Чем заменить лямбда зонд на пежо 307

Опубликовано: 03.05.2024

После диагностики лексией, требовалось заменить верхний лямбда-зонд. По началу я пытался открутить его сам, даже спец. съемник купил. Не помогло, даже вд-шкой заливал на ночь, прогревал… пришлось шуршать на сервис, чего я не хотел, так как боялся что ставят они оригиналы, но они согласились на трюк предложенный мной и описанный изначально здесь, а именно установка ВАЗовскоя лямбды, которая дешевле 2 раза, даже чуть больше. Так вот они взялись, и я оставив авто, почёпал на работу. Это было в среду, они торжественно обещались что уже в четверг можно будет забрать. Я им сказал, мол не торопитесь, тем более в четверг я еду в Минск на семинар, поэтому все равно заберу только в пятницу. На сэкономленные деньги заменил воздухан и фильтр салона, мог конечно и сам, да думаю лучше в выходные поеду ёлку выберу. Хотел и топливный, а его оказалось в нашем авто нет :).
Но не об этом речь. Вернемся к Джеки Чану. В пятницу я уже готовился идти на обеде на сервис, но они не звонили, странно. И тут звонок — не можем выкрутить! Ха, думаю, не такой я уж лошара профан, учитывая что не большой любитель самостоятельного ремонта, ну только из врожденного мужского и инженерного (правда я инженер-электроник) любопытсва. Подсчитали сколько будет стоить со снятием коллектора и нарезанием новой резьбы, ну что поделать. При помощи большого рычага они все-таки его сняли, и оказалось что лямбда была вкручена не по резьбе! Коллектор не снимали, но резьбу заново нарезали. Пришлось.
Так вот, самое главное что я ждал — погаснет ли чек. Пришел, включил зажигание — горит! завел, секнда-две… погасло! Не обманул Sergiyko85. УРА! Чистая экономия — 530, 000. бел руб против 1,050, 000. Езжу около 5 дней, пока полет нормальный!
Однако не обошлось без ложки дегтя — обнаружилось что нужно заменить прокладку клапанной крышки и сальник распредвала, как сказали попутная работа при замене ГРМ, поэтому наверное придется подождать с сальником.
Итого — 2 фильтра + лямбда+нарезка резьбы+работа+НДС — 57 баксов

Первый из пары датчиков лямбда зондов, называемая регулирующей, помещается в выхлопную систему между двигателем и катализатором, а вторая лямбда, так называемая диагностика, должны быть размещены сразу же после выхода катализатора. Неисправности этих датчиков сигнализируют первоначально контрольной лампой (MIL) (check engine) на приборной панели, и для их точной идентификации позволяет диагностировать главный контроллер, изготовленный с использованием соответствующего тестера. В ходе этого сначала выявляются соответствующие записи в памяти ошибок, а затем их точная интерпретация становится возможной на основе стандартных тестов и измерений реальных параметров.

Критерии для правильной работы лямбда зонда

Условием эффективной оптимизации состава выхлопных газов с помощью катализаторов, установленных в автомобилях, является сжигание в цилиндрах двигателей, так называемых стехиометрических смесей, в которых 14,7 одинаковых единиц воздуха на 1 единицу массы топлива.

Его выполнение очень сложно из-за необходимости постоянной регулировки введенных доз топлива до текущей нагрузки двигателя, его температуры, скорости вращения и т. д. Поэтому, помимо использования датчиков, измеряющих эти количества, возникла необходимость ввести систему постоянного контроля фактического состава выработанных выхлопных газов

Видео, что такое лямбда зонд

Дополнительные требования для правильной работы лямбды

Лямбда-датчики работают правильно только после достижения достаточно высокой рабочей температуры. Чем короче время прогрева, тем быстрее они становятся активными в выполнении своих функций. Ранее блок управления двигателем игнорирует свои сигналы, что всегда приводит к увеличению расхода топлива и ухудшению состава выхлопных газов. Зонд должен как можно скорее реагировать на изменения состава испускаемого дымового газа, поскольку любая задержка в реакции означает неблагоприятную задержку в коррекции пропорций топливовоздушной смеси с помощью модуля управления двигателем.

Причины неисправности лямбда зонда

Лямбда-датчики, изготовленные в соответствии со стандартами оригинальных деталей, обычно не портятся в течение всего срока службы транспортного средства без участия внешних причин. К ним относятся: механические воздействия, вызывающие физический ущерб, например, растрескивание керамического сердечника или прерывание кабельных соединений; загрязнение сенсора из-за твердых частиц паров, осаждающихся на него, что заставляет реакцию зонда замедляться до изменений состава выхлопных газов и, следовательно, нарушения электронного модуля управления двигателем; Увлажнение и коррозия электрических соединителей, которые изменяют значения сигналов, излучаемых зондом.

Выбор лямбда зонда

Неисправные лямбда-зонды не подвергаются никакому ремонту, поэтому в случае неисправностей возникает необходимость их замены.
Опыт показывает, чтобы выбрать зап-часть проверенного бренда, отвечающего требованиям качества, чем дешевая замена.
Надлежащая и надежная работа датчика зависит от качества материалов, используемых для его изготовления, хорошо спроектированной конструкции, точной обработки и точной сборки (лазерной сварки) компонентов. Здесь применяются очень строгие требования, так как весь датчик подвергается очень неблагоприятным условиям, существующим внутри выхлопной системы, и, следовательно, к значительным разностям температур, сильным вибрациям, влажности и химически активным веществам.
Использование более дешевых деталей может обеспечить только очевидную экономию, так как обычно ускоряет период замены. Кроме того, дешевые замены часто предлагаются как «универсальные», то есть без оригинальных разъемов на концах проводов.
Ручное изготовление повышает риск соединений с плохой проводимостью или даже совершенно неправильными, что может привести к серьезным и дорогостоящим отказам других компонентов электронной системы управления двигателем.

Установка нового датчика лямбда зонда в автомобиль

После установки правильной запасной части убедитесь, что ее связь с контроллером двигателя микропроцессора верна. Для этой цели он тестирует, запускает и настраивает различные циклы вождения, пока контроллер не распознает от 3 до 5 типичных циклов, предопределенных производителем автомобилей. Если это условие не выполняется, индикатор предупреждения MIL отключится после следующего запуска двигателя. После этой первоначальной конфигурации бортовой диагностической системы начинается надлежащее функционирование самого лямбда-зонда. Если процедуры установки не соблюдаются или несовместимый кислородный датчик, проблемы, характерные для поврежденного зонда, снова появятся, так как на самом не будет работать оптимально, что отрицательно скажется на расходе топлива и выбросах.

Замены с качеством оригинальных деталей Лямбда-зонды, разработанные для вторичного рынка, производятся в соответствии со стандартами OE, благодаря которым они идеально подходят к автомобилю. Это проверяется в нескольких тестах во время производственного процесса, так что каждый продукт соответствует 100% требований к спецификации. Кроме того, зонды покрыты специальными покрытиями для предотвращения образования сажи и других загрязнителей. Программа лямбда-зонд для вторичного рынка включает 356 частей с 3558 возможными приложениями.

Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О₂ с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О₂ (обедненная смесь), а значению 0.9 В - низкое (обогащенная смесь). Верхнепоточный кислородный датчик выдает на РСМ снабжает модуль управления информацией об остаточном содержании О₂ в системе выпуска отработавших газов. РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения длительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, - именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию.

Нижнепоточный l-зонд не оказывает влияние на процесс компоновки модулем управления воздушно-топливной смеси. По конструкции и принципу функционирования датчик идентичен верхнепоточному. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет эффективность функционирования последнего. Замечание: На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. используется лишь один кислородный датчик (верхнепоточный). На моделях с 1995 г. вып. предусмотрено два верхнепоточных l-зонда (по одному на каждый из рядов цилиндров) и один нижнепоточный.

Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (318 С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА, осуществляя управление компоновкой воздушно-топливной смеси на основании заложенных в него базовых параметров. Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:

a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320 С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!

В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:

a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него оснащенным контактным штекером отрезком электропроводки, выполнение попыток отсоединения которого могут привести к необратимому выходу зонда из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.

В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.

Кислородные датчики крайне чувствительны к электрическим перегрузкам цепи. Для подключения вольтметра к разъему l-зонда пользуйтесь оборудованными предохранителями проводами-перемычками. Старайтесь крайне осторожно вводить щупы измерителя к контактный разъем с обратной его стороны (см. Главу Бортовое электрооборудование). Используйте для проверки датчиков только цифровые измерители.

1. Отыщите электрический разъем датчика. С обратной стороны разъема подсоедините положительный щуп вольтметра к клемме белого провода (см. Главу Бортовое электрооборудование). Отрицательный щуп заземлите. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. По показаниям вольтметра определите величину сигнального напряжения датчика:

2. Проверьте исправность подачи на датчик напряжения батареи. Оцените качество заземления. Отсоедините от датчика электропроводку и подключите положительный щуп вольтметра к клемме зелено-черного (1993 и 1994)/красно-черного (с 1995) контактного разъема (см. схемы электрических соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование). Отрицательный провод подключите к клемме синего/сине-желтого провода. При включенном зажигании прибор должен зарегистрировать напряжение, близкое к напряжению батареи.
3. Проверьте сопротивление нагревательного элемента кислородного датчика. Подсоедините омметр к двум клеммам нагревательного элемента в разъеме электропроводки l-зонда (со стороны последнего). Замечание: Вмонтированный в датчик жгут электропроводки обычно не имеет цветовой маркировки.
Требуемое сопротивление составляет:

1. Выворачивание l-зонда на холодном двигателе может оказаться крайне затруднительным ввиду теплового сжатия металла выпускного коллектора/трубы системы выпуска. Во избежание риска повреждения компонентов, прежде чем приступать к снятию датчика, прогрейте двигатель в течение пары минут, - постарайтесь не обжечься о разогретые поверхности в процессе выполнения процедуры:

Ношусь я с датчиком все эти месяцы, кучу прочла записей, сама написала несколько. Теперь всё почистила, не хочу записей много)
История такова, что при покупке мне на диагностике 2 датчик приговорили, и надо было его менять.
Расход при покупке по Ростову был 7,2 литра. Когда я пробила трещину в катализаторе, взобравшись на 2 или 3 день владения авто на валун (спасибо маме — отгородила заезд от соседей) — вырос до 15,4 л. Трещину заварили, упал до 9,7-10 л. Но я хочу обратно мои 7-8 литров!
После окончательного просмотра: катализатор? есть проставка и резистор с сопротивлением на сером и черном проводах.
Расшифровка ошибки Р140 — неработающий подогрев. На это есть решение — замена лямбды. Но!
Стоимость этой фигни и моя природная жадность склоняли меня к говноедству экспериментам. Были нагуглены схемы и понеслась.
Никто из друзей не умеет паять, нашлась девочка с физмата, но в итоге она не смогла, пока я собиралась, она уехала к родне в колхоз район до 11 января.
Пришлось делать самой))
В общем, потратила я кучу бензина и времени, поездив по городу, но прикупив в итоге 2 паяльника (китайский и псковский), набор для пайки, пинцеты в наборе, термоизоляцию нужных диаметров, разноцветную изоленту (из перечисленного ясно, что шопоголика накрыло, можно было без чего-то и обойтись). Еще куплю теперь подставку под паяльник, припоев разных. Мне понравилось паять)
Вчера я училась паять.

Облудила за 2 часа)) новый псковский паяльник с медным жалом, китайский оставила себе для приклейки страз (справляется хорошо, но пугает тем, что дымит из дырочек)
Ну так вооот. Сняла я сегодня датчик, минут 15 потратила, чтоб понять, как оно вытаскивается, как ящичек задвигается — приииикольна)

Помыла его, очень быстро всё отмылось средством на фото.

Размотала изоленту… Батюшки! Тут такой же говноед преданный читатель форумов и поклонник колхозинга)

Короче, датчик у меня от ваза, ещё и померший давно от удушения выхлопными газами.

А чтобы он имитировал жизнь к нему заботливо по схеме припаяны конденсатор и сопротивление.
"Лада, не Рысь" машинку зовут)) но схема реализована с моим Рысем один к одному)) Вот же совпадение!
Ну а так как датчик умер совсем — помимо лямбды, еще и нагрев долбать мозг начал, то я по схемке начала лепить на провода обогрева купленное. Фото не делала, припоя налепила достаточно. Возилась 2 часа) Не сразу приставать припой начал, долго лудила проводки, а потом они быстро спаялись.
Вот такую мумию соорудила:

По итогу слепленного — при запуске Рысь ругнулся АФ, немного поездила, правда на короткие расстояния, пока не ругается, но чек горит.
Продолжение. АФ ругается каждый раз после пуска двигателя.
В общем, пока никаких перемен не вижу. Как до припаивания, так и после, по ощущениям при езде. Жрет до 17 литров О_о. А диагностика сказала, что этого пациента нет (не активен). Такие дела.
Получается, что мои сопротивления не подходят, а других в городе не продают. Я эти "кирпичи" еле купила…

И… так мне Рысика жалко стало, и стыдно перед машиной, что я ему заказала этот датчик с оригинальным разъемом (потому что припаял кто-то очень близко к колодке обманку). Куплю и поставлю. Точка.

Его только отрезать и к старому приколхозить. А я стремилась этого избежать, иначе взяла б калиновкий бош.
Решила сначала, что буду сдавать, а если б попробовали не брать обратно, тыкала б в нос ЗПП. Но мысли о бескрайнем ожидании в январе и советы бывалых, меня, злобненькую, всё же склонили паять. Вечерком я у нового штекер раздербанила и отрезала у самых зажимов, зачистила, утром сняла старый датчик и начала разматывать "мумию". Ну что скажу: делала добросовестно))
Еле размотала, срезала максимально мало, боялась, что длины не хватит, зачистила и припаяла по цветам, оставив схему на сером и черном проводе со старыми конденсатором и сопротивлением.
Спаяла минут за 10 со скрутками и термоусаживанием. Я научилась паять, точнее до меня дошел сакральный смысл последовательности действий для того, чтобы припой "вливался" в соединяемое) на фото только 1 старый припой, я спаяла длинными, потому что скручивала.
Заодно на конце у датчика кусок усадила, чтобы грязь не попадала.
Прикрутила, шайба металлическая была в комплекте, длина получилась идеальная, очень переживала, что может не хватить, старый подлиннее был. Для сведения: на дорестайл у меня длина проводов вышла между датчиком и фишкой 41 см. Не уверена, что 40 см хватит, лучше, конечно, чтоб 45 см было.

Завела, ошибка не выскочила, горевший чек я сняла ОБД2. Пока за пару дней езды ошибка вылезла единожды, когда завелась на 4 раз (всё время вырубалась электрика, это моя плавающая проблема, где-то масса шалит, думаю) аккурат при пуске выскочил джекичан, так я с ним и ездила, закупалась к НГ. Прочитанная ошибка ввела в ступор: нет активности 2 датчика кислорода, а он там новенький стоит О_о
Скинула ошибку, не вылезает, продолжаем наблюдать пациента, аппетит снижается. По жутким пробкам 30.12 со средней скоростью 6 км/ч после сброса бортовых показаний пишет 15.6 л. Проехали за 2 дня мало, всего 18 км после замены датчика, почти всё время на 1 скорости и играя сцеплением, патамушта люди сумашедшие предновогодняя суета…
Итог: 2 датчик очень даже на потребление бензина влияет. При неисправности какая-то ошибка в мозгах, можете звать аварийный режим. Наблюдаю дальше, окончательный расход напишу)
02.01.2016.
штотанетак. Новый датчик пишет, что 0,45 Вольт постоянно. Опять возврат к исходной проблеме. Выскочили ошибки Р0140 и Р0141. Мысли соединить напрямую, убрав резистор и сопротивление. Фуф. Досадствую.
03.01.2015.
Выкинута схема с резистором и сопротивлением. Ошибки сброшены ОБД2.
На РР2000 показания колеблются от 0,16 до 0,67 (наблюдение минут 10). Пишет датчик активен.

Видимо какой-то "умный" элемент помер. Возможно, калиновский бош, который я заменила, живёхонек. Пока поезжу так.
Итог: Serdgik61 был прав, надо либо механическую проставку, либо электронную обманку. у меня было от предыдущего хозяина и то, и другое) Выбирая из 2 зол решила избавиться от электронной обманки, т.к. кто-то там был умерший и давал трупные показания мозгам. Так и вышло. Сейчас стоит проставка от ката+новый датчик просто спаянный по цветам проводов со старой фишкой. Есть вариант, что калиновский датчик еще жив) Надо добраться до мультиметра и проверить.
Всем отсутствия джекичана!
Наблюдение 1:
Расход стремится вниз. Пройдено пока 50 км — 1/4 обычного месячного пробега. Сегодня чуток на 1 скорости пришлось покрутить до 5 тыс, на крутой ледяной горке не хватило маленько докатиться на 2-й, перешла на 1-ю. Раньше джекичан бы радостно выскочил бы при малейшей перегазовке. Наконец можно натянуть на пузко купленную защиту)
Наблюдение 2:
Пройдено 1000 км. Джекичан выскочил и заскочил сам примерно на 110-м км пробега при заводе. Может по привычке навестить решил, а потом передумал. Диагностика ошибок не показала. Что за глюк был — непонятно.
Апд 27.04.2017.
Уже неделю на прогретом двигателе после минут 15-20 езды выскакивает Р0140 на Мастер Спорт (нижнем датчике, поменянном 16 месяцев назад). Чистка и прозвон клеммы не помогли, дело в самой спирали. Сняла сегодня датчик, он весь в саже. Сопротивление спирали — 3,3 Ом. Маловато.
Поскольку датчиков у меня уже целых 4! я измерила сопротивление у всех. Остальные три ВазоБоша от 8,6 до 11,6 Ом дают .Выбрала верхний, который точно живой, заменен был по скрытой ошибке "старение"
Заодно удлинила провод нижнего датчика, чтоб не совсем внатяг было.
Наблюдаем, пока ошибка не выскакивала. +10 км. +50 км. Думаю вопрос пока решён, раньше мясорубка являлась на 4-м километре движения.

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

разгерметизация корпуса;
проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
моральный износ;
неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Читайте также: