Civic 2001 не включается

Опубликовано: 09.05.2024

agentizdat писал(а): В общем была такая история

хонда цивик 2001 год, хэчбэк, правый руль, начались проблемы с электроусилителем.Суть проблемы в том что при движении или просто стоя на месте на холостом ходу и даже если подгазовывать не важно, моргает лампочка EPS (Электроусилитель), иногда горит некоторое время, в тот момент когда она горит или моргает электроусилитель не работает, руль как на девятке только тяжелее. При этом может загорется лампочка SRS(Airbak)-подушки. Также может загорется ABS вместе с лампочкой ручника, т.е. перечисленные лампочки просто загораются и просто тухнут, EPS моргает или горит.
Сканером подцепляли ошибок нет, блоки предохранителей прозванивали электричество есть везде. Официалы меня если честно разочаровали. сказали панель приборов коротит, надо заведомо исправную панель и блок управления, панель отключал, ездил без панели по рулю чувствую что не то. Другие автоэлектрики просто всячески открещивались типа не наш профиль. Один мастер сказал надо поменять электромотор, или рейку в сборе с ним. Поменял рулевую рейку в сборе, результата ноль, все тоже самое,
ошибок нету, даже при самодиагностике (замыкая 4 и 9 контакт, если ошибки есть должна моргать соответствующая лампочка) ошибок нету.

Как оказалось, неисправен был ГЕНЕРАТОР, который выдавал неправильное напряжение аж 18 вольт, заменил генератор на контрактный и все радуюсь рулению, а рейку не жалею что поменял, оказывается старая брякала, а с этой тишина.
НО вышеуказанную неисправность я нашел сам, не один автоэлектрик в городе к которому я подьезжал не додумался померять напряжение на аккуме при заведенной машине, всего я их объехал 8, каждый наровил сунуть свой тестер и взять за это 500-800 рублей. последним 4 уже не платил, обьясняешь что бесполезно, он нет типа надо, ну надо давай только если ошибок нет то платить не буду, если всех слушать то мне пришлось бы еще пол машины поменять, кроме генератора. короче не нашел я грамотного автоэлектрика, может не там искал но не суть, тема не обэтом.

Предистория:
Мой цивик 7 стоял пару дней во дворе в новогодние праздники , никуда не выезжал на НГ.
Второго числа решил проехаться. Покатался часа 3-4, остановился ненадолго у обочины, поехал, и заметил что автомат не переключает передачи на привычных 2500 оборотах. Я испугался что с ним чтото не так и ехать быстро не стал. в любом из режимов (D, D3) выше первой передачи не переключался, раскручивать по тахометру побоялся, приехал во двор, посоветовали долить масла в акпп, съездил купил на следующий день, прогрел, долил примерно 200 грамм, поехал - едет и переключает нормально. после обеда уже поехал по делам, сначала все было нормально но потом после продолжительной остановки с завдеенным двигом и открытым капотом на улице (захотелось подложить картонку перед радиатором, но у меня это не получилось тк надо отвинчивать шурупы в труднодоступных местах) он снова начал работать в непривычном режиме. Друг сказал что у его жены автомат если не прогретый переключает передачи только на 4000 тахометра. Решил на своем проверить, раскрутил моторо - и правда, переключает передачи на 4000 только, но с еще большим упрямств.
-
Съездил сейчас в ФК-моторс, провели мне диагностику АКПП.

В результате диагностики выписали мне на бумажку три кода ошибки, две из которых сказали что в принципе фигня - типа одна это то что крышка бензобака была неплотно закрыта (Утечка в системе EVAP), второй - датчик положения дроссельной заслонки - низкое напряжение - сказали появилась и исчезла. и третья ошибка - Износ катализатора. сказали что с коробкой все ваще нормально тока масла два уровня и хз че залито, и скорее всего изза катализатора все это дело происходит а почему резко началось - может накопилось и типа пора уже.

я обрадовался и попросил поменять масло в двигателе и коробке (в двиге пора бы уже, в коробке как вторая замена для искоренения старого масла.

расплатился, поблагодарил, выехал, вобщем ситуация не поменялась - передачи переключаются на оборотах приближенных к 4к тахометра. но это совсем не круто тк чтоб не ехать на первой передаче долгое время приходится давать газу чтоб переключилась на вторую итд.
-

Сегодняшние наблюдения:
полтора дня было нормально все, вчера на работу с работы, думал мож само прошло. нет, сегодня на последнем километре до дома началось опять. заметил, что когда передачи переключаются ближе к 4000 оборотам тахометра, на холостых двигатель начинает работать на очень низких оборотах - на делении после нуля.

мож и правда в двиге че посмотреть?
свечи поменять например, или все таки катализатор дает знать о себе?
или от моорза датчик какой действительно начал глючить.

тока какой. чтоб подергать если опять начнется

кстати, начинается например в процессе движения, а вот чтоб потом опять же в процессе пропало - не было такого. надо чтоб машина постояла какое-то время.

имею цивик ферио 2001 года, вариатор, лето откатался проблем никаких не было, всё замечательно, поставил в октябре в гараж, через месяц прихожу завожу, завод нормальный, прихожу через неделю, пытаюсь завести не удаётся, стартер крутит еле еле, подключил заводное электрическое устройство, покрутил немного, стало лучше, но движёк так не завёлся, но видно хорошо маслает.

Ладно, когда вставляешь ключ в зажигание, поворачиваешь на одно деление, панель приборов должна показывать уровень бензина, табло километража, сейчас это не работает, обратил внимание что не работают поворотники, и стеклоподьёмники. А вот если включить фары, габариты, это работает, магнитола работает, прикруриватель тоже работает(стоит трансмитер).
В капоте проверил предохранители, вроде всё в порядке. Не знаю точно, но вроде ещё предохранители должны в салоне под рулём не успел проверить.

Подскажите, что может быть?
я так думаю может где то провода окислились, или предохранитель погорел, может такое быть? Стоит ещё сигналка Шириф, может с нею что-то? Хотя сигналка срабатывает, двери блокирует и открывает.

Адрес: Магнитогорск Сообщений 2,101

вот это честно не могу сказать, не обратил внимание на это, это я потом уже заметил что не показывает панель. Но тоже панель не то что полностью отказала, некоторые лампочки всё же горят, какие точно не помню, но что-то ABS горело.

тут с одним разговаривал, тот заикнулся что зарядные устройства для иномарок лучше не использовать, их только для русских автомобилей, а иномарки может повредить. Может в этом причина, но если так, то что может вышибить, или погореть?

Адрес: Магнитогорск Сообщений 2,101

спасибо, сегодня приезжал с электриком, разбирались, понять пока толком не смогли в чём причина, обшивку под рулём сняли чтоб добраться до проводов к замку зажиганию. В капоте предохранители проверили, вроде в порядке. Сказали нужно в бокс вести не далеко, там у них и оборудование и в тепле всё посмотрят, а тут в гараж узкий не удобно лазить.
Вообщем завтра потащим к ним, а там как сделают, отпишу в чём причина.

Парковка кстати была заблокирована, и переключить нельзя было, пришлось разблокировать через перемычку что рядом с переключателем передач, shift вроде называется

Адрес: 4574 км от Эдо Сообщений 47,176

всё, причину определили, оказывается проблема в генераторе, прозвонили провод от аккумулятора до генератора, сигнал имеется, а вот генератор молчит, и по прибору показывает 0%. Через аккумулятор машина заводится нормально. Одно непонятно с чего генератор навернулся..

Сходил к другому мастеру, проверил, диодный мостик работает, а вот таблетка или ещё называют рэлюшка, не работает.
Вот по пал то попал(((

вот не знаю есть ли отдельно таблетки и сколько они примерно стоят?
Двигатель D15, кузов ES1
на корпусе самого генератора есть надпись, производитель митсубиши.

смешно до ужаса, оказывается всего то не было под рулём предохранителя на генератор. А мы сегодня съездили проверили на отдельном стенде, всё отлично, нагрузку держит до 35-40 ампер, и выдаёт 14,6 вольт. Решили разобрать его, посмотрели щётки нормальные, обратно собрали, ещё раз прогнали, нормально. Приехали к автоэлектрику, поставили обратно,проверяем, на панеле приборов показывает лампочку аккумулятора, начал смотреть дальше по предохранителям, и только тогда увидел что отсутствует предохранитель вообще.

Честно не знаю как он ранее работал без него, машина не новая, брал летом, откатался проблем не было. Может бывший хозяин за место предохранителя поставил проволочку перемычку временно, ну и так осталась до нас. А мы ктому же ещё зарядное устройство подключили от 220, вот из-за него может проволочка и погорела.

Адрес: Магнитогорск Сообщений 2,101

Спасибо за отчет о проделанной работе. Неплохо было бы тебе иметь расшифровку всех предохранителей на будущее, с них начинай проверку электрических проблем. Хотя странно все это как-то :) Предохранитель же не мог испарится бесследно.

смешно до ужаса, оказывается всего то не было под рулём предохранителя на генератор. А мы сегодня съездили проверили на отдельном стенде, всё отлично, нагрузку держит до 35-40 ампер, и выдаёт 14,6 вольт. Решили разобрать его, посмотрели щётки нормальные, обратно собрали, ещё раз прогнали, нормально. Приехали к автоэлектрику, поставили обратно,проверяем, на панеле приборов показывает лампочку аккумулятора, начал смотреть дальше по предохранителям, и только тогда увидел что отсутствует предохранитель вообще.

когда всё заработало, поехал в магазин купил несколько предохранителей на запас, надо всегда такие вещи иметь с собой. Книга также имеется, но вот поленился сам проверить, решил положиться на автоэлектрика.

Могу ещё такое рассказать, после того как мы съездили проверить на специальном стенде, где нам сказали с полной уверенности что генератор 100% рабочий, заплатив им 100рублей. Поехали обратно, но по пути думаю давай ещё в одно место заедем коль рядом были, может там посмотрят ещё мнение узнаем. Значит приезжаем, я полагал что это будет слесарка, где на месте проверят в присутствии нас, а оказывается это офис, где сидят два молодых перца пальцы гнут.
Задали им вопрос что надо посмотреть и найти причину, эти говорят что оставляйте его у нас, завтра мы скажем результат, диагностика будет стоит 500рублей. Ладно, спрашиваю как проверять будете? будем разбирать полностью, распаивать диодный мост, и снимать каждую деталь, и по отдельности проверять. Я говорю а разве на стенде нельзя проверить не разбирая сам генератор, эти с удивлением и с пеной во рту, так не проверишь, толку никакого. Думаю что-то тут не то, ведь к первым кому ездил проверяли генератор работал, нагрузку держал до 40 ампер, и 14,6 вольт выдавал, и если бы допустим диодный мост был не исправным, то наверняка не выдавал вольтаж.

Вообщем забрал генератор уехал от них по дальше, не стал им доверять. Просто мысль возникла такая, сейчас им на лапу отдай 500сотку за диагностику, плюс они ещё лапшу на уши навешают нам, мол это не работает, или то, а на самом деле ничего не меняли, если он допустим рабочий. А ведь они по любому не признаются что он рабочий, найдут причину. На деньги влетишь. Как помню они сказали, если проблема в диодном мостике, то стоить он будет 3-4 тысяч, ахренеть, вот цены. Им же надо себя окупать как то, оплачивать арендную площадь офиса и т.п.

Honda Civic показал хорошие эксплуатационные характеристики на российских автодорогах.

После 100.000 километров пробега возможны ситуации, когда двигатель автомобиля не заводится. Что можно предпринять в таком случае, каким образом устранить и предотвратить неисправность?

Наиболее вероятные причины отказа запуска двигателя Хонда Цивик

Отказ запуска двигателя Хонда Цивик с наибольшей степенью вероятности происходит после стоянки, особенно длительной. В зависимости от конкретных условий, как климатических, так и технических, причинами отказа старта силового агрегата могут являться:

уменьшение заряда аккумулятора;
проблемы, связанные со стартером;
неисправность электрооборудования автомобиля, перегорание предохранителей, отказ реле, нарушение контактов и разъемов;
отказ систем подачи воздуха и топлива;
неработоспособность электронных блоков управления двигателя, АКПП, иммобилайзера, охранного устройства;
неисправность датчиков системы управления двигателя, исполнительных устройств;
проблемы зажигания, отсутствие искры в бензиновых моделях Хонда Цивик;
механические проблемы, уменьшение компрессии и др.

Для того чтобы минимизировать потери времени при поиске и устранении неисправности системы запуска, руководствуются единым алгоритмом устранения проблем запуска. При этом опираются на основные признаки отказа запуска, показания измерительных приборов и результаты диагностики. Рассмотрим последовательность операций.

Контроль напряжения бортовой сети

На этом этапе проверяется уровень заряда аккумуляторной батареи. Для этого включается зажигание, производится попытка запуска двигателя. Возможны следующие ситуации:

После включения зажигания на приборной панели не наблюдается никакой реакции. Возможные причины:

аккумуляторная батарея полностью либо сильно разряжена;
нарушено электрическое соединение с клеммами АКБ или провода на массу;
перегорел один из главных мощных предохранителей;
неисправна контактная группа замка зажигания.

Для контроля напряжения требуется мультиметр. Напряжение нормально заряженного АКБ должно быть более 12,2 Вольта. Если оно меньше 10,5 Вольт, АКБ следует дозарядить. В этом случае наиболее вероятна неработоспособность генератора либо наличие большой утечки по электроцепям. В любом случае, двигатель должен запуститься после заряда АКБ. Можно попробовать завести двигатель с толкача (если авто на механике).

После включения зажигания на приборной панели зажигаются индикаторные лампы. В момент запуска двигателя они гаснут. Стартер не крутит. Возможные причины:

плохие контакты на клеммах АКБ;
плохой контакт минусовой клеммы с массой кузова;
слабый заряд или износ аккумулятора;
неисправность стартера;
«клин» двигателя.

В первую очередь проверяют клеммы аккумуляторной батареи, исправность самого АКБ. Далее переходят к проверке работы стартера (смотрите в следующих разделах). Если стартер исправен, проверяют двигатель на предмет заклинивания.

После включения зажигания на приборной панели индикаторные лампочки хаотично мигают. Такой процесс в среде автоэлектриков называется «цветомузыкой». Наиболее вероятно: плохие контакты клемм АКБ, минусовой клеммы с массой кузова.

После включения зажигания и старта слышен щелчок в районе стартера, но он не крутит. Возможные причины: малый заряд АКБ, поломка стартера. Проверяется падение напряжения в момент запуска двигателя (оно не должно быть менее 8-ми вольт). Если напряжение нормальное, переходят к осмотру стартера (далее).

Зажигание включено, в момент запуска двигателя стартер крутит нормально, двигатель не запускается. Возможные причины:

перегорание предохранителей, отказ реле, обслуживающих систему управления двигателя;
неисправность датчиков, исполнительных механизмов;
проблемы в системах подачи воздуха и топлива;
проблемы иммобилайзера, блокирование охранной системой.

Проверка предохранителей

Предохранители могут выйти из строя в момент включения зажигания и запуска двигателя. До 50% отказов запуска связано с неисправностью этих компонентов. Чтобы не контролировать все предохранители, необходимо знать их местоположение и назначение. В Honda Civic 4D (8-е поколение) предохранители находятся в подкапотном пространстве и в салоне. Внешний вид блока предохранителей под капотом.

Обозначения предохранителей, их нумерация и пиктограммы назначения нанесены на внутренней поверхности крышки.

Согласно данной расшифровке следует проверить предохранители:

1 – главный цепи АКБ;

2 – системы зажигания;

11 – топливная система;

19 – топливная система;

Схема расположения предохранителей в салоне.

Обозначение предохранителей на блоке предохранителей.

Расшифровка предохранителей.

Согласно схеме следует проверить предохранители:

2 – топливная система;
3 – заж1;
10 – приборка;
22 – заж1;
36 – заж2.

Если обнаружено, что предохранитель вышел из строя, его следует заменить на аналогичный с таким же номиналом. Если после включения зажигания и пуска двигателя предохранитель снова выходит из строя, необходимо искать неисправность по его цепи. Возможно короткое замыкание в цепи, поэтому заменять предохранитель на более мощный, тем более «жучок», крайне опасно.

Контроль исправности и ремонт стартера

Доступ к стартеру возможен только снизу, то есть для его обследования и монтажа требуется яма, эстакада или подъемник. Если двигатель не запускается в гараже можно попробовать принудительно запустить стартер при помощи подачи напряжения + 12 Вольт на тонкий провод, подходящий к втягивающему реле стартера.

Если стартер не работает, не вращает двигатель, его необходимо демонтировать. Демонтаж также производится снизу. Для этого необходимо открутить два болта крепления, отсоединить провода, идущие к нему.

Наиболее вероятные неисправности стартера:

неисправность втягивающего реле;
поломка вилки;
отказ редуктора планетарного;
износ щеток;
неисправность бендикса;
износ шестерни;
обугливание контактов и пятаков.

Стартер можно перебрать самостоятельно.

Устранение проблем с запуском двигателя

Двигатель может не запускаться по множеству причин. Вот некоторые из них:

некорректный угол зажигания;
отказ в системе зажигания;
отказ датчиков распредвала, коленвала;
подсос о впуске воздуха;
плохие свечи;
отказ расходомера;
проблемы синхронизации иммобилайзера.

В первую очередь следует проверить, есть ли искра на всех свечах. Возможно, неисправна одна из индивидуальных катушек зажигания. При этом двигатель троит и не запускается. Индивидуальные катушки на этом этапе можно менять местами, чтобы убедиться, какая катушка неисправна.

Определить неисправный элемент или проблемное место с высокой степенью вероятности может только компьютерная диагностика. Двигатели Хонда проблематично диагностируются не дилерскими сканерами. Лучше воспользоваться услугами профессионального автоэлектрика, их стоимость невысока. После устранения проблемного датчика или другого узла его следует заменить, удалить ошибки. Более сложный случай – проблемы иммобилайзера. Здесь требуются услуги профессионала со специальным оборудованием.

В мороз может произойти ситуация, когда диагностический сканер не показывает ошибку, но двигатель не схватывает. Возможно, имеется подсос, свечи изношены, понижена компрессия, недостаточная производительность топливного насоса. В этом случае можно попробовать использовать спрей «быстрый запуск». Его следует пару раз «пшикнуть» во впускной воздушный патрубок. Такую процедуру часто выполнять не следует, иначе двигатель со временем без такого допинга запускаться не будет.

При появлении проблем с запуском двигателя, особенно в зимнее время, следует определить точную причину неисправности, немедленно устранить ее.

А где взять рабочие прошивки? Ключ в конце процедуры записи как вроди синхронизирутся, контрольная лампочка иммо на щитке гаснет. Непонятно, почему при последующем включении зажигания вновь начинает моргать. Непонятно , про какой цвет метки идёт речь, где его посмотреть. Может просто чип не совсем подходит? Спасибо.

Про иммо я понял, про блок управления то же, но вот промежуточного блочка не нашёл. Может внутри блока предохранителей? Блок предохранителей такой же ,как на CR-V тех годов.Темы перечитал даже не относящиеся к CIVIC, но с подобной проблемой никто толком по существу не советует. Дело в том, что машина после небольшой аварии и года 2 простояла без АКБ. Я так понимаю надо искать прошивки рабочие и закачивать их. Только вот где их взять? Спасибо.

Потеряли не на днях. Потерял бывший хозяин, когда не знаю.

А SBB у Вас оригинальный или китайский?

Вы правы. Нашёл до того как прочитал Ваше сообщение. Отдельное спасибо Зауру, подсказал. Пробывал прошивки от CRV 2001, не помогло. Вместо ID48 стали писаться ID13, наверное прошивка от америкоса, но синхронизации по прежнему нет. Изыскания
продолжаются.

Все режимы, какие есть в MVP пробовал. Сегодня подключал CARMAN SCAN, по двигателю ошибок никаких, по иммобилайзеру пишет проблемы, но ничего с этими проблемами он сделать не может. Попробывал им записать ключ, но он ушёл в долгую задумчивость в середине процедуры. Не дождался, вышел из программирования.Может ещё раз попробую.

А SBB у Вас оригинальный или китайский?

Читайте также: