Что будет если перепутать провода на лямбда зонд

Опубликовано: 09.05.2024

Лямбда-зонд — это датчик, который определяет процентное содержание кислорода в выхлопных газах и передает эти сведения на электронный блок управления. На основе полученных данных ЭБУ регулирует состав топливно-воздушной смеси. В некоторых случаях кислородный датчик нуждается в замене, но его подключение на первый взгляд выглядит сложным. Рассмотрим, какие используются в датчике лямбда провода и как правильно их подсоединить.

Общие правила подключения

Начиная с 1999 года на автомобили, как правило, устанавливаются циркониевые либо титановые кислородные датчики, отвечающие определенным стандартам относительно расцветки проводов. Количество проводов – обычно четыре. Чуть ниже представлены таблицы для тех и других зондов. В подавляющем большинстве случаев для проверки вам потребуется первая таблица – для циркониевых датчиков, но изредка можно встретить и титановые.

Если при сверке выявлено, что сочетание цветов в одной из колонок таблицы соответствует цветам проводов лямбда-зонда вашего автомобиля, то это означает, что зонд конструктивно устроен именно так, и распиновку следует производить в соответствии с этими данными.

Сочетания цветов (циркониевые зонды)

Сочетания цветов (титановые зонды)

Совет по использованию таблицы:

Проверьте провода датчика кислорода в своем авто.
Сравните их цвета с колонками в таблицах.
Если с одной из них цвета полностью совпадают, значит, у вас именно такая конструкция и от нее следует отталкиваться.

Например, ваш лямбда-зонд оснащен четырьмя проводами таких цветов: бежевый, фиолетовый и два коричневых. Такое же сочетание указано в четвертой колонке первой таблицы. Значит, у вас циркониевое устройство с такими же проводами и принципом работы. Далее смотрим первую колонку этой же таблицы и видим, что расположение проводов по схеме следующее: бежевый идет на массу (минус), фиолетовый отвечает за передачу сигнальных данных, а два коричневых нужны для работы нагревателя. Таким образом вы сможете безошибочно определить провода по их оттенкам.

Инструкция по подключению датчика кислорода

Данная инструкция носит ознакомительный характер. Настоятельно рекомендуется доверять такую ответственную процедуру специалисту сервисного центра, обладающего соответствующим опытом работы.

Запомнить или записать расположение проводов датчика. Отсоединить штекер от электронной составляющей авто, не повредив и не разомкнув при этом провода самого зонда. Аккуратно вытащить старую лямбду.
Подрезать проводку нового универсального датчика так, чтобы каждый следующий кабель был на 4 см короче предшествующего (начинать можно с какого угодно). Также укоротить кабели от разъема старого зонда.
Поместить на каждый из проводов специальную изоляцию и водозащиту (широким концом водозащита обращена к точке соединения провода).
Снять с каждого провода 8 мм изоляции кусачками, затем надеть контактное соединение и сжать конструкцию так, чтобы соединение было идеальным, а неизолированные провода не выступали. Начинать соединение следует с наиболее короткого провода, так проще.
Передвинуть водозащиту с обоих концов проводки к соединению, полностью прикрыть место соединения изоляционной трубкой. Закрепить конструкцию при помощи горячего фена.
Монтировать непосредственно сам датчик, сняв защитный колпак. Распиновка проводов лямбды поможет проложить новую проводку по цветам точно так, как лежала старая. Подключать и крепить проводку необходимо аккуратно, чтобы она не соприкасалась с нейтрализатором, коллектором или другими частями авто, которые нагреваются до высоких температур.

Своевременная замена лямбда-зонда очень важна. Если ЭБУ автомобиля не будет получать достоверную информацию об уровне кислорода в выхлопе, то станет работать на основе усредненных параметров, таким образом топливно-воздушная смесь не будет оптимальной — это отрицательно повлияет на состояние автомобиля.

Наш автосервис в Санкт-Петербурге специализируется на диагностике и ремонте выхлопных систем самых разных авто, от ВАЗ до иномарок. Гарантируем высокое качество ремонта и короткие сроки. Не рискуйте своей техникой — обращение к профессионалам сбережет много нервов, а в перспективе и денег, ведь самостоятельный ремонт по советам с форумов может привести только к более серьезным неисправностям.

Бензиновому двигателю для работы требуется смесь с определенным соотношением воздух-топливо. Соотношение, при котором топливо максимально полно и эффективно сгорает, называется стехиометрическим и составляет оно 14,7:1. Это означает, что на одну часть топлива следует взять 14,7 частей воздуха. На практике же соотношение воздух-топливо меняется в зависимости от режимов работы двигателя и смесеобразования. Двигатель становится неэкономичным. Это и понятно!
Коэффициент избыточности воздуха - L (лямбда) характеризует - насколько реальная топливно-воздушная смесь далека от оптимальной (14,7:1). Если состав смеси - 14,7:1, то L=1 и смесь оптимальна. Если L < 1, значит недостаток воздуха, смесь обогащенная. Мощность двигателя увеличивается при L=0,85 - 0,95. Если L > 1, значит налицо избыток воздуха, смесь бедная. Мощность при L=1,05 - 1,3 падает, но зато экономичность растет. При L > 1,3 смесь перестает воспламеняться и начинаются пропуски в зажигании. Бензиновые двигатели развивают максимальную мощность при недостатке воздуха в 5-15% (L=0,85 - 0,95), тогда как минимальный расход топлива достигается при избытке воздуха в 10-20%% (L=1,1 - 1,2). Таким образом соотношение L при работе двигателя постоянно меняется и диапазон 0,9 - 1,1 является рабочим диапазоном лямбда-регулирования. В то же время, когда двигатель прогрет до рабочей температуры и не развивает большой мощности (например работает на ХХ), необходимо по возможности более строгое соблюдение равенства L=1 для того, чтобы трехкомпонентный катализатор смог полностью выполнить свое предназначение и сократить объем вредных выбросов до минимума.
Датчик кислорода - он же лямбда-зонд - устанавливается в выхлопном коллекторе таким образом, чтобы выхлопные газы обтекали рабочую поверхность датчика. Материал его как правило циркониевый (используется керамический элемент на основе двуокиси циркония, покрытый платиной) - гальванический источник тока, меняющий напряжение в зависимости от температуры и наличия кислорода в окружающей среде. Конструкция его предполагает, что одна часть соединяется с наружним воздухом, а другая - с выхлопными газами внутри трубы. В зависимости от концентрации кислорода в выхлопных газах, на выходе датчика появляется сигнал. Уровень этого сигнала, для датчиков систем впрыска конца 80-х - начала 90-х годов, может быть низким (0,1. 0,2В) или высоким (0,8. 0,9В). Таким образом датчик кислорода - это своеобразный переключатель (триггер), сообщающий контроллеру впрыска о качественной концентрации кислорода в отработавших газах. Фронт сигнала между положениями "Больше" и "меньше" очень мал. Настолько мал, что его можно не рассматривать всерьез. Контроллер принимает сигнал с ЛЗ, сравнивает его с значением, прошитым в его памяти и, если сигнал отличается от оптимального для текущего режима, корректирует длительность впрыска топлива в ту или иную сторону. Таким образом осуществляется обратная связь с контроллером впрыска и точная подстройка режимов работы двигателя под текущую ситуацию с достижением максимальной экономии топлива и минимизацией вредных выбросов.
Лямбда-зонды бывают одно-, двух-, трех- и четырехпроводные. Однопроводные и двухпроводные датчики применялись в самых первых системах впрыска с обратной связью (лямбда-регулированием). Однопроводный датчик имеет только один провод, который является сигнальным. Земля этго датчика выведена на корпус и приходит на массу двигателя через резьбовое соединение. Двухпроводный датчик отличается от однопроводного наличием отдельного земляного провода сигнальной цепи. Недостатки таких зондов: рабочий диапазон температуры датчика начинается от 300 градусов. До достижения этой температуры датчик не работает и не выдает сигнала. Стало быть необходимо устанавливать этот датчик как можно ближе к цилиндрам двигателя, чтобы он подогревался и обтекался наиболее горячим потоком выхлопных газов. Процесс нагрева датчика затягивается и это вносит задержку в момент включения обратной связи в работу контроллера. Кроме того, использование самой трубы в качестве проводника сигнала (земля) требует нанесения на резьбу специальной токопроводящей смазки при установке датчика в выхлопной трубопровод и увеличивает вероятность сбоя (отсутствия контакта) в цепи обратной связи.
Указанных недостатков лишены трех- и четырехпроводные лямбда зонды. В трехпроводный ЛЗ добавлен специальный нагревательный элемент, который включен как правило всегда при работе двигателя и, тем самым, сокращает время выхода датчика на рабочую температуру. А так же позволяет устанавливать лямбда-зонд на удалении от выхлопного коллектора, рядом с катализатором. Однако остается один недостаток - токопроводящий выхлопной коллектор и необходимость в токопроводящей смазке. Этого недостатка лишен четырехпроводный лямбда-зонд - у него все провода служат для своих целей - два на подогрев, а два - сигнальные. При этом вкручивать его можно так как заблагорассудится.
Несколько слов о взаимозаменяемости датчиков. Лямбда-зонд с подогревом может устанавливаться вместо такого же, но без подогрева. При этом необходимо смонтировать на автомобиль цепь подогрева и подключить ее к цепи, запитываемой при включении зажигания. Самое выгодное - в параллель к цепи питания электробензонасоса. Не допускается обратная замена - установка однопроводного датчика вместо трех- и более- проводных. Работать не будет. Ну и конечно необходимо, чтобы резьба датчика совпадала с резьбой, нарезанной в штуцере.
Как понять насколько работоспособен датчик? Ввобще-то для этого потребуется осциллограф. Ну или специальный мотор-тестер, на дисплее которого можно наблюдать осциллограмму изменения сигнала на выходе ЛЗ. Наиболее интересными являются пороговые уровни сигналов высокого и низкого напряжения (со временем, при выходе датчика из строя, сигнал низкого уровня повышается (более 0,2В - криминал), а сигнал высокого уровня - снижается (менее 0,8В - криминал)), а также скорость изменения фронта переключения датчика из низкого в высокий уровень. Есть повод задуматься о предстоящей замене датчика, если длительность этого фронта превышает 300 мсек. Это усредненные данные. В реальной жизни для оценки состояния лямбда-зонда необходимо провести цикл измерений. Не имея под рукой мотор-тестера или осциллографа определить неисправность лямбда-зонда можно пользуясь бортовой системой диагностики, существующей в контроллере системы впрыска, которая фиксирует в своей памяти случаи, когда сигнал с ЛЗ выходил за определенные пределы. Фиксация неисправностей производится при помощи запоминания специальных кодов, которые могут быть считаны в тестовом режиме. Однако не всегда можно с уверенностью поставить четкий диагноз о неисправности лямбда-зонда пользуясь только бортовой системой диагностики. Об этом стоит помнить! Не поленитесь съездить на диагностику.
На что менять? Самое лучшее - это менять датчик на такой, какой стоит в списке запчастей для Вашего автомобиля. В таком случае гарантия работоспособности системы после замены будет 100%. Но не всегда по финансовым соображениям выгодно гоняться за оригинальными каталожными датчиками. Ведь тот же Bosch выпускает лямбда-датчики и для других моделей. И они по принципу работы одинаковы, а внешне очень похожи. Ну и что, что каталожный номер будет стоять другой. При правильной установке и грамотном подборе можно съэкономить весьма кругленькую сумму, купив "жигулевский" датчик от фирмы Bosch за 10-20$ вместо точно такого же по сути, но фирменного за 100$ и работать он будет ничуть не хуже. Найти ЛЗ в магазине сейчас можно все чаще и чаще, а значит они будут дешеветь.

Для ничего не соображающих в данном вопросе можно сразу написать взаимозаменяемость датчиков кислорода:

Вместо родного трехпроводного датчика Bosch O 258 003 021, стоявшего на машине я поставил без каких либо проблем четырехпроводный "жигулевский" Bosch O 258 005 133.

Итак: Вы походили по магазинам и купили заветный кусочек металла с проводами.
Внимание: Кислородный датчик содержит очень хрупкие керамические ячейки. Во избежание повреждения новый ЛЗ не следует ронять, стучать по нему.

Порядок замены ЛЗ таков:

Отсоединить кабель ЛЗ от электропроводки.

Снять старый ЛЗ используя подходящий ключ. Лучше если это будет высокая головка или накидной - так вероятность повредить грани приржавленного ЛЗ будет меньше, но у меня нормально открутился на работающем моторе накидным ключом. Снимать датчик стоит при работающем двигателе. Т.е. пока трубопровод и датчик горячий. В противном случае есть вероятность отломать датчик или сорвать резьбу, т.к. металл сжимается и выворачивать очень трудно. Выкручивайте датчик до тех пор, пока из отверстия не пойдет дымок. Потом глушите машину и откручивайте совсем.

Отрезать аккуратно провода от старого ЛЗ и соединить с проводами нового, которые тоже придется отрезать от колодки. Схема соединения зависит от того - какой ЛЗ Вы купили. Но обычные цвета и предназначение проводов даны чуть выше, на картинках.

Следует иметь ввиду, что если штатный лямбда-зонд трехпроводный, то у него провода подписаны (см. на разъеме) "А" и "Б" - подогрев, "С" - сигнальный. Провода подогрева белого цвета (полярность не имеет значения), а сигнальный провод - черный.

Четвертый (незадействованный ранее) провод стоит вывести и надежно прикрутить к массе двигателя. Проверить также соединение двигателя с массой корпуса. Я прикрутил его под болт крепления главного тормозного цилиндра (в торце кронштейн) - мне так показалось удобнее.

Вкрутить новый ЛЗ. Если он четырехпроводный, то токопроводящая смазка не нужна. Достаточно графитовой - для смазки резьбовых соединений.

Соединение проводов не стоит осуществлять скруткой проводов - этот вариант ненадежен и долго не проживет. Самое лучшее - это спаять все положенные провода и хорошенько заизолировать. Паять провода стоит до того, как ЛЗ установлен в трубе, т.е. на столе.

После замены рекомендую обнулить память контроллера путем снимания на несколько секунд (-)клеммы с аккумулятора. Только подумайте предварительно - не отключатся ли у вас какие нибудь электроприборы типа магнитол, CD-чейнджеров и пр. и не встанут ли они после этого на код. Это важно.

Датчик кислорода (Лямбда-зонд) ⇐ MPV II (LW). Навесное оборудование, датчики

Модераторы: BMV, LeskovIG

Перейти на страницу:

я заказал себе вот этот NGK OZA624-E4

dimon31: я заказал себе вот этот NGK OZA624-E4

dimon31,
Я проверял обычным тестером.
Отключил датчик от разъёма.
Включил зажигание.
Замерил напряжение подогрева на контактах разъёма.
Замерил сопротивление на контактах датчика. В моём случае сопротивление было около 15 Ом. При использовании датчиков с сопротивлением нити накала меньше чем 15 Ом существует вероятность выхода из строя управляющего транзистора в ECU (зависит от конструкции). При замене датчиков о2 используйте максимально близкие параметры по сопротивлению накала.
Откусил фишку от нового разъёма и от старого датчика по необходимой длине проводов.
Зачистил. Облудил в таблетке аспирина. Кстати хороший заменитель флюса, если под рукой не оказалось такового.
Одел термоусадочный кембрик на каждую пайку и весь жгут целиком.
Выводы датчика с маленьким сопротивлением (около 15 Ом) подключил к контактам разъёма, на которых есть напряжение во время вкл. зажигания.
Остальные 2 вывода, соответственно, к другой паре контактов.
Поставил на место, прикрутил и поехал на диагностику. Всё ОК.

"Лямбда-зонды отличаются друг от друга резьбовой частью, наличием подогрева, количеством проводов и соединительным разьёмом. А принцип работы и сам рабочий элемент у всех датчиков практически одинаковые. Поэтому если у вашего датчика три провода и резьба 18х1.5, то можете смело ставить универсальный датчик с такими же параметрами или, например, от ВАЗ 2110. Датчик работать будет правильно, а его надёжность и долговечность будет зависеть уже от производителя. Если не доверяете "жигулёвским деталям", а нужного вам датчика нет в наличии, то в магазинах можно найти универсальный датчик практически любого типа. Главное не перепутать при перепаивании провода. Даже различие резьбы не так страшно. На большинстве японских автомобилей резьба лямбда-зонда меньшего диаметра, чем у европейских, и если только датчик стоит не в чугунном коллекторе, то можно просто вварить гайку с нужной резьбой. Единственно нужно помнить о том, что попытка съэкономить небольшую сумму очень часто выливается в ещё большие потери, и прежде чем что-либо переделывать в своей машине, лучше как следует подумать."
источник - http://www.plamgas.ru/articles/article03/

serja, передняя лямбда ваще "шоколад" - делать нефиг. Подожди пока потеплеет, не долго осталось неделька-две.

Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:

даже если так ездить не много бенза перерасходуешь. Посчитай по деньгам скока выйдет. Из-за одной лямбды не более 1-0.5л плюсом и то я сомневаюсь.

О2 датчик - неисправность, или перепутаны провода?

VolksVagen Golf, 2 литра, 8 клапанов, мотор 2Е, Digifant 1.7, 1994 год.

Авто у владельца ок. полугода, жалобы на тупизну и большой расход. Был сделан полный капремонт мотора, (по причине недостаточного давления
масла), но ситуация не улучшилась. Владелец побывал уже на нескольких СТО, ему заменили О2 датчик, но сказали, что все равно он не работает. При
подключенном О2 датчике, расход увеличивается ещё больше.

Начал с проверки сканером. Код неисправности 00525 - нет сигнала О2 датчика. Оказалось, что датчик отсоединен. (По причине увеличения
расхода).

Далее перехожу к О2 датчику. Оказалось, что он от ВАЗ 2110, перекроссированный на "Гольфовский" разъем. Тестером вызвонил нагреватель - все совпало со штатной проводкой авто. Для уверенности, что на нем правильная полярность сигнальных проводов, на отключенном О2 датчике подключил к сигнальному проводу и сигнальной массе осцил. Завел мотор и дал ему повышенные обороты. Хотя нагреватель датчика был отключен, но я надеялся, что после прогрева выхлопными газами, датчик выдаст хоть
маленькое напряжение и станет возможно определить его полярность.На скрине видно, что датчик выдал 0,2 в, при правильной полярности.

ВЫВОД: полярность сигнала О2 датчика правильная, а провода разъема авто перепутаны.

А теперь теоретический вопрос - что увидит ЭБУ при перепутанных сигнальных проводах датчика?

Соединив разъём и прогрев мотор я получил следующую осциллограмму.

Понятно, что 0,2 вольта, ЭБУ воспринимает как бедную смесь и начинает обогащать.
Войдя во вкус, провел ещё пару экспериментов. Наблюдая по сканеру длительность впрыска, подключил к разъёму проводки авто, (к её сигнальным
выводам), пальчиковую батарейку, но в целях безопасности через лампочку 3 вт. (Т. е. попытался использовать батарейку как имитатор О2 датчика).
Время впрыска увеличилось с 2 мс, до 2,5 мс, но это изменение было не наглядным. Поэтому, я подключил газоанализатор и повторил проверки. Итак:
1). При подключении "+" батарейки к сигнальному проводу, (вернее к тому штекеру проводки авто, который по схеме должен быть сигнальным), идущему к ЭБУ, (Сам О2 датчик в это время отсоединен), "СО" выросло с 0,8% до 7%. (Хотя, казалось бы, высокий уровень сигнала, должен был вызвать обеднение смеси).
2). При подключении "-" батарейки к сигнальному проводу, (вернее к тому штекеру проводки авто, который по схеме должен быть сигнальным), смесь начала обедняться.

И последняя проверка - аналоговым омметром измерил сопротивление между сигнальными проводами О2 датчика. В обеих полярностях получил ок. 200ком.
.
На этом, в связи с концом рабочего дня, работу с авто я приостановил. Владелец появится на следующие выходные.
Планирую прозвонить разъём ЭБУ - на какой пин что приходит и, возможно, нужно было бы измерить, фактическое напряжение на выводах разъёма при
подключении к нему батарейки. Ведь при разноименной полярности должна быть разность напряжений?

Но, опять таки интересует ответ на вопрос - что произойдет при изменении полярности сигнальных проводов О2 датчика?

Сделаю сразу одно замечание.

На этом моторе изначально используеться 3-х проводный датчик кислорода. 3-й пин(тот который вы указали как сигнальный минус) - это минус блока управления - который должен прикручиваться к кронштейну в который вставлен штекер. Очень часто сгнивает так, что минус пропадает и блок, при нормальной работе ЛЗ, начинает видеть 1.6В. После этого зачастую начинаются пляски с заменой зонда. В ESI, Autodata, Tolerance, Workshop и т.п. базах везде неправильно указано назначение 3-го провода

Вот так выглядит датчик на подавляющем большинстве дигифантов.

Внимание! Все написанное ниже - относится к G13BB двигателю и соответственно, его мозгам.

Ситуэйшен - загорается изредка чек энджин, при проверке превышение пишется допустимых пределов отклонения работы пробег, катализатора за 160 т.к. и это не удивительно.
Смысла экологию за бороться не увидел, решил заняться обманкой кислородного 2-го для датчика, он же - лямбда-зонд.
Теми же через средствами диагностический разъём было выяснено, Первый:
1. что, верхний, до катализатора кислородный датчик исправен абсолютно
2. Второй ведет себя странно. на все нём время стабильно 1, 27 вольта.
Мну электроникой с дружит - пришло время разобраться, что к Для!

чему начала датчик был извлечен из провода, авто перерезаны напополам и на провода от разъёма напаяны были:

а) лампочка 12V 5 W на провода подогрева - резистор
б) черные что-то около 1 килоома на синий и провода белый, дабы понять, что происходит.

Кратко! Вуаля:
1. Коп диагностики теперь показывает вольт 0 ровно напряжения на втором лямбда-зонде, уже которого нет.
2. Лампочка подогрева зодна НЕ Сую !!

горит данный девайс уже вместо 1-го зонда-лямбда, завожу машину (да-да. заводится!) - гампочка Загорается! горит, кстати, только именно когда мотор заводишь - просто вставить и повернуть ключ мало - зажигания.

Под подозрение сразу подпадают нагрева цепи второго лямбда-зонда, но не спешите все. Не радоваться так просто.

Короче на двигателе также, (а G13BB на каком-то 1литровом если верить запитка) схемам подогрева лямбда-зондов производится вольт:
1. +12 так у них общий и идет с цепи включения реле зажигания, то есть +12 подается на подогрев всяком при включении зажигания;
2. А вот минуса вовсе подогрева не закорачиваются на корпус, как этого было можно бы ожидать. Нет. Они оба уходят раздельно на свои раздельные выводы ЭБУ мозги, в мотора его то есть.

Добавлю также, раз что уж мну полезло в мозги и отсоединило все, разъёмы 4 провода от нижнего кислородного датчика тщательно были прозвонены - и как оказалось, здесь все было в идеале, в норме, ни обрвов, ни закорачиваний собой между. Сделать это надо было чтобы обязательно двигаться дальше.

Каков промежуточный Возникла.
итог непонятность. Если пока не рассматривать того вариант что в ЭБУ накрылся транзистор, желаемую выдающий "массу" для подогрева второго зонда-лябда, то выходит достаточно стройная теория что, того на моторе G13BB мозги проверяют каталитического состояние коллектора крайне изредка, не расходуюя постоянный на электричество подогрев второго лябда-зонда, и этот включая подогрев лишь в момент когда приспичит ЭБУ проверить катализатор.

Кто что сказать может по данному вопросу - это так?
вас ли у Работает нагрев 2-го лябда-зонда постоянно, нет? же или

У кого какие показания по компьютерной напряжения диагностике на этом втором лямбда-зонде?

Читайте также: