю: накрылось или накрывается реле (отвечает за ближний-дальний свет, печку и обогрев заднего стекла). Заезжаю в магазин, беру новое реле, меняю, и все нормализуется, ни тресков, ни щелчков. Предполагаю, что за 4,5 года эксплуатации авто такое может случиться и не придаю этому особого значения. А зря…
Проходит примерно неделя после замены реле и ситуация повторяется один в один. Еду в другой автомагазин, покупаю еще одно реле, думаю, мало ли, бракованное попалось. Меняю реле, завожу – все норм. Но хера с два: только начинаю движение – опять трещит, причем с некоторой периодичностью, то трещит, то не трещит! На холостых не трещит, только даешь нагрузку начинает трещать. Понимаю, что это нездоровая канитель и надо что-то с этим делать…
Тут звонок с работы, нужно кое-куда съездить. Пришлось ехать и тут начинаются чудеса… При движении треск не прекращается, на приборке высвечивается индикация: подушка, ремень, усилитель руля, печка то работает, то нет, скорее всего моргали фары (днем из салона не видно). Торможу на светофоре – все налаживается, только начинаю движение – начинается 3,14здец. Съездил по рабочим моментам, на свой страх и риск, благо не далеко и на работу, сразу заехал в цех, там тепло. Пока ехал — снял короткое видео, картинка практически отсутствует – но звук треска реле есть!
Понимаю, скорее всего, где-то плохой контакт, но где? С обратной стороны монтажного блока и на аккуме — вроде все в порядке, на «гене» — сила тоже. Начинаю проверять и зачищать «точки массы» по две спереди и сзади под фарами, под капотом — основная на кузове, в салоне две точки под тоннелем с правой стороны. Все было затянуто так, что мне показалось — у меня колеса слабее затянуты. Не помогло…
Лада Гранта › Бортжурнал › Треск реле и решение проблемы
Предупреждаю, много букв и мало картинок.
Не так давно с моей Грантой произошел такой случай. Началось все примерно месяц назад. Еду никому не мешаю, играет музыка, вдруг слышу нездоровые щелчки и треск в области монтажного блока. Останавливаюсь – не трещит, начинаю трогаться – трещит! Скинул крышку (или как она там называется), понял, что трещит реле. Потрогав, обнаруживаю что щелкает реле «К4», причем с автомобилем все в порядке, работает ровно, на щитке приборов ничего необычного нет, все нормально в общем. Думаю: накрылось или накрывается реле (отвечает за ближний-дальний свет, печку и обогрев заднего стекла). Заезжаю в магазин, беру новое реле, меняю, и все нормализуется, ни тресков, ни щелчков. Предполагаю, что за 4,5 года эксплуатации авто такое может случиться и не придаю этому особого значения. А зря…
Проходит примерно неделя после замены реле и ситуация повторяется один в один. Еду в другой автомагазин, покупаю еще одно реле, думаю, мало ли, бракованное попалось. Меняю реле, завожу – все норм. Но хера с два: только начинаю движение – опять трещит, причем с некоторой периодичностью, то трещит, то не трещит! На холостых не трещит, только даешь нагрузку начинает трещать. Понимаю, что это нездоровая канитель и надо что-то с этим делать…
Тут звонок с работы, нужно кое-куда съездить. Пришлось ехать и тут начинаются чудеса… При движении треск не прекращается, на приборке высвечивается индикация: подушка, ремень, усилитель руля, печка то работает, то нет, скорее всего моргали фары (днем из салона не видно). Торможу на светофоре – все налаживается, только начинаю движение – начинается 3,14здец. Съездил по рабочим моментам, на свой страх и риск, благо не далеко и на работу, сразу заехал в цех, там тепло. Пока ехал — снял короткое видео, картинка практически отсутствует – но звук треска реле есть!
Понимаю, скорее всего, где-то плохой контакт, но где? С обратной стороны монтажного блока и на аккуме — вроде все в порядке, на «гене» — сила тоже. Начинаю проверять и зачищать «точки массы» по две спереди и сзади под фарами, под капотом — основная на кузове, в салоне две точки под тоннелем с правой стороны. Все было затянуто так, что мне показалось — у меня колеса слабее затянуты. Не помогло…
Моргают фары на холостом ходу или при езде. Устраняем проблему своими руками.
Многие автовладельцы сталкиваются с проблемой моргания фар, приборной панели и других электрических приборов на холостом ходу. Далеко не все сразу стараются устранить проблему, ведь по сути она не влияет на ходовые качества автомобиля. Но в зимний период неисправность может проявляться более значительно, и даже при движении светотехника функционирует неправильно. Сегодня я расскажу о том, чем опасно мерцание фар на холостом ходу, и как устранить проблему.
Первоначально нужно осмотреть приводной ремень . Если он износился или начал рваться, то будет проскальзывать на роликах, из-за чего часть передаваемого заряда теряется. Часто старый приводной ремень издает свист, механические дефекты можно обнаружить путем осмотра. Стоит подобное изделие недорого, да и заменить его можно самостоятельно на эстакаде или подъемнике.
Если автомобиль был куплен на вторичном рынке, то рекомендуется проверить установленные в нем лампочки. Некоторые автовладельцы устанавливают усиленную светотехнику для улучшения освещения. В результате генератор не справляется с нагрузкой, из-за чего мы и получаем мерцание фар. По аналогии перегружают сеть дополнительные элементы аудиосистемы, подсветка и т.п.
Далее придется прозвонить электрическую цепь на наличие поврежденных мест . Проблема может заключаться в дефекте изоляции проводов, сгоревшем предохранителе и других элементах. К тому же, в рамках процедуры удастся понять, связано ли моргание фар с перегрузкой сети или, наоборот, с недостатком напряжения.
В случае, когда проблема кроется в генераторе, первое внимание следует уделить регулятору напряжения . Стоит он недорого и легко меняется, но именно этот элемент часто является причиной неисправности. Если его замена не помогла, есть смысл заменить диодный мост .
Так или иначе, не стоит откладывать устранение мерцания светотехники на будущее . Подобная проблема свидетельствует о неправильной работе всех электрических систем, из-за чего лампочки будут быстрее изнашиваться, возникает повышенная нагрузка на аккумулятор и другие узлы. Если Вы не хотите в дальнейшем тратить большие суммы на ремонт, позаботьтесь об устранении дефекта заранее.
Лада Гранта Standard 1.6 › Бортжурнал › Беда, устранена) причина — не было массы.)
Доброго времени суток всем.)
прошу помощи может кто знает что такое.
вчера ехал домой.и при езде заметил что загорелись индикаторы подушки безопасности и ремня.не понял нифига т.к. ремень то пристегнут.окей.включил поворотник и вуаля не работают поворотники.включил аварийки не работают и они.включил щетки стекла.брызгалки пашут а щетки замерли в одном положении.смотрю и печка не работает…приехал и просто в недоумении. фары включаю фары не работают.даже на приборке не загорается.
ладно подумал я скинул клемму АКБ на 5 минут.
после посмотрел все предохранители и реле.все до единой.все целое.
завел стоим на месте все нормуль думаю пронесло.
поехал покататься все хорошо но как только включил печку всю электронику вырубило снова.
отключил печку и все заработало.
следовательно что то моросит в печеке потому что когда включаешь печку вся электроника вырубается.щетки зависают.приборка горит но не горят индикаторы ближнего дальнего света.да и сами фары не горят.поворотники не работают.
в общем не знаю что делать.иногда бывает все работает и печка и все все все.
когда стоишь все нормально.но как только включишь печку и проедешься немного то писец начинается и после поездки если остановишься то тупость не останавливается.
как машина постоит часик заводишь все хорошо.но стоит включив печку прокатиться писец начинается.
еще что заметил когда включаешь печку она не дует но подсветка печки загорается.то бишь печку включаешь должен дуть воздух а вместо этого вырубается вся электроника и включается подсветка печки и аварийки.
бывает вся подсветка салона моргнет.
бывает при включении печки сами собой включатся фары.задняя ПТФ.
бывает не горит МУС когда включаешь зажигание.
подскажите может кто знает.
голову сломал уже.
в принципе есть догадки что полетела микруха Центрального блока управления кузовной электроникой.
Лада Гранта Лифтбек Ледяной лифтбек › Бортжурнал › Перестал включаться ближний свет (РЕШЕНО)
Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Блог › Моргают фары
Ребяты, всем привет) подскажите, такая ситуёвина. закономерность еще не понял, но суть в чем? Во время езды фары чуть притухают примерно на 50% на 1 секунду и потом норм горят, так бывает не часто, раз в 30 может минут. выслушаю все мнения, заранее всем спасибо.
Смотрите также
Комментарии 44
Привет) Как решилась проблема с морганием фар?)
была у меня такая хр.ь, поменял диодный мост, и щетки.
Гена дохнет. Попробуй диодный мост сменить или генер новый возьми
у брата на 99 такая ерунда была.
После долгих поисков и разборки гены, нашли заразу.
В диодном мосту один диод по сопротивлению отличался от остальных, грубо говоря умирал потихоньку.
Поменяли диодный мост все прошло.
У меня было такое же на 14. Не смог никак решить. Решилось само, когда сдох генератор. Купил новый и больше не было таких припадков(потом заметил)
стоял Батэ 90а, поменял на Катэ 115 а. и такая же фигня началась. РН виноват.
ну обычно помаргивает на холодную, как прогреется перестает.
притихает скорее всего из за падение напряжение то есть работает фары и птф напряжение 13.7 потом допустим газанул и напряжение упало до степени питание аккумулятора 12- 11.8 вольт и резко восстановилось до 13.7 получается мерцание света смотреть шетки для начало натежение ремня
Ремень вчера натянул, не помогло, думаю ннада щетки поменять.
вольтомметр есть ? надо сравнить показание на аккумуляторе и генераторе то есть сначала проверяем напряжение на клеммах аккумулятора запоминаем их потом на генераторе показание должны сойтись если нет то попробовать кинуть дополнительный провод с гены на аккумулятор
Это понятно, но если одинаковые, а напруга иногда только пропадает…
ну если одинакова то все жи попробуй провод кинуть на кг16 вродиы так маркировка если не поможет электрику едь или новый гена нужен
Ремень вчера натянул, не помогло, думаю ннада щетки поменять.
Замени щётки на гене и всё будет ок было у меня такое
Если в генераторе стоит РН нового образца ( на микроконтроллере), то это вполне нормально.
Думаю у меня не новый генератор.
режим рекуперации наверно работает.
Если лампы мощные, могли контакты в колодке подгореть.
Лампы стандартные, по 55 в
А если притухают все фары и ПТФ тоже?
напряжение на бортовике прыгает? спидометр тоже подмаргивает?
Спидометр вроде не дергает, напругу посмотреть не могу, нет бортовика
ну тогда скорее всего дело в гене всё таки, хотя не знаю… по личному опыту знаю когда напруга падает то вместе с фарами подмаргивает щиток приборов, подсветка его
Еще есть нюанс, на высоких оборотах что то свистит, как будто турбина свистит, походу гена, что с ним может быть? Щетки?
а ну тогда ясно, да, гена это, щетки скорее всего, но у меня у кенты так же свистел, ему сказали под замену.
ну тогда скорее всего дело в гене всё таки, хотя не знаю… по личному опыту знаю когда напруга падает то вместе с фарами подмаргивает щиток приборов, подсветка его
Под замену гена? Или есть варианты реанимации этого?
для начала заменить щетки, а там видно будет, а еще лучше заедь к электрику
Ну я понял, спасибо, буду копать)) электрики это хорошо, но в моем крошечном городке стоящих мало. А свистит прикольно)))
Контакт плохой. и массу посмотри может масса окислилась.
От лампы посмотри черный провод куда прикручивается к корпусу авто и проверь контакт .
Можешь еще саму фишку на фаре посмотреть в ней тоже может быть дело.
Так притухают все фары, даже ПТФ
это одна из масс переднего жгута соответственно она и может так же влиять на туманки. Да и не то что может а в 90 % случаев вся проблема в ней
Что за передний жгут? Поясни пожалуйста.
передний это фаро-генераторный жгут проводов. выходит из монтажного блока выходит под капот в районе расширительного бачка и идет на стеклооч, гену, фары, омыватель, вентиляторы. Чаще всего при мерцании или периодичном отключении фар проблема кроется в неплотном контакте провода массы к кузову. Находится в районе фар-черный провод заканчивается клеммой прикручен прямо на кузов. Если необходимо фото, гугл в помощь
было тоже самое!1 кинул от гены + к акуму… и от двигла на корпус -… даже ехать лучше стала . провод 16 кгс + через предохранитель кидай . и забыл про проблему!
Лада Гранта › Бортжурнал › На вашей Гранте скорее всего не активирован иммобилизатор!
Как определить активирован ли иммобилизатор на Гранте?
Очень просто: вставьте ключ в замок зажигания и заведите автомобиль, если значок в виде автомобиля на комбинации приборов (см. на рисунке под цифрой 6) светится в течении 15 секунд и гаснет – то иммобилизатор НЕ активирован!
Итак, если ваш иммобилизатор не активирован, то ниже инструкция по его активации:
• Сесть в автомобиль и закрыть все двери.
• Включить КРАСНЫМ ключом (запасной ключ с красной меткой) зажигание и подождать 9-10 секунд.
• Вытащить ключ. Иконка машинки должна заморгать с частотой 5 раз в секунду.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить ЧЕРНЫМ (повседневный ключ с черной меткой) зажигание.
• Прозвучит 3 писка + 2 писка.
• Выключить зажигание и вытащить ключ.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) пока моргает машинка включить КРАСНЫМ зажигание
• Прозвучит 3 писка + 2 писка.
• Прозвучит 1 писк.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить зажигание на 2-3 СЕКУНДЫ!
• Выключить зажигание. КЛЮЧ В ЗАМКЕ
• Прозвучит 3 писка + иконка машинки гаснет. Не вынимаем ключ. (При работе с некоторыми контроллерами прекращение мигания лампочки и выдача зуммером 3 звуковых сигналов происходит уже при включении зажигания. В этом случае всё равно следует выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд)
• ждем не менее 10 секунд.
• Вынуть ключ.
• Проверяем активацию иммобилизатора. Включаем зажигание любым ключом, если при включении зажигания машинка на приборной панели не загорается, то иммобилизатор активирован.
Лада Гранта › Бортжурнал › На вашей Гранте скорее всего не активирован иммобилизатор!
Как определить активирован ли иммобилизатор на Гранте?
Очень просто: вставьте ключ в замок зажигания и заведите автомобиль, если значок в виде автомобиля на комбинации приборов (см. на рисунке под цифрой 6) светится в течении 15 секунд и гаснет – то иммобилизатор НЕ активирован!
Итак, если ваш иммобилизатор не активирован, то ниже инструкция по его активации:
• Сесть в автомобиль и закрыть все двери.
• Включить КРАСНЫМ ключом (запасной ключ с красной меткой) зажигание и подождать 9-10 секунд.
• Вытащить ключ. Иконка машинки должна заморгать с частотой 5 раз в секунду.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить ЧЕРНЫМ (повседневный ключ с черной меткой) зажигание.
• Прозвучит 3 писка + 2 писка.
• Выключить зажигание и вытащить ключ.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) пока моргает машинка включить КРАСНЫМ зажигание
• Прозвучит 3 писка + 2 писка.
• Прозвучит 1 писк.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить зажигание на 2-3 СЕКУНДЫ!
• Выключить зажигание. КЛЮЧ В ЗАМКЕ
• Прозвучит 3 писка + иконка машинки гаснет. Не вынимаем ключ. (При работе с некоторыми контроллерами прекращение мигания лампочки и выдача зуммером 3 звуковых сигналов происходит уже при включении зажигания. В этом случае всё равно следует выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд)
• ждем не менее 10 секунд.
• Вынуть ключ.
• Проверяем активацию иммобилизатора. Включаем зажигание любым ключом, если при включении зажигания машинка на приборной панели не загорается, то иммобилизатор активирован.
Лада Гранта RiSlinG AT › Бортжурнал › Подсветка комбинации приборов при включенном зажигании
Рад снова приветствовать всех в моём БЖ! Что-то я в последнее время зачастил ) Ну да ладно, как говорится — много не мало!
Итак, после внедрения колодцев в комбинацию приборов я столкнулся с небольшой проблемой. Кстати, она знакома многим владельцам Лада Веста первых партий. А именно — из-за установки колодцев стало плохо видно приборную панель даже днём. Это и сподвигло меня на реализацию постоянной подсветки.
Собственно, инструкций на том же Drive2 навалом. Изрядно покурив поиск, я понял, что существует 2 основных варианта исполнения:
1) Перерезать пару дорожек на плате приборки и запаять пару резисторов на 5 КОм. Например, вот
Но у данной схемы есть 2 недостатка: на заглушенном авто при включении габаритов подсветка приборки не включается. И второе: придётся резать дорожки на плате. Т.к. я не любитель нарушать штатный функционал, пришлось сразу отказаться от этого варианта
У такого способа тоже есть недостаток: при выключении зажигания БК Штат будет пищать о невыключенных габаритах. Господи, да и пусть пищит себе на здоровье! ) Ничего страшного! В общем, этот вариант мне больше подходит. Решил его и реализовать.
Всё собрал по схеме, всё прекрасно работает! Сначала я обрадовался, но потом подумал немного и чёт приуныл… Объясню, что меня не устроило.
Как известно, светодиоды очень чувствительны к перепадам напряжения. При запуске двигателя напряжение бортсети снижается с 12 вольт до 9-10 и затем поднимается до 14. Это явление отлично видно на приборке в момент запуска. Прикладываю видео, как это происходит:
По видео не очень заметно, но думаю суть понятна. Немного пораскинув мозгами, я понял, что при таких скачках напряжения в момент запуска диоды в приборке долго не проживут…
Итак, задача заключалась в следующем: сделать так, чтобы подсветка зажигалась либо после запуска двигателя, либо хотя бы отключалась на время работы стартера. Посидев-подумав, я так и не смог придумать реализацию первого варианта. Была мысль подцепиться к цепи тахометра, но в цепи питания тахометра импульсное напряжение переменной частоты, действующее значение которого постоянно меняется в зависимости от количества оборотов. Такой вариант нам не подходит. А вот со вторым вариантом всё оказалось гораздо проще!
Во время моей возни со стартером на сервисе мы выяснили одну любопытную вещь. На гранте есть так называемое реле блокировки. Смысл его в том, что при включении втягивающего реле стартера это реле отключает некоторые мощные потребители: ЭУР, обогрев заднего стекла, дворники, печка, ДХО и ещё что-то. Мысль пришла сама собой! Смотрим схему, приведённую выше, и заменяем оранжевый провод на плюсовой вход какого-нибудь из указанных потребителей. Тогда при включении зажигания подсветка приборки будет загораться, затем при включении стартера она будет гаснуть и после отключения стартера снова загораться!
К ЭУР-у не стал цепляться, ибо неудобно искать нужный провод. К ДХО далеко тянуться, да и не хотелось кромсать проводку под капотом. Остаются дворники ) Находим на разъёме нужные провода (ими оказались сдвоенные в одной клемме синий и вроде бы жёлтый) — цепляемся — проверяем. Прекрасно работает во всех режимах! Собственно, видео:
А дальше лирика — скручиваем провода, изолируем, собираем на место. Вот и всё!
Всем спасибо за внимание! Вопросы, советы и обоснованная критика — как всегда приветствуются! Надеюсь, данный материал будет кому-нибудь полезен!
Лада Гранта 1.6 16кл › Бортжурнал › Быстро перегорает левая лампа ближнего света. Вопрос
Собственно проблема. Очень быстро перегорает левая лампа ближнего света на моей гранте. Хватает на 2 месяца. Причем именно ближний и именно левая. У кого такое было? Как лечить?
Предохранители и реле в Лада Гранта, электрические схемы
Если вы купили Гранту и у вас начались проблемы с электрикой, возможно вы столкнулись с заводским браком. Но не пугайтесь раньше времени, первым делом нужно проверить предохранители и реле в Лада Гранта и выяснить причину неисправности. Если вам повезёт, то отделаетесь простой заменой предохранителя.
Если нет, то возможно придётся ехать в автосервис или же устранять неполадки электроники самому. Запомните — главное в таких случаях полностью разобраться в проблеме, не жалейте на это времени, ведь любой автовладелец должен знать как можно больше про свой автомобиль (тем более отечественный).
Блок предохранителей
Блок предохранителей в Гранте находится слева от рулевой колонки, около ручек включения света. Чтобы снять крышку и добраться до предохранителей и реле, потяните верхнюю левую часть крышки на себя. Сделано удобно, всё находится под рукой и не надо никуда лезть, вставая с водительского сиденья. Может быть это намёк на то, что их часто придётся менять, а может просто удобство — разработчикам виднее.
F1 (15 А) — блок управления двигателем, форсунки, катушка зажигания, реле вентилятора охлаждения, КЗ 2х2.
Если у вас проблемы с электроникой, и замена этого предохранителя не помогает, в худшем случае придётся перепрошивать ЭБУ или менять его. Также при перегорании этого предохранителя перестают работать форсунки и катушка зажигания, что делает работу двигателя невозможной. Поэтому если Гранта не заводится, проверьте первым делом данный предохранитель.
F2 (30 А) — электростеклоподъемники.
Если не работают и замена предохранителя не помогает, попробуйте выдернуть его совсем или снять клемму с аккумулятора на пару минут, затем подключите снова. Таким способом должны сброситься все временные ошибки и если дело в них, стеклоподъёмники снова заработают.
F3 (15 А) — аварийная сигнализация. Если не работает, проверьте этот предохранитель, а также кнопку включения «аварийки», её контакты и работоспособность ламп.
F4 (20 А) — стеклоочиститель, подушка безопасности.
Если на приборной панели загорелась контрольная лампа отсутствия подушки безопасности, проверьте этот предохранитель. Дело может быть либо в нём, либо в электронном блоке, либо в самих подушках.
Если не работает стеклоочиститель и данный предохранитель целый, проверьте также реле K6, ручку включения, надёжность подключения к ней разъёмов, а также сам электропривод стеклоочистителя.
F5 (7,5 А) — клемма 15 замка зажигания. Если проблемы с включением зажигания, проверьте этот предохранитель, а также надёжность соединений проводов к клеммам замка.
F6 (7,5 А) — лампа заднего хода. Если она не работает, но этот предохранитель целый, проверьте саму лампу, а также контакты подключения разъёмов к блок-фаре.
F7 (7,5 А) — ДМРВ, клапан адсорбера, датчик кислорода, датчик скорости.
Если двигатель работает неустойчиво, не держит холостые обороты или самопроизвольно глохнет, дело может быть в этом предохранителе либо соответствующем датчике. О том, как проверить ДМРВ у нас уже была статья.
F8 (30 А) — обогрев заднего стекла. Если он не работает, проверьте этот предохранитель, клеммы подключения проводов к обогревателю, а также целлостность его элементов.
F9 (5 А) — правые габаритные лампы
F10 (5 А) — левые габаритные лампы. Если не горят габариты, дело может быть в этих предохранителях или в самих лампах, а также их разъёмах. Не помешает проверить переключатель габаритов на приборной панели.
F11 (5 А) — задние противотуманные фары. Если они не работают, но данный предохранитель целый, дело может быть в переключателе на приборной панели или в самих лампах, а также их разъёмах
F12 (7,5 А) — правая лампа ближнего света
F13 (7,5 А) — левая лампа ближнего света. Если не работает ближний свет в двух фарах одновременно, дело может быть в реле K9, либо в ручке включения ближнего света и её контактах. Если не горит только одна лампа, скорее всего дело в этом предохранителе или в самой лампе, которую нужно заменить.
F14 (10 А) — правая лампа дальнего света
F15 (10 А) — левая лампа дальнего света. Если не работают обе фары дальнего света, дело может быть в реле K7. Если только одна — заменить предохранитель и/или лампу.
F16 (10 А) — Передняя правая противотуманная фара
F17 (10 А) — Передняя левая противотуманная фара. Если они не работают, проверьте переключатель на приборной панели, а также его контакты. Если не работает одна противотуманная фара, скорее всего сгорела лампа и нужно её заменить.
F18 (15 А) — обогрев передних сидений. Если он не работает, но данный предохранитель целый, проверьте кнопку включения обогрева на приборной панели.
F19 (10 А) — ABS. Если при нажатии на педаль тормоза на скользкой дороге колёса блокируются и педаль не «отпружинивает» назад, значит ABS не работает и дело может быть в этом предохранителе или в механических элементах системы торможения.
F20 (15 А) — диагностический разъём, звуковой сигнал, замок багажника, КПП, прикуриватель. Очень частое перегорание данного предохранителя обычно вызывается замыканием или неправильным подключением приборов в разъём прикуривателя. Если не открывается багажник, это может быть связано с прикуривателем. Заменив данный предохранитель, проблема должа решиться.
F21 (15 А) — электрический бензонасос. Если автомобиль неожиданно заглох посередине дороги и бензина в баке очень мало, может быть сгорел этот предохранитель. Без нагрузки (без бензина) работа бензонасоса может привести к его выходу из строя. Поэтому заправьтесь и проверьте данный предохранитель.
F22 (15 А) — центральный замок.
Если например работает только центральный замок водительской двери, а остальные не запираются, дело может быть в этом предохранителе, а также в блоке управления. Лучше доверить диагностику и ремонт специалистам, если нет опыта.
F23 (10 А) — лампы дневных ходовых огней. Если не работают огни с обоих сторон, скорее всего дело в этом предохранителе или в переключателе на приборной панели. Если не работает лампа только с одной стороны, скорее всего дело в самой лампе.
F24 (7,5 А) — кондиционер. Если он не работает и этот предохранитель целый, возможно дело в ручке включения на приборной панели. Диагностику системы кондиционера лучше доверить специалистам. Может быть требуется его заправка или обслуживание.
F25 (10 А) — освещение салона, лампы стоп-сигналов. Если не работают стоп-сигналы и данный предохранитель целый, дело может быть в самих лампах и их разъёмах или в выключателе стоп-сигналов в педальном приводе.
F26 (25 А) — ABS. Аналогично F19
F27 — резерв
F28 — резерв
F29 — резерв
F30 — резерв
F31 (50 А) — обогрев лобового стекла
F32 (30 А) — печка, электроусилитель руля. Если при повороте руля наблюдается неравномерная работа усилителя или руль поворачивается с трудом, проверьте данный предохранитель. Также дело может быть в электронном блоке управления или недостаточном уровне тормозной жидкости в бачке электроусилителя.
Блок реле Лада Гранта
Реле находятся в том же блоке предохранителей и реле, который расположен слева от рулевой колонки под крышкой.
K1 — реле вентилятора печки
K2 — реле электростеклоподъемников. Если они не работают, проверьте также предохранитель F2, если не поможет, то дело может быть в блоке управления.
K3 — реле стартера. Если он не работает (не крутит) и данное реле рабочее, проверьте уровень заряда аккумулятора. Также дело может быть во втягивающем или в замке зажигания и его контактах.
K4 — реле клеммы 15 замка зажигания
K5 — реле поворотников и аварийной сигнализации. Если поворотники горят и не выключаются, возможно замкнуло это реле. Проверьте также предохранитель F3 (режим «аварийки»).
K6 — реле стеклоочистителя. Проверьте также предохранитель F4.
K7 — реле дальнего света. Проверьте также предохранители F14 и F15 и сами лампы.
K8 — реле звукового сигнала. Проверьте также предохранитель F20, контакты выключателя сигнала на руле.
K9 — реле ближнего света. Проверьте также предохранители F12 и F13 и сами лампы.
K10 — реле обогрева заднего стекла. Если не работает обогрев, дело может быть и в предохранителе F8.
K11 — реле блока управления двигателем. Проверьте также предохранитель F1.
K12 — реле электрического бензонасоса. Проверьте также предохранитель F21.
Силовые предохранители
Блок силовых предохранителей находится под капотом и расположен между аккумулятором, опорой стойки и бачком охлаждающей жидкости. Выглядит в виде вертикально установленной коробки. Сняв с неё верхнюю крышку, появляется доступ к силовым предохранителям.
F1 (50 A) — электроусилитель руля. Если руль крутится туго, проверьте также предохранитель F32.
F2 (30 A) — вентилятор отопителя
F3 (60 A) — генератор. Если происходит быстрый разряд аккумулятора или горит лампа разряда, проверьте данный предохранитель, а также работу самого генератора и его щётки.
F4 (60 A) — генератор
F5 (30 A) — ближний свет фар. Проверьте также реле K9 и предохранители F12, F13.
При устранении любых неполадок, связанных с электрикой, будьте осторожны. Замену предохранителей и реле выполняйте только на заглушённом двигателе с выключенным зажиганием.
Если в вашем автопарке имеются не только Гранты, можете прочитать также про предохранители и реле Калины.
При движении слышны щелчки,как будто релюшка щелкает?может это и есть реле,но зачем она щелкает при движении?
Православные с Праздником
by Adminrive · Published 16.04.2017
Отдал 10800 сказали все у тебя хорошо только рулевую рейку подтянули
by Adminrive · Published 09.06.2015
На педали нажимаешь и ощущаешь по полной ее
by Adminrive · Published 07.09.2012
31 комментарий
- Comments 31
- Pingbacks 0
ты тут не первый такой, говорят, что это нормально, но у меня почему-то такого нет
гугл говорит, что это реле кондея щелкает, при наборе скорости это реле отрубает кондей, чем уменьшает нагрузку на двигатель. Но работает оно постоянно и независимо, включен кондей или нет.
Другие говорят, что какая то фишка болтается под рулем, приматывают и щелчки пропадают. Третьи говорят, что это какой то датчик кондея коротит на кузов (тут не вникал, точно не скажу). А четвертые говорят, что это отключается и включается ЭУР. Пятые забили и ждут пока вылезет само.
давайте уже общими усилиями искать проблему у кого она присутствует
У меня шёлкает при температуре 80-82, заметил закономерно юсть, классик +) у товарища стандарт тоже шёлкает
Антон, а температура резко не скачет в момент щелчка?
Антон, просадка по напруге есть?
Сергей, нет ничего подозрительного) просто когда шёлкает, на приборке 82 температура или 80
Антон, щас прям ради интереса поеду свою прогрею и послучшаю
Сергей, давай) я уже не обращаю внимание)
Антон, просто такие щелчки могут дать оч негативные последствия на двиг
Сергей, машина 15 года, и у товарища тоже 15, все ок
Антон, нашел еще тему, где причиной является ДТОЖ с эбу. с датчика приходят неверные данные о температуре двигла(при нажатии и отпускании педали газа), а именно перегрев, эбу дает сигнал включить вентилятор, пошла просадка, тут же происходит корректировка опережения зажигания
Сергей, я не заморачиваюсь по этому поводу, гранта как второй авто, привезти увезти, и так род жопой что б было, если что гарантия есть
Антон, да это то понятно, но плять, интересно жеж что за х)
открою всем тайну, это щелкает реле на вентилятор охлаждения двигателя, цепь через какое-то время проверяет наличие реле, я сам лично ездил без этого реле, щелчков нет и загорается чек (ошибка датчика на термостат)
Дима спасибо просветил всех
Дмитрий, это кто тебе такое сказал? что именно проверяет наличие реле
Сергей, это было получено методом исследования, вытащи это реле да покатайся) а кондера у меня нет
Дмитрий, а не допускаешь ту мысль, что где то хреновый контакт в цепи дтож-эбу?
Сергей, нет, такого точно не может быть, потому что хреновый контакт устранили бы
Дмитрий, ок, почему тогда у меня не «проверяет»?
Дмитрий, вот люди еще чего пишут
Товарищи грантоводы,у меня эта проблема появилась полгода назад и постепенно начала прогрессировать! С этой проблемой достал я знакомого автослесаря — итог был плачевный! Поехал на диагностику, автоэлектрик искал проблему часа два! В итоге: (непрофессиональным языком) шланг, который идет от вакуумного усилителя при движении авто контактировал с датчиком на трубках кондиционера! Поэтому и щелкало реле вентилятора и кондиционера, падало напряжение бортовой сети и притухал свет фар! Оказалась фигня полная, а мозг вынесла по полной…
PS: видимо проблемы с проектированием авто, раз такая проблема не только у меня!
чувак наглядно показывает. Отпишитесь если кому то поможет
Двигатель 1.6 При нажатии на педаль газа, примерно после 2700 оборотов слышен четкий щелчок какого-то реле(. ). В момент щелчка моргает свет фар и приборной панели, но моргает не сильно, а так чуть тускнеет. Как вроде где-то просадка идет. При падении оборотов тоже самое, щелчок реле и моргает свет. Вопрос: что это может быть?
Еще хочу уточнить такой момент, щелкает реле только когда включены габариты. Когда выключены ничего не щелкает.
Когда включаю дальний свет начинает мигать в хаотичном порядке лампочка включения поворотников на панелм приборов (при этом сами поворотники не мигают, а включаются как положено переключателем) иногда такая ерунда творится и при включенном ближнем свете, иногда, когда просто габариты горят, но когда включен дальный, она с большой частотой мигает не переставая и слышны счелчки, видимо реле какое то. Думаю это проделки пришельцев. А если серьезно, у кого какие мысли есть по этому поводу, реально достали эти мигания и счелчки постоянные при включенном освещении.
Заглючило реле поворотов. Подрулевой приходилось включать по 3-4 раза перед маневром.
Машина нужна край, заказывать и ждать не вариант (кстати код штатного реле 96312545), но т.к. на Ланосе стоит обычное 3-х контактное реле поворотов, которое используется на тазиках и еще фиг знает каком кол-ве машин, я не думал, что покупкой реле будут проблемы.
Зря надеялся )))
Заехав в магазин, увидел в наличии только один вид реле. Производство РФ (но про производство позже), цена 80-100 руб.
Проблема в китайцах, которые делают эти реле. Наши типа "заводы" закупают это гуано у китайцев, маркируют, типа "Маде Россия" и продают. Козлы…
Правильное реле выполнено на основе микросхемы U2043 (аналог РФ — УР1101ХП32 Б), Если снять корпус, то в зависимости от исполнения микросхемы, мы увидим вот такое
Вот оно! Примитивная схема на двух транзисторах, одновибратор запускается при малейшей помехе или просадке/повышении напряжения.
Решение проблемы вот такое
Важные примечания
1) Это говно можно ставить только если приперло.
2) Если поставили, то готовьтесь к тому, что в любой момент это откажет. Сомнительно, что такая поделка прослужит 10 лет как оригинал (в моем случае)
3) Как уже писал, код родного реле 96312545, но если сильно хочется сэкономить немного денег, то берите корейские (с приличных китайских заводов) ONNURI GSWD004, GROG 96312545, KAP G09RLYSG00173
Щелчки реле хотя бы изредка слышит каждый автовладелец. Особенно с ними знакомы те, у кого реле поворотников установлено под торпедой. Почему реле щелкает, узнаем из этой статьи.
Обычное электромеханическое реле применяется для подключения мощной электролинии при помощи слабого и компактного элемента управления. Подробно о том, как работает реле в автомобиле, читайте по ссылке, а здесь разберемся в причине возникновения щелчков.
Чтобы подключить силовую линию, внутри корпуса реле существует контактная группа. При подаче напряжения на управляющие контакты, срабатывает электромагнит, создает магнитное поле и притягивает подвижный контакт группы к неподвижному. При их «столкновении» и раздается щелчок.
Такие щелчки издают абсолютно все реле, внутри которых имеется механическая контактная группа. Когда реле систематически включается и выключается, щелчки напоминают тиканье часов. Именно этот звук слышен, когда работают поворотники. В данном случае, тиканье реле осуществляет еще и информативную функцию, давая водителю знать о включенных указателях поворота.
Когда реле поворотников установлено за пределами салона, как, например, на ВАЗ-2115, узнать о том, что они включены можно только по мигающей лампочке в панели приборов. На иномарках и современных «Ладах» в таком случае устанавливается электронный звуковой зуммер, который издает звуки, заменяющие щелчки реле. В старых же машинах такое устройство можно поставить самостоятельно. Специальный зуммер для поворотников продается в автомагазинах и стоит недорого.
Еще одним примером щелчка реле можно назвать щелчок, возникающий в момент включения стартера. Когда ключ зажигания поворачивается в соответствующее положение, подается питание на управляющий контакт втягивающего реле стартера. Внутри его корпуса притягивается перемычка и замыкает друг с другом два силовых контакта, от соединения которых происходит весьма громкий щелчок. Этот звук очень важен при диагностике неисправностей стартера. Например, при ситуации: втягивающее реле щелкает, а стартер не крутит.
Продукция отечественного автопрома хоть и прогрессирует в качестве и уровне исполнения, но все равно существенно отстает от западных аналогичных моделей. Поэтому ситуация, когда «Лада-Гранта» не заводится, довольно распространена среди владельцев. Если машина утром не завелась, не стоит отчаиваться. Мы рассмотрим типовые причины и расскажем, как решить проблему плохого запуска.
Стартер крутит, но двигатель не заводится
Если стартер после поворота ключа вращается, но мотор никак не хочет работать, то причин может быть достаточно.
Первая и наиболее очевидная – отсутствие топлива в баке автомобиля. Часто датчик уровня топлива врет даже на новых машинах. Стоит проверить уровень в баке и, если это необходимо, долить горючее. После этого можно пробовать заводить двигатель. Стоит также иметь в виду, что датчик уровня показывает неверное значение при низких температурах воздуха.
Аккумулятор
Стартер будет крутить двигатель даже с разряженной АКБ. А вот на создание искры энергии уже не будет. Первым делом следует проверить клеммы батареи – они могут быть окислены. Даже небольшой окисел на клеммах, незаметный глазу, может стать причиной плохого запуска. Подобное явление повышает сопротивление соединения. Проверить это очень легко – в том месте, где плохой контакт, будет повышаться температура.
Обычно рекомендуется проверять минусовую клемму аккумулятора, плюсовую клемму стартера, массы на двигателе. Если где-то окислен контакт, то соединение будет горячим. Скорее всего, «Лада-Гранта» не заводится именно поэтому.
Также может быть неисправна сама АКБ. Возможно, при замерах мультиметром батарея вполне исправна – мультиметр показывает нормальные напряжения. Но вот емкость аккумулятора снижена и энергии ее хватает, чтобы прокрутить стартер, да и на генерацию искры возможностей АКБ уже явно недостаточно.
Система питания
Третья причина – это различные неисправности, связанные с системой питания или управления двигателем. К примеру, если разгерметизировался какой-либо шланг или агрегат, вышел из строя топливный насос или регулятор давления, то двигатель не будет заводиться.
Здесь уже не обойтись без диагностики в СТО – необходима тщательнейшая проверка всех систем двигателя. Если обнаружена неисправность, следует заменить неисправную деталь или узел.
Система зажигания
Также стоит проверить, а есть ли искра. Если «Лада-Гранта» не заводится, то, как и в старинных карбюраторных моделях, либо нечему гореть, либо нечем поджигать. Если бензин есть, но машина не подает признаков жизни, тогда стоит проверить катушку зажигания и всю электрическую цепь, что обслуживает катушку. Возможно, где-то банально окислился контакт и это является причиной отсутствующей искры. После зачистки контакта она может появиться. Также если неисправна катушка, то ее следует заменить.
Все прочие причины, когда «Лада-Гранта» не заводится, связаны с самим мотором. Нередко на «Грантах» выходит из строя датчик положения коленчатого вала. Кроме того, проблемы могут быть в цепи этого датчика.
Стартер не работает
Как и в вышеописанном случае, причина может быть банальной. Это аккумуляторная батарея и контакты. Если стартер на машине не работает, не нужно идти в магазин и покупать новый. Возможно, где-то плохой контакт. Что проверять и как устранять, описано выше.
Еще одна причина, когда машина не работает после поворота ключа зажигания, может быть связана с замком зажигания, а точнее с контактной группой замка. Нередко там обгорают провода или окисляются контакты. Обычно такие элементы не поддаются ремонту, а для исправления ситуации достаточно установить заведомо исправную деталь замка.
Стартер
Если «Лада-Гранта» не заводится, стартер не вращается, то возможно проблема в нем. Здесь может быть множество разных интересных и не очень вариантов.
Стартер не крутится, если нарушен контакт, если износились щетки, замкнул статор или якорь. Также иногда причиной является неисправность втягивающего реле. Оно не способно замкнуть силовые контакты.
Первым делом стоит проверить всю электрическую цепь до стартера. Провода до него толстые, на первый взгляд вполне нормальные. Но внутри они состоят из массы тонких жил. Со временем провод может изнашиваться, перегорать. Нередко нарушается контакт в клеммах, которые опять же, на первый взгляд, выглядят вполне нормально. Если клемма до стартера окислилась, то найти место довольно просто – оно будет сильно нагреваться.
Провода подключаются к втягивающему реле, а контакты представляют собой медные болты. Медь сильно окисляется. И если качественного контакта нет, то стартер будет крутить, но двигатель вряд ли заведет. Следует зачистить эти болты на втягивающем реле, контакты проводов и попробовать запустить двигатель. Если стартер исправен, то автомобиль запустится.
Втягивающее реле
Бывает и так, что внезапно «Лада-Гранта» не заводится - щелкает втягивающее реле под капотом и ничего не происходит. То, что реле щелкает, уже само по себе хорошо – это значит, что щетки внутри стартера находятся в рабочем состоянии. Но щелчки могут говорить о севшем АКБ или неисправном втягивающем реле.
Втягивающее реле представляет собой электромагнит с двумя обмотками. Одна из них втягивающая, другая - удерживающая. Внутри также имеется медная пластина, которая замыкает контакты. Если контакты внутри реле подгоревшие, то увеличивается сопротивление. Стартер может совсем не крутить или работать так, как будто аккумулятор умер.
Если слышатся щелчки, но стартер не подает никаких признаков жизни, то требуется замена реле. Этот элемент ремонту практически не поддается. Корпус его завальцован и если его развальцевать, то при помощи обычного инструмента в гараже собрать реле уже не получится.
Щелчки втягивающего могут также говорить о том, что проблемы заключаются внутри стартера. Так, перегорают плюсовые провода, которые подключены к обмотке элемента. Также щелчки могут быть при замыкании обмотки на корпус. Для проверки придется снимать стартер, разбирать его и проверять мультиметром.
Маховик
Это достаточно редкая причина, но иногда она имеет место быть. Она заключается в том, что за время эксплуатации двигателя стерлись зубья на маховике. За них зацепляется бендикс стартера. Если зубья съедены, при запуске будут слышны характерные звуки, когда металл рвет металл. При этом «Лада-Гранта» не заводится, а стартер крутит. Устранить проблему можно при помощи замены зубчатого венца маховика.
Двигатель не заводится на холодную
Одна из самых популярных причин – это разряженный аккумулятор. Не хватает мощности стартеру, чтобы раскрутить коленчатый вал до нужных для запуска двигателя оборотов. Батарею нужно подзарядить, а если она вышла из строя, то заменить.
Также мотор не заводится на холодную, если нарушена герметичность в топливных форсунках. Необходима проверка этих элементов. При необходимости, неисправные детали нуждаются в замене.
Несмотря на то, что «Гранта» - автомобиль сравнительно новый, бывают проблемы с компрессией в камерах сгорания. В этом случае «Лада-Гранта» плохо заводится. Проверить это можно компрессометром. Этот прибор есть в большинстве автомагазинов. Если в каком-либо цилиндре компрессия меньше, чем нужно, необходимо выполнить ремонт двигателя.
Наиболее вероятная причина, хоть и не популярная – датчик температуры охлаждающей жидкости, который вышел из строя. Для проверки устанавливают заведомо исправный датчик.
Мотор не заводится на горячую
Если «Лада-Гранта» плохо заводится на горячую, то алгоритм действий полностью аналогичен алгоритму поиска неисправностей при попытках холодного пуска.
Первая причина – неправильная работа системы подачи топлива. В камерах сгорания может быть банально сухо, а без топлива, как известно, не заведется ни один двигатель.
Вторая причина – неисправный ДТОЖ. Также стоит проверить клеммы АКБ. Нередко их не затягивают так, как нужно, а просто надевают. В результате нет надежного контакта, а клеммы окисляются. Одна из оригинальных причин – засоренный воздушный фильтр.
Предохранитель прикуривателя
Вышеописанные причины универсальны. А теперь рассмотрим особенности конкретно «Лады-Гранты». У этого автомобиля есть некоторые интересные моменты. Одна из них приводит к тому, что машина «Лада-Гранта» не заводится. Это предохранитель прикуривателя. Он один для прикуривателя, звукового сигнала и иммобилайзера.
Этот нюанс знает не каждый автомобилист. Поэтому в случае, если машина не заводится, а все механические узлы исправны, стоит проверить именно этот предохранитель. Меняется он довольно просто. Поэтому решить проблему с невозможностью запуска можно за пару минут.
Иммобилайзер
Если при попытке запуска мотора на приборной панели мигает лампочка с символом ключика, то это говорит о реальных проблемах с иммобилайзером. Необходимо найти источник неисправности. В инструкции находится описание поломок, а также сигналов, которые подаются при поломке. Если не заводится «Лада-Гранта», причины могут быть как раз здесь.
Если запустить двигатель не получилось даже с пятого раза, тогда рекомендуется переобучить ключ. Но эта процедура требует определенных знаний и навыков. Поэтому подобную операцию лучше доверить специалистам из СТО.
Блок управления
Диагностировать вышеописанные проблемы легко. А вот в случае с выходом из строя ЭБУ ситуация сложнее. Обычно, если ЭБУ никто не трогал, оно работает без каких-либо нареканий. Но чаще случаются ситуации, когда блок заливается антифризом из-за его месторасположения.
Если не заводится двигатель «Лада-Гранта» и есть подозрения на ошибки ЭБУ, можно попробовать снять минусовую клемму АКБ на некоторое время. В результате сбросятся всевозможные ошибки. Зачастую, запустить мотор невозможно из-за ошибок CAN.
Простые поломки
Если «Лада-Гранта» крутит, но не заводится, то все может быть проблема не так уж и страшна. Возможно, неполадка вызвана тем, что свечи залило бензином, и они не могут генерировать искру. В основном свечи заливает зимой, так как компрессия превышает все нормы, и двигатель удается запустить не с первого раза. Проблемы со свечами возникают и при слабом аккумуляторе. АКБ не может обеспечить нормальной искры.
Продуваем свечи
Если машину никак не удалось запустить, да и из-под капота пахнет бензином, то можно попробовать продуть свечи зажигания.
Вообще, подобную операцию нужно делать сразу, а только потом проверять все остальное. Для просушки-продувки свечей достаточно нажать педаль газа до пола и покрутить двигатель стартером. Если двигатель не завелся, то придется выкручивать свечи и просушивать их.
Датчик коленчатого вала
Экзотическая проблема – выход из строя датчика коленвала. Его снимают и проверяют мультиметром в режиме вольтметра. Затем быстро двигают датчик перед его боковой часть металлической отверткой. Показатели на мультиметре должны измениться. Если все так, то датчик исправный. Также можно проверить сопротивление датчика. Нормальный результат – 750 Ом. В противном случае датчик нужно менять.
Топливо
Не стоит исключать качество топлива, если «Лада-Гранта» схватывает, но не заводится. Производитель рекомендует заливать в бак бензин А95. Но даже на нем у многих появляются проблемы. Большинство водителей с желанием сэкономить заправляются на недорогих не брендовых заправках, где часто заправщики заливают контрафактную продукцию. Нередко бензин разбавленный, его октановое число и другие характеристики не соответствуют нормам. Отсюда и проблемы с запуском.
Заключение
Если машина не хочет заводиться, нужно проверить АКБ, топливо, искру, свечи. Определенно не стоит беспокоиться. В большинстве случаев при отказе запуска поломки незначительные, и устранить их при должном опыте можно быстро и своими руками.
Читайте также: