Замена лампочек тойота корона премио

Опубликовано: 05.10.2022

Как и многие другие расходные детали, лампы, установленные на Toyota Corona/Caldina, имеют свой срок эксплуатации. Главной причиной этого является износ, спровоцированный частым использованием осветительных приборов.

Своевременная замена ламп позволяет избежать негативных последствий их неисправностей, таких как полный выход из строя или частичный – в этом случае свет тускнеет.

Замена ламп фаре головного света Corona/Caldina

Перед тем, как перейти к снятию и установке деталей следует запомнить следующие правила:

  • перед тем, как приступать к работе следует убедиться в отключении от сети светового прибора;
  • замену стоит проводить только, если лампы находятся в холодном состоянии;
  • нельзя касаться колб грязными руками и другими предметами, способными оставить след на их поверхности;
  • если загрязнение произошло – стоит протереть колбу кусочком ткани, предварительно смоченным спиртом;
  • желательно проводить процедуру замены в чистых тканевых перчатках, поверхность которых ни в коем случае не должна быть жесткой.

Соблюдение этих правил позволит избежать серьезных проблем во время эксплуатации новой детали. Примером негативных проявлений халатности могут быть пятна на местах незначительных загрязнений, появляющиеся в результате воздействия высоких температур.

Что же касается стоимости ламп, то она зависит не только от качества и производителя, но и от их вида. Чем качественнее свет и дольше работает деталь, тем выше цена.

Купив нужную деталь и подготовив слесарные инструменты можно перейти к процессу замены. Ознакомьтесь с пошаговым алгоритмом снятия и установки ламп при помощи подробной инструкции, созданной самим производителем Toyota Corona/Caldina:


-Morimoto mini H1 - 2499р/линзы ----> 5900р/полный. АКЦИЯ - 4599р.
-Super D2S 3.0' - 4699р/линзы ----> от 8299р/полный. АКЦИЯ - от 7299р.
-Koito Q5 3.0' - 4599р/линзы ----> от 8199р/полный. АКЦИЯ - от 7199р.

Информация о пользователе

Сообщений 1 страница 18 из 18

как мы все знаем 3G не встает в фару Toyota Corona Premio и Toyota Carina в 200-х кузовах
БЕЗ РЕЗКИ
туда только 1G до этого ставили

для начала берем и пробуем на Кариновском отражателе поставить модуль и подрезать там где надо снизу на горизонтальной площадке

аккуратно подпилено снизу, потом будет фото выреза

растояние до стекла достаточное!!

http://s41.radikal.ru/i094/1009/82/69d7ff160720t.jpg
http://s47.radikal.ru/i117/1009/a6/7cc252f37b4ct.jpg

http://s45.radikal.ru/i108/1009/40/b67c28bfbb04t.jpg
http://s46.radikal.ru/i113/1009/8d/0cdbe6037cc1t.jpg
http://s44.radikal.ru/i103/1009/7f/ab999f5a0043t.jpg

Итак, здесь речь идет о моём автомобиле.

При первой же поездке по трассе в дождь обнаружилось следующее:
• Несмотря на то, что на стене у луча наибольшая интенсивность света приходится на границу ближнего света, дорога сильнее освещается непосредственно перед автомобилем (10-20 м), чем у границы света.
• Встречных слепит гораздо сильнее, чем раньше слепили праворукие фары. При чем, ослепление происходит не напрямую от фар, а светом, отраженным от мокрого асфальта. Если раньше встречные моргали ОЧЕНЬ редко, то теперь В ДОЖДЬ – через одного. Некоторые, поморгав, продолжают ехать на дальнем. ТАК я еще не ездил…
• Освещенность мокрого асфальта хуже, чем у галогеновой лампы.

Последующие поездки в сухую погоду показали, что на ближнем свете освещенность дороги хорошая. Граница света четкая. Правая обочина освещена прекрасно. Но дальний свет очень посредственный, т.к. увеличения освещенного расстояния перед автомобилем не происходит (как было на праворуких галогеновых фарах), а только начинают слабо светиться вдалеке дорожные знаки. Учитывая то, что на щитке приборов контрольная лампа дальнего света теперь не работает, постоянно забываешь заблаговременно переключиться на ближний. И, учитывая слабый дальний, пришел к выводу, что остается ездить постоянно на ближнем.

Еще заметил, что левая фара освещает дорогу на ближнем гораздо сильнее. Начал разбираться. Сделал фото луча на стене ночью. К сожалению у меня самого не получается вставить изображения сюда, поэтому буду объяснять на пальцах. На фотографии видно, что на ближнем свете левая фара светит гораздо ярче, да и на дальнем тоже. Фокус левой фары ниже границы ближнего света, дальний свет не особо добавляет интенсивности освещения. Фокус правой фары расположен по центру границы ближнего света (по-моему, так правильно), но общая светимость даже на дальнем свете ниже, чем у левой фары. К сожалению пока не дошли руки поменять лампы в модулях местами, как только это сделаю, отпишусь о результатах.


Следовательно нам подойдут подходящие по размеру такие же SMD светодиоды, но только синего цвета. Теперь круговая подсветка скорости и тахометра. Это нормально, а вот высота большая.

Тело стрелки не должно касаться циферблата. На родных светодиодах с одного края уголок подрезан,- это катод. Впрочем на любых других SMD может быть любой значок, обозначающий катод диода.

И аккуратно, не сломав защёлки, убираем заднюю крышку. Теперь поддеваем отвёрткой плату за края делаем это всё пока с одного края платы сразу по ходу отщёлкиваем защёлки по краям и плюс ещё две, которые рядом с сервомотором.

Освободив пол платы с одной стороны, делаем это с другой. Не бойтесь, ничего не сломаете, если будете делать всё аккуратно.

Теперь снимаем стекло, вытаскиваем стрелки и снимаем рамку. Снимаем циферблат, если сам ещё не выпал, и сразу убираем подальше. Что бы ненароком не поцарапать или паяльником не прижечь. Вытаскиваем рассеиватели , индикатор и платы круговой подсветки То, ради чего всё это делается. Подсветка на плате выполнена на SMD сверхярких светодиодах. SMD — значит поверхностный монтаж. Напряжение питания у них 3 вольта. Поскольку бортовая сеть 12 В, то последовательно с каждым диодом стоит ограничительный резистор Ом.

Следовательно нам подойдут подходящие по размеру такие же SMD светодиоды, но только синего цвета. Можно поэкспериментировать с любым цветом, но мне было лень ; Сверхяркие светодиоды продаются в любом нормальном радиобутике или магазине.

При желании дизайн можно сначала на компе провернуть, а потом уже менять.

Ну да ладно, едем дальше. На самой плате меняем всего три штуки.

Если смотреть со стороны деталей, то слева по вертикали два и справа один. Аккуратно выпаиваем родные диоды поддевая их в середине иголкой и очищаем паяльником контактные площадки Далее напишу как эти самые обычные диоды надо доработать. Это нормально, а вот высота большая. Поэтому берём напильник и прямо этим самым светодиодом по напильнику Стачивать надо колбу почти всю, не доходя до внутренних контактов 0,5 мм.

На просвет хорошо видно Получается вот что Большой треугольничек внутри,- это катод. На плате рядом со светодиодом есть треугольник. Острый конец которого указывает на направление установки диода по этой самой стрелке-треугольнику. На родных светодиодах с одного края уголок подрезан,- это катод. Впрочем на любых других SMD может быть любой значок, обозначающий катод диода.

Даже если вы его впаяли неправильно, ничего страшного он просто не будет гореть. Разверните по-другому и чудо свершиться. Теперь круговая подсветка скорости и тахометра. На одной из них остался родной светодиод. Эта подсветка пойдёт у нас на тахометр и будет подсвечивать красную зону оборотов двигателя. Надеюсь не трудно разобраться, где будет стоять подсветка скорости и тахометра. Попутайте — будете разбирать всё заново. Впаиваем диоды паяльником 25 Вт. Заметьте на круговых подсветках диоды смотрят в стороны!

Что бы припаять светодиод загибаем у него ноги под самый корень на 90 град. И обрезаем отступив 2 мм.


Те что на общей плате, ножки можно оставить чуть по-длиньше, около 5 мм. Вытаскиваем рассеиватели , индикатор и платы круговой подсветки. То, ради чего всё это делается. Подсветка на плате выполнена на SMD сверхярких светодиодах. SMD — значит поверхностный монтаж. Напряжение питания у них 3 вольта.

Видео урок Демонтаж панели на Тоета Corona Premio

Поскольку бортовая сеть 12 В, то последовательно с каждым диодом стоит ограничительный резистор Ом. Следовательно нам подойдут подходящие по размеру такие же SMD светодиоды, но только синего цвета. Можно поэкспериментировать с любым цветом, но мне было лень ; Сверхяркие светодиоды продаются в любом нормальном радиобутике или магазине.

При желании дизайн можно сначала на компе провернуть, а потом уже менять. Ну да ладно, едем дальше. На самой плате меняем всего три штуки. Если смотреть со стороны деталей, то слева по вертикали два и справа один.

Аккуратно выпаиваем родные диоды поддевая их в середине иголкой и очищаем паяльником контактные площадки. Если вдруг не нашлось в продаже таких же как родные , то покупаем обычные маленькие прозрачные сверхяркие светодиоды синего свечения.

Требуйте проверки в магазине: У меня таких было полно, поэтому я и не покупал SMD. Далее напишу как эти самые обычные диоды надо доработать. Это нормально, а вот высота большая. Поэтому берём напильник и прямо этим самым светодиодом по напильнику Стачивать надо колбу почти всю, не доходя до внутренних контактов 0,5 мм.

На просвет хорошо видно Получается вот что Большой треугольничек внутри,- это катод. На плате рядом со светодиодом есть треугольник. Острый конец которого указывает на направление установки диода по этой самой стрелке-треугольнику.

На родных светодиодах с одного края уголок подрезан,- это катод. Впрочем на любых других SMD может быть любой значок, обозначающий катод диода. Даже если вы его впаяли неправильно, ничего страшного он просто не будет гореть. Разверните по-другому и чудо свершиться. Теперь круговая подсветка скорости и тахометра.

Сделал нормальную подсветку приборов!

На одной из них остался родной светодиод. Эта подсветка пойдёт у нас на тахометр и будет подсвечивать красную зону оборотов двигателя. Надеюсь не трудно разобраться, где будет стоять подсветка скорости и тахометра.

Попутайте — будете разбирать всё заново. Впаиваем диоды паяльником 25 Вт. Заметьте на круговых подсветках диоды смотрят в стороны!


Что бы припаять светодиод загибаем у него ноги под самый корень на 90 град. И обрезаем отступив 2 мм. Те что на общей плате, ножки можно оставить чуть по-длиньше, около 5 мм. Светодиоды нужно ставить строго в те места, где были родные.

Ни миллиметра в сторону. Иначе он не будет светить достаточно ярко в нужную точку рассеивателя. Порядок сборки немного не тот как разбирали. Для начала на пластмассовую белую раму приборной панели, там где отверстия под болтики приклеим супер моментом шайбочки, толщиной 0,5 мм. Лучше из изоляционного материала.


-Morimoto mini H1 - 2499р/линзы ----> 5900р/полный. АКЦИЯ - 4599р.
-Super D2S 3.0' - 4699р/линзы ----> от 8299р/полный. АКЦИЯ - от 7299р.
-Koito Q5 3.0' - 4599р/линзы ----> от 8199р/полный. АКЦИЯ - от 7199р.

Информация о пользователе

Сообщений 1 страница 18 из 18

как мы все знаем 3G не встает в фару Toyota Corona Premio и Toyota Carina в 200-х кузовах
БЕЗ РЕЗКИ
туда только 1G до этого ставили

для начала берем и пробуем на Кариновском отражателе поставить модуль и подрезать там где надо снизу на горизонтальной площадке

аккуратно подпилено снизу, потом будет фото выреза

растояние до стекла достаточное!!

http://s41.radikal.ru/i094/1009/82/69d7ff160720t.jpg
http://s47.radikal.ru/i117/1009/a6/7cc252f37b4ct.jpg

http://s45.radikal.ru/i108/1009/40/b67c28bfbb04t.jpg
http://s46.radikal.ru/i113/1009/8d/0cdbe6037cc1t.jpg
http://s44.radikal.ru/i103/1009/7f/ab999f5a0043t.jpg

Итак, здесь речь идет о моём автомобиле.

При первой же поездке по трассе в дождь обнаружилось следующее:
• Несмотря на то, что на стене у луча наибольшая интенсивность света приходится на границу ближнего света, дорога сильнее освещается непосредственно перед автомобилем (10-20 м), чем у границы света.
• Встречных слепит гораздо сильнее, чем раньше слепили праворукие фары. При чем, ослепление происходит не напрямую от фар, а светом, отраженным от мокрого асфальта. Если раньше встречные моргали ОЧЕНЬ редко, то теперь В ДОЖДЬ – через одного. Некоторые, поморгав, продолжают ехать на дальнем. ТАК я еще не ездил…
• Освещенность мокрого асфальта хуже, чем у галогеновой лампы.

Последующие поездки в сухую погоду показали, что на ближнем свете освещенность дороги хорошая. Граница света четкая. Правая обочина освещена прекрасно. Но дальний свет очень посредственный, т.к. увеличения освещенного расстояния перед автомобилем не происходит (как было на праворуких галогеновых фарах), а только начинают слабо светиться вдалеке дорожные знаки. Учитывая то, что на щитке приборов контрольная лампа дальнего света теперь не работает, постоянно забываешь заблаговременно переключиться на ближний. И, учитывая слабый дальний, пришел к выводу, что остается ездить постоянно на ближнем.

Еще заметил, что левая фара освещает дорогу на ближнем гораздо сильнее. Начал разбираться. Сделал фото луча на стене ночью. К сожалению у меня самого не получается вставить изображения сюда, поэтому буду объяснять на пальцах. На фотографии видно, что на ближнем свете левая фара светит гораздо ярче, да и на дальнем тоже. Фокус левой фары ниже границы ближнего света, дальний свет не особо добавляет интенсивности освещения. Фокус правой фары расположен по центру границы ближнего света (по-моему, так правильно), но общая светимость даже на дальнем свете ниже, чем у левой фары. К сожалению пока не дошли руки поменять лампы в модулях местами, как только это сделаю, отпишусь о результатах.

Навигация

Ссылки сообщества
Пользователи
Поиск по форуму
Поиск по метке
Расширенный поиск
К странице.
Страница 1 из 2 1 2 >

Дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействие) наказывается штрафом в размере от семисот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года либо лишением свободы на срок до восьми лет.
291ст УК РФ

Долго бился я за правильный свет, соответствующий всем ГОСТАМ, на своей Corona Premio AT211. Начитавшись форума, решил - плевое дело, вертим лампу Н4 (а именно они стоят в фарах) на 15 градусов и дело в шляпе. Сказано, сделано. Накупил ламп H4, всего было 3 комплекта вместе с родным покемоновским. Сначала подрезал и подгибал ножки и вертел. Все делалось на стенде для регулировки передней оптики. Те оснастка говорит о серьезности подхода к делу.
Итак, подогнул, повернул, тк это был первый опыт работы со стендом регулировки, то кое как убрав “левую галку” поехал проходить ГТО. Все мое поступательное движение отражено в листе прохождения ГТО Так уж получилось, что мой тюнинг совпал с этим мероприятием.
Приехал, техническое состояние авто не вызывало никаких нареканий, а вот к фарам прицепились, за что же им еще было цепляться. На стенде доблестный сотрудник ГИБДД указал на не до конца убранную галку правой фары. Итог – Несоответствующий тип фар в диагностическом листе.
Второй заход начался с расточки посадочных мест в фаре для того чтобы повернуть лампу на точно выставленный угол и при этом не перемещать лампу вперед/назад, чтобы не изменить фокусного расстояния. Этот шаг проводился уже при помощи специалиста, который занимается регулировкой оптики у праворулек. По итогам работы с левой фары получил ровный горизонт плюс полосу очень похожую на правую галку. С правой же фары удалось получить только ровный горизонтальный свет. На месте задал вопрос спецу –
Я: Мол где галка то?
Он еще ковырялся минут 10, но галка не выходила.
М: Ладно, сказал он, свет у тебя на американский манер, никого не слепит и ГТО с ним проходят все. У меня вон видишь, Мондео старенький – и указал на авто рядом. – На нем впринципе правой галки нет и не будет, однако я прохожу и все проходят.
Четверг, 15.00, приезжаю на площадку, раньше не вижу смысла там появляться ибо очереди. Сразу заезжаю на проверку фар и …. меня заворачивают. Я пытаюсь возразить- Анука покажите! Что у меня не так?
Гаец раздраженно (Г): Я ничего не должен показывать.
Я: Ок. Ваше начальство тоже так думает?
Г: Хрен с тобой, смотри.
Явно не дружелюбно разворачивается и включает стенд. Показывает левую фару. Не ахти но сойдет, подобие правой галки есть. Показывает правую фару и задает вопрос где галка? Я начинаю рассуждать про американский свет, что мол он тоже проходит. На что получил краткий ответ.
Г: У нас есть один ГОСТ и по нему галки быть должны, а все японцы и американцы идут в дальнее эротическое путешествие.
Я в ухожу в себя для долгих и мучительных раздумий. На сцене медленно меркнет свет и постепенно опускается занавес.

-В чем сила брат?
-В деньгах вся сила, брат.
И тот сильней у кого их больше.
Деньги правят миром!
-Ну хорошо, вот много у тебя денег?
И что теперь?

Вся сила в правде.
(с) Брат 2.


Следующий день потратил на чтение форумов. У большинства людей поворот ламп = прохождение ГТО. В моем случае - нет. Надо добавить, что проходил я ГТО в Балашихе, ближнее Подмосковье. А в Москве и Подмосковье сейчас идет акция притеснения пруля. По некоторым данным есть директива не продавать талончики ГТО на прули. На тазы, как и на американки (с таким же неправильным светом) пожалуйста.
Те окажись я с повернутыми лампочками во Владивистоке, Новосибирске, Уссурийске … , так мне бы дали талон. Единственный выход – покупка еврооптики.
В Интернете нашел несколько сообщений stranic. Который некоторое время до меня также задавался вопросом поиска еврооптики на Corona Premio. Упоминались фары от Corona Premio для тайваньского рынка. Выпускалась она на Тайване 2000-2002. Именно благодаря этому автомобилю мы имеем подходящие фары. Итак, послал сообщение через форум forums.drom.ru. Завязалась переписка по ICQ. В результате которой я выяснил, что Андрей ( ) продал свой автомобиль и временно безлошадный. Однако комплект еврофар он купил и перед продажей примерял к своему автомобилю, но момент продажи свершился чуть раньше. Т.о. у него завалялся комплект оптики, который я у него благополучно выкупил.

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, Преодолеть пространство и простор,
Нам разум дал стальные руки-крылья,
А вместо сердца пламенный мотор.
(с)

Посылку получил в пятницу, утром в воскресенье мы собрались таким составом:
1) Ваш покорный слуга
2) Электролобзик Kress ST500E.
3) Электроотвертка Skil 2348AA, с набором сверел.
4) Перфоратор Kress 620PEC с патроном под сверла (если бы не слабый аккумулятор у Skil, то не понадобился бы)
5) Набор отверток (не понадобился)
6) Набор гаечных ключей (не понадобилось)
7) Крупная шкурка.
8) 2л пива Оболонь (понадобилось еще 0.5л)


Посещение МРЕО еще предстоит, но свет стал европейским и знаки на обочине видно стало как никогда до этого.

Читайте также: