Фольксваген поло 2020 срабатывает аварийка
Опубликовано: 05.05.2024
Здравствуйте. есть Polo Sedan 2020 г.в. новый кузов. Starline a93. Клиент жалуется,что иногда, сама по себе включается аварийная сигнализация и не перестает работать пока не выключишь сам, брелок сигнализации молчит. Может кто сталкивался с таким? Машина пока не приехала, решил заранее спросить. Спасибо.
Ответы 19
Видимо подключен желто-белый как "импульсное управление аварийкой", а надо синий с разъема can. Там есть чтение статуса аварийки в can и провод нужен соответствующий.
тоже на двух Polo Sedan 2020 г.в. новый кузов с a93 отключил альт аварийкой ( синий с разъема can ) - причину самопроизвольного вкл аварийки не понял .
Здравствуйте. Рекомендую проверить работу альтернативного управления при диодной развязке. Установить диод и в разрыв штатного провода, и в разрыв нашего.
Тоже были несколько машин , развязал диодами больше не приезжали
не подскажете где проще это сделать ( место не охота руки ломать на ВСМ ) , и как подключить Нашего до диода или после .
Здравствуйте. Примерно так:
Доброго дня всем. Таких свежих поло не приезжало пока. Дмитрий, а почему не так?
Или нужно именно приподнять потенциал, приходящий с сигнализации (отсечь что-то "лишнее", лезущее из сигнализации), поэтому по факту получается два диода последовательно для подачи массы именно с сигнализации?
До этого писал комментарий что после диодной развязки машины не приезжали. Зглазил приехала, делал как на последней фотке. Решили поменять кнопку аварийки пока. Будем наблюдать.
Здравствуйте. Встречаются случаи самопроизвольного включения аварийки на этих автомобилях без дополнительной охранной системы. В таком случае рекомендую посетить диагностику у дилера.
Я и у дилера работаю допщиком. Диагносты разводят руками, да встречаются и срабатывания и без сигналки. На форумах шкоды рапид встречал, что меняют кнопку аварийки. Поэтому и мы решили это проверить.
Встречаются случаи самопроизвольного включения аварийки на этих автомобилях без дополнительной охранной системы.
На форумах шкоды рапид встречал, что меняют кнопку аварийки. Поэтому и мы решили это проверить.
теперь стало понятнее.
Я думаю если сделать подтяжку плюсовую, то проблема может уйти.
Разобранная кнопка аварийки и схема. Может у кого будут какие то предположения.
сделать подтяжку плюсовую
Поставил плюс коллеге по поводу подтяжки провода к плюсу. Причем желательно - прямо на плате кнопки или где-то недалеко от неё на проводе. Не исключено, что провод работает как антенна и "ловит" наводку, а вход BCM достаточно высокоомный, чтобы среагировать на эту помеху. Подтяжка поможет снизить уровень наводок. Вот только с резистором подтяжки надо поосторожнее. Предлагаю начать с килоОм этак 10. Можно и поменьше, но в любом случае - меньше 1кОм - может быть уже рисковано для здоровья BCM.
Имеющийся резистор надо полагать - токоограничитель единственного светодиода. А по схеме кнопки в ней должно быть еще ТРИ резистора запараллеленных и . еще один светодиод, причем сидящие похоже между проводом управления аварийкой и надо полагать цепью +12.
Вижу на плате много площадок под установку компонентов, которых нет. Если в разъеме кнопки есть ЧИСТЫЙ +12bat, то надо по дорожкам просмотреть - надо полагать где-то на плате уже есть место под резистор(ы) подтяжки, которых "забыли" поставить китайцы (если кнопка оттуда - я бы не удивился подобной "экономии" с их стороны).
Уважаемые софорумчане. Вот какой проблем у меня возник. Приехал на работу утром, бросил мащину. Вечером вышел - с замка не открывается. Мать его. Открыл ключом - смотрю - сигналка сработала и походу посадила аккумулятор. Прикуриться не смог. Не заводится хоть убей. Отвез машину Пассат Б5+ в сервис турбомоторс на эвакуаторе. Рассказал ситуацию. Так и так. Глючит сигналка, машина заблокировалась, не заводится. ВНИМАНИЕ. До этого дня всегда заводилась и ехала с полуоборота. Никаких проблем по двиглу не было.
На сл. день еду в турбомоторс забирать машину. Все починили говорят. Смотрю смету - 5 800. Почистили дроссель, заменили свечи, опросили ошибки, долили 2 литра масла. АКУЕТЬ.
- Спасибо, говорю, ребята. Все красиво сделали, хотя я никого не просил в мотор свой нос сувать. Машина приехала с проблемами сигналки, которая сработала и посадила аккумулятор, попутно все нахер заблокировав.
- Нет говорят. У нас (в теплом гараже) проблем с сигналкой не было, опросили ошибки, штатная сигналка в порядке.
- От вы умники склеротики. Я же четко говорил вам что проблема с нештатной возникла.
- Ну хрен с ними. Развели на ненужную замену свечей, дроссель. Ну масло долили - спасибо. Может из за его нехватки и не заводилась. Хотя удивительно. Утром с нехваткой масла завелась с полпинка, а через 10 часов уже не завелась. Хрен с вами. Забрал. Едет и ладно.
Переночевала машина под окнами. Все нормально. Сигналка не глючила. Сегодня в 17.00 поехал в магазин. Сходил на 30 минут - вернулся - сработала нештатная сигналка. Воет гадина, лампочки все позажигала, стопы, габариты. С брелка не отключается, машина в при этом не заводится. Пришлось отключить аккумулятор. Подождал минутку. Подключил - все в норме. Заводится. Ставится на охрану, снимается с охраны.
Приехал домой, поставил под окнами. 23.00 опять сработала. Та же картина. Отключить никак.
Парни. Посоветуйте что делать. Бабла уже в этом месяце нет катить в турбомоторс и менять/чинить/снимать сигналку, да и вряд ли я вообще теперь к ним еще поеду. Может можно ее как-то самому деактивировать чтоли? Где искать? Если открыть капот - воет где-то слева, под воздухофильтром вроде. Предыдущий хозяин был поп нешарящий нифига в авто, поэтому ничего мне о сигналке или кнопке ее отключения не рассказал.
Предыдущий хозяин мне ничего не рассказал и ничего не оставил кромме машины, ключа и техпаспорта.
В последнее время сигналки разговорчивые ;) некоторые подмигивают светодиодом
некоторые пищат передатчиком по определенному алгоритму
Всё в зависимости от того, по какой цепи сработка была
А чем тут поможешь? Надо начинать с диагностики. А как я понял, диагностики то и не было.
Начни хотя бы с выяснения, что первично.
То есть сработавшая сигналка, сажает АКБ (что сомнительно).
Или садящийся АКБ (утечки, недозаряд и т.д.) вызывает срабатывание сигналки.
Ну и конечно, угадать, что за сигналка и как она вкрячена в машину, мы не можем.
;)
Диагностика какая никакая но была. Во-первых на сервисе провели компьютерную диагностику и выяснили, что штатная сигналка и иммобилайзер в полном порядкет. В теплом боксе срабатываний не было.
Ток утечки замеряли. Оказался 0,157 А (тоесть 157 милиампер в час)
Емкость аккумулятора в норме (замеряли какой-то большой штукой)
Акумулятор стандартный 60А вроде.
Срабатывание сигналки по моему опыту при мне происходило четырежды. 1-й раз - сторож стоянки сообщил, что машина всю ночь выла. Попробовал открыть - открылась. Завелась с полуоборота. Потом произошла вся эта история. Машина была не на виду, поэтому выла скорее всего часов 9 включив при этом все лампочки. Это ИМХО и посадило аккум. После этого на стоянке торгового центра заметил срабатывание через 20 минут после своего отсутствия. И четвертый раз рядом с домом. Срабатывание сигналки произошло под домом через 6 часов после заглушения. В трех случаях из четырех, аккумулятор был в полном порядке и заводил авто. Поэтому вариант о том, что садится аккумулятор и она от этого срабатывает я отметаю.
Понимаю, что все это аборт по интернету. Конечно я поеду на сервис к профессионалу сигнализаторщику, выкину ее нафиг и поставлю новую. Но это будет только через 2 недели когда у меня будут деньги. А пока вот хочу совета. Может можно ее найти своими силами и как-то деактивировать. Хотя мне кажется, что эта хрень контролирует слишком много систем и отсоединением одного проводка вероятно не обойтись
При утечке 150 милиампер при 10 часовом простое идет утеря 1,5 ампера в 10 часов. При емкости акб 60 А/ч утеря 1,5 не сказывается особо никак.
Это арифметика правильная, но она правильна на стенде.
А вот промёрзщий АКБ, который на машине НЕ БЫВАЕТ 100% заряженным (в лучшем случае процентов на 80), после такой утечки, может уронить напряжение на своих клемах. А на такое падение напряжения, сигналка в праве реагировать срабатыванием и блокировками двигателя.
P.S. Я уверен, что после обнаружения такой утечки, электрик подзарядил АКБ, вот и проблемы пропали (на некоторое время).
Для проверки моей версии, заряди АКБ стационарным зарядником(не забыв про магнитолу и т.д.), потом расскажешь.
Попробую провести замеры ровно когда она сработает. Вот только вопрос - можно ли все это замерить обычным домашним тестером?
Еще один глюк. Мотор работал при вынутом ключе А вот еще один глюк сегодня заметил. Утром подсоединил АКБ. Завелся. Проехал 10 минут до заправке. На заправке нажал тормоз, поставил на паркинг, ручник, снял ногу с тормоза. Выключил зажигание и вынул ключ. МОТОР ПРОДОЛЖАЛ РАБОТАТЬ.
Рефлексорно нажал ногой на педаль тормоза и от этого мотор заглох. ЧТО ЭТО?
Как искать утечку на морозе -20?
Понял к чему вы клоните. Попробовать провести замеры напряжения аккумулятора при срабатывании. Тогда вопрос №2. Могу ли я замерить ток и напряжение на АКБ обычным домашним радиолюбительским тестером.
а можно выяснить как минимум модедб сигналки? и где устанавливал?
(Ващето это вопросы из разряда "обязательных" при покупке. Ну или как минимум выяснять это надо было сразу, а не когда уже сломалось)
и ехать в профильный сервис (в идеале - где ставилось)
и искать инструкцию к ней (чтоб найти порядок перевода в так называемый "валет-режим", т.е. отключить)
З.Ы. У товарища третий день тоже сигналка глючит. Грешит на морозы и замерзший замок багажника
т.е. трабл не в сигналке, как таковой
Как выковыривать своими силами? Возможно ли сохранив работоспособность штатной и машины?
не боги горшки обжигают > Как выковыривать своими силами? Возможно ли сохранив работоспособность штатной и машины?
+++ все возможно, если
а) разбираешься в устройстве автомашины. особенно в электрике
б) разбираешься в установке сигнализаций
в) сможешь разобраться, как установлена конкретная сигнализация на конкретной машине
я бы сам это все не смог
касможешь ли ты - не могу знать
Проще законсервировать авто на 2 недели и когда отдам долги и получу бабки - отдать ее на растерзание эскулапам
- skp-studio
- Автор темы -->
- Не в сети
- Представитель
- Volkswagen polo sedan (Comfort AT)
- Сообщений: 1224
- Спасибо получено: 101
Это изображения скрыто для гостей.
Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть его.
- Карабас
- -->
- Не в сети
- Живу я здесь :)
- Polo SD 1.6
- Сообщений: 658
- Спасибо получено: 87
- skp-studio
- Автор темы -->
- Не в сети
- Представитель
- Volkswagen polo sedan (Comfort AT)
- Сообщений: 1224
- Спасибо получено: 101
Это изображения скрыто для гостей.
Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть его.
- sergeant
- -->
- Не в сети
- Новенький я тут :)
- VW POLO Sedan
- Сообщений: 28
- Спасибо получено: 0
- Iari
- -->
- Не в сети
- Авто Эксперт
- Volkswagen Polo sedan (MT Highline)
- Сообщений: 1885
- Спасибо получено: 298
sergeant пишет: ● отказ от клапанов сброса давления
- MarkVPS
- -->
- Не в сети
- Живу я здесь :)
- VW Polo Sedan AT
- Сообщений: 624
- Спасибо получено: 23
- Niker
- -->
- Не в сети
- Опытный
- Polo Sedan 1.6 White
- Сообщений: 298
- Спасибо получено: 14
Это изображения скрыто для гостей.
Пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть его.
- Iari
- -->
- Не в сети
- Авто Эксперт
- Volkswagen Polo sedan (MT Highline)
- Сообщений: 1885
- Спасибо получено: 298
Эта фича (включение АСС при экстренном торможении) уже активирована с завода на всех авто.
По крайней мере когда на встрече занимались активацией, то она у всех была включена, а просто проверял на всякий случай.
Думаю, что у тех кого не работает - просто не достаточно эффективно тормозили.
Частые причины, по которым не заводится двигатель автомобиля
Причины могут быть как общие, так и частные. Рассмотрим самые распространенные неполадки.
Первое место, пожалуй, можно смело отдать проблемам с аккумулятором. Очень часто двигатель не заводится в результате разряда АКБ. При этом не обязательно, чтобы заряд отсутствовал полностью. Во многих автомобилях стартер отказывается крутить, если батарея выдает менее 10 вольт. С учетом данной информации становится понятно, что никак не стоит забывать вовремя подзаряжать аккумулятор.
Однако не всегда полный отказ или проблемы с запуском двигателя связаны с низким уровнем заряда АКБ. Довольно часто виной всему окислившиеся или плохо закрепленные клеммы. Время от времени нужно их чистить наждачной бумагой, чтобы убрать налет оксидной пленки, которая плохо проводит электричество. То же самое касается контактов и на самой батарее.
После зачистки клеммы рекомендуется смазать машинным маслом или литолом, чтобы они не окислялись. А еще лучше будет сменить медные клеммы и установить латунные.
На второе место по частотности можно поставить совсем простую и безобидную причину — отсутствие топлива. Тут два варианта: его может не быть в баке, либо оно не поступает в двигатель.
Действия водителя в этом случае предельно просты. Во-первых, проверить бак (датчик может выйти из строя, либо показывать неправильные значения). Во-вторых, проверить топливопровод. Возможно, где-то произошла утечка и он заполнился воздухом. Сложность и стоимость ремонта зависит от характера поломки. Иногда бывает достаточно просто заменить шланг под капотом.
Проблемы в системе зажигания
Отсутствие искры на свечах зажигания или мокрые свечи. Это также весьма распространенная причина, по которой не заводится двигатель. Проверить свечи можно и самостоятельно. Для этого необходимо иметь в багажнике свечной ключ. Проверить наличие искры также не сложно.
Для этого нужно выкрутить свечу, надеть на нее контактный провод и попробовать поворачивать ключ зажигания в тот момент, когда сама свеча находится вблизи металла. Хорошая искра должна быть «жирной» и яркой. Если же искра слабая или ее вовсе нет, стоит присмотреться к контактам свечи. Возможно, они покрылись нагаром. В этом случае их необходимо почистить наждачной бумагой или металлической щеткой. Если и это не помогает, то стоит попробовать заменить свечу.
Бывает, что свеча в порядке, но искры все равно нет. Тут нужно проверять уже бронепровода и даже катушку зажигания. Кстати, на катушке зажигания может выйти из строя конденсатор. Желательно иметь запасной с собой (стоит копейки).
Нет искры на центральном проводе. Проверить можно так: от крышки трамблера отсоединяется центральный провод, выкручивается наконечник. После этого нужно поворачивать ключ и конец провода держать возле металла. Должна быть хорошая искра.
Проблема с замком зажигания. Бывает так, что в самом замке отваливается какая-нибудь клемма. Особенно на старых автомобилях. Естественно, нужно знать, куда ее ставить вновь. Кроме того, могут перегорать предохранители. Поэтому всегда стоит иметь в машине набор запасных. Стоит он недорого, места не занимает, а сгоревший предохранитель может быть не только причиной того, что не работают, например, повороты. Хуже, когда по этой причине не заводится ДВС.
Другие возможные неисправности
Неполадки со втягивающим (тяговым) реле стартера. Наиболее распространенной проблемой здесь являются подгоревшие пятаки (увидеть можно только тогда, когда устройство разобрано).
Кроме того, от них могут отпаяться контакты. В этом случае при повороте ключа зажигания будет слышен только тихий щелчок реле стартера, а втягивающее будет молчать. Если оно рабочее, то будет издавать явный металлический щелчок. В дороге починить его вряд ли удастся. Хотя ремонт недорогой и относительно несложный.
Вышел из строя стартер. Если во время того, как заводится двигатель автомобиля, при повороте ключа ясно слышен щелчок, но запуска не происходит, а провода аккумулятора греются или даже от них идет дым, то стартер нужно менять.
Неправильно выставлено зажигания. Такое бывает после ремонта мотора. В этом случае следует обратиться к специалисту.
Трамблер залит водой или просто намок. Такое бывает, например, при езде по большим, глубоким лужам. В этом случае искра будет просто уходить (пробивать) и не попадать к свечам. Выход простой: вытереть трамблер и дать ему высохнуть.
Двигатель может не запускаться и потому, что его заклинило. Признаки и причины клина – это обширная тема, которую в рамках данной статьи рассмотреть будет сложно. Кроме того, по различным причинам могут полностью залечь поршневые кольца и т.д.
Итак, как следует из всего того, что написано выше, ответить на вопрос, почему не заводится двигатель, не так-то просто. Все причины можно условно разделить на три основные группы:
-проблемы с подачей топлива;
-проблемы с электрикой;
-проблемы с механикой (то есть, с самим двигателем).
Рекомендуется не забывать регулярно проводить плановое ТО, дополнительно проверять двигатель и навесное оборудование перед длительной поездкой, своевременно заряжать аккумулятор и заливать в бензобак только качественное горючее.
Эра высоких технологий давно наступила. Наука стремительными темпами движется вперед, поражая своими чудесами самые скептические умы. Если бы сфера электроники развивалась немного быстрее, чем многие привыкли видеть, то вероятно большая часть жителей планеты разъезжала бы на футуристических автомобилях с гравитационной подушкой, которые часто показывают в фантастических фильмах. Какой бензин, какая нефть? В моду давно бы уже вошли альтернативные источники питания силовых установок.
Двигатель внутреннего сгорания − главное историческое событие конца 19 века, позволившее создать первый в мире автомобиль, работающий на топливе. Именно он составлял основу знаменитых изобретений Карла Бенца и других первопроходцев автомобильной промышленности.
Сегодня немыслимо представить автомобиль без развитой сети электронных схем, выполняющих множество функций в салоне «железного коня». Весь «скелет» любого авто − это хитрое переплетение проводов, которые подобно нервам охватывают каждую часть машины.
Устройства и ПО для активации функций
Заправляет всем электронный блок управления − одно из доказательств существования современных технологий в сфере автомобилестроения. Он контролирует все: от системы зажигания до рециркуляции отработавших газов. Взаимодействует блок и с другими электронными схемами: тормозная система, климат−контроль, трансмиссия, противоугонная система и т.д. «Общение» происходит благодаря специальному устройству − CAN−шине, которая соединяет все блоки воедино.
Практически любой современный автомобиль − это кладезь нереализованных возможностей заложенной в него электроники. Рассматривать можно как стандартного «бюджетника», так и топового внедорожника. У всех имеются свои персональные «примочки», которые путем нехитрых манипуляций вполне реально раскрыть. Зато какое удовольствие можно получить, расширив круг возможностей своего авто!
Взять к примеру «российский» Фольксваген Поло в кузове седан. Немцы не полностью раскрыли свои карты. Блок управления электроникой хранит множество секретов, скрытых от глаз обычных автолюбителей.
Профи знают, что главная дилерская «фишка», связанная с демонстрацией функции дистанционного синхронного опускания всех стекол в авто, − не единственный модный «прибамбас» седана. Существует еще много других дополнительных функций, которые несомненно порадуют любого «половода».
Активацию можно заказать в дилерских центрах. Услуга недорогая и не отнимет много времени. Пока специалисты будут прикручивать брызговики под колесные арки, можно попросить опытных «дяденек» «прокачать» электронную систему, предварительно оплатив заказ−наряд.
Другой вариант − попросить хороших друзей, если, конечно же, у них имеется все, что нужно для «прокачки». Либо если уж вы задумали самостоятельно порадовать себя, проявив некую долю таланта и профессионализма, то в первую очередь полезно будет узнать, что потребуется для организации «трюка» и какие меры предосторожности нужно предпринять перед процедурой. А уже затем можно смело знакомиться с перечнем тех самых доп. функций, заложенных в недра автомобиля.
Начнем по порядку. Для программирования понадобится специальный шнур VCDS. Устройство разработано конкретно для линейки автомобилей концерна VAG. Чем свежее версия ПО, тем лучше.
В Интернет−магазинах кабель можно приобрести по цене от 4000 руб. Не дешево, но достаточно один раз купить устройство, и перед владельцем Поло откроется огромный мир возможностей. Кабель позволяет не только проводить диагностику двигателя и других электронных систем, но также настраивать доп. функции.
Шнурок продается в комплекте с установочной программой и драйвером. Устанавливаем на компьютер как стандартную программу или устройство: сначала сам софт ставим, затем кабелем соединяем ноутбук с блоком электроники авто (розовый разъем расположен под рулем с левой стороны) и, наконец, подключаем драйвер.
Перед тем, как начать творить «чудеса» с электроникой, нужно запастись блокнотом, в котором следует постоянно отмечать внесенные изменения, чтобы в случае чего иметь возможность вернуть все параметры в исходное состояние.
Также следует понимать, что точечная настройка функций и чрезмерное «копание» в блоке управления отнюдь не повышает надежность работы устройства, а наоборот, может вызвать преждевременные проблемы с электрикой.
Инструкция по самостоятельной активации доп. функций
Если жажда новых открытий все же сильнее чувство сохранности своего автомобиля, то тогда включаем зажигание и заходим в программу.
Первое, что необходимо сделать перед «прошивкой», − это проверить качество соединения кабеля и CAN−шины.
Залезаем в раздел «Options», выбираем «USB» и нажимаем «Test». Всплывает небольшое оконце, в котором система сверяет все начальные параметры. Если все в порядке, то каждый пункт должен заканчиваться на «OK». После этого сохраняемся, нажав на кнопку «Save» в интерфейсе программы.
Возвращаемся в главное меню. Там нужно выбрать раздел «Select Control Mode». На первой вкладке ищем кнопку «Central Electronics». Она−то нам и нужна. В этом разделе содержатся основные доп. функции, которые можно активировать на седане.
Группы функций для активации:
-
Настройка центрального замка.
-
Автоматическое запирание дверей на 15 км/ч − полезная опция, защищающая от действий злоумышленников, любящих лазить по чужим салонам автомобилей в поисках наживы. Алгоритм активации следующий: в разделе «Central Electronics» выбираем «Coding−07», затем «Long Coding» и устанавливаем «byte 0», «bit 4».
Все параметры находятся в пункте «Адаптация приборной панели». Выбор осуществляется посредством двух опций «Display» или «No Display». Они активируют, либо наоборот, выключают функцию. В перечень входят:
- Температура охлаждающей жидкости. Почему ее нельзя было сразу встроить в панель бортового компьютера − до сих пор остается тайной. Но благодаря VCDS скрытое становится явным.
- Мгновенный расход топлива − полезная вещь для тех, кто привык экономить. Экран будет отражать информацию о потраченных литрах за час.
Функции, которые нельзя запрограммировать через VCDS:
- Стеклоподъемники при отключенном зажигании.
- 4 кнопки стеклоподъемников вместо 2 на передних дверях плюс адаптация через шнур.
- «Вписать» круиз−контроль: в блоке управления нет процедур, которые бы регулировали настройку опции.
Хоть расписанные функции и кажутся легкими в освоении, нужно не забывать о том, что настройка электронного блока требует тщательного подхода, так как поломка электрооборудования на современном автомобиле может влететь «в копеечку» любому автомобилисту.
Читайте также: