Ауди 100 не заводится с ключа зажигания

Опубликовано: 14.05.2024

После «зимней спячки» машина, то заводится, то нет. При включении зажигания все системы работают, при включении стартера всё отключается. При повторном включении зажигание не включается и естественно ничего не работает.

Спустя некоторое время(день-два) та же картина. Может завестись. Проехаться(а может и нет), остановиться выключить ключом, а по новой завести не удаётся.

Грешил на стартер — проверил, прозвонил все подводы соединения, заменил контактную группу ЗЗ, проверил АКБ. Чувствую где то коротит(?), все предохранители целые. Что делать, не могу сообразить?

Всё подключил, на панели работает только лампочка аварийки, дальний свет и общая подсветка. Остальные лампочки все целые, но не горят при включении зажигания. Предохранители все це.

Нет электропитания на топливный насос, на катушку зажигания. Предохранители целы, ГРМ в норме. Генератор маслает.

Машина ездила нормально, и в один день не смог завести. Поменял карбюратор, свечи, свечные провода и катушку. Завёл, но не так как раньше. Иногда даже не заводится. От чего может б.

Напряжение на клеммах аккумулятора 14В, на силовом выходе генератора тоже 14В. Завожу автомобиль, сигнальная лампочка тухнет наполовину, напряжение на генераторе 20В, на клеммах 13.

На холостом ходу машина работает хорошо, как только повышаешь обороты выше 2000, машина сама глохнет. Ауди 100 С3, 1990, 2.0, газ бензин.

Попробуйте зачистить массы(на кузов, двигатель), так же проверьте плюсовой провод и провод массы от аккумулятора.

@andrienko.1966 --> Спасибо! Но это было первое, я сделал.

Всё будет хорошо!

Если бы «коротило», тогда сгорали бы предохранители или дымила проводка, если предохранитель большего номинала.

А такое явление, как вы описали, бывает именно от слабого контакта. Поворачиваете ключ на «старт», даёте нагрузку на провода, на соединения, сопротивление растёт, происходит разрыв слабого контакта — всё потухло, потому что разрыв цепи и нет питания энергопотребителям автомобиля.

Часто люди просто набрасывают провода на аккумуляторную батарею, не закрепляя их болтиком — вот он и слабый контакт, может запуститься стартер, а может и нет. Ещё бывает клемма провода больше диаметром чем клемма аккумуляторная, вроде и оделся провод вроде и болт затянут, но плотного соединения нет — вот опять лотерея, запустится или нет.

Другой вариант: клемма провода на батарее закреплена хорошо, но вот провод в этой клемме слабовато зажат изначально или ослаб за много лет эксплуатации.

Если всё же контакт удержится и удасться запустить мотор, он конечно работает потому что теперь нагрузка на провода снизилась и достаточно небольшого контакта. Заглушите двигатель, пытаетесь запустить мотор, это пошла по проводам нагрузка, контакт не удержался в слабом соединении, всё потухло конечно же.
Бывает даже слышно иногда щелчок при повороте ключа на старт — щёлк и всё потухло. Щелчок на аккумуляторе, слабо наброшена клемма провода, бац, проскочила дуга, этот щелчок и слышен. Если приятель будет запускать за рулём, и в этот момент стоять около аккумулятора и смотреть на него, то видно будет эту дугу, проскочившую искру,

Вот вы когда запускаете, а авто может пыталось запуститься и потухло, вы потрогайте провода на аккумуляторе, на стартере. Где контакт слабоват, там будет тёплое место или даже горячее.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Сегодня ехал по дороге, остановился, заглушил и не смог завестись. не крутит стартер. С толкача в полтыка.
Что бы это могло быть? Свет и пр приборы работают.
Была мысль, что замок зажигания не докручивает до нужных контактов, как проверить?

Audi 100 1992, двигатель бензиновый 2.8 л., 174 л. с., полный привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Audi 100, 1991

Audi 100, 1992

Audi 100, 1991

Комментарии 23

группа контактов захворала)))

Это твоё убеждение? Или как вариант?

у меня именно так и было, остановился и не реагирует

Спасибо! Тем более год назад ставил китаца, видимо все-таки рассохлись! (гребаный китай)
Завтра-послезавтра буду знать, в чем причина.

у меня именно так и было, остановился и не реагирует

Подтвердилось!
Контактная группа рассыпалась и ключ не замыкал контакты стартера.

через хром у меня открывается
Проще в картинках яндекса набери контактная группа замка зажигания ауди 100

Личинка замка зажигания-это болезнь, снимаешь группу контактов и замыкаешь красный с чёрным-это зажигание, и красный с красночёрным-это стартер.f-picture.net/fp/8399a92dedb347eab149efacde3b277e

Спасибо за ценную информацию! Посмотрю.

чё то не открылась ссылка.

Это мысль! Но прошлым летом ставил новый.

Попробуй ключом рожковым на стартере замкни контакты, если срабатывает, значит стартер в норме. Тогда менять КГ замка зажигания.

Спасибо! Сёдня погоню на СТО. Постараюсь отписаться.

могут щетки на стартере кончится

Логично! Сёдня погоню на СТО, там посмотрят.

Привет. такая же ситуация, причем с каждым днем все чаще и чаще, на холодную с пол оборота, а как проедусь начинается канитель. Причем стоит постоять минут 15-20 снова нормально заводится. Если найдешь в чем причина дай знать, я пока не разобрался…

Похоже, что не работает стартер. Или не подается питание, или не работает контактная группа в замке зажигания. Короче, стартер не крутит. Ежели че, выходи на меня через три-четыре дня. Сёдня погоню на СТО.

ок, давай удачки…

у меня как у тебя проблема, вот бы узнать в чем проблема)

Привет попробуй сними с втягивающего маленькую фишку и проверь плюс при повороте ключа если есть то снимай стартер и проверяй на прямую ну а контактная группа в последнюю очередь.

avelfos сказал:

BMI (04 января 2014 - 17:15) писал:

Модель Audi: 100
Кузов: С4
Двигатель : ААТ
Обьем (V): 2,5
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1994
Город: СКО РК

DIFERENT сказал:

Модель Audi: 100
Кузов: с4
Двигатель : ABK
Обьем (V): 2.0
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1993
Город: Караганда

Модель Audi: 100
Кузов: С4
Двигатель : ААТ
Обьем (V): 2,5
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1994
Город: СКО РК

avelfos сказал:

Модель Audi: 100
Кузов: с4
Двигатель : ABK
Обьем (V): 2.0
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1993
Город: Караганда

Модель Audi: А6
Кузов: C4
Двигатель : ADR
Обьем (V): 1,8
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1996
Город: Саратов

Модель Audi: 100
Кузов: с4
Двигатель : ABK
Обьем (V): 2.0
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1993
Город: Караганда

Модель Audi: ауди 80
Кузов: B4
Двигатель : ADA
Обьем (V): 1,6
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1994
Город: Москва

Модель Audi: 100
Кузов: с4
Двигатель : ABK
Обьем (V): 2.0
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1993
Город: Караганда

Чебурашка (05 января 2014 - 12:56) писал:

Модель Audi: ауди 80
Кузов: B4
Двигатель : ADA
Обьем (V): 1,6
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1994
Город: Москва

avelfos (05 января 2014 - 13:06) писал:

Модель Audi: 100
Кузов: С4
Двигатель : ААТ
Обьем (V): 2,5
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1994
Город: СКО РК

Для проверки работы контактной группы замка зажигания ..Тех контактов что отвечают за напряжение на катушку. Достаточно повесить контрольную лампочку на плюс катушки зажигания..И смотреть на наличие напряжения в момент включения стартера..

Подскажите пожалуйста, что может быть? Ауди 100 С4, двигатель 2.3, КПП Автомат. Включаю зажигание, загораются лампочки на щитке, ну как положено, бензонасос срабатывает, поворачиваю ключ дальше — тишина…Ничего даже не щелкает, не крутится. Аккум в порядке, стартер тоже, предохранители вроде тоже.

У меня что то на подобие было. Для начала глянь контактную группу замка зажигания.

посмотри контактную группу .возможно сломал сам замок зажигания.

Попробуй кинуть провод напрямую от +акб на втягивающее стартера.

или проверь идет ли плюс на втягивающее при повороте ключа на запуск(стартет)

у знакомого недавно была похожая ситуация только на нисане, по рылись отключили сигнализацию и все заработало(сигналка тупила и блокировала подачу плюса от замка на стартер) но это как из вариантов!не утверждаю

между контактной группой и личинкой (если располовинить замок зажиг.) есть пипирка круглаяпластмассовая с выступом. так вот вся причина в этой пипирке. я её заказывал токарю. и мне сделали её аллюминиваю . поставил смазал и забыл. точнее она сидит в самом корпусе замка в середине на подобии эксцентрика. у неё стачивается энтот выступ и при повороте ключа зажигание включается а вот стартер нет(((с алюминевой езжу уже второй год- полет норм.

А можешь какую-нибудь фотку кинуть этой детали или как до нее добраться? У меня сейчас эта проблема. Вывела уже…

эта хернюшка находится прямо в корпусе замка. между контактной группой и личинкой замка. к сожаленю нету фоток. вообщем открутив винтик маленький отделяешь личинку от корпуса(смело) смотришь внутрь корпуса откуда вынул конт.группу и там видишь кругленькую такую штучку посередине как раз она и втыкается в центр конт.группы . на ней есть выступы. вот они то и причина сей болезни. стачиваются заразы. я заказывал токарю. он сделал её из аллюм. а выступики эти чуть длиннее. потом ставишь на место.ставишь конт.группу. если плотно к корпусу не садится т(она свободно должна сесть и плотненько.) то вынимаешь опять эту х-ю и подтираешь ее надфильком. всмысле стачиваешь высоту выступов. но не переборщи. и все. вуаля ззамок готов к работе. после того как закрутишь фиксатор конт.группы т.е винтик. помниться мне что вот сам замок снимать там геморно. но все делается ручками. вообще сам замок снимается не очени сложно. надо снять крышки с рулевой колонки между замком и ррулевым валом в торпеде есть пространство. я даже щиток приборов вынул первый раз пригодилось но мало. и еще снял полку . и вот через эти дыры лазиешь руками нащупываешь шестигранник (не помню какой № .) открутив его ты сможешь вынуть замок. но при вытаскивании он упирается в средний воздуховод. но у меня с помощью волшебной матери он вылез. у приятеля в корпусе куда замок вставляется (на колонке) был пропил. что бы легче снимать. там стопор руля мешает выходить. но я не стал пилить у себя-а справился вставил. опять же с помощью все той же матери)). познаем мир методом проб и ошибок. дерзайте)).

Спасибо, бро!)) Скорее всего у меня именно эта проблема. Поменял конт. группу и все бесполезно. Благодарю!

То есть, если заменить замок зажигания, то проблема устранится?

естес-но. меняй и не парься))

Слушай, а можно заменить замок, но оставить личинку прежнюю?

тогда уж меняй ту пипирку про которую я тебе и писал. которая между личинкой и конт. группой. токарю работы на20мин. и поменять не долго

Ок! Прислушаюсь к твоему совету! На улице холодно только ((( брррр.

А продиагностировать эту неисправность можно методом поворачивания конт. группы отверткой? Чтобы точно убедиться в неисправности той пипирки?

можно. поверни отверткой если запускается стартер то так и есть как я писал

Вспомни пожалуйста какой высоты делал выступы на той штуке! Сейчас ко мне токарь приедет за ней. надо размер дать правильно!

высота была сделана моим токарем где то 5 мм . я ж писал как делать. собираешькогда замок -лишние мм не дадут сесть конт. группе а посему подточешь надфилем. ну или напильником смотри лишнего не сотри. я делал плотненько. и вот уже где тро 2 года -и все четко

Читайте также: