Фиат панда не включается коробка робот передача включается

Опубликовано: 04.05.2024

Часто пишут люди, просят помощи совета, решил написать ответы на самые часто задаваемые вопросы. Если у кого будут какие замечания пишите, так как эта статья не истина в последней инстанции, а всего лишь мой опыт общения с РКПП.

Начал чудить робот что делать, с чего начинать когда под руками нет совсем ничего?

При любых глюках связанных с работой робота первым делом что надо проверить:

— Первое — уровень жидкости в расширительном бочке, находится за алюминиевым кожухом между радиатором и КПП. На бочке есть метки МИН/МАКС. Когда будите проверять уровень неизбежно обнаружите протечки масла если таковые имеют место. (Если обнаружили течь из под датчика выбора скоростей который находится под грушей — значит нужно менять манжеты www.drive2.ru/l/7560898/, других вариантов нет, заткнуть залепить только отсрочит их замену, проблемы не решит.) Есть исключения когда при замене манжет царапают поверхность поршня сцепления тогда будет течь даже с новыми манжетами.

— Второе — убедится что с давлением все нормально. Нужно замерить интервал срабатывания насоса, заводим машину, достаем часы или секундомер, выходим на улицу к левому крылу и слушаем. Как только услышали насос запускаем секундомер и останавливаем когда насос включится в следующий раз. 1-2 минуты все хорошо, 10-15 секунд очень плохо. (Что делать если 10-15 сек — варианта два: 1 — гидроаккумулятор — проверить можно так www.drive2.ru/l/463939482169639241/ . 2 — это клапан сцепления соотвественно если груша целая значит клапан под замену. Как правило при неисправном клапане сцепления наблюдается сильный напор жидкости из гофрированной трубки обратки в бачек.)
Гидравлическую схему можно посмотреть тут www.drive2.ru/l/512699249448715097/ Важно: частое срабатывание насоса как правило позволяет роботу работать, но это черевато выходом из строя насоса цена которого варируется от 15-30 тр.

— Третье — нужно убедится срабатывает ли насос, обычно после длительной стоянки при открытии двери он включается и его хорошо слышно, так же он должен периодически включаться после завода авто, обычно с интервалом 1-2 минуты (Если насос не жужит как правило при этом коробка в аварии машина ни куда не едет. Первым делом снимаем разъем с насоса и проверяем наличие напряжения если ничего нет нужно проверить предохранители в распределителе под капотом, обычно зеленый на 30А, если целый проверяем реле насоса там же рядом с предом. Если на разъеме напряжение есть значит проблема в самом насосе. Причины выхода из строя насоса две: 1 — закончились щетки, как правило не сильный удар рукояткой молотка на время приводит его в чувства, 2 — сгорел сам насос, тут скорее всего покупка нового или разборки.)

Дальнейшая диагностика возможна только при наличии кабеля и программы.

Первым делом читаем и записываем ошибки, расшифровки www.drive2.ru/l/467346868704117643/.

Все часто встречающиеся ошибки можно разделить на 3 группы:

1 — ошибки связанные с давлением — причина их появления связана с 4-мя узлами:
— Насос. При износе щеток они начинают зависать что приводит к отключению насоса и падению давления ниже нормы, коробка как правило выходит в нейтраль, падает в аварию и дальше не едет пока насос не начнет работать.
— Гидроаккумулятор. При выходе его из строя гидравлическая система теряет эластичность что приводит к скачкам давления, часто давление может иметь значения выше максимального допустимого предела в 60 бар и не редки кратковременные провалы ниже минимального 40 бар, что приводит к появлению соответствующих ошибок. Р1769 — это превышение давления, Р1773, Р1744, Р1752.
— Клапан сцепления. При большом износе клапан сцепления начинает существенно сливать жидкость в расширительный бочек, при серьезных нагрузках на КПП возникают ситуации когда потери жидкости в момент времени превышаю возможности насоса их восполнять и как правило сбой и ошибка по давлению.
— Сам датчик давления тоже нельзя упускать из внимания, но это бывает достаточно редко.

2 — ошибки связанные с неправильной работой сцепления, причина их может крыться:
— Возможно просто нужно сделать адаптацию.
— Проблемы с давлением, если есть проблемы с давлением зачастую сцепление тоже чудит, могут быть рывки при начале движения, как правило в таких случаях ошибки сцепления соседствуют с ошибками по давлению.
— Проблемы с датчиком штока сцепления, достаточно часто не верные показания с датчика штока приводят к глюкам работы сцепления, здесь более распространенные случаи рывков, дерганий, бывает что сцепление полностью перестает работать. Обычно эти глюки на время пропадают после выключения зажигания. Часто при этом фигурируют ошибки Р1741, Р1743, Р1810.
— Износ элементов сцепления. Сюда входит износ корзины и диска сцепления, износ штока сцепления и изменения в геометрии вилки сцепления. Диагностировать достаточно просто, во вкладке параметры нужно найти показания с датчика штока сцепления (Указ. выж. устр. диск. сцеп) при заглушенном моторе его показания должны быть в пределах 20-21мм. Показания ниже 20 мм свидетельствуют об износе, ниже 18 мм. о критическом износе при котором уже не возможно сделать адаптацию. Первое что можно сделать — это наварить шток до номинала 75 мм или изготовить раздвижной шток, если это не решит проблемы то замена вилки с комплектом сцепления. Разумеется все это справедливо при заведомо исправном датчике штока!

3 — ошибки связанные с переключением скоростей. Р1818.
— Так как переключение скорости происходит через выжим сцепления, то все глюки сцепления могут приводит и к сбоям в переключении скоростей, соотвественно ошибки выбора скорости соседствуют с ошибками сцепления.
— Потенциометры могут приводить к сбоям переключения передач, обычно это хаотично, нет ни какой зависимости, после выключения зажигания глюки на время пропадают.
— Исполнительный механизм. Тут я подробно описал его принцип работы www.drive2.ru/l/487854959585395388/. Как правило при его неисправности проблемы возникают с задней передачей и при понижении с 5 на 4ю. Обусловленно это тем, что заедание кольца обычно происходит в крайних положениях, но это не точно)). Если там совсем все плохо то коробка может совсем перестать включать передачи.
— Часто ограничение на переключения накладывают датчик скорости сцепления, о чем будет соответствующая ошибка, и неисправности в работе АБС и ДВС, так как робот при работе опирается на некоторые параметры получаемы с этих агрегатов.
— Ну и последнее — это неисправность самой механической КПП, а в частности синхронизаторы. Симптомы как на механике — хрусты при переключении.

Теперь рубрика "Разобрал собрал не работает!"

— Очень часто после замены манжет или промывке датчика выбора передачи через который может вытекать масло www.drive2.ru/l/8272301/ возникает следующая проблема: На приборке светится некая передача, часто это 2-я, при при этом машина может ехать даже назад. Ни какие другие передачи не включаются.
Обычно это связано с тем что выскочил шарик коромысла площадки датчика из вала исполнительного механизма. При этом пружина в датчике переводит показания в крайнее положение датчика которое не соответствует реальному положению вала. В итоге робот адекватно получает значения только с датчика четная/нечетная передача и не получает адекватные значения с датчика ряд-скоростей и соотвественно не может этот ряд поменять.

— Случается что при сборке путают местами клапана. Клапана выбора передачи одинаковые между собой, а вот клапан сцепления отличается. Если все клапана сложить вместе и посмотреть на самую нижнюю шейку (первую от разъема/электромагнита) то на некоторых клапанах там имеется отверстие, а на других нет. Разумеется это если затерта маркировка. Обычно когда вместо клапана сцепления ставят клапан переключения не происходит сброс в обратку, робот выжимает сцепление и оно зависает в выжатом положении.

— Так же можно перепутать разъемы на потенциометры и клапана, настоятельно перед разборкой рекомендую все метить.

Если будет чем дополнять то буду дополнять этот пост. Надеюсь кому то эта информация будет полезной.

Так же это актуально для Grande Punto, Fiat 500, и других счастливых обладателей данного робота от компании Magneti Marelli.

основные ссылки:
ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ МАНЖЕТ — www.drive2.ru/l/552601625932334011/
АРТИКУЛЫ МАНЖЕТ — www.drive2.ru/l/6018516 выйдет не дорого
если их не найдете тогда к Дмитрию на почту Dimidv@mail.ru выйдет дороже но наличие есть всегда.
КАК СНИМАТЬ И СТАВИТЬ ГИДРОБЛОК НА ПРИМЕРЕ PUNTO И ДИАГНОСТИРОВАТЬ ДАТЧИКИ — www.drive2.ru/r/fiat/617802. Хочу заметить чтобы заменить манжеты достаточно снять только верхнюю часть робота.
ПОЧЕМУ ВЫТЕКАЕТ МАСЛО — www.drive2.ru/l/8272301/
КАК КАЛИБРОВАТЬ РОБОТА — www.drive2.ru/l/8322533/
ПОЧЕМУ НЕ ПРОХОДИТ КАЛИБРОВКА — www.drive2.ru/l/477388708400595086/
ВЫЛЕТАЕТ В НЕЙТРАЛЬ НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ ПЕРЕДАЧИ — www.drive2.ru/l/475501946447331795/
ЧТО ТАКОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ? — www.drive2.ru/l/487854959585395388/
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗАМЕНИТЬ МАСЛО В РОБОТЕ — www.drive2.ru/l/483191106138276019/
ЗАМЕНА "ГРУШИ" ГИДРОАККУМУЛЯТОРА — www.drive2.ru/l/463939482169639241/
КЛАПАН СЦЕПЛЕНИЯ АРТИКУЛЫ — www.drive2.ru/b/2368873/ и www.drive2.ru/l/9986533/
ЗАМЕНА ЩЕТОК НАСОСА — www.drive2.ru/l/9209301/
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА РКПП — www.drive2.ru/l/512403205942935793/
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА РОБОТА — www.drive2.ru/l/512699249448715097/

Почему пришлось делать ремонт:
в один прекрасный день машина отказалась включать скорости, машина завелась, стала на нейтраль, но при попытке включения скорости начала пищать, загорелась лампочка КПП (красная в виде открытого капота) и появилась надпись Check Transmission.
При попытке выполнить калибровку сцепления программа сказала что не достаточный ход сцепления. После замены сцепления проблема осталась что указывает на износ штока сцепления, который необходимо заменить или наварить до его стандартной длины 75 мм. И также были сильные протечки масла через датчик расположенный над расширительным бачком, что говорит об износе манжет.

Огромная благодарность этому человеку www.drive2.ru/r/fiat/617802/
на его блоге есть подробное описание ремонта, я укажу лишь нюансы с которыми я столкнулся.
Вот собственно снятый робот с фиата, держится на 7 болтах, пять сверху на 13, и 3 сбоку возле насоса на 15.
Для разгереметизации гидроблока используем программу FiatECUScan, функция "Разгерметизация аккумулятора" h-a.d-cd.net/c0de45as-960.jpg, так как рабочее давление 45бар то при разборе под давлением рискуете быть все в масле с ног до головы.
Помыли почистили разобрали. Понадобятся два ключа TORX(звездочка) T20 и T30.

Заказываем 2 детали у токаря:
регулируемый шток сцепления или навариваем свой до номинала 75мм

Как определить, что РКПП (роботизированной коробке передач) требуется ремонт? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

передачи включаются с заметным опозданием
при разгоне ощущаются провалы в работе робота
пробуксовки и увеличние оборотов двигателя
переход "робота" в аварийный режим

Доверяйте ремонт коробки-робота только профессионалам!

КАК РАБОТАЕТ КОРОБКА-РОБОТ Fiat Panda

Прежде чем разбираться с принципом работы РКПП следует понять, как же функционирует механическая коробка передач, так как именно она является основой (то есть самим агрегатом) для робота.

Механические коробки состоят и двух или трёх валов (двухвальные и трёхвальные соответственно). Двухвальные более компактны, поэтому применяются в малогабаритных автомобилях. Трёхвальные – в полноразмерных седанах, кроссоверах, минивэнах. Оба типа агрегата имеют ведущий и ведомый валы, в трёхвальном дополнительно установлен промежуточный вал, позволяющий осуществить прямую передачу крутящего момента от маховика двигателя на колёса авто (прямая передача).

Чтобы переключить передачу в «механике», водитель нажимает на педаль сцепления до упора и перемещает рычаг на нужную передачу (включает передачу). В самом агрегате происходят следующие процессы:

При нажатой педали сцепления первичный вал коробки отключается от двигателя.
Во время перемещения рычага коробки перемещается и муфта на вторичном валу, включающая передачу.
Включение передачи – это соединение муфты с соответствующей шестернёй.

В роботизированной коробке передач происходят те же процессы, но отсоединением первичного вала и включением нужной передачи занимается электронный блок управления (ЭБУ) коробки, то есть педаль сцепления у водителя отсутствует. Переключение передач на роботе происходит так:

При наборе определённой скорости, данные которой записаны в ЭБУ, блок посылает сигнал сервоприводу (актуатору) сцепления на размыкание.
Затем поступает сигнал актуатору выбора передач на включение нужного диапазона.
Далее сервопривод вновь замыкает сцепление. Нужная передача включена.

Так работает коробка-робот с одним сцеплением. Её минус в том, что переключение передач происходят с задержкой. При этом водитель ощущает провалы и рывки при разгоне автомобиля. Чтобы уменьшить интервал между сменами скорости, была сконструирована РКПП с двумя сцеплениями: электроника прогнозирует, какая скорость должна быть включена следующей и заблаговременно соединяет синхронизатор с шестернёй. Например: автомобиль набирает скорость на второй передаче, при этом на другом сцеплении уже «включена» третья передача, но ещё не задействована. Как только двигатель достигнет нужных оборотов, вторая передача на первом сцеплении выключится, и сразу включится подготовленная третья передача на другом сцеплении. Конструкция с двумя сцеплениям позволила избежать провалов между переключениями скоростей и сделать управление машиной значительно комфортнее.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ РОБОТИЗИРОВАННОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Внешне отличить коробку-робот от других КПП можно по отметкам диапазонов переключения рычага:

«+» и «-»– ручное управление (повышение и понижение передачи рычагом);
»А» – режим автоматического переключения скоростей;
»М» – режим ручного переключения скоростей;
«R» – движение задним ходом;
«N» – нейтральное положение.

ПРОГРЕВ КОРОБКИ Fiat Panda И НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ.

Роботизированную КПП прогревать, как автоматическую коробку не нужно. Здесь следует учесть тот момент, что масло в роботе за время долгой стоянки полностью стекает в поддон: его и надо распределить по элементам агрегата перед началом поездки. Это особенно актуально в зимний период. Здесь достаточно завести двигатель и подождать пар минут (при этом коробка должна находиться в нейтральном положении). Масло распределится по системе, и можно начинать движение.

НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ НА ПОДЪЁМ

Если коробка не оборудована системой помощи старта, следует прибегнуть к следующим манипуляциям:

включить автоматический режим «А»;
плавно нажимать на педаль газа;
одновременно снять с ручника.

К такому старту следует приноровиться, чтобы ощущать, когда диски сцепления смыкаются, и вовремя снять машину с ручного тормоза. Начало движения по такой системе не даст автомобилю откатиться назад. Зимой лучше применить ручное управление коробкой и стараться сильно не газовать, чтобы избежать пробуксовки колёс.

Если РКПП оснащена гироскопом, то начало движения на подъём значительно упрощается, ведь такая коробка сама включит пониженную передачу. От водителя требуется лишь удерживать обороты двигателя не ниже 2500.

При начале движения на спуск никаких дополнительных манипуляций с коробкой проводить не нужно. В автоматическом режиме она сама приноровится к рельефу, при необходимости затормозит двигателем.

ОСТАНОВКА И СТОЯНКА НА АВТОМОБИЛЕ С РОБОТОМ

После того, как автомобиль остановился (колёса полностью перестали вращаться), рычаг коробки робот следует перевести в нейтральное положение «N», включить стояночный тормоз (ручник) и заглушить двигатель.

Если автомобиль останавливается на короткое время, например, на светофоре, то переводить коробку в нейтраль нет необходимости. Однако, при долговременной остановке рекомендуется всё таки переключить рычаг в диапазон «N», так как сцепление в автоматическом режиме постоянно находится в разомкнутом состояние (выжато), что ускоряет его износ.

ПРИЗНАКИ И ПРИЧИНЫ ПОЛОМКИ РКПП Fiat Panda

Слабым элементом роботизированной коробки является сцепление ввиду сильной нагрузки. Признаки его износа:

пробуксовки как на скорости при переключении передач, так и на старте;
увеличение оборотов двигателя при снижении скорости разгона;
переход коробки в аварийный режим.

Износу в электромеханическом приводе робота подвержены актуаторы, рычаги зубьев, зубчатые колёса. Такие поломки сопровождаются рывками при переключении передач и начале движения. Также признаки поломки роботизированных коробок появляются из-за нарушения её настроек или незначительном истирании дисков сцепления. Причины появления симптомов неисправности выявляют в профильных автосервисах, где есть диагностические сканеры с уникальными кодами ошибок для каждой марки и модели робота.

Наблюдения специалистов по ремонту РКПП показывают, что большинство неисправностей появляются по причине:

<Неправильной эксплуатации автомобиля с роботизированной коробкой: водитель применяет резкие старты с места, не переключает рычаг коробки в нейтральное положение, тем самым перегружая диски сцепления, выжимной подшипник.
Не менее редки поломки робота из-за неправильного или полностью отсутствующего ухода за агрегатом: владелец не проводит периодическую адаптацию (обучение) коробки, не меняет в ней масло.
Также встречается и перегрев коробки-робота из-за продолжительной езды в городских условиях (дорожные пробки).

Реже автомеханики сталкиваются с заводским браком КПП или износом элементов коробки по регламенту, когда детали просто отработали свой ресурс.

РЕМОНТ РОБОТА Fiat Panda В АВТОСЕРВИСЕ

В профильных автомастерских восстанавливают роботизированные коробки. Как правило, изношенные и повреждённые детали восстановлению не подлежат, поэтому их заменяют новыми. Какие детали износились, покажет визуальная диагностика коробки после её демонтажа и разборки:

диски сцепления и корзина сцепления подлежат замене в сборе;
также устанавливается и новый мехатроник;
работу гидроблока можно восстановить его промывкой, однако, если этот элемент повреждён, его заменяют новым;
маховик, вилки, подушки, сальники, фильтры – восстановлению не подлежат.

При повреждении корпуса коробки, специалисты предлагают установку нового агрегата либо восстановленной контрактной коробки.

АДАПТАЦИЯ РОБОТИЗИРОВАННОЙ КОРОБКИ Fiat Panda

После ремонтных работ проводится обязательное обучение коробки-робота. Эта процедура необходима для синхронизации работы двигателя и РКПП. Робот должен «запомнить» при каких оборотах ДВС следует повышать или понижать передачи. Такая адаптация имеет три основных этапа:

Обнуление имеющихся настроек блока управления коробкой.
Обучение переключению между передачами.
Адаптация сцепления и модуля ТСМ.

В зависимости от модели и производителя роботизированной коробки процесс калибровки может отличаться, но в любом случае работа должна проводиться специалистами.

Внутри находится стальное кольцо с S-образными прорезями в которых двигаются штифты от вала

С торца на корпусе установлен электромагнит, который может фиксировать кольцо.
Как всем известно на роботе есть 2 гидравлических клапана которые отвечают за выбор четной/нечетной передачи, а вот выбор ряда происходит при комбинации переход чет/нечет с зафиксированным кольцом или не зафиксированным.
Соответственно при переходе предположим со 2й передачи без фиксации кольца (электромагнит OFF) происходит переход на 1ю, а если с зафиксированным кольцом (электромагнит ON) переходит на 3ю.

Получается что робот может переключать передачи только последовательно и не может перескочить через одну или несколько передач.

В случае неисправности данного узла происходят сбои при переключении. В полости этого механизма со временем образуется конденсат, который при контакте со смазкой образует эмульсию, что ведет к повышению трения, выкусыванию кольца и невозможности переключать скорости.

Для обслуживания необходимо полость промыть от грязи эмульсии и остатков смазки, саму полость пролить трансмиссионным маслом (не нужно ее наполнять маслом) а в S-образные полости необходимо заложить консистентную смазку с широким температурным диапазоном.

FIAT Panda 2007, двигатель бензиновый 1.2 л., 60 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Fiat Panda, 2007

Fiat Panda, 2008

Fiat Panda, 2007

Fiat Panda, 2014

Комментарии 110

И снова — здравствуйте!
Женя, вдруг 5 минут у тебя найдётся? Такая беда с моей Панндочкой:
Заводится, передачи первая и задняя включаются.
Щелчки из-под капота есть.
Ногу с тормоза переношу на газ, притапливаю — не трогается. Хотя вроде какой-то качок машины есть. Притапливаю до упора — ни с места. Хотя звук газования нарастает.
После нескольких попыток таких мучений — ругается на перегрев сцепления.

По поводу ошибок. После первого раза, когда словил эти симптомы, оставил машину на стоянке на несколько дней. Потом морозы. При следующем подходе оказался подсевший аккумулятор. После попытки завестись — тыр-тыр, и машина высыпала кучку ошибок. Я потащил аккум на подзарядку. После заряда вернул аккум и первым делом сбросил все ошибки. А после этого — всё, как в начале описывал. При этом на приборке "Check engine" не высвечивается и сканер ошибок не видит (по двиглу и коробке)

Что этому предшествовало. Несколько дней до этого было ощущение, что машина "не тянет". Очень газовать надо было, чтобы скорость набрать. Домучал я её, когда при всём при этом через снежную кашу прорваться попытался. Завяз, при газованиях словил перегрев сцепы. После паузы, всё же завёлся и доплюхал до стоянки возле дома. И вот после этого — всё! не трогается с места.

I need help! Отсутствие ошибок ставит в тупик.

Калибровать пробовал? Какие показания по штоку? Скорее всего сцеплению пришел конец…

Это все по моему начался с того как расширительный бочек треснуло вниз, поменял бочек залил туда масло но было нормально ездил потом где то 2-3 месяца прошло после того как поменял

Бочек… Смертельно. А что за масло заливал?

Мне в начале никто не посоветовал насчет тутелы, залил обычный для мкпп 75w90

Сливай, это масло слишком густое. Если нет тутелы можно декстрон 3, но ни как не трпнсмиссиону. Скорее всего в этом и проблема.

Проехали тысячу километров, робот перестал переключать передачи в автоматическом режиме. В режиме ручного переключения всё работает нормально, никаких посторонних хрустов, скрипов и шелеста. При замене привода КПП в Покрышкино, когда машина находилась на подъёмнике обратил внимание на течь из какого-то бачка, спросил у мастера, говорит: Не знаю что за бачок". Пошарил в нете, нашёл, что это расширительный бачок актуатора (гидроблока робота). Обыскал все сервисы в Волгограде, где можно протестировать робот, нашёл хорошее место по ремонту автоматов, перенаправили в другое, где делают роботы. Съездил на МРЭО №5, узнал там, фирма в основном специализируется на роботах Опель. Имеется небольшая очередь, в принципе обещали помочь, ждать полторы недели. Переговорил с начальником по телефону, он предложил долить жидкости в гидроблок, возможно причина в недостаточном количестве жидкости в роботе. Поехал жидкость эту для гидрача искать, оказывается туда льют трансмиссионное масло Тутелла, которое в Волгограде не найдёшь ни фига. Съездил в Покрышкино и там сказали, что в Волгограде есть дилер Фиата - сеть «КМ/Ч». Поехали к ним, сказали о проблеме, показал фото подтекающего бачка актуатора. Пообещали разобраться. Через полтора часа позвонили, сказали, что долили трансмиссионное масло в бачок, приезжайте, забирайте. Приехали забирать машину, мастер сказал, что скорее всего виной неисправности является гидроблок, но прошлые хозяева авто поставили новый буквально за несколько месяцев до продажи машины, а старый отдали вместе с машиной. Извинились, забрали машину опять на диагностику, теперь уже компьютерную. Ещё полтора часа, вердикт: неисправен датчик тормоза, в простонародье - лягушка. Заказали по ВИНу через знакомого. Привезли через два дня, цена вопроса 450 р. Поставил за пять минут - не работает. Позвонили в сервис центр, "Приезжайте на диагностику". Пригнали машину, диагностика, вердикт: датчик тормоза, мы же новый поставили, извините, вы поставили лягушку для коробок с механикой, а нужна для коробок-роботов. Подумал ерунда, заказали у них прямо в СЦ, ждали три недели, звоним им постоянно: "Нет", "Не привезли", "Не приехала", "Я не на месте". Вчера наконец таки привезли, 1050 р., поставил, слава богу работает. Осталась одна видимая неисправность - протечка бачка актуатора через датчик. Смотрел на сайтах Фиатовцев, многие на это жалуются, говорят менять датчик нет смысла, в нём выходит из строя втулка, которую якобы Данила-мастер волгоградский вытачивает. В остальном машина ведёт себя адекватно, кушает мало, ездит быстро.

Читайте также: