Фольксваген поло не включается 5 передача

Опубликовано: 25.04.2024

VW Polo Sedan (2010+). Передачи включаются с трудом

Причины затрудненного включения передач

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Неисправно сцепление	Провести диагностику
Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач	Замените неисправный трос
Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач	Замените механизм
Изношен или поврежден механизм переключения передач	Отремонтируйте или замените коробку передач
Изношены синхронизаторы шестерен	Отремонтируйте или замените коробку передач

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.

-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:

-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.

-разрушение зубьев шестерен коробки передач при физическом износе либо заводском браке. При эксплуатации автомобиля с механикой возможно «выпадение» зубьев одной из шестерен коробки передач с последующим возможным разрушением КПП.

Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Господа требуется помощь! Расплавился шарик на кулисе, и пропала пятая передача. Шарик поменял, люфты на кулисе устранил. Но пятая так и не появилась. Пропала она по тихому, никаких ударов, шума и свиста небыло. Просто выезжая на трассу как то не включилась пятая и все (.

ПыСы: задняя иногда не довключается, иногда трудно в неё попасть. Пятая: при включении иногда раздается "рык", но передача так и не включается, или передача вообще не включается. Рукой под капотом передача как-бы включается, но насамом деле ничего не происходит. Все передачи с 1- по 4-у включаются великолепно:)).

Что может быть. Помогите:)!

Пол: Мужской
Город: 64 RUS
Интересы: Авто,Сат-ТВ,все что с болтами и проводами.

Рукой под капотом - определяйся поточнее.Если даже так не включается то ничего хорошего.

Насчёт того что может быть попозже выложу фотку,я просто в ах..е был когда разобрался с этим косяком.

Тем в этом разделе уйма про ремонт и регулировку кулисы.

Пол: Мужской
Город: Минеральные Воды

Рукой под капотом - определяйся поточнее.Если даже так не включается то ничего хорошего.

Насчёт того что может быть попозже выложу фотку,я просто в ах..е был когда разобрался с этим косяком.

Тем в этом разделе уйма про ремонт и регулировку кулисы.

Ну береш отсоединяешь тяги, чтоб ничего не мешало и пытаешься включить пятую, где то я схему находил(назад до конца и влево, по моему так), она как бы включилась, но когда заводишь машину и пытаешься тронуться, ниче не происходит, а када пытаешь рукой дотолкнуть иногда скрежет идет.

Да я темы потихоньку осваиваю. думаю мож кто-что конкретно подскажет.

Пол: Мужской
Город: Новочеркасск

Если передача на отсоединенной от рычагов коробке включается(то есть,включив вручную передачу,на выжатом сцеплении заводишь двигатель;если при плавном отпускании муфты передача не выскакивает и обороты двигателя начинают проседать),то проблема в кулисе. Желательно проводить проверку/настройку вдвоем,чтоб не бегать из салона под капот,если нет шаблона для установки кулисы.

Пол: Мужской
Город: 64 RUS
Интересы: Авто,Сат-ТВ,все что с болтами и проводами.

А у тебя сколько лошадей чтобы с 5-ой трогаться?

Рукой вытягиваешь от положения нейтрали и против часовой.Также на кулисе сначала вправо,а потом вперёд,некоторые пишут что при этом приходится ручку топить как при включении задней.

Так то самый простой ответ что у тебя сбита регулировка.И читая темы касающиеся расплавленных шариков - там должен стоять тепловой экран .

Пол: Мужской
Город: Новочеркасск

Я ж не говорю,чтобы трогаться- надо просто проверить,есть зацепление передачи или нет.

Пол: Мужской
Город: 64 RUS
Интересы: Авто,Сат-ТВ,все что с болтами и проводами.

Роман,я не тебе писал.

Если хочется убедиться по быстрому то проще левое переднее вывесить.

Пол: Мужской
Город: Минеральные Воды

Как раз так и пробовал! Передача вроде бы включилась(по ощущениям), а при отпуске сцепления ничего не происходит.

Экрана нет, на разборе найти не получается, заказать пока тоже , отказы приходят.

Да рукой, против часовой. И тяги откинуты. передача вроде фиксируется, но на самом деле не включается.

Если вопрос про лошадей ко мне, то, лошадей у меня по тех паспорту 90, а может даже и 112, мотор 1,8 EV. С 4-ой трогается:)))

Насчет регулировок: потому и тяги сбрасывал. чтоб исключить регулировку. Пытались так же перерегулировать, не помогло (( с 1ой по 4-у включается четко, а пятой нема (

А у тебя сколько лошадей чтобы с 5-ой трогаться?

На автомобили Volkswagen Polo седан устанавливают либо пятиступенчатую механическую коробку передач мод. 021 либо шестиступенчатую автоматическую коробку передач мод. 09G.

Механическая коробка передач выполнена по двухвальной схеме с синхронизированными передачами. Коробка передач и главная передача с дифференциалом имеют общий картер. К передней части картера коробки передач присоединен картер 11 сцепления. На заднюю часть картера

коробки передач установлена стальная штампованная крышка 1.

На первичном валу 12 расположены ведущие шестерни I и II передач и передачи заднего хода, изготовленные за одно целое с первичным валом, а ведущие шестерни III,

IV и V передач свободно вращаются на игольчатых подшипниках.

Вторичный вал 18 изготовлен вместе с ведущей шестерней главной передачи, кроме этого на валу установлены свободно вращающиеся на подшипниках скольжения ведомые шестерни I и II передач. Ведомые шестерни III,

IV и V передач и передачи заднего хода установлены на шлицах.

Передачи переднего хода включаются осевым перемещением муфт двух синхронизаторов HI и III-IV передач, установленных на вторичном валуи первичном валах соответственно, а также муфты синхронизатора V передачи, установленной на первичном валу. Передача заднего хода включается вводом в зацепление промежуточной шестерни 4 заднего хода с ведомой

шестерней представляющей собой Вторичного вала. Механизм переключения передач расположен внутри картера коробки передач.

Снаружи находятся два рычага механизма: рычаг переключения и рычаг выбора передач.

Привод управления механической коробкой передач состоит из кулисы 7 ычага 9 переключения передач с шаровой опорой 8, установленной на основании кузова, двух тросов переключения 4 и выбора 5 передач, а также механизма, расположенного в картере коробки передач. Для обеспечения четкого включения передач рычаг 2 переключения передач механизма переключения изготовлен за одно целое с массивным противовесом 1. От нагрева тепловым излучением системы выпуска отработавших газов тросы защищены термоэкраном 6, установленным на основании кузова. Тросы выбора и переключения передач конструктивно отличаются друг от друга и невзаимозаменяемы.

Главная передача выполнена в виде пары цилиндрических шестерен, подобранных по шуму. Крутящий момент передается от ведомой шестерни главной передачи на дифференциал и далее на приводы передних колес.

Дифференциал конический, четырехса-теллитный. Герметичность соединения вихрен них шарниров приводов передних колес с шестернями дифференциала обеспечивается сальниками.

Автоматическая коробка передачскомпонована по традиционной планетарной схеме с торможением фрикционами и соединена с коленчатым валом двигателя через гидротрансформатор. Электронная система управления автоматической коробкой передач постоянно контролирует скорость автомобиля и нагрузку двигателя, исключает ошибки водителя, не позволяя ему включить более высокую передачу при малой скорости движения, чтобы избежать перегрузки двигателя, или понижающую передачу на слишком большой скорости, что исключает возможность превышения максимально допустимой частоты вращения коленчатого вала двигателя. При снижении скорости автомобиля передачи автоматически переключаются на более низкие без участия водителя. В момент полной остановки автомобиля автоматически включается I передача.

Подробно алгоритм управления автоматической коробкой передач описан в «Устройство автомобиля»

Автоматическая коробка передач состоит из гидротрансформатора, насоса, планетарного редуктора, многодисковых муфт, многодисковых тормозов и блока клапанов.

Гидротрансформатор играет роль сцепления и служит для плавного соединения двигателя и механизма коробки передач и увеличения крутящего момента при начале движении автомобиля. Корпус гидротрансформатора соединен с коленчатым валом двигателя через ведущий диск и постоянно вращается при работе двигателя. Внутренняя полость гидротрансформатора заполнена рабочей жидкостью для автоматических коробок передач. Двигатель вращает гидротрансформатор и приводит в действие насосное колесо, которое создает потоки рабочей жидкости в направлении турбинного колеса. Последнее начинает вращаться за счет потоков рабочей жидкости, создаваемых насосным колесом. При большой разности скоростей вращения турбинного и насосного колес реактор изменяет направление потока жидкости, увеличивая крутящий момент. По мере уменьшения разницы скоростей он становится ненужным и поэтому установлен на обгонной муфте.

Гидравлическая система управления автоматической коробкой передач включает в себя насос, регулятор давления, золотниковый клапан выбора диапазона АКП. вспомогательные клапаны (соленоиды), муфты и тормоза. Насос, установленный в передней части картера коробки передач, создает давление и подает рабочую жидкость ко всем системам в коробке передач.

Планетарные ряды соответствуют блоку шестерен в механической коробке передач и служат для изменения передаточного отношения в автоматической трансмиссии при переключении передач.

Планетарный редуктор системы Равинье представляет собой зубчатую передачу с наружными и внутренними зацеплениями шестерен, которая обеспечивает различные способы соединения ее элементов для получения различных передаточных чисел.

Ленточные тормоза служат для временной блокировки элементов соответствующего планетарного ряда на корпус автоматической коробки передач.

Привод управления автоматической коробкой передач тросовый, сконструирован по тому же принципу, что и привод управления механической коробкой, но отличается от него количеством и конструкцией деталей. Кулиса 4 (рис. 6.8) селектора автоматической коробки передач установлена в том же месте на тоннеле пола 3, что и рычаг управления механической коробкой, и соединена с блоком управления на коробке передач 7 тросом 1.

Дифференциал автоматической коробки передач по конструкции полностью аналогичен дифференциалу механической коробки передач.

Для ремонта коробки передач, особенно автоматической, требуются большой набор специальных инструментов и соответствующая подготовка исполнителя, поэтому в данном разделе рассмотрены только снятие и установка коробки передач, замена ее уплотнений, ремонт привода. При необходимости выполняйте ремонт коробки передач в специализированном сервисе.

Существует два типа трансмиссий: автоматическая и механическая. Независимо от того, какой тип коробки передач установлен автомат или механика, игнорирование признаков неисправности трансмиссии, может стать причиной еще больших проблем с работой и безопасностью вашего автомобиля. Однако, если следить за состоянием коробки, наряду с уходом за ней, то можно решить проблемы на ранней стадии, прежде чем они нанесут еще больший вред.

Чтобы лучше понимать причину, по которой не включаются передачи, предлагаем кратко ознакомиться с принципом работы коробки.

Автоматическая трансмиссия

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) самый распространенный тип коробки, который есть в большинстве новых автомобилей. Однако, она и более сложная. Для передачи крутящего момента от двигателя к колесам автомобиля, используется преобразователь крутящего момента - гидротрансформатор.

Гидротрансформатор сложная система, основанная на передаче крутящего момента от двигателя к трансмиссии, путем рециркуляционного потока жидкости без жесткой связки. Шестерни в АКПП подключены к двигателю через ряд внутренних муфт, которые также зависят от электронной системы управления трансмиссией и гидравлической системы. Вместе, эта сложная система определяет передаточное число, которое соединяет соответствующий вал с колесами.

Механическая трансмиссия

Механическая коробка переключения передач (МКПП) считается более простой как по конструкции, так и по функционалу. Основная структура МКПП сводится к набору шестерен, а также входному и выходному валам. Шестерни первичного вала входят в зацепление с шестернями выходного вала.

Обладатели МКПП могут сами выбирать передачи, перемещая рычаг переключения. Перемещение этого рычага управляет шестернями на первичном вале. Это позволяет двигаться автомобилю с выбранной скоростью.

Для переключения передач, водителю нужно нажать на педаль сцепления. Затем водитель выбирает, какая передача необходима первая, третья, задняя и т. д. Отпуская сцепление, автомобиль начнет движение на выбранной скорости.

В то время как автоматическая трансмиссия полагается на преобразователь крутящего момента, механическая полагается на сцепление, это главная разница между ними. Если обнаружились какие-либо признаки неисправной работы МКПП, следует скорее проверить её.

Признаки, которых следует остерегаться в автоматической коробке переключения передач

Игнорирование проблем с АКПП ведет к потере времени и денег на устранение проблемы. При выявлении какого-либо из этих признаков, рекомендуем немедленно проверить коробку. Быстрое решение поможет сэкономить вам в дальнейшем.

Грубое переключение

Один из первых признаков, когда АКПП требует ремонта, это грубое переключение передач. Сначала это может быть не сильно заметно, но со временем станет более очевидным. Также возможно заметить, что автомобилю стало труднее набирать обороты.

Трудно точно сказать в чем проблема, поскольку причин может быть несколько. Это может быть проблема как в жидкости, так и в механической, гидравлической или в электронной системе управления трансмиссией.

Утечка жидкости

АКПП это закрытый системный блок. Жидкость в трансмиссионной системе смазывает все рабочие механизмы и охлаждает её. Поэтому, утечка жидкости может послужить причиной для более серьезных проблем. Если обнаружились лужи или пятна под машиной, значит вероятна утечка. Жидкость в трансмиссионной системе выглядит розовой, красной или даже темно-коричневой. Она может иметь сладкий запах, когда все работает должным образом, или запах гари, который указывает на необходимость заменить жидкость.

Если вы подозреваете, что возможна утечка жидкости, то рекомендуем обратиться в надежную автомастерскую. Продолжая эксплуатировать ТС с признаками утечки, можно нанести непоправимый ущерб трансмиссии.

Запах гари

Запах гари, это явный признак неисправности с коробкой. Когда жидкость трансмиссии грязная и перегревается, она плохо справляется со смазкой деталей или их охлаждением. Если вы продолжите эксплуатацию с грязной трансмиссионной жидкостью, трансмиссия может выйти из строя.

Остерегайтесь индикатора Check Engine

Мигание индикатора Check Engine не обязательно означает что имеется проблема в трансмиссии. Но когда этот индикатор загорается при появлении одного или нескольких признаков, указанных нами выше, то это может указывать на серьезную проблему. В таком случае, лучше всего проверить трансмиссию прежде чем проблема усугубится.

Признаки, которых следует остерегаться механической коробке переключения передач

Поскольку механические и автоматические КПП отличаются друг от друга, то они имеют и разные признаки неисправностей. Однако, как и в случае с коробкой-автомат, если вы столкнетесь с каким-либо из признаков неисправной работы КПП в своем автомобиле, рекомендуем провести её незамедлительную проверку. Игнорирование проблем только усугубляет их.

Грохот, жужжание и гул

Автомобили с МКПП могут производить больше шума по сравнению с АКПП. Однако, если вы слышите жужжание, гул или лязг, есть большой риск того, что имеются проблемы с коробкой. Всегда полезно проверять шумы, особенно если вы никогда их раньше не слышали.

Скрежет при переключении передач

Для МКПП наиболее распространенным признаком неисправности в работе, является скрежет во время переключения передач. Когда коробка исправна, вы не должны слышать скрежет, и машина не должна дергаться или трястись.

Хотя это могут быть признаки неисправности сцепления, они же могут указывать и на более серьезную проблему в системе трансмиссии. Обязательно проверьте автомобиль, если вы слышите скрежет во время переключения передач или если автомобиль трясется.

Шум на нейтральной скорости

Когда ваша машина находится на нейтральной скорости и вы слышите стук, то следует проверить трансмиссию. Этот шум бывает вызван загрязнением жидкости или изношенными деталями трансмиссии.

Пробуксовка сцепления

При пробуксовке сцепления, водитель нажимая на педаль акселератора на включенной передаче заметит, что обороты двигателя растут, но автомобиль не набирает скорость. Пробуксовка может сопровождаться запахом гари. Если передачи стали переключаться с трудом или вовсе перестали переключаться, то необходимо немедленно проверить МКПП.

Проверьте индикатор двигателя

Стоит повторить, что индикатор Check Engine не стоит игнорировать. Хотя он может указывать на проблему и с другой частью автомобиля. Жизненно важно позаботиться о коробке передач. Даже незначительные поломки, если их игнорировать, со временем могут ухудшиться. Чтобы обеспечить безопасность, эффективное управление и долгую работу своего автомобиля, нужно должным образом ухаживать за ним.

В нашем автосервисе «Автономия» проводится ряд услуг для любого ремонта трансмиссии и других автомобильных узлов. Мы предлагаем надежную автомастерскую по ремонту автомобилей: от простого обслуживания, такого как замена масла и охлаждающей жидкости, до обслуживания трансмиссии и ремонта подвески.

Привет всем!
Я уже с полгода активно борюсь со ступенькой при включении 1-й, 2-й и реже 3й передачи. Происходит это следующим образом: Выжимаешь сцепление, включаешь передачу, рычаг заходит и утыкается во что то, легонько толкаешь дальше и передача включается. В обычной спокойной размеренной езде это не мешает, ну напрягает немного и не более. А вот в экстренных ситуациях (ситуациях, когда нужно быстро тронуться например на кольце) либо силы больше прикладываешь когда торопишься, либо недовключаешь (было всего пару раз но все таки).

Появляется эта ступенька не всегда, на 1й скорости 50/50, 2й — 40/60, 3й — 30/60, 4 и 5 включаются идеально, задняя бывает недовключается, но это ерунда.

Что сделано:
1. Поставил ползун переключения передач тык. У меня это кусок пластика, по сути направляющая отсутствовал. Стало лучше, передачи четкие ступенька появлялась очень редко, не напрягала.
2. Заменил масло в коробке тык. Не изменилось ничего, по истечении времени возможно даже хуже стало, или я придираюсь, и это не от масла зависело.
3. Залил присадку Liqui Moly, Getriebeoil-Additiv, таки улучшить свойства масла. Отзывы отличные, артикул 1988, цена 354 руб. По мне так ничего не произошло, заливал через верх, сняв площадку аккумулятора.
4. Регулировал тросики кпп тык дважды. Толи неправильно делал, толи что, но ничего не изменилось.
5. Заменил опору кпп тык. Заменил не только по этой причине, эффекта нет.
6. Прокачал сцепление, вышло совсем немного пузырьков тык. Стало чуть лучше наконец то.
7. Смазал шток рабочего цилиндра сцепления, удалил старую сухую субстанцию (смазку) из пыльника и заложил новой смазки. Стало еще чуть лучше, но ненадолго.

Немного фото процесса

Для снятия рабочего цилиндра сцепления вооружайтесь битой на 13 с маленькой либо средней трещеткой, либо накидным ключем на 13. Требуется немного терепения и смазка, процедура несложная, после процедуры цилиндр не скрипит под нагрузкой. Снимаете аккумулятор с площадкой, затем откручиваете равномерно 2 болта по бокам цилиндра (там пружина, если будете по очереди откручивать, сломать эту пластиковую фигню легко). Вытаскиваете легонько цилиндр преодоливая усилие пружины, немного неудобно, но реально. Сильно не вытаскивайте, без фванатизма, ато тормозные трубки отломаете. Пыльник проталкиваете ВНУТРЬ, никто не пишет этого, мол уберите его и все, я с дуру чуть не порвал тянув на себя. Там все сухо, порошок, который был когда то смазкой удаляете и закладываете новой, высокотемпературной, я использовал проверенную, ей уже стартер чинил и много где еще использовал помимо суппортов). Собирайте в обратной последовательности, опять равномерно закручивая болты. Единственное, либо ищите накидной ключ на 13, либо имеете сильные пальцы, ибо в ограниченном пространстве крутить эти болты можно только кончиками двух пальцев, и это довольно тяжело, но я справился)

Куда еще смотреть, подскажите, ступенька эта раздражает, вроде и ездить можно, но легко же передачи входят, а тут такая засада периодически.

Volkswagen Polo Sedan 2013, engine Gasoline 1.6 liter., 105 h. p., Front drive, Manual — observation

Comments 46

Здравствуйте! Удалось таки избавиться от ступеньки?

Нет. Думаю проблема в самой коробке. У тебя так же?

Да, причем практическим с салона 1-я и 2-я со ступенькой 50 на 50. Могут входить как по маслу, а могут с этой бесящей фигнёй …не угадаешь как будет в следующий раз.

Ты ещё на гарантии? Практически 100% это сам механизм выбора передач 02T301230J. Смотри. Ставишь машину, глушигь, добирается собственно до противовеса под аккумулятором и рукой включаешь передачи этой самой лапкой/противовес ом. Если проблема осталась, то это уже точно не сцепление, не цилиндры сцепления, не регулировка, тросики или ещё что. Этот механизм тряси по гарантии, я проехал на нескольких поло, нигде такого косяка нет, только у меня. А цена вопроса 15тыщ, что немало. Вот. Попробуй и мне напиши, если вручную переключать напрямую на коробке, ступенька осталась?

На гарантии, конечно! Машине 8 месяцев. Попробовал включать передачи за противовес на заглушенном авто — все четко! Да и через рычаг в салоне на заглушенном все четко включается, ступенька появляется только на заведенном автомобиле. И то, если ступенька есть при включении, но педаль сцепления не отпускать — все последующие разы передача будет включаться идеально до тех пор, пока не отпустишь педаль сцепления и не нажмешь снова. Все таки пока что мои наблюдения отсылают меня к сцепе — если не до конца нажимать педаль (где-то на 7-8 по 10-ти бальной шкале полного хода педали), то ступенька практически пропадает на 1-й передаче и совсем пропадает на 2-й.

Хорошо. Тогда проверь гидравлику сначала. Банально осмотри рабочий цилиндр сцепления и посади кого нить в машину за педаль послушай не скрипит ли он при нажатии. Он может завоздушится, например, смазки нет внутри или ещё какая фигня, за счёт чего сцепление до конца не выключается или не выжимается. Можешь прокачать ради интереса, у меня инструкция есть в бж. Диллер этого ну никак не увидит, а если проблема будет, например скрипит и пузыри воздуха при прокачке есть то можно и гарантию просить.

Рабочий цилиндр сцепления точно не скрипит, я бы услышал. Попробую прокачать с помощью большого шприца через штуцер рабочего цилиндра, выгоняя воздух в расширительный бачок. Таким методом сцепление прокачивается лучше всего.

В любом случае напиши, если какая информация будет, может подскажу, а может ты мне наоборот подскажешь)

Пишу, т.к. обещал! Но, забегая вперед, сразу же оговорюсь, что все ниже написанное не будет ни советом, ни призывом к действию, а будет скорее субъективной информацией о том, что я сделал и что в итоге получил.
Итак, прокачка сцепления и очередная в несколько попыток регулировка тросиков переключения передач ничего не дали. Абсолютно ничего не поменялось относительно имеющейся ступеньки. Почесав репу решил забить на это дело, ведь по сути это вряд ли можно назвать неисправностью, передачи ведь включаются без проблем, пусть и без комфорта. Совсем перестал обращать внимания на эту ступеньку, т.к. мое внимание поглотила тема немного иного комфорта, а именно — тема динамических демпферов. Давно мониторил эту тему, но был лишь наблюдателем, т.к. цена готовых решений и способы самостоятельного изготовления меня не устраивали. Но натолкнувшись на видео, где был показан недорогой и простой способ их самостоятельного изготовления из обычных метизов и резинок от жигулей, решил попробовать так сказать подтвердить или развеять для себя этот миф. Много куда поставил эти демпферы (тема рабочая, но требующая комплексного подхода). В прошедшую субботу было установлено два демпфера по одному на левую и правую подушки двигателя с целью снижения вибраций и хрюканья двс на малых скоростях при нагрузке. Первое, что я заметил после их установки, но чего совсем не ожидал и от чего был в шоке — это улучшение легкости и четкости переключения передач. Ступенька на первой и второй практически исчезла, появляется крайне редко, можно сказать что совсем нет, а если и что-то подобное отмечается, то настолько в сглаженном и облегченном виде, что это можно с уверенностью назвать придирками в стремлении к ожидаемому идеалу. При этом задняя передача теперь втыкается вообще без малейшего хруста, а все остальные передачи как будто сами залетают. Я не знаю, как это работает, но факт остается фактом. И на эффект плацебо не спишешь, т.к. результат ожидался совсем в другом направлении. Кстати, там результат так же есть, теперь когда притормаживаю на второй передаче почти до остановки, потом снова пытаюсь увеличить скорость и как бы двиг уже просит первую, но я все равно под нагрузкой еду на второй, то теперь не слышно этого напряжного хрюканья двигла. Но это уже другая история.
Извини за многабукав, по-другому не смог.

Да все круто! Еще подробнее и с фотками опиши в журнале, тоже сделаю по возможности. Я уже думал в эту сторону заменив подушку кпп и двигателя, пинки никуда не ушли, ступенька тоже. Но нижняя подушка явно не очень, поэтому буду искать сайлентблок отдельно. По возможности напиши сюда какие конкретно демпферы на подушки двигателя прикрутил, и фото.

Сегодня постараюсь сделать запись по демпферам на опоры двс, чуть позже сделаю запись про все демпферы.

Читайте также: